Ошибок нет но двигатель не запускается

Эти распространенные причины, из-за которых двигатель не запускается, вас удивят

Нет ничего хуже с утра, чем когда ваша машина отказывается заводиться. Вот возможные причины этого и советы для того, чтобы определить причину проблемы, а также пути ее решения. 

1. В машине нет топлива

Это самая распространенная проблема, с которой сталкиваются миллионы автолюбителей. Уровень топлива – это первое, что вы должны проверить, как бы смешно это ни звучало. Ведь вы вполне могли не заметить, что уровень топлива машины находится на нуле. Да, это может выглядеть глупо, но, поверьте, очень часто причина отказа запуска двигателя именно в этом. Так что если это произошло с вами – вперед на АЗС. Вот такое простое решение проблемы.

2. Ослаблены зажимы высоковольтных проводов

Второй самой распространенной причиной незапуска двигателя являются плохие контакты высоковольтных проводов с клеммами аккумулятора. Это происходит из-за того, что ослабли зажимы высоковольтных проводов. Так что если ваша машина не заводится, откройте капот и проверьте затяжку клемм, а также их состояние. Если на них есть окисление, очистите клеммы, а затем попробуйте включить зажигание еще раз. Кстати, первый признак, что клеммы имеют плохой контакт из-за слабой затяжки, – это как раз окисление на них. 

3. Контакты аккумулятора загрязнены

Если вы видите какой-то беловатый, зеленоватый оттенок вокруг контактов аккумулятора, то соединение высоковольтных проводов с батареей может быть слабым. Осторожно отсоедините зажимы с батареи (налет является кислой средой) и очистите контакты аккумулятора подходящим инструментом (например, щеткой для очистки металла). Если у вас нет под рукой инструмента, попробуйте постучать по каждому контакту аккумулятора каким-нибудь автомобильным ключом, чтобы сбить с контактов немного грязи и налета. Затем повторите процесс запуска двигателя еще раз. 

4. Аккумулятор разрядился

Итак, вы проверили зажимы высоковольтных проводов, клеммы аккумулятора и ничего не нашли? Вы по-прежнему не знаете, почему автомобиль не заводится? Вероятно, в вашей машине разрядился аккумулятор. Если у вас есть провода для «прикуривания», вы можете найти другого автомобилиста, который согласится помочь вам «прикурить» вашу машину. Если ваш автомобиль запустился от другой машины, обратитесь к автомеханику для диагностики аккумулятора на вашей машине. Возможно, пришло время приобрести новую батарею. 

5. Стартер не реагирует

Когда вы вставляете ключ зажигания (или, в более новых авто, нажимаете кнопку старт), электродвигатель (так называемый стартер), подключенный к аккумулятору автомобиля, заводит ваш двигатель, чтобы запустить его. Если при этом стартер не крутится, а просто щелкает или издает ужасный скрежет, пришло время вызывать эвакуатор или тащить машину в технический центр на буксире. Скорее всего, стартер вышел из строя. 

6. Вышло из строя реле топливного насоса

Когда ваш автомобиль глохнет и больше не заводится или если он при запуске дергается, пыхтит, а затем все-таки двигатель заводится, обратите внимание на топливный насос. Или на реле топливного насоса. Правда, если вы ничего не понимаете в ремонте автомобилей и их диагностике, придется вам обратиться к специалисту. 

7. Не найден ключ

Современные автомобили, которые оснащены кнопочным зажиганием, требуют, чтобы ключ-брелок присутствовал внутри машины или, по крайней мере, очень близко к машине. Если система бесключевого доступа не найдет ключ в зоне досягаемости радиосигнала охранной системы, вы не запустите двигатель с кнопки. Так что проверьте, видит ли автомобиль ключ, брелок или метку. 

8. Ваша машина в порядке, но брелок/ключ не работает

Причина, по которой двигатель не заводится, может вообще не иметь отношения к вашей машине. Вполне возможно, что в вашем брелоке разрядился элемент питания (аккумулятор/батарейка). Изучите руководство к автомобилю, чтобы узнать, как запустить двигатель в машине в подобной ситуации, или обратитесь к дилеру для диагностики ключа/брелока (на случай, если ключ вышел из строя). 

9. Вы не можете запустить двигатель, потому что АКПП стоит в режиме «Драйв»

Другая возможная причина, по которой ваша машина не заводится, – это если вы, возможно, забываете ставить автоматическую коробку передач в режим «Паркинг» с режима «Драйв» или «Задняя передача – R», когда выключаете двигатель. Для того чтобы запустить двигатель, переведите селектор АКПП в режим «Паркинг – Р» и повторите попытку завести автомобиль. 

10. Свечи залиты бензином

Современным автомобилям с электронным впрыском топлива не требуется, чтобы вы перед запуском двигателя закачивали топливо, нажимая педаль газа. Так что не нужно нажимать педаль газа перед запуском инжекторного мотора, чтобы не залить свечи бензином. Иначе вы можете не запустить двигатель. К сожалению, некоторые водители забывают об этом. Особенно если недавно пересели с карбюраторной машины на инжекторную. В целом же, конечно, залить свечи можно и на карбюраторном двигателе. Но на инжекторном это можно сделать очень быстро. Залитые бензином свечи не смогут при запуске двигателя дать искру, чтобы воспламенить в камере сгорания топливную смесь. 

11. Пришло время для нового ремня ГРМ

Если ваш двигатель молчит, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, то, вполне возможно, произошел обрыв ремня ГРМ. Это серьезная проблема, для решения которой вам понадобится механик. Ремень ГРМ является наиболее важным элементом технического обслуживания двигателя. Дело в том, что вышедший из строя ремень ГРМ может привести во многих автомобилях к повреждению двигателя, в результате чего будет необходим его дорогостоящий крупный ремонт или даже полная замена мотора.

Смотрите также: Зачем менять ремень ГРМ

Да, есть автомобили, где обрыв ремня ГРМ не приводит к повреждению двигателя, но таких машин меньше, чем тех, где повреждение ремня приводит к ужасным последствиям. Все дело в клапанах, которые при обрыве ремня встречаются с поршнями, в результате чего идет повреждение как клапанов, так и поршней. К сожалению, независимо от того, какой у вас тип двигателя, при обрыве ремня вам придется вызывать эвакуатор и тащить машину в автосервис. 

12. Не в порядке компьютер

В современных автомобилях встроено несколько высокотехнологичных компьютерных гаджетов. Компьютеры получают информацию от различных датчиков. В том числе о неисправностях двигателя. Если ваша машина не заводится, то, возможно, какой-либо датчик, сообщивший компьютеру о проблеме в двигателе, и стал причиной его блокировки запуска. Также не исключено, что есть проблемы с компьютером, управляющим двигателем (блок управления). В любом случае вам необходимо обратиться к специалисту для проведения комплексной электронной диагностики автомобиля.

Смотрите также: Как сделать диагностику автомобиля самостоятельно

13. Не пристегнуты ремни безопасности

Хотите верьте, хотите нет, но некоторые автомобили не заведутся, пока ремни безопасности не будут надежно закреплены. Безопасно, да, но тем не менее владельцы таких авто очень расстраиваются и злятся из-за подобной настройки. Так что прежде чем ругать автомобиль за то, что он не хочет заводиться, пристегните ремни безопасности. Возможно, ваша машина оснащена этой необычной функцией. Кстати, ее можно отключить, перенастроив компьютер. 

14. Педаль сцепления недостаточно надавлена

Если вы владеете автомобилем с механической коробкой передач, он может не запуститься, потому что вы недостаточно сильно и не до конца нажали педаль сцепления. Так что выжмите сцепление до конца и попробуйте повторить запуск двигателя. 

15. Вы не сняли машину с охраны, или руль не до конца разблокировался

Во многих автомобилях, если вы не разблокировали рулевое колесо, вставив ключ в замок зажигания, может не заводиться двигатель. В этом случае слегка подтолкните руль в любом направлении, поворачивая ключ в замке. Так вы разблокируете руль и запустите двигатель.

Также очень часто многие водители не могут запустить двигатель, не сняв автомобиль с охранной системы. В большинстве автомобилей, когда включена сигнализация, работает блокировка зажигания. В этом случае снимите машину с сигнализации и повторите запуск двигателя.

Re: Все есть, ошибок нет, а не заводится (((

Сообщение

vitalyyyyy » 14 ноя 2014, 13:43

Всем привет!
Ну что, забрал я вчера свой машин!
Причина:
Все до банальности просто — залил плохой бензин! Мастера сказали, что форсунки были в каком-то лаке-бензине, показали эти ужасающие фото. А мы с Вами прекрасно знаем какие у нас чувствительные форсунки, работающие в трех режимах и распыляющие три разных типа облака бензина. Еще фильтр, который находится в пластмассовом корпусе, где бензонасос в баке, был просто убит. Никто его не менял с завода, видимо.
Плюс ко всему почистили весь впуск, а именно ЕГР, дроссельную заслонку, впускной коллектор топливную рампу и т. д. Показали фотографии, как там было все засрано. Но это мне еще предыдущий владелец говорил. так что вот.
Откуда блохой бенз, ведь я заправлялся всегда на Несте или Шелл и только АИ95 подумал тут я ????
И вспомнил, что в тот злополучный день, когда машинка у меня заглохла было кое-что….
Ко мне подошел сосед и говорит: «Есть канистра АИ92 30 литров, хочешь залей себе». К слову сказать такое у него частенько бывает, так как у него на работе частенько ему выделяют бензин, а он не успевает его потратить. Несколько раз уже так заливал. Этот бензин я разлил по трем автомобилям — хёндай i30, тойота эхо и собственно мой Noah. Первые два, видимо, проглотили этот бензин и выплюнули в виде едкого дыма. Noah же, с его нежными и чувствительными форсунками, этого не выдержал и решил приболеть.
Вот собственно и все.
Фотографии постараюсь выложить позже.

Проворачивая ключ зажигания, водитель каждый раз наблюдает одну и ту же картину. Сначала загораются индикаторы приборной панели, показывая наличие топлива и заряд аккумуляторной батареи. В крайнем положении включается стартер и начинает крутить коленчатый вал. Для запуска исправного двигателя достаточно нескольких оборотов коленвала, однако что делать в том случае когда, когда стартер работает, но автомобиль упорно не хочет заводиться? Виновником подобной ситуации могут выступать самые разные неисправности, ведь нормальную работу мотора обеспечивает сразу несколько автомобильных систем.

Запуск ДВС. Как это происходит?

Автомобильный двигатель работает только в случае выполнения нескольких условий:

1. В цилиндры поступает достаточное количество топливовоздушной смеси.
2. В определенный момент (в конце такта сжатия) свеча генерирует искру необходимой мощности.
3. Коленчатый и распределительный валы вращаются со строгим взаимодействием, обеспечивая своевременное наполнение цилиндров горючей смесью, правильное функционирование газораспределительной системы и работу бензонасоса в карбюраторных ДВС.

Проворачивая ключ зажигания, водитель подаёт питание на втягивающее реле стартера, которое включает его электромотор и обеспечивает зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала. Вращаясь, коленвал преобразует угловой момент в возвратно-поступательное движение поршней и приводит в действие распределительный вал (или валы). Последний обеспечивает своевременное открытие клапанов, благодаря чему камеры сгорания в нужный момент наполняются топливной смесью.

За ее приготовление и доставку отвечает система питания двигателя. Как только поршень достигает верхней точки в конце такта сжатия, мелкодисперсная топливная смесь поджигается образовавшейся на свече искрой (в дизельных агрегатах воспламенение происходит за счет сильного сжатия воздуха). После этого микровзрыв действует на поршень, который перемещается вниз и заставляет коленчатый вал вращаться –  так выглядит схема запуска  мотора.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?

В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.

Невнимательность или халатность водителя

Пресловутый человеческий фактор может проявляться самым неожиданным способом. К примеру, банальным отсутствием топлива или включенная сигнализация, которая блокирует бензонасос. А бывает еще так, что какой-то «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или же нерадивый шофер, сдавая назад, воткнулся в кучу грунта или сугроб. Подобные причины не относятся к разряду технических неисправностей, однако нервов могут попортить немало.

Технические проблемы — неисправности стартера

Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.

Стартер считается неисправным в таких случаях:

1. Шестерня бендикса не может войти в зацепление с зубчатым венцом маховика. Проявляется это в громком металлическом скрежете, который появляется при включении стартера. Причина этого явления — износ сопрягаемых поверхностей, выкрошенные зубья и т. д. Решение проблемы – в установке нового маховика или венца. Последний можно развернуть на 180° и таким образом обойтись без покупки новой детали.
2. Заедает механизм обгонной муфты или втягивающего реле. При этом электромотор стартера жужжит, однако он не предпринимает никаких попыток запустить двигатель. В отдельных случаях помогают многократные попытки включения стартера, однако это лишь на некоторое время отодвигает необходимость его ремонта или замены.
3.  Прослаблен венец. Подобная неисправность случалась на  авто конца прошлого – начала нынешнего века, включая популярные «девятки». В этом случае стартер входит в зацепление с венцом и начинает его крутить, однако тот со скрежетом проворачивается на маховике. Поможет лишь замена последнего.

Видео: Смотреть всем у кого проблемы с включением стартера. Полезный совет от автоэлектрика.

Проблемы в работе топливной системы

Даже самый «бодрый» аккумулятор и новый исправный стартер не смогут запустить машину, если возникнут проблемы с подачей горючего в цилиндры. По этой причине следующее, что необходимо проверить – это система питания двигателя.

1.Топливный насос

У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то  они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.

Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.

2.Топливные фильтры

По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.

3. Дроссель и форсунки

Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.

У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.

Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Почему после поворота ключа зажигания стартер щелкает, но мотор стартером не крутится?
• Причины свиста ремня генератора и как убрать этот свист?
• Как проверить стартер со снятием с двигателя?

Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит

4. Нарушения в работе электронных систем

Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).

Так как причин возникновения неисправностей достаточно много и большинство из них фиксируются в памяти ЭБУ, не лишним будет провести диагностику с помощью персонального автосканера. К примеру, это можно сделать мультимарочным устройством Rokodil ScanX, совместимым с большинством автомобилей начиная с 1996 года выпуска.

Сканер считает имеющиеся ошибки, отталкиваясь от которых и стоит начать осмотр.

Другие причины затрудненного запуска при работающем стартере

1. Порван, или же прослаб и перескочил на несколько зубьев ремень ГРМ – в этом случае оказываются сбитыми фазы газораспределения, из-за чего двигатель не может запуститься.  Достаточно заменить и выставить по меткам ремень, если только подобная неприятность не закончилась встречей поршней с клапанами – в этом случае потребуется капитальный ремонт двигателя.
2. Коленчатый вал вращается с заметным усилием, причиной чему могут быть различные механические повреждения кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы. Проверьте, проворачивается ли двигатель при попытках его запуска на высшей передаче «с буксира» (для механических КПП) или вращением за шкив коленвала автомобилей с автоматическими коробками перемены передач. Относительно легкое вращение говорит о том, что причина неисправности скрывается в другом месте.
3. Заклинил один из навесных агрегатов, из-за чего создается повышенное сопротивление вращению вала двигателя. Для поиска «слабого звена» необходимо ослабить и снять ремень, после чего попытаться вручную провернуть помпу, генератор, компрессор кондиционера или насос гидроусилителя. Если поломка произошла вдали от СТО, то доехать до ближайшего автосервиса можно лишь на тех авто, у которых привод помпы осуществляется ремнем ГРМ. На других двигателях можно попытаться соединить шкив коленвала и насоса охлаждающей жидкости чем-нибудь подходящим – веревкой, вырезанной из автомобильной камеры резиновой полосой и т. д.
4. Выход из строя подключенных к ЭБУ датчиков – положения коленвала (ДПКВ), Холла и т. д. Из-за их поломки или неправильной работы блок управления двигателем неправильно регулирует горючую смесь или осуществляет впрыск и поджиг топлива совершенно не в то время, когда это необходимо.
5. Иногда виной сбоя или неправильной интерпретации сигналов того или иного датчика являются электромагнитные наводки от стартера и других электрических агрегатов. В этом случае выявить неисправность  сложно, поэтому не исключено, что за советом придется обращаться к специалистам. 

Визуальное наличие бензина и искры — первые условия запуска двигателя внутреннего сгорания, но не единственные. 

Бензин

На карбюраторной машине можно снять подводящий шланг с карбюратора и убедиться, что топливо поступает. Но этого недостаточно. Машина не заводится, если смесь слишком бедная, или наоборот переобогащенная. На разогретом моторе в жаркую погоду бензин может вскипеть в топливоподкачивающем насосе (ТПН), создавая паровые пробки. В сочетании с видавшем виды ТПН это приводит к недостатку горючего. Причину высокого/низкого содержания топлива в смеси следует в первую очередь искать в карбюраторе:

1. Прикрыта воздушная заслонка.
2. Засорены воздушные, топливные жиклеры.
3. Высокий/низкий уровень топлива в поплавковой камере. 
4. Подсос воздуха происходит и при ослаблении крепления карбюратора к коллектору. 
5. Среди простейших причин засоренный фильтр на входе в карбюратор и негерметичный топливный клапан.

На инжекторном двигателе работа электрического насоса слышна при включении зажигания. Можно замерить давление топлива в рампе. Определить наличие импульса на форсунке помогает пробник. Количественно определить состав смеси при помощи примитивных проверок нельзя. Подсос воздуха возникает при неплотностях во впускном тракте.

Работа инжектора построена на обратной связи датчиков двигателя с электронным блоком управления (ЭБУ). Если они выдают ложную информацию, контроллер принимает неверное решение о дозировке топлива, что приводит к отказу запуска. 

О составе топливовоздушной смеси говорит состояние свечей зажигания. В нашем случае они будут залиты бензином, покрыты черными хлопьями, либо белым налетом. Белый цвет свидетельствует о бедной смеси.

Зажигание

Искру обычно проверяют, подсоединив вывернутую свечу к высоковольтному проводу. Положив ее на массу, проворачивают двигатель стартером. Это первичная диагностика. Метод не рекомендован на современных машинах из-за опасности перегорания других компонентов системы зажигания. Кроме того, он отличается от реальных условий. В двигателе свеча работает в среде плотно сжатой топливо-воздушной смеси. Мощность искры можно оценить разрядником, а сама свеча проверяется на специальном стенде под давлением.

Стоит ли говорить, что модель свечи должна соответствовать техническим требованиям. А еще воспламенение должно происходить своевременно. Угол опережения зажигания (УОЗ) смещается по следующим причинам:

1. Износ, поломка механизма.
2. Неправильная сборка.
3. Выход из строя датчиков.

При износе УОЗ смещается в сторону уменьшения. Происходит это очень медленно. 

Для неправильной сборки характерна ошибка на 180° поворота коленчатого вала (ПКВ). При этом разряд проскакивает в момент конца выпуска, а не конца сжатия. Топливо воспламеняется не вовремя и раздаются хлопки в карбюратор. Для правильной установки необходимо сориентировать бегунок трамблера по направлению к 1-му или последнему цилиндру (процедура описана в руководстве по конкретной модели автомобиля).   

Инжекторный двигатель часто не заводится по причине ошибок датчиков. Они «обманывают» ЭБУ. К их неверным показаниям приводят загрязнения, либо выход из строя других механизмов. Например, шкив коленчатого вала поворачивается на некоторый угол, и тогда датчик ПКВ неправильно считывает информацию. Такие шкивы зачастую сделаны составными. Между сердцевиной и наружным зубчатым кольцом устанавливается резиновое кольцо, но со временем резина разрушается и происходит смещение. Случается, что подводит крепеж, чаще от неграмотной сборки.

Смещение положения механизмов

Кроме зажигания с положением коленчатого вала согласуется и распределительный вал. Но если неправильная установка трамблера дело легко поправимое, то рассогласование кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов (ГРМ) грозит бедой. На большинстве современных машин при этой неисправности клапаны ГРМ сталкиваются с поршнями и деформируются. Ситуация обычно оборачивается ремонтом головки блока цилиндров. 

Часто это связано с тем, что ремень ГРМ перескакивает через несколько зубьев. Характерный признак загнутых клапанов это быстрое, без какого-либо сопротивления вращение КВ стартером. Мотор при этом теряет компрессию и уж конечно не заводится.

Стартер, аккумулятор

Даже если с мотором все в порядке, но стартер не крутится с должной частотой, двигатель не заведётся. Считается, что для запуска бензинового мотора необходимо создать 200 оборотов КВ в минуту. Энергии умирающего аккумулятора может не хватать для создания мощной искры. 

Масло

Бензин подается, искра есть. Однако и масло тоже есть. Им залиты электроды свечей, и в реальных условиях искре не пробиться через масляную пленку, и зажигания не происходит. Фактически искры нет.

Не заводится двигатель — это комплексная проблема

Автолюбители могут законно возразить, что 200 об/мин на пуске вовсе не обязательны Машина запускается с пол-оборота даже зимой, с трудом сдвигая с места коленвал. Это действительно так, но говорит лишь об идеальном состоянии всех систем и механизмов. А в другой машине бензин есть, искра тоже есть, но только мощный аккумулятор и спасает. Это потому что электроды забрасывает немного маслом, немного бензином, а опережение зажигания выставлено на глазок, да и свечи почему-то разные. Грязь под капотом, влага на электрических соединениях снижают надежность насыщенной электроникой машины.

В непомнящей ухода машине найти неисправность трудно. Например, при попытке запуска слышны схватки. Это говорит о том, что и бензин есть, но сколько и какого качества — неизвестно. Искра тоже подается, но какая и когда…

Подведем итоги

Перечислим основные причины по которым не заводится двигатель автомобиля при наличии топлива и искры:

• Искра слабая, нестабильная, подается не вовремя;
• смесь слишком бедная или переобогащенная;
• рассогласование момента зажигания, фаз ГРМ, ПКВ (перескочил ремень);
• ошибка датчиков;
• неисправность ЭБУ.

Что делать водителю 

Инжекторные системы надежные, но требуют регулярного ухода. На грамотное техническое обслуживание, применение качественных запчастей в основном и следует положиться. При наличии знаний некоторые неисправности инжекторной машины можно находить самому. В запасе стоит всегда иметь:

• Набор свечей;
• комплект высоковольтных проводов;
• катушку(и) зажигания;
• датчики ПКВ, ПРВ, РВ (в зависимости от особенностей модели);
• крышку трамблера;
• фильтры.

Этот список можно расширять и далее. Для простой карбюраторной машины реально иметь полный набор и быть готовым ко всему.

Из простых приборов, инструментов и средств в гараже помогут:

• Сканер, для считывания ошибок с ЭБУ. Многие машины оборудованы функцией самодиагностики;
• тестер;
• компрессометр;
• свечной ключ;
• плоскогубцы с изолированными ручками;
• набор слесарного инструмента;
• зарядное устройство;
• баллончик с аэрозолем «Быстрый старт».

Некоторые автолюбители имеют даже дымогенератор. Прибор нагнетает дым в полость (например, впускной коллектор) и помогают определить место подсоса воздуха.

Видео: Авто не запускается, а искра и бензин есть.