Что такое чек? Из-за чего он может загораться, и что это такое? Расскажем для молодых людей, которые не компетентны в устройстве автомобиля, его электронике, системе зажигания и прочее. Рассмотрим чек инжектор, почему он загорается. Существует несколько причин и способов их устранения.
Почему горит чек инжектора
Советы полезно знать даже опытным водителям, которые всю жизнь ездили на карбюраторных машинах. При включении зажигания обязательно должно гореть три лампы:
- Давление масла.
- Лампочка аккумулятора.
- Чек (Cheсk).
После запуска машины, чек должен погаснуть, другие лампы тоже. Откроем капот, и постараемся объяснить, из-за чего он может гореть. Машина у нас для примера взята 2004 года выпуска.
Горит чек двигателя — причины
Лампа неисправности двигателя может гореть из-за датчика дроссельной заслонки и датчика регулятора холостого хода. У них может быть плохое соединение, некорректная работа, или они выработали срок службы. Первый датчик проверяем, он должен легко вращаться. Второй датчик можно проверить омметром, сопротивление его обмоток. Также бывает заклинивает привод, тогда начинают плавать обороты и прочее.
При подаче газа могут появляться небольшие провалы. Надо протереть от пыли и грязи высоковольтные провода. Из-за датчика температуры тоже может гореть чек, плохой контакт проводов, вентилятор часто включается или вообще не выключается.
Если проскочил ремень ГРМ на 1-2 зуба, то при запуске может быть детонация. Если на 2-3 зуба, то динамика уже не та, мощность появляется только после 2 тысяч оборотов.
Неисправности двигателя
Чек может гореть из-за плохой массы на двигателе, из-за плохой работы одной из форсунок. Датчик скорости стоит в задней части коробки, из-за него тоже может гореть чек. Например, окислились провода — стрелка спидометра начинает плавать, занижать или завышать скорость.
Вы скажете — проще съездить на диагностику, но не всегда она может помочь. Был случай, когда все исправно, топливо есть, искра есть, компрессия хорошая, а машина не заводится. На диагностике сказали, что все исправно. Дальше мы уже сами нашли причину, путем разбора и просмотра. Поэтому мы здесь рассказываем простым людям, как ремонтировать и искать причины, не влезая в дебри, замеры мультиметром датчиков и так далее.
Лучше всего покупать новые датчики, ставить их и ездить. Есть еще лямбда зонд, который может коротить на массу. Если вы неудачно помыли машину, то также горит чек двигателя. Нужно разобрать, почистить, посмотреть, чтобы нигде ничего не коротило на массу, и правильно собрать. Если лампа чека двигателя продолжает гореть, значит надо искать другие причины.
Есть еще датчик кислорода, который контролирует выхлопные газы. Из-за него машина тоже теряет динамику, и дает сигнал неисправности на панель приборов.
ВАЗы, как и подавляющее большинство современных автомобилей, имеют массу различных датчиков, которые следят за работой двигателя. Как и другие моторы, силовой агрегат последних моделей ВАЗ имеет ЭБУ (электронный блок управления), который в случае обнаружения неисправностей или нарушений в работе ДВС может выдать надпись, которую очень боятся многие автомобилисты. Как вы понимаете, речь идет о Check Engine, это ошибка, которая означает — «проверьте двигатель», если дословно.
Впадать в отчаянье из-за этой ошибки не стоит, т. к. она нередко может свидетельствовать о несерьезных проблемах таких, например, как плохое топливо или необходимость заменить свечи зажигания. Но к сожалению, случаются ситуации, когда Чек Энджин может означать «смерть» двигателя, поэтому легкомысленно относиться к этой ошибке нельзя, и при первой же возможности необходимо произвести проверку всех узлов, которые могут быть причастны к появлению этой ошибки.
Первые датчики «Чек Энджин» появились в 80-х, они были придуманы для контроля работы карбюратора, поэтому если загоралась лампочка Check Engine, это могло значить только одно — карбюратор неисправен. Со временем на эту «лампочку» повесили и другие неисправности, которые уже были связаны с неисправностями двигателя, а также различных его систем. Следовательно, с появлением новых «обязанностей» трактовать появление Check Engine стало довольно сложно. Индикатор Чек загорается после того, как ЭБУ обнаруживает нарушения в работе двигателя. Об этом ему сообщают различные датчики, исходя из этого можно сделать первый вывод — Чек Энджин может загораться даже в случае неисправности самих датчиков.
Нормальным считается появление Check Engine после того, как вы повернули ключ в замке зажигания, после того как вы заведете мотор надпись должна исчезнуть, если этого не произошло, читайте о причинах, из-за которых может появиться данная ошибка. Когда вы заводите мотор, ЭБУ проверяет все системы и в случае отсутствия проблем лампочка Чек гаснет, если же компьютер нашел поломку, лампочка не погаснет до тех пор, пока вы не устраните неисправность или не собьете ошибку.
Причины появления Check Engine на ВАЗах
Можно ли ехать, когда горит Check Engine?
Если вы увидели, что загорелся Чек, первое, что необходимо сделать — остановиться и прислушаться, присмотреться к работе двигателя. Если все в норме, обороты не плавают, нет каких-либо шумов, уровень жидкостей (топливо, масло, ОЖ) в норме, можете продолжить движение, однако по приезду обязательно посетите СТО для того чтобы установить причину появления Check Engine. Если проблема устранена, то надпись Чек должна исчезнуть в ближайшее время, это может произойти через час или через день-два. Если этого не произошло, значит проблема не решена и поиски неисправности необходимо возобновить.
Если вам не удается самостоятельно найти причину, по которой возникает эта ошибка, обратитесь на СТО, там специалисты, используя специальное оборудование, без труда установят причину ошибки и помогут ее устранить.
Если не надо было-не загорелся бы.А если контролька давления загорится?Надо проверять?Какое то время то же будет работать нормально.
Если не надо было-не загорелся бы.А если контролька давления загорится?Надо проверять?Какое то время то же будет работать нормально.
уже что только не пробовал, всё-равно эмблемка двигателя светиться. На скорость не влияет. А на фиг тогда это вообще нарисовали?
Интересно, какой чек. Там ,что ком стоит. -Не знал. Вроде тачка вооще— проше не куда.Там даже ,по моему, карбюратор обычный, без всяких прибамбасов стоит..
Интересно, какой чек. Там ,что ком стоит. -Не знал. Вроде тачка вооще— проше не куда.Там даже ,по моему, карбюратор обычный, без всяких прибамбасов стоит..
Интересно, какой чек. Там ,что ком стоит. -Не знал. Вроде тачка вооще— проше не куда.Там даже ,по моему, карбюратор обычный, без всяких прибамбасов стоит..
Заглушил,померял уровень,долил-в мотор естественно,ошибку можно стереть сняв клемму.Или через 15 минут мозги должны сами стереть ошибку.Если эта причина,если нет-на диагностику.
Заглушил,померял уровень,долил-в мотор естественно,ошибку можно стереть сняв клемму.Или через 15 минут мозги должны сами стереть ошибку.Если эта причина,если нет-на диагностику.
Уровень масла и чек ни чем не связаны !
Это как это не связаны? При покупке любого масла, дают чек. И чем больше масла, тем больше чек. Его можно зажечь, а можно и не зажечь. А если на него залить масло, то гореть будет лучше. ИМХО конечно. Привет Игорь.
Уровень масла и чек ни чем не связаны !
Это как это не связаны? При покупке любого масла, дают чек. И чем больше масла, тем больше чек. Его можно зажечь, а можно и не зажечь. А если на него залить масло, то гореть будет лучше. ИМХО конечно. Привет Игорь.
Уровень масла и чек ни чем не связаны !
Это как это не связаны? При покупке любого масла, дают чек. И чем больше масла, тем больше чек. Его можно зажечь, а можно и не зажечь. А если на него залить масло, то гореть будет лучше. ИМХО конечно. Привет Игорь.
Заглушил,померял уровень,долил-в мотор естественно,ошибку можно стереть сняв клемму.Или через 15 минут мозги должны сами стереть ошибку.Если эта причина,если нет-на диагностику.
Я ведь уважаемый не ставлю под сомнение вашу профессиональную подготовку,но позволю назвать ваш комментарий хамством.
Я ведь уважаемый не ставлю под сомнение вашу профессиональную подготовку,но позволю назвать ваш комментарий хамством.
Для обвинения меня в хамстве вам достаточно предоставить ссылку на ошибку ЭБУ под названием «Низкий уровень масла». Если не получу ссыль — баню за троллинг!
Ваз 21099i горит лампочка «Check» и на скорости машина дергается. Точно знаю, что какой-то датчик, но не датчик расхода воздуха. Какой датчик еще может быть?
это датчик оборотов распредвала!100% вчера у самого такое было!смело можешь менять сам 15минут и все готово.
это датчик оборотов распредвала!100% вчера у самого такое было!смело можешь менять сам 15минут и все готово.
это датчик оборотов распредвала!100% вчера у самого такое было!смело можешь менять сам 15минут и все готово.
Дорого стоит?
ну так и надо сразу указывать темболее двиг не родной
А вам это о чём то сказало? Лучше бы год выпуска сказал. Но я сомневаюсь что там есть датчик фазы. Они ставились на девятки после 2004 гв.
ну так и надо сразу указывать темболее двиг не родной
А вам это о чём то сказало? Лучше бы год выпуска сказал. Но я сомневаюсь что там есть датчик фазы. Они ставились на девятки после 2004 гв.
да но на 14ки и 15ки а на девятках не видел
Девятки выпускались с Я7.2. Но редко У нас их две в районе, я видел.
Датчик фазы порекомендовали.
ДМРВ человек 100 процентов знает, что не он.
Осталось еще 5 датчиков ДПКВ, ДПДЗ, Датчик детонации, Датчик скорости, датчик температуры.
Разбираем .
Меняй ДПКВ. у меня было несколько случаев. с такими симптомами.
Датчик фазы порекомендовали.
ДМРВ человек 100 процентов знает, что не он.
Осталось еще 5 датчиков ДПКВ, ДПДЗ, Датчик детонации, Датчик скорости, датчик температуры.
Разбираем .
Меняй ДПКВ. у меня было несколько случаев. с такими симптомами.
Датчик фазы порекомендовали.ДМРВ человек 100 процентов знает, что не он.Осталось еще 5 датчиков ДПКВ, ДПДЗ, Датчик детонации, Датчик скорости, датчик температуры.Разбираем.Меняй ДПКВ. у меня было несколько случаев. с такими симптомами.
Я про это и хотел сказать. Явно перепутали датчик коленвала с датчиком распредвала. Датчик распредвала(фазы) вообще не имеет отношения к таким неисправностям.
Ещё может так же влиять датчик температуры с оборванным проводом, но должен включатся винтерятор. У ДПКВ обломанный провод, тоже тк же делает. Самый лучший вариант, это ошибку посмотреть, Машина ведь вам пытается что то сказать, а мы всей толпой годаем, что там может быть.
ДПКВ редко выходит из строя, крайне редко, а вот его штекер — слабое звено, и провод к нему может по пути лечь на выпускной коллектор — тоже бывало.
Почему — ДМРВ точно исправен? Дёргать машину он не станет. но откуда такая уверенность?
ДПДЗ можно проверить без сканера — сопротивление дорожек спокойно проверяется омметром, при выключенном зажигании, иголками через штекер. Приблизительно его можно проверить по плавному, без провалов изменнению сопротивления при нажатии на газ.
Датчик температуры — самое вероятное, что оборваны провода на перегибе возле самого штекера.
И ещё. Проверьте состояние «масс» — коричневые провода с наконечниками на шпильках, где на карбюраторных крепился распределитель зажигания.
ДПКВ редко выходит из строя, крайне редко, а вот его штекер — слабое звено, и провод к нему может по пути лечь на выпускной коллектор — тоже бывало.
Почему — ДМРВ точно исправен? Дёргать машину он не станет. но откуда такая уверенность?
ДПДЗ можно проверить без сканера — сопротивление дорожек спокойно проверяется омметром, при выключенном зажигании, иголками через штекер. Приблизительно его можно проверить по плавному, без провалов изменнению сопротивления при нажатии на газ.
Датчик температуры — самое вероятное, что оборваны провода на перегибе возле самого штекера.
И ещё. Проверьте состояние «масс» — коричневые провода с наконечниками на шпильках, где на карбюраторных крепился распределитель зажигания.
Чтобы понять почему горит чек инжектор, надо немного разобраться с конструкцией автомобиля. В автомобиле есть электронный блок управления, который управляет мотором и другими датчиками. Поэтому если включилась лампочка инжектора, то это значит, что некоторые датчики вышли из строя, на них сразу начинает реагировать электронный блок управления и дает сигнал на панель приборов — включает чек инжектора.
Горит значок инжектора: какие датчики дают сбой?
В автомобиле есть датчик коленвала, который работает на основе электромагнитной индукции. В его в функции входит определять положение и скорость вращения коленвала, а также этот датчик контролирует как расположены поршни в цилиндрах.
Если горит значок инжектора из-за того, что сработал датчик коленвала, то игнорируя этот сигнал, двигатель на холостых оборотах будет работать нестабильно.
Если же этот датчик вообще выйдет из строя, то мотор заглохнет и не сможет завестись.
Датчик фаз — одна из причин, почему горит значок инжектора
Есть и другой датчик, по вине которого может загореться чек инжектора — датчик фаз, контролирующий регулировкой газораспределением в цилиндрах. Так что, если загорелась лампочка инжектора из-за срабатывания датчика фаз, то это значит, что электронный блок управления мотора перешел на резервный впрыск, это называется попарно-параллельный режим.
На эффекте Холла основана работа датчика фаз, который установлен со стороны входного коллектора на передней части блока цилиндров. Если с этим датчиком что-то не так, то появятся такие характерные признаки, как увеличенный расход топлива и мотор будет запускаться не уверенно.
Датчик дроссельной заслонки
Еще одной причиной, почему постоянно горит чек на ВАЗ 2110, Приоре или других автомобилях, — является датчик дроссельной заслонки. О неисправности этого датчика скажет не такой, как обычно звук работы мотора. Особенно хорошо слышен этот специфический звук, если во время разгона резко сбросить обороты двигателя.
Кроме того, если неисправен датчик дроссельной заслонки, то будет больше расход топлива, мощность двигателя станет меньше. Это все следствие того, что мотор работает с опережением зажигания.
Датчик воздуха
Еще одной из причин, почему на панеле ВАЗ 2115 горит лампочка инжектора — датчик массового расхода воздуха, который отвечает за наполнение воздухом цилиндров. О неисправности этого датчика скажут повышенные обороты во время холостого хода до 1500-2000 об/мин или выше.
Еще о неисправности скажет ситуация, когда во время езды убираешь ногу с педали газа, а обороты не уменьшаются или уменьшаются очень медленно. А во время разгона заметны рывки.
Датчик абсолютного давления
Для тех, кого волнует, что означает, если горит лампочка инжектора на Приоре или любом другом ВАЗе — это может быть и датчик абсолютного давления. Этот датчик срабатывает тогда, когда во впускном тракте изменилось абсолютное давление.
Характерным признаком неисправности датчика абсолютного давления — сильно бедная или, наоборот, сильно богатая горючая смесь.
В итоге, выхлоп будет не такой, как в нормальном режиме, а также во время езды будут пропуски зажигания на холостом ходу. В общем, будут все характерные признаки бедной или богатой топливной смеси.
Датчик температуры
Еще гореть индикатор инжектора на панели приборов может и в том случае, если датчик температуры либо вышел из строя, либо температура в моторе стала не соответствовать норме. Если температура не в норме, то тогда ЭБУ переключит систему в резервный режим, после чего включится вентилятор для дополнительного охлаждения, а также увеличатся обороты на холостом ходу.
Если этот датчик вышел из строя, то также, как и в случае с другими датчиками, — увеличится расход топлива, а также мотор будет более тяжело заводиться.
Датчик скорости как причина, почему загорелся чек инжектора
Для оценки скорости езды предназначен датчик скорости, если этот датчик сломался, то следствием этого будет нестабильная работа двигателя, если резко убрать ногу с газа, то двигатель просто заглохнет.
Кроме того, динамика разгона уменьшится, а спидометр будет показывать неправильные данные по скорости.
Датчик кислорода
Для оценки количества кислорода в выхлопных газах используется датчик кислорода, когда он выходит из строя, то увеличится расход топлива, а также во время холостого хода будут характерные колебания.
Кроме датчиков, причиной, почему горит значок инжектора на панели приборов могут быть и механические повреждения ГРМ, цепи и т. д. В общем, надо ехать на сервис с компьютерной диагностикой или мототестером, в таком СТО легко выявят причину, почему горит Check инжектора. Если есть в вашем городе такой сервис, то вам сразу скажут код ошибки и выявят, какой конкретно датчик требует замены.
TolikV
Был больше месяца назад
Такая беда с машиной (ВАЗ 21093 инжектор). Вчера началось. Еду в городе, сначала загорелся чек, я внимания не обратил, потому что он у меня периодически загорается, а потом тухнет (при это с машиной ничего смертельного не происходит). А потом после того как загорелся чек, у двигателя резко пропала тяга, т.е. он работает, машина едет не дергается, но она не набирает оборотов, стремится остановится. Я только остановился, передачу выключил, оборотов почти 0, машина пару вздохов сделала и заглохла. Пробую завести, завелась, поехала и опять таже история, опять заглохла. сегодня выяснил что такая ерунда происходит, когда двигатель нагружен. Я даже предположить не могу в чем дело, какойто из датчиков моросит?
а еще, сегодня ехал, как только тяга пропадает, если выключить передачу и на холостых погазовать, то больше 3-х тыщ двигатель не крутится. но сам 1000- 900 оборотов держит и не глохнет, только вибрация на ручку кпп огромная.
9 лет
Езжай на диагностику, чисти инжектор, не забудь свечи новые.Бензин желает лутчего-поэтому чистка обязательна…
Уже писали=)) чистка инжектора. ещё фильтр бы посмотреть=))
только летом все чищено, вымыто, высушено и опять вымыто. Но спасибо, буду смотреть.
а забыл еще одну вещь, чек не просто горит, а он начинает моргать, потом опять горит и опят моргает, это что означает?
подключи Бортовой компьюетр и всё сразу увидешь, что и почему))) можешь в АВТОСТОПЕ воспользоватся им, под залог (цена Бортового), воспользовался, посмотрел что за ошибка и отдал обратно))
Можем состыковаться, у самого 9-ка инжектор, Чек твой мигом прочитаем)
давай, было бы неплохо, как тебе удобно?)
Фильтр самого бензонасоса-такая «ситуевина» была на 10-ке, первый раз после добавки «очистки инжекторов» в топливо, потом в основном после заправок на не проверенных АЗС по пути в отпуск. Интервал между заменами «лапок» топливных насосов (это в баке установлено) от 3000 до 7000 км. Когда все же снял и вымыл бак то заметил налет (твердо-липкий на стенках) не отмыл-не удобно. Вывод-эта бяка от «работы» очистителя». В след. раз опять снял бак и отмыл!-жидкость для чистки карбюраторов синтетикформула-вещь! Катался ещё 45000 км меняя раз в год только ФТО, пока не продал, в бак к топливному насосу не лазил. Новый хозяин 3-й год меняет только ФТО, в плановом порядке.
Мож и Вам поможет?!
Да, вот ещё, двигатель при такой фишке более «холодный» в таком случае, даже на ощупь-правда сейчас на улице не жарко, у меня это почему-то выпадало на лето? Везло, что-ли?
я туда лазил летом, поменял тот фильтр (сеточку), хотя старая была в хорошем состоянии. Попробую сначала диагностировать систему, ну а дальше видно будет. спасибо за совет. Вобще летом похожая ерунда была я голову снимал, и все попутно чистил, фильтра все новые. Просто это все внезапно началось, ни с того ни сего)
Ещё датчик массового расхода воздуха может выглюкивать-говорят промыть спиртом-вроде помогает, лучше поменять, я так думаю. Самый лучший БК с диагностикой это типа «ШТАТ БФ» от ВАЗа, «вытягивает» все ошибки. Диагностировал оным через колхозный переходник+ пара проволочек ещё и Опель-Корсу и Пассат (2001-2003 год. выпуска), и ещё какого-то немца с японцем, работало на 5 с +
Не надо его мыть… менять надо. Мытьем можно угробить. Хотя, как последний шанс… 
Безусловно поменять лучше, все зависит от фин. возможностей или возраста авто, когда как
Согласен… но при промывке надо быть готовым к замене. Тем более на старом датчике, у которого защитные покрытия уже ушатаны
Имелось ввиду-если профукал замену возд.фильтра или иным способом «загрязнил» свежей грязью не убитый напрочь ДМРВ, а если «занюханный» датчик-то только замена, да и всю систему воздуховодов я бы разобрал и помыл, почистил и пр. проф. работы.
Да хоть без фильтра езди, ему ничего не будет. Проверено, к счастью не мной.
Suloi
Имелось ввиду-если профукал замену возд.фильтра или иным способом «загрязнил» свежей грязью не убитый напрочь ДМРВ, а если «занюханный» датчик-то только замена, да и всю систему воздуховодов я бы разобрал и помыл, почистил и пр. проф. работы.
А в целом — согласен. Если быть готовым к замене — почему бы и не попробовать промыть… заодно и всю систему воздушного питания. Полностью одобряю
меряй давку топлива, гляди демпферный шкив генератора, могло провернуть, ну и неплохо бы глянуть что за ошибка. на всякие чистки форсунок не трать время и деньги, форсы так себя не ведут. Если перед тем как заглохнуть начала двоить то модуль зажигания под замену почти 100%
шкив плотно стоит, как положено, я его сразу проверил, да и заводилась бы сразу троила, а она троит только под нагрузку, даже когда просто на передаче прямо едешь, ну остальное ниже написал
Шкив проверил по меткам, или просто визуально посмотрел? Если по меткам то Ок, его можно исключить, а если визуально — то иногда на шкиве резиновый демпфер сворачивает и начинаются приключения. Мотор кстати при этом может работать ровно ровно только не тянет нихрена, а может и тупо заглохнуть, если рассинхронизация слишком велика, смотря куда шкив уедет.
Пропуски воспламенения штука сложная и глючная особенно на не новом моторе, проявляется чаще всего под нагрузкой и показывает на что угодно, проще ее отключить и забыть иногда, чем бороться.
Раз была ошибка по бедной смеси то добавляй все-таки еще форсунки до кучи, может какая то криво льет, возможно провода свечные под влагой пробивает, а может и свечи. Вообщем диагностику нормальную сделай и есть шанс что найдешь причину, А то можно все датчики вкруг поменять, а окажется что виновато железо в двигателе, и пока это сделаешь тема окончательно превратится в филиал программы «Битва экстрасенсов»
Понимаешь, у него пропуски постоянно. За короткий участок (метров в 500) ошибка выскакивала раза 3-4. Сбрасываешь, и через несколько сек она опять
любопытно. а компрессию кстати меряли? если разброс большой то мозг будет вырубать цилиндр. и какие мозги на машине стоят?
Ну насчет компрессии я точно не знаю)) Ибо договаривались тока на вычитку ошибок. Мозг кстати Январь 5 (точно не помню), евро-3
понял)) вообщем реально проще на диагностику тогда. чтоб сразу в куче все грохнуть
модуль нет, сегодня пробовали, на другом таже история. Ошибки: пропуски в 1 и 4 цилиндре, один раз показала бедную смесь. Сечас пока ехал домой по кольскому мосту решил дать газу, и все нормально. До самого дома никаких отказов, хотя чек продолжает гореть. я даже специально на объездную дорогу поехал (в Коле) чтоб ей под жопу дать и тоже все нормально, ни разу не подвела.
1 и 4 свечка — это одна обмотка ВВ катушки. Смотреть сигнальный провод до ВВ катушки с БЭУ и саму ВВ катушку на наличие трещин (пробой на массу).
посмотрю, но ведь мы ставили рабочий модуль зажигания и все равно оставались пропуски, чето не сходится.
Так а сигнальный провод до катушки? Если он убит — то и катушка работать будет некорректно.
Вот сам провод с ЭБУ до МЗ не смотрели (ибо тестера под рукой не было). Надо было его модуль мне поставить — попробовать (че то тупанули). Потому что мой модуль — рабочий на 100%
придется повторить :))))
Если не поможет — заодно и дмрв проверьте…
Vufer
Так а сигнальный провод до катушки? Если он убит — то и катушка работать будет некорректно.
проверю тестером сегодня. надо проверять сам разъем который в МЗ втыкается?
Тут не скажу. Давно не владею подобным движком, да и не было проблемы подобной. Я бы для начала визуально осмотрел сам разъем, и жгут проводов. Ну а потом найти инфу, что там должно быть по напряжениям/частоте, и смотреть…
Там жгут замучаешься проверять (( к МЗ из основного жгута выходит короткий жгутик с 4-х контактным разъемом.
Да ладно, фигня Четыре шнурка, можно просто прозвонить до мозгов. Полчаса максимум, правда делать надо с помощником
При прозвонке еще неплозо его шевелить, может где плавающий контакт…
«Живой» контакт может и быть. Правда, что-то я начинаю подумывать на форсунки… Не знаю почему)
После проверки МЗ можно и их глянуть… хотя и сомнительно…
TolikV
посмотрю, но ведь мы ставили рабочий модуль зажигания и все равно оставались пропуски, чето не сходится.
А провод то от модуля до ВВ катушки и контакты в разъеме вы проверяли?
у меня просто высоковольтные провода, но они точно целые, не могут моросить
Контактное зажигание, трамблер?
место трамблера модуль зажигания, инжектор ведь, а дальше ВВпровода прямо на свечи.
Как это? Давно я не сталкивался с вазами. Полез в схемы: модуль зажигания — ВВ катушка — свечи. Всё правильно.
Понятно. Нет несоответствий. В данном случае ЭБУ совмещен с модулем зажигания.
Но суть остается та же. Надо проверить провода и контакты в цепи от ЭБУ до ВВ катушки. У ВВ катушки 2 обмотки: 1-4 и 2-3 свечка. Или нет сигнала или пробой одной обмотки через трещину в корпусе на массу.
понятно, я уже понял, посмотрю провод до катушки и сам модуль проверю на сопротивление, но он видимо хороший. Она у меня уже ездит ни чего не пропадает, но ошибка горит. может я разъем на катушке пошевелил и контакт появился
TolikV
понятно, я уже понял, посмотрю провод до катушки и сам модуль проверю на сопротивление, но он видимо хороший. Она у меня уже ездит ни чего не пропадает, но ошибка горит. может я разъем на катушке пошевелил и контакт появился
Ошибка будет гореть до сброса, даже если сама причина ошибки исчезла.
а если клемму с аккума снять она сбросится? я боюсь что там все нафиг сбросится и опять эта херня начнется)) в понедельник проверю, провода, щас нет возможности, и напишу что к чему
не должна сброситься.
Ничего не начнется. Моршание или горение индикации не влияет на наличие неисправности, это лишь индикация того, что неисправность была. Если мы сотрем ошибку из памяти, и причина ее устранена — все ок. Если причина повторяется — ошибка снова вылезет.
А я бы поставил на ДМРВ, либо провода/разъем до него
А как же быть с пропусками на 1 и 4 свечке?)
а это может быть как раз периодически вылезающий чек. Пропуски могут быть эпизодическими.
Стечение обстоятельств — 2 неисправности сразу?
Топикстартер говорил, что чек периодически моргал и раньше.
Согласен, что проблема скорее всего именно по зажиганию, но… все может быть
Vufer
А я бы поставил на ДМРВ, либо провода/разъем до него
дмрв если верить компьютеру на ХХ показывает 10 кг
Тогда увы… хотя… будет возможность — махните, но вероятность уже ниже.
значит нужно: проверить проводку до МЗ;
проверить давление топлива (как я понял из статьи, форсы чищены летом, такчто я думаю что они работают);
проверить проводку на форсунках.
подведу итог ( но все равно потом проверю все) : ошибка не горит, машина едет, действий ни каких не предпринимал, за исключением, того, когда меняли модуль зажигания, может контакты отошли. Машина едет кароч)))
Завожу двигатель и иногда остается гореть знак «STOP» и значок двигателя (оранжевый) ,типо проверьте систему , а иногда не горит ,иногда гаснет при езде или появляется. Стоит бортовой компьютер (старенький и простенький) , провел на нем проверку ,выдало ошибки: 1) Ошибка датчика скорости . 2)Система слишком бедная.
ВОПРОС: Стоит ли отдать ее на диагностику в сервис, чтобы проверили почему горит оранжевый значок двигателя, или бортовой компьютер нашел и отображает те ошибки изза которых горит этот значок, и беспокоится не стоит.?
Машина ездит нормально,заводится с пол пинка
Тема закрытаТема в горячихТема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Ошибка отправки
ВАЗы, как и подавляющее большинство современных автомобилей, имеют массу различных датчиков, которые следят за работой двигателя. Как и другие моторы, силовой агрегат последних моделей ВАЗ имеет ЭБУ (электронный блок управления), который в случае обнаружения неисправностей или нарушений в работе ДВС может выдать надпись, которую очень боятся многие автомобилисты. Как вы понимаете, речь идет о Check Engine, это ошибка, которая означает — «проверьте двигатель», если дословно.
Впадать в отчаянье из-за этой ошибки не стоит, т. к. она нередко может свидетельствовать о несерьезных проблемах таких, например, как плохое топливо или необходимость заменить свечи зажигания. Но к сожалению, случаются ситуации, когда Чек Энджин может означать «смерть» двигателя, поэтому легкомысленно относиться к этой ошибке нельзя, и при первой же возможности необходимо произвести проверку всех узлов, которые могут быть причастны к появлению этой ошибки.
Первые датчики «Чек Энджин» появились в 80-х, они были придуманы для контроля работы карбюратора, поэтому если загоралась лампочка Check Engine, это могло значить только одно — карбюратор неисправен. Со временем на эту «лампочку» повесили и другие неисправности, которые уже были связаны с неисправностями двигателя, а также различных его систем. Следовательно, с появлением новых «обязанностей» трактовать появление Check Engine стало довольно сложно. Индикатор Чек загорается после того, как ЭБУ обнаруживает нарушения в работе двигателя. Об этом ему сообщают различные датчики, исходя из этого можно сделать первый вывод — Чек Энджин может загораться даже в случае неисправности самих датчиков.
Нормальным считается появление Check Engine после того, как вы повернули ключ в замке зажигания, после того как вы заведете мотор надпись должна исчезнуть, если этого не произошло, читайте о причинах, из-за которых может появиться данная ошибка. Когда вы заводите мотор, ЭБУ проверяет все системы и в случае отсутствия проблем лампочка Чек гаснет, если же компьютер нашел поломку, лампочка не погаснет до тех пор, пока вы не устраните неисправность или не собьете ошибку.
«провал» при нажатии на педаль «газа»
Провал – внезапный перебой в работе двигателя автомобиля. Повсеместно распространенная неисправность.
Может возникнуть на разных режимах работы при нажатии на педаль «газа». Сопровождается падением ускорения автомобиля и даже его остановкой. Возможны — короткий провал (2-3 секунды), глубокий провал (3-10 сек.), рывок (1-2 сек), подергивание (серия рывков), раскачивание (серия провалов).
В настоящей статье рассмотрены способы самостоятельного устранения провала при нажатии на педаль «газа» в работе прогретого двигателя автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 — «Классика», 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 — семейство «Самара-1», 2121, 21213 — «Нива», 1111, 1113 — «Ока», 2140, 2141 — «Москвич», ГАЗ «Волга» и пр., связанные с той или иной неисправностью установленных на них карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс и их модификациями.
А так же приведены основные причины его появления, связанные с неисправностью карбюратора.
Признаки и причины «провала» при нажатии на педаль «газа» на карбюраторном двигателе
В основе всех причин «провала» лежит либо переобеднение, либо переобогащение топливной смеси, поступающей в цилиндры двигателя при нажатии на «газ». В результате такого нарушения двигатель либо недополучает необходимого объема топлива и работает с провалами, либо его попросту заливает топливом с аналогичным результатом.
От этого следует отталкиваться при диагностике данной неисправности.
Датчик массового расхода воздуха (Mass Air Flow Sensor)
Датчик воздуха отвечает за наполнение воздухом цилиндров, отвечая тем самым за оптимальную смесь воздух/топливо. Симптомами загорания Check Engine, по его данным, являются дисбаланс воздуха в цилиндрах. Как правило, увеличиваются холостые обороты (1500-3000 об/мин), а во время отпускания педали, обороты уменьшаются медленно или вовсе не уменьшаются без дополнительной перегазовки. Как результат, наблюдается снижение мощности от перенасыщения или наоборот бедной насыщенностью воздухом, характерные «дергания» при разгоне.
Comments 39
Была проблема такого же рода. Оказалось плохой контакт на штекере который подходит к датчику холла, точнее минус был плохой.
Короче причину я обнаружил и устранил. Был плохой контакт на разъёме дитчика ХОЛа (что на трамблёре) При резком ускорении двигатель отклонялся назад и контакт проподал. Всем спасибо.
Рано я обрадовался. Проехал 10 км. и задёргалась . Повторил процедуру с подсосом (до 5т. об.) и опять поехала. 15 км. полёт нормальный. Вот такие чудеса.
Короче отчитываюсь. Вспомнил, что в карбе есть фильтр тонкой очистки, решил посмотреть. Открутил, вытащил сеточку и продул. Хотя она и так была чистая. Решил подёргать ВВ провода и случайно задел провод датчика температуры охлаждающей жидкости. Двигатель дёрнулся.
Начал шевелить провод, двигатель начал дёргаться. Отсоеденил провод-двиг. заглох. Поджал контакты на клемме и вставил на место. Завёл двиг., прогрел и несколько раз резко дёрнул подсос. Поднимая обороты до 3х.-4х. тыс. …И она ПОЕХАЛА ! Что было не знаю. Поездил по району мин 10, едет как и раньше. Чудеса какие то . Спасибо всем за добрые слова и за участие !
ускорительный насос/датчик холла/коммутатор/ конденсатор в трамблёре/ возможно свеча одна вырубается. Бензонасос проверить легко, выдираешь шланг от карба и заводишь тачку.
правильно думаете, ускорительный засорился скорее всего
У меня тож дергалась, поменял бензонасос со штоком и прочистил карб со всеми жиклерами. Проблема ушла.
Сейчас впровёл «диагностику», насос качает нормально, ускоритель брызгает куда надо, на месте газует хорошо, не троит. А ехать не хочет. Причём только ВПЕРЁД, включил заднюю, стартует с пробуксовкой, а вперёд дёргается. Прикол! Сейчас пойду с подсосом попробую тронутся.
сними карб и продуй его заодно посмотриш мембрану
Да судя по качеству бензина еще всякая хрень в баке со временем копиться, в карб явно что то попадает вот и забило. сними промой продуй, поменяй мембраны если плохие
если дёргается при ускорении, надо начать с топливной системы, поменять фильтра, промыть карбюратор, проблема я думаю в том что на момент ускорение не хватает топлива в камере, это чисто моё мнение)
если у тебя двиг ровно работает при плавных разгазовках, то при чем здесь зажигание. явная нехватка топлива. смотри начиная с насоса до карба. скорее всего карб просто почистить и все путем будет.
ммм. а карбик не раскрутился? было такое у меня сразу после покупки, неждан такой
Шток бензанососа посмотри!
совет снять промыть и отрепетировать карб и забыть за него.
мне кажетса дело в карбе у меня на 9 той за три года дважды такие симптомы ! и все карб!а во время рывков подсос не пробывал тенуть ! у меня проходили !
Код ошибки: Как сбросить ошибку чек на рено сандеро
на о6 ускоритель парил мозг при агресивном вождении просто бесил.
вакумник по любому отпадает, без него и так половина людей ездит, скорей всего и вправду ускорительный
какая половина? Ты и твои приближенные?
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
На чтение 7 мин Просмотров 4.4к. Опубликовано 16.12.2021
Содержание
- Почему горит чек инжектора
- Горит чек двигателя — причины
- Неисправности двигателя
- Какие неисправности могут возникнуть в двигателе оснащенным инжектором?
- Видео на тему неисправностей в инжекторе ВАЗ
Всем привет. Пару часов назад появилась такая проблемка, на ходу несколько раз сильно дернуло машину. Буквально три рывка было таких хороших, после чего загорелся чек на приборке. Теперь после запуска двигателя примерно через минуту загорается чек, хотя при разгоне машину не дергает. Вообще никаких симптомов нет, тяга как и была, обороты не плавают. 2109 инжекторная
- Впускной коллектор подсос в ВАЗ 2108 – 1 ответ
- Загорелся значок износ тормозных колодок в ВАЗ 2109 – 1 ответ
Нужно провести диагностику сканером, считать ошибки и провести по ним проверки. Вероятно есть плохой контакт на одном из датчиков двигателя. Можно например снять клемму аккумулятора минут на 5, если Чек загорится вновь, тогда ехать на диагностику, но пока горит Чек, лучше сразу съездить на диагностику, что бы знать, какая ошибка есть, для устранения, что бы в будущем не появлялась.
Загляните в блок предохранителей под полкой с пассажирской стороны. Там 3 реле и 3 предохранителя. Проверьте плотность их посадки (может быть ослаблен контакт)
Знакомый жаловался на такие же рывки, нашли слабо сидящий предохранитель топливного насоса (он то контачил, то нет).
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Что такое чек? Из-за чего он может загораться, и что это такое? Расскажем для молодых людей, которые не компетентны в устройстве автомобиля, его электронике, системе зажигания и прочее. Рассмотрим чек инжектор, почему он загорается. Существует несколько причин и способов их устранения.
Почему горит чек инжектора
Советы полезно знать даже опытным водителям, которые всю жизнь ездили на карбюраторных машинах. При включении зажигания обязательно должно гореть три лампы:
- Давление масла.
- Лампочка аккумулятора.
- Чек (Cheсk).
После запуска машины, чек должен погаснуть, другие лампы тоже. Откроем капот, и постараемся объяснить, из-за чего он может гореть. Машина у нас для примера взята 2004 года выпуска.
Горит чек двигателя — причины
Лампа неисправности двигателя может гореть из-за датчика дроссельной заслонки и датчика регулятора холостого хода. У них может быть плохое соединение, некорректная работа, или они выработали срок службы. Первый датчик проверяем, он должен легко вращаться. Второй датчик можно проверить омметром, сопротивление его обмоток. Также бывает заклинивает привод, тогда начинают плавать обороты и прочее.
Если сильно пробивает высоковольтные провода, то тоже может гореть чек. При этом двигатель начинает «троить» на малых оборотах. А если посмотреть на провода в темноте, то они просто светятся пробиваемыми внутри изоляции искрами. В этом случае их нужно срочно менять новыми.
При подаче газа могут появляться небольшие провалы. Надо протереть от пыли и грязи высоковольтные провода. Из-за датчика температуры тоже может гореть чек, плохой контакт проводов, вентилятор часто включается или вообще не выключается.
Если проскочил ремень ГРМ на 1-2 зуба, то при запуске может быть детонация. Если на 2-3 зуба, то динамика уже не та, мощность появляется только после 2 тысяч оборотов.
Самый нелюбимый датчик у водителей — датчик массового расхода воздуха. Он самый дорогой, по сравнению с остальными датчиками. ДМРВ считает количество воздуха, поступающего в цилиндры. Он его не контролирует, не регулирует, а показывает, сколько воздуха попало в цилиндры, и сколько топлива нужно дать. Вариантов его работы очень много. Машина может троить в холодный период времени, хуже заводиться. Может из-за него теряться динамика. Если колодка этого датчика отходит, имеет плохой контакт, то «чек» горит.
Неисправности двигателя
Чек может гореть из-за плохой массы на двигателе, из-за плохой работы одной из форсунок. Датчик скорости стоит в задней части коробки, из-за него тоже может гореть чек. Например, окислились провода — стрелка спидометра начинает плавать, занижать или завышать скорость.
Вы скажете — проще съездить на диагностику, но не всегда она может помочь. Был случай, когда все исправно, топливо есть, искра есть, компрессия хорошая, а машина не заводится. На диагностике сказали, что все исправно. Дальше мы уже сами нашли причину, путем разбора и просмотра. Поэтому мы здесь рассказываем простым людям, как ремонтировать и искать причины, не влезая в дебри, замеры мультиметром датчиков и так далее.
Лучше всего покупать новые датчики, ставить их и ездить. Есть еще лямбда зонд, который может коротить на массу. Если вы неудачно помыли машину, то также горит чек двигателя. Нужно разобрать, почистить, посмотреть, чтобы нигде ничего не коротило на массу, и правильно собрать. Если лампа чека двигателя продолжает гореть, значит надо искать другие причины.
Есть еще датчик кислорода, который контролирует выхлопные газы. Из-за него машина тоже теряет динамику, и дает сигнал неисправности на панель приборов.
Если на приборной панели вашего автомобиля стал светится сигнал, о неисправности или ошибке в двигателе «Check Engine» в первую очередь это может означать неисправность в инжекторной системе.
Горящая желтая лампа Check Engine» на водителей действует по-разному, одни считают, что если машина продолжает ехать, то просто не стоит обращать на это внимание, вероятно, это сбои в электронной системе или залит не качественный бензин(всего навсего), а другие сразу же едут на СТО. Предварительную диагностику вы можете провести сами, а для определения более точной причины неисправности вам нужно обратиться в специализированный автосервис где есть в наличии специальное оборудование для диагностики инжекторных двигателей.
Какие неисправности могут возникнуть в двигателе оснащенным инжектором?
1. Загрязнение системы топливо-подачи, а именно: бензобак, бензиновый фильтр, топливные магистрали, топливная рампа, форсунки инжектора. Решение здесь одно, и очевидно это промывка топливной системы – это прежде всего залог высокой отдачи вашего двигателя, чистота выхлопов и экономия топлива. 
Даже незначительное засорение уже сказывается на этих факторах.
Кроме всего прочего инжекторы(форсунки) необходимо чистить: если вы заметили что двигатель работает не ровно, троит мотор, провал при трогании, неустойчивый холостой ход, зажигание неуверенное, при потери мощности и большом содержании углеводородов в выхлопе.
Помните: Чтобы инжектор забился и вышел из обычного рабочего состояния не так много и нужно. А снижение пропускной способности форсунок на 10% уже достаточно для начала пропуска в зажигании. Засоренные инжекторы со временем могут привести к серьезным повреждениям двигателя.
Причиной засорения инжектора в большинстве случаев является топливо. Всем нам известно что бензин сейчас не очень высокого качества, со смесью большого количества различных углеводородов и тяжелых парафинов.
при каждом выключении двигателя, часть топлива остается в инжекторе, под воздействием температуры лёгкие составляющие топлива испаряются, а парафины оседают на поверхностях инжектора, со временем эти отложения нарастают и могут препятствовать подаче топлива в нужном объеме и требуемом давлении.
2. Одной из возможных неприятностей может быть выход из строя датчика положения коленчатого вала(ДПКВ), в некоторых случаях это может привести к поломке двигателя. Например если датчик подает неверный сигнал, то зажигание и подача топлива может быть с опозданием или опережением, что приводит к чрезмерному износу поршней, прогоранию клапанов, выходу из строя свечей зажигания. Но, как правило отказ датчика фазы является самой простой неисправностью. О нездоровье мотора может говорить только внезапное увеличение расхода топлива.
3. Часто проблемы могут возникнуть из-за отказа бензонасоса, в этом случае вы не сможете продолжить свой путь дальше. При возникновении частичного отказа, потери мощности и как следствие падения давления в топливной рампе может привести к падению мощности автомобиля. Ухудшение работы можно определить по провалам, хлопкам во впускную систему и плохой реакции на педаль газа.
4. Ремонт также может потребоваться если вы заметили, что автомобиль стал менее шустрым, пропала тяга, нестабильны обороты двигателя. Причиной этого может послужить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Который требуется проверить и возможно заменить. Вместе с ним следует проверитьзаменить воздушный фильтр.
В этой статье мы рассказали о самых распространенных причинах неисправности инжектора на автомобилях Ваз, но помните что причины могут быть разными и заочно определить их бывает сложно, ведь для этого в большинстве случаев нужно специальное оборудование, которое есть далеко не у каждого автовладельца.