Все о пайке типичные ошибки

Пайка достаточно кропотливый процесс, всем тонкостям которого нужно учиться не один месяц. Дело не только в сложности зачистки и лужения, но и во множестве различных мелочей. Рассмотрим 11 советов, при использовании которых ваша техника пайки перейдет на новый уровень.

Используйте подставку

Даже если ваш паяльник можно положить на стол, и он не будет касаться столешницы жалом, все равно пользуйтесь подставкой. Существует риск, что вы случайно подтянете кабель, и просто прожжете его изоляцию. С подставкой это исключается.

Не чистите жало наждачкой

Жало очень хорошо очищает наждачная бумага, но она его портит. Используйте специальную проволочную губку. Достаточно протереть его с каждой стороны, и оно будет чистым. Не стоит тереть этим ершиком сильно.

Также хорошо чистит наконечник смоченная в воде губка. Она вообще не может ему навредить, поэтому это лучшая альтернатива.

Если ничего под рукой нет, то можно просто встряхнуть паяльником вниз, и весь припой свалится на стол. Способ менее эффективный, но работает.

Не лудите провод припоем из жала

При переносе припоя с жала на провод ничего нормального не получится. Действовать надо по-другому. Разогрейте провод паяльником, и прикладывайте к нему олово, тогда оно отлично растечется.

При разогреве провода, на жале должен быть припой

Если просто приложить жало к жиле, то ввиду малой площади контакта та будет разогреваться долго. Просто нанесите сначала немного припоя на сам паяльник, и тогда тот послужит проводником тепла. Как следствие провод разогреется быстрее.

Сначала лудим, затем паяем

Чтобы спаять 2 провода, или жилу с разъемом, нужно сначала ее залудить. Затем на жало наносится немного олова, наконечник прислоняется к разъему, тот греется и потом все заливается расплавляемым припоем.

Аналогичная ситуация и при пайке провода к контакту. Нужно залудить обе поверхности, разогревая их. Затем они прикладываются друг к другу, греются и сами спаиваются уже без дополнительного олова.

Никогда не охлаждайте жало в воде

Если жало слишком нагрелось и нужно снизить его температуру, нельзя его опускать в холодную воду. В идеале дать ему остыть естественным образом. Чтобы ускорить процесс, можно отключить паяльник и протереть его грубой ветошью. Она возьмет на себя часть тепла.

Пайка с оксидной пленкой бесполезна

Не пытайтесь спаять детали, если на их поверхности имеется оксидная пленка. Она просто не даст олову прилипнуть. Ее нужно предварительно стереть абразивом.

Помешать пайке может не только заметная зеленая оксидная пленка, но и недавно появившаяся темная. В идеале всегда сначала протереть поверхность абразивом, а уже потом паять, особенно если это плата.

Не дышите дымом от припоя и флюса

Занимайтесь пайка на свежем воздухе или под вытяжкой. Как минимум поставьте вентилятор, чтобы он удалял дым в сторону от вашего лица, и вы не дышали этим концентратом. Он вреден для здоровья, поэтому ничего не паяйте в закрытом непроветриваемом помещении.

Для каждой работы должно быть свое жало

Не нужно стараться припаять мелкую деталь большим жалом и наоборот. В первом случае это будет неудобно, и вы обязательно что-то попутно расплавите или припаяете лишнее. Во втором случае качественной пайки не получится, так как детали не прогреются равномерно.

Контролируйте температуру

Если используется паяльник с регулировкой и термометром, то обязательно контролируйте температуру. Она должна быть такой, как нужно для конкретного припоя. Перегретое жало кроме олова попутно расплавит различные диэлектрические элементы, такие как изоляция, вставки, втулки.

Толщина припоя должна соответствовать размеру спаиваемых деталей

Если нужно припаять мелкую деталь, не используйте для этого толстый пруток припоя и наоборот. Его диаметр должен соответствовать масштабу работ.

Так же посмотрите лайфхак, как моментально очистить жало — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4480-kak-momentalno-ochistit-zhalo-payalnika.html

Смотрите видео

• 
• 

При подключении светодиодной ленты, ремонте Led лампочек, микроконтроллеров и радиодеталей, никак не обойтись без такого полезного навыка, как пайка.

Именно качественная пайка обеспечивает надежное и долговечное контактное соединение.

Однако, в этом нехитром деле есть масса нюансов, которые могут испортить раз и навсегда не только ремонтируемую деталь, но и сам паяльник. А иногда даже привести к серьезной травме.

Даже опытные мастера, впитавшие, что называется пары канифоли с молоком матери 🙂 нет-нет, да и забывают элементарные правила пайки. Как правильно паять светодиодную ленту можно ознакомиться в отдельной статье.

Мы же давайте подробнее рассмотрим вопрос как паять нельзя, и к чему приводят подобные ошибки.

Пайку в
некоторой степени можно сравнить с процессом склеивания. Только здесь для
соединения деталей используется расплавленный металл. В качестве такового
выступает припой.

У него
довольно низкая температура плавления. При этом она ниже, чем t плавления самой детали.

Например, у
меди этот показатель достигает 1050С. В то время как у оловянно-свинцового
припоя ПОС-61 он равняется всего 190С.

То есть, разогревая или капая таким металлом на деталь, повредить ее проблематично.

Итак, какие же глупые ошибки не стоит совершать при пайке?

Ошибка №1

Не пытайтесь поймать падающий паяльник – пусть падает!

Как бы ни было вам дорого покрытие пола, однако рефлекторное движение словить упавший инструмент, не приведет ни к чему хорошему.

При этом
никогда не забывайте главное правило ремонтника – горячий паяльник выглядит
также, как и холодный.

Ошибка №2

Обстукивание и размахивание паяльником.

Не вздумайте обстукивать современный паяльник об стол. При достаточно сильном ударе керамический элемент внутри может треснуть и разрушиться.

Также с
размаху не стряхивайте с паяльника расплавленный припой. Мало того, что он
может попасть в глаза, от этого еще могут пострадать и ваши дети.

Красивая
капелька незаметно упадет куда-нибудь на пол, а малолетний ребенок впоследствии
ее найдет и съест.

Ошибка №3

Работа без очков.

При пайке не
забывайте, что вы имеете дело с расплавленным металлом. И если капелька олова,
упавшая на руку, мало кого может напугать, то вот отпружинившая раскаленная
ножка с радиодетали, случайно попавшая в глаз, приводит к печальным
последствиям.

Особенно
опасна пайка на весу или под потолком. В этом случае провода могут отскочить со
своего места и олово “пульнет” вам в глаз.

Поэтому
старайтесь в подобных случаях всегда одевать и использовать защитные очки. А
еще не забывайте про органы дыхания.

Хотя бы элементарное проветривание помещения или маленький USB вентилятор-карлсон на рабочем столе, никогда не будут лишними.

Ошибка №4

Применение паяльника не по назначению.

Запомните,
паяльник предназначен для пайки жил эл.проводки, светодиодной ленты,
компонентов радиодеталей или электронных плат. Им нельзя плавить и снимать
изоляцию с ПВХ провода.

Это не только не эстетично, но и портит сами жилы. Расплавленный пластик попадает между проволочек и застревает там.

Нормально залудить такие жилы уже не получится. Хотя у некоторых по этому поводу имеется совсем другое мнение.

Также паяльником для радиолюбителей не стоит запаивать дырки в пластиковых трубах, и тем самым пытаться устранить в них течь.

Применяйте каждое устройство по своему назначению и у вас не возникнет никаких неприятностей. Хотя как говорит народная примета – “Если вы связаны, ваш рот заклеен скотчем и вы видите перед собой человека с паяльником, то это скорее всего к неприятностям.” 😊

Ошибка №5

Пайка под напряжением.

Казалось бы, какой дурак будет паять деталь под напряжением? Тем не менее, многие люди на самом деле занимаются подобной работой. Они выключают встроенный микропереключатель на корпусе ремонтируемого устройства, при этом, забывая отключить питание из розетки.

Делается это
намеренно, чтобы тут же после ремонта по-быстрому проверить работоспособность
элемента. Однако с такими кнопочками часто путаешься в каком они состоянии,
отключенном или включенном.

Если на
вашей плате случайно окажется напряжение, и вы коснетесь жалом токоведущей
части, то произойдет короткое замыкание и вы перейдете в режим “точечной сварки”.
😊

Кстати, этот момент относится не только к сети 220V, но и ко всем элементам с питанием от батареек и встроенных АКБ. Например, сотовые телефоны.

То же самое касается и блоков питания с конденсаторами.

Сперва
убедитесь, что они разряжены и только после этого лезьте во внутрь. Разрядить
можно нагрузкой – высокоомным резистором, либо лампочкой (более наглядно).

Если вы
забудете это сделать или отключить батарейку, то ваш девайс при данном ремонте
может умереть окончательно и бесповоротно.

Ошибка №6

Неправильный подбор флюса.

Почему
нельзя паять без флюса? Дело в том, что на любых деталях или проводах
присутствует, так называемая оксидная пленка, содержащая микроскопические
частички жира, пота, грязи и т.д.

Она то и не дает возможности нормально прилипнуть припою к поверхности.

При обработке флюсом картинка радикально меняется.

Флюс не только помогает растворить эту пленку, он в процессе пайки не дает ей возможности образоваться вновь. За счет этого олово самостоятельно обволакивает, пропитывает и проникает во все поры между жил.

Раньше наши деды вместо флюса использовали аспирин. Казалось бы, почему нет? Канифоль – это абиетиновая кислота, а аспирин – ацетилсалициловая. А чем как не кислотой окислы счищать?

Однако будьте весьма осторожны в этом вопросе.

Некоторые
советуют в качестве флюса использовать только паяльную кислоту. Якобы эффект от
нее лучше.

По сути,
кислота это тот же самый флюс, но не простой, а активный. А это означает, что
вместе с пленкой она отлично растворяет и сами компоненты.

Это конечно
происходит не сразу, но через несколько месяцев место пайки может превратится в
кисель. Подобное происходит, если на поверхности останутся и задержатся хотя бы
несколько микрокапелек кислоты.

А она
проникает во все поры, и простое протирание тряпочкой не всегда спасает.
Кислоту нужно удалить как можно быстрее.

Для этого используйте зубную щетку или кисточку, смоченную в изопропаноле или спирте.

Работая со
старыми деталями, покрывшимися толстым слоем грязи и окисла, не рекомендуется
соскрябывать все это дело ножиком.

Профессионалы
советуют воспользоваться стиральной резинкой.

При пайке строго различайте флюсы (канифоль, это кстати тоже флюс). Они бывают:

Все эти жидкости с поверхности материала после пайки нужно удалять в любом случае.

Очень осторожно используйте активные и не применяйте их при работе со светодиодными лентами, электронными платами.

Кислота
помимо разъедания поверхности способна проводить ток, и тем самым ненароком провоцировать
короткое замыкание.

Через
какое-то время эксплуатации жало любого паяльника обрастает нагаром. В первую
очередь это касается работы с канифолью.

Она выгорает
и оставляет несмываемые следы. Старые советские паяльники делались с
нагревательным элементом из нихромовой проволоки и медным жалом.

После такого
“загрязнения” все элементарно обтачивалось напильником. А вот с новыми моделями
данный фокус уже не пройдет.

У них
керамический нагревательный элемент и никелированное медное жало с напылением
для лучшего прилипания олова. Если вы пройдете пару раз наждачкой или
напильником по такому жалу, то вы просто сотрете весь чудо состав.

После такой
обработки можете сразу заказывать себе новый девайс.

В связи с
этим обстоятельством, казалось бы, нужно делать однозначный выбор в пользу
медного инструмента. Однако и с медью не все так просто.

При частой
работе, жала у таких паяльников выгорают до такой степени, что через некоторое
время приходится покупать новые, либо целиком менять паяльник. У современных
моделей такой проблемы нет.

Для того, чтобы безопасно очистить жало нового образца, существует специальная губка.

Некоторые этого до сих пор не знают, но ее нужно смачивать.

Каждый раз при пайке вытирайте об нее все остатки нагара и проблем с продолжительной эксплуатацией инструмента не возникнет.

При выборе
паяльника правильно подбирайте подходящее жало. Диаметр жала должен быть на
порядок больше диаметра провода, иначе температура жала будет сильно падать при
контакте с проводом и прогреть место пайки не получится.

Наибольшее
распространение получили 4 вида из них:

Для пайки
крупных компонентов.

Для переноса
припоя.

Для средних
по размеру компонентов.

Для работы с
мелкими деталями (SMD диоды).

У
качественных моделей в комплекте идет сразу несколько видов с разной формой.

Ошибка №8

Новый паяльник плохо паяет!

Запомните,
что сразу после покупки или обработки напильником, блестящее медное жало паять
нормально не будет.

Для этого
его необходимо залудить до такого состояния, чтобы оно целиком было покрыто
ровным слоем припоя.

Только в
этом случае инструмент считается готовым к полноценной работе.

Ошибка №9

Низкая и высокая температура.

При наличии
на паяльнике функции регулировки температуры, не выставляйте для разогрева
самые высокие значения. На более низких температурах жала живут дольше.

Однако и
через чур уменьшать t не следует. Иначе припой перестанет нормально плавиться и приставать к
поверхности.

Какую же оптимальную температуру выставить? Здесь все зависит от используемого припоя. Перед каждой пайкой ищите в интернете его характеристики, а именно — температуру плавления.

После этого смело добавляйте к этому значению 50 градусов и выставляйте требуемые цифры на паяльнике. Для обычных припоев это значение равно – 200С+50С.

С таким
нагревом хороший результат пайки будет гарантирован.

Бывает, что
при пайке электронных плат можно случайно переборщить с припоем. Либо
элементарно перепутать место пайки.

Что в этом
случае делать? Казалось бы, все просто. Достаточно заново разогреть место и
убрать все излишки олова.

Однако проделывать эту процедуру при помощи одного лишь паяльника не всегда безопасно. Дело в том, что такая чистка занимает много времени, и каждый раз касаясь компонента, вы разогреваете участок пайки все сильнее и сильнее.

В конечном итоге у вас выгорит кусочек платы, а дорожки просто расплавятся.

Кто-то советует
в этом месте по возможности цеплять “крокодильчик”, который должен забирать
излишки тепла на себя.

А что делать, если на плате не одна точка пайки, а несколько в ряд?

Чтобы безопасно выпаять длинный компонент, профессионалы рекомендуют использовать оплетку.

Это что-то вроде медной косички с флюсом внутри. Прикладываете ее в нужную точку, сверху придавливаете паяльником и не спеша протягивать вдоль.

При этом она впитает в себя все излишки припоя, освобождая место пайки. Есть еще и специальные оловоотсосы, но эти приспособы для тех, кто постоянно и профессионально занимается пайкой.

Для всех остальных достаточно будет и косички. В качестве нее можно приспособить медную оплетку от экранированного провода (антенный или телевизионный кабель РК).

Только перед использованием обработайте «сеточку» жидкой канифолью.

Источники — AmperkaRu, AlexGyver

В этой статье мы начнем работать с паяльником на практике. Узнаем о самых важных основах пайки и работе необходимых инструментов.

В следующих статьях мы будем заниматься только самым важным — пайкой новых электронных компонентов. Но начнем с самого начала, т.е. с информации о самой пайке.

Наша цель — познакомиться с паяльником (особенно с его жалом), понаблюдать, как ведет себя расплавленный припой и как организовать свое рабочее место. Исходя из этого ​​мы (пока) не будем стремиться к идеальным припоям.

Мягкая пайка

Во время этого процесса мы хотим соединить два металла с температурой плавления ниже, чем температура плавления соединенных металлов. Мягкая пайка работает при температуре до 450ºC, в электронике, однако, мы работаем ближе к 250ºC.

На практике: мы берем два металла (печатную плату и элемент или два элемента), а затем соединяем их расплавленным оловом.

Также стоит знать, что такое пайка. Это соединение металлов с помощью связующего, расплавленного до температуры более 450ºC (чаще всего до ~ 2000ºC). Здесь, например, вместо паяльников используются кислородно-ацетиленовые сварки, а самой связкой может быть, например, чистая медь. Конечно, такие связи намного прочнее, но в электронике они не используются. Эта технология используется, например, при соединении труб.

Пайка в три этапа

Помните, что процесс пайки можно упростить до трех этапов:

• прикладывая паяльник к элементу и паяльной плате,
• нагрев паяных поверхностей,
• плавление олова горячими элементами.

Самая большая, самая распространенная и наихудшая ошибка при пайке — это попытка припаять олово, нагревая олово на паяльнике, а затем перемещать его в точку пайки. Так делать не стоит!

Исключение составляют специальные мини-наконечники для пайки SMD-компонентов.

Что будем паять?

Как упоминалось во введении, цель этой статьи — познакомиться с паяльником. Поэтому паять электронные компоненты мы пока не будем. Мы позаботимся о оловянном покрытии колодок на платах.

Наша плата  состоит из 4-х секций:

Соответственно:

• Зеленая секция — колодки, соединенные тройками,
• Оранжевая секция — колодки, соединенные в большой прямоугольник,
• Красная секция — колодки соединены в большой прямоугольник (без зазоров),
• Отсутствие цвета — круглые отверстия (для вставки элементов).

Первые 3 раздела внешне идентичны. Ведь серебристые накладки одинакового размера. Однако ключевым моментом здесь является их комбинация. Благодаря этому мы сможем проверить, как влияет площадь паяного места на весь процесс. К нему мы вернемся позже.

Настройка оборудования

Начнем с настройки третьей руки, универсального хвата. Благодаря ему можно будет удобно припаять элементы к плате. Лучше всего держать инструмент перед собой.

Для большей устойчивости третью руку можно прикрепить к столу (например, с помощью двустороннего скотча).

Из-за того, что при пайке мы оказываем небольшое давление на плату, все это должно быть хорошо скручено. Мы также предлагаем вам повернуть относительно тяжелую лупу назад. Она станет хорошим противовесом.

Первый контакт с паяльником

Настала пора первого контакта с паяльником. Установите станцию ​​с подставкой для паяльника на стол с правой стороны. Такой вариант будет наиболее удобен для правшей. Главное, не тянуться к паяльнику по диагонали (будем избегать запутывания кабелей).

Прежде чем подключиться к источнику питания, стоит познакомиться с предельно простым интерфейсом нашей станции. На передней панели мы находим световой индикатор и большую ручку для выбора нужной температуры.

Светодиод горит только тогда, когда происходит нагрев паяльника! Когда паяльник не нагревается, светодиод гаснет.

Конечно, для начала нужно подключить сам паяльник к станции. Затем затяните гайку. Вероятность того, что мы его открутим в будущем, очень мала.

Также перед подключением к источнику питания снимите с наконечника защитную трубку. Она нужна только для транспортировки станции. А теперь самое время познакомиться и с паяльником. Самостоятельно делать это необязательно, достаточно посмотреть фото ниже.

Как видите, открутив гайку, можно снять защиту и вынуть жало. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить белый уплотнитель. В будущем, когда вы начнете работать с более мелкими элементами, вы сможете купить более тонкое жало.

Теперь подключаем станцию ​​к электричеству и включаем выключатель с правой стороны. Устанавливаем температуру от 250 до 300ºC и ждем, пока диод не перестанет светиться.

А пока обязательно смочите прилагаемую губку. Благодаря ей мы сможем легко очистить жало паяльника. Губка должна быть влажной, а не полностью мокрой!

Как лужить наконечник

В Интернете можно найти различные способы ухода за жалом паяльника. Наша цель — сохранить его всегда красивым и сияющим. Лужение заключается в расплавлении большого количества олова на кончике паяльника и последующей его очистке губкой. После такой операции жало должно быть гладким и серебристым.

Жало не должно выглядеть так:

Жало покрыто специальным защитным слоем! Очистка жала ножом или наждачной бумагой приведет к необратимому его повреждению!

Теперь можно приступить к пайке.

Пайка — типичные ошибки

Мы еще не приступили к пайке элементов, а уже говорим об ошибках? Да, к сожалению, но на этом этапе вы можете сделать несколько ошибок. Самые распространенные из них:

• слишком мало олова,
• слишком много олова,
• пайка при слишком низкой температуре.

Как избежать вышеуказанных ошибок? Это совершенно очевидно (выберите правильную температуру и используйте оптимальное количество олова). Ищите золотую середину. Практикуйтесь!

Если вы уже совершили какую-либо из вышеперечисленных ошибок, не беспокойтесь. В следующих статьях мы также затронем тему устранения наиболее распространенных проблем при пайке!

Вывод

Эта статья получилась не очень длинной, хотя и пришлось описать фундаментальные основы пайки. В следующих статьях мы сосредоточимся на пайке элементов. Мы покажем вам, сколько олова использовать при пайке. Если вы думаете, что эти данные статьи не имеют смысла, то вы ошибаетесь! Скоро вы узнаете, где вам пригодятся знания из этого раздела!

В следующей статье мы припаяем недостающие элементы к нашей плате. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь комментировать. Обязательно будем решать проблемы вместе.

С Уважением, МониторБанк

Казалось бы, сам вопрос, как правильно паять паяльником, весьма прост. Макнул жало в канифоль, набрал на кончик припоя – и коснулся контактов детали, которую надо припаять.

На самом деле, для выполнения этой работы нужны определенные навыки, которые приходят с опытом. Иначе, как объяснить отличие в качестве пайки, сделанной разными мастерами?

Как быстро научиться паять

Для того чтобы освоить азы пайки необходимо правильно подобрать инструмент. Начнем с главного, с выбора паяльника.

Выбираем правильный паяльник

В большинстве случаев, подойдет паяльник с медным жалом 40-60 Вт, подставка, флюс (лучше всего канифоль) и припой.

Не следует гоняться за дорогими керамическими приборами и паяльными станциями. Для обучения вполне подойдет базовый набор. И не забудьте пинцет.

Многие продвинутые радиолюбители десятки лет пользуются еще советскими паяльниками без регуляторов.

А качеству пайки может позавидовать владелец оснащенной по последнему слову техники паяльной станции.

Чтобы правильно паять, нужно тренироваться

Если инструмент новый необходимо подготовить жало, заточить и залудить. Это  способ годится исключительно для жал из меди.

Если вы уже пользовались инструментом, то правильно подготовить жало к работе поможет это видео


Далее, нарежьте несколько кусочков провода разного сечения, и найдите любой сломанный электроприбор (транзисторный приемник или кассетный магнитофон). Из этого набора можно сделать отличный полигон для тренировок.

Как правильно залудить жало, если припой не липнет — видео

Выпаивайте и ставьте обратно радиодетали на схеме, соединяйте провода со скруткой и без нее. Лучшее пособие для обучения – самостоятельная практика на компонентах, которые не жалко испортить.

Последовательность действий

Не торопитесь сразу соединять две детали припоем. Для начала освойте зачистку провода и контактной площадки на монтажной плате. Затем потренируйтесь лудить разделанный провод.

Попробуйте выпаять из платы двух, а затем и трех контактную радиодеталь (к примеру – транзистор). И только после этого пробуйте паять начисто. Запомните главное правило – сначала прогреть место спайки, затем добавить в него припой.

Добавить припой можно несколькими способами.

1. Поднести расплавленный состав на кончике жала
2. Поднести проволочку припоя к месту соединения и прижав все жалом дождитесь, кода состав начнет плавиться.

Время прогрева и основное время пайки не должно превышать 2-3 секунды. Как только вы освоите этот временной интервал – считайте себя профессионалом.

Правильная теплопередача

Многие начинающие радиолюбители паяют, касаясь детали лишь острым кончиком жала. Это распространенная ошибка, основанная на боязни перегреть радиодеталь. Площадь касания должна быть как можно больше.

Тогда теплообмен будет происходить быстрее, и времени на прогрев уйдет на порядок меньше. Деталь просто не успеет нагреться.

Учимся правильно паять паяльником с канифолью

Подавляющее большинство контактов медные, или сделаны из сплавов на её основе. Агрессивные флюсы разрушительно влияют на эти материалы, поэтому их надо либо тщательно смывать после пайки, либо использовать канифоль сосновую.

Этот тип флюса не содержит агрессивных химических добавок и синтетики, дым от которой разъедает глаза. Сосновая канифоль – натуральный продукт, производится в естественном виде.

Исключение составляют спиртовые растворы, которые можно приготовить и в домашних условиях. Для этого толченую канифоль разводят в спирте до нужной консистенции.

Единственный недостаток этого флюса – при работе с канифолью остается нагар. Как на деталях, так и на паяльнике. После работ паяльник чистят мокрой губкой или мелкой металлической щеткой из стружки, детали промывают изопропиловым спиртом.

Паять канифолью очень просто. Правильно зачищенную деталь подносят к баночке с флюсом, погружают контакт в массу, затем производят лужение.

На монтажную плату канифоль переносят при помощи паяльника. Быстро макнув жало в баночку, немедленно растирают массу по контактной площадке. Затем опять же производят лужение.

После чего необходимо прогреть место пайки, погрузить кончик жала в канифоль и сразу же набрать на него припой. И не теряя мгновения, начать пайку по месту. Если канифоль передержать на жале паяльника – она просто обгорит и превратится в шлак. Поэтому при работе с этим типом флюса важна высокая скорость.

Со временем появится навык, и всю последовательность движений вы будете повторять с закрытыми глазами.

Чтобы правильно паять паяльником необходимо контролировать время пайки, переженное соединение становиться матовым и понижает прочность пайки.

Как правильно паять паяльником провода, видео подборка

Пайка проводов малого сечения

Пайка многожильных проводов большого сечения

Как правильно спаять паяльником два провода


Как правильно паять алюминий

В основном, при пайке имеют дело с медью или ее сплавами. Материал привычный, легко очищается от окислов практически любым флюсом, имеет отличную адгезию.

Поэтому у радиолюбителя, привыкшего работать с красным металлом, возникает вопрос: а как паять алюминий? В принципе так же, как и медь, только с другими флюсами.

Проблема крылатого металла в том, что он после очистки моментально покрывается окислами, на которые никак не липнет припой.

Тем не менее, сначала необходимо зачистить место пайки механическим способом, например – мелкой наждачкой. Тут же появится новая пленка окисла, но по ней уже можно работать паяльником.

Затем место соединения деталей обрабатывается специальным флюсом.

Делать это необходимо максимально быстро. Затем по флюсу производят лужение, интенсивно натирая поверхность жалом паяльника с набранным припоем. Паяльник лучше выбрать большей мощности. После чего добавляется новая порция флюса и производится пайка традиционным способом.

Медный купорос

Довольно необычный способ, однако, доступный для применения в домашних условиях. На место пайки наносится пара капель медного купороса. К алюминиевой заготовке подключают минусовой провод аккумуляторной батареи 5-6 вольт.

Плюсовой провод подсоединяют к медной проволоке, расплющенной на конце. Плоский конец прижимают к мету пайки (с каплей купороса), через короткое время там будет медное пятно. Далее паяем как обычную медную заготовку.

Типичные ошибки, которые ухудшают качество соединения деталей

Чтобы правильно паять паяльником, прежде всего, необходимо знать основные ошибки и не допускать их в работе. Рассмотрим часто встречающиеся.

Непропай

Застывший припой матового оттенка, поверхность ноздреватая, растекание неравномерное. Приложив небольшое усилие – можно разорвать спайку.

Основные причины:

• Недостаточная температура во время пайки. Или паяльник не прогрет до требуемого значения (необходимо знать температуру плавления припоя), или спаиваемые компоненты имеют слишком большую теплоемкость, а паяльник напротив – малую мощность и массу жала;
• Тугоплавкий припой, который надо использовать с более горячим паяльником;
• Контакты были перемещены до застывания припоя;
• Нанесение разогретого олова на холодную поверхность.

Последствия:

• Из-за проникновения воздуха между деталями, со временем внутри спайки образуется коррозия;
• По причине плохого смачивания контактов припоем, соединение обладает высоким электрическим сопротивлением. Это приводит к сбоям в работе или полной потере контакта;
• Низкая прочность пайки. Припаянная деталь может отвалиться;
• При высоких токах может возникнуть искрение, сопровождаемое нагревом со всеми вытекающими последствиями, вплоть до пожара.

Скатывание припоя

Кусочки припоя похожи на капли ртути, нет прилипания к месту пайки. Олово не протекает в пустоты между спаиваемыми деталями. Соединение легко разорвать.

Основные причины:

• Недостаточная зачистка соединяемых деталей. Слой окислов не дает припою растечься по поверхности и проникнуть в щели;
• Слабая обработка флюсом. Неочищенные поверхности имеют плохую адгезию, в результате не происходит склеивания олова с другим металлом;
• Несоответствие марки флюса металлу, который соединяется пайкой.

Последствия:

• Практически отсутствует контакт в месте пайки;
• Соединение будет разорвано при малейшем механическом воздействии;
• Между припоем и металлом проникает влага, создавая коррозию.

Перегрев

Вокруг места пайки видны термические разрушения – обугливание лака, покоробившаяся изоляция проводов, расплавленная пластмасса корпуса радиокомпонентов.

Причины:

• Температура и мощность паяльника превышает необходимую для данного вида пайки;
• Слишком долгое воздействие жала на рабочую область;
• Для соединения деталей с низкой температурной устойчивостью выбран слишком тугоплавкий припой.

Последствия:

• Оплавление изоляции оголяет провода, что делает соединение небезопасным;
• Термическое разрушение может уничтожить проводящие дорожки на монтажной плате;
• Перегретые радиодетали меняют свои характеристики или выходят из строя;
• Место пайки имеет неопрятный внешний вид.

Химические разрушения в месте пайки

Вокруг припоя видны сильные коррозийные повреждения, медный провод покрыт зеленым порошком окислов.

Причины:

• Выбран агрессивный флюс (например – кислотный), не соответствующий типу спаиваемого материала;
• Не произведена промывка после завершения работ.

Последствия:

• Разрушение поверхности вокруг места пайки;
• Скрытая коррозия со временем разрушит металлический проводник с потерей контакта.

Для минимизации ошибок при работе с паяльником, обратите внимание на все рекомендации нашей статьи.

Типичные ошибки при пайке и как их избежать

Введение

Пайка — процесс соединения двух металлических деталей с помощью расплавленного металла, который затем затвердевает и соединяет детали. При этом процессе возможны различные ошибки, которые могут привести к недостаточному качеству соединения или его полному отсутствию.

Данный материал предоставляет информацию о наиболее распространенных ошибках при пайке и позволяет избежать их для достижения максимального качества и надежности соединения.

Ошибки и способы их устранения

1. Недостаточная очистка поверхности

Чтобы соединение получалось качественным, поверхности деталей должны быть полностью очищены от окислов, грязи, жира и т.д. Отсутствие этого приведет к образованию слабого соединения, которое со временем может развалиться. Очистить детали можно с помощью абразивных материалов, щетки или растворителей.

2. Избыток расплавленного металла

Избыток расплавленного металла может привести к кратковременному соединению, так называемой «пайке на стык». Это означает, что металл схватывается только по краям, не создавая качественное соединение внутри. Необходимо контролировать количество расплавленного металла и удалять избыток при помощи отвертки или специального инструмента.

3. Неправильная температура и скорость нагрева

Недостаточная температура и медленный нагрев деталей могут привести к образованию ондуляций (ушек) и ржавчины, необходимых для качественной пайки. Они появляются при наличии избытка атмосферного кислорода в зоне пайки. Для избежания этих ошибок необходимо следить за температурой и скоростью нагрева, используя газовый обруч или другие специальные инструменты.

4. Недостаточное пропаянное место

Недостаточно пропаянное место может привести к отслоению паяного соединения или к его полному разрушению. Чтобы избежать этой ошибки, необходимо обеспечить равномерное нагревание поверхности деталей перед паянием и нанести достаточный объем расплавленного металла.

5. Избыток флюса

Избыток флюса может привести к коррозии и ослаблению паяного соединения. Используйте только необходимое количество флюса для его оптимального распределения по поверхности деталей.

Заключение

Знание типичных ошибок при пайке и умение избежать их позволяет получить качественное и надежное паяное соединение. Необходимо следить за качеством всех этапов работы — от очистки поверхности до использования необходимых инструментов и материалов. Как только удастся избежать ошибок, пайка станет успешной процедурой, обеспечивающей прочное и долгосрочное соединение металлических деталей.