Ошибки при строительстве каркасного дома форум

Страница 1 из 4

Страница 1 из 4

1. Топ 10 ошибок при строительстве каркасного дома или «как построить каркасник неправильно».

   Разберем наиболее часто встречающиеся ошибки и проблемы в каркасных домах, а так же ситуации с заведомым обманом потребителей строительных фирм и бригад, с целью привлечения максимального количества клиентов наиболее низкой ценой.

   Эпиграф:
   Быстро, дешево и качественно!
   выбирай любые два (народная мудрость)
   ​

   1. Пиломатериал. Так как пока большинство каркасных домов строятся из дерева (сегмент ЛСТК не рассматриваем в данной статье), каркас это основа дома, и ошибки по нему несомненно занимают первое место в списке.
   Основных ошибок тут две:
   а) Применение материалов естественной влажности.
   б) Маленькие сечения материалов — не рассчитанные на эксплуатационные нагрузки.

   а) применение материалов естественной влажности (ЕВ) — в этот же пункт можно добавить и применение в строительстве каркаса бруса.
   Основная проблема тут в том, что при усыхании доска уменьшается в размерах, и плотные и жесткие соединения в каркасном доме — при усушке становятся уже не жесткими, не плотными, а местами вообще конструкция начинает стоять на гвоздях (а то и саморезах). В итоге уровень «вибрации» таких домов на порядок выше классического каркаса, дома начинают реально «шататься на ветру», по стыкам досок появляются сквозные щели — мостики холода, эти дома еще и более холодные. Брус еще хуже, брус при сушке и нагрузке изменяет свою геометрию очень сильно, я видел живые примеры когда выворачивало 200 брус реально «винтом» + трещины на всю глубину бруса. Реальное повышение несущих наргузок брус не дает, классические решения углов из трех досок «теплый угол» несет ровно ту же нагрузку, но выполняется из доски, и не является мостиком холода.
   Не могу не заметить что теоретически при самострое использование доски ЕВ допустимо при следующих предварительных действиях:
   — купить доску заранее (желательно за год), сложить в правильный проветриваемый штабель, оставить сушиться как минимум 1 теплый сезон (доска сохнет только при + температуре).
   — построить каркас, накрыть крышей, зашить снаружи ветрозащитой, заделать окна и двери материалом пропускающим хорошо пар, но ограничивающий дождь (типа спабонда), и оставить так еще на одно лето.
   — и вот после этого уже заделать щели, подбить — исправить где что разошлось — и можно вести другие работы.

   Во всех других случаях использование доски ЕВ — несет слишком большие риски для строительства. В случаях строительства в один сезон — только доска камерной сушки, строганная или нет — на ваш выбор. Других вариантов — нет.

   б) применение материалов маленького сечения.
   Особенно этим «грешит» всем известная фирма с площадкой в Кузьминках, и ее многочисленные клоны созданные бывшими менеджерами по продажам этой фирмы, и прочий сегмент стройки «лоу-кост».
   Минимальное сечение пиломатериалов который можно использовать для строительства стен каркасного дома составляет в нашей системе ГОСТов пиломатериала 150*40.
   Доводы «менеджеров», что мол вся Северная Америка (СА) построена из доски 140*38, несостоятельны в силу ряда причин: во первых у «менеджеров» доска не 38 — а 35. во вторых в СА шаг строек 400 мм, и утеплитель такой же толщины. У нас же утеплители в основном типоразмера 600 мм, и стойки с той же частотой. Для интересующихся более детально этим вопросом — я обещаю сделать расчет сбора нагрузок для стоек толщиной 35 мм с шагом 600, но это ближе к маю, пока прошу просто поверить на слово — строить из доски 35 мм — это мина замедленного действия, данные сечения не имеют запаса по прочности, и в случае каких-то аномальных погодных явлений — такие дома просто будут складываться.
   Отдельный вопрос сечение половых лаг. Наиболее встречающаяся фраза в описании конструкции пола у «менеджеров» — лаги из доски 150*50, с шагом 600.
   Если вы увидели эту фразу в «комплектации» — мой вам совет — разворачивайтесь и уходите сразу. Делать в этой организации нечего. Шаг лаг пола ВСЕГДА определяется расчетом на прогиб и несущие нагрузки! ВСЕГДА. И именно и только расчетом определяется и сечение лаг и их частота.
   Понятно что для менеджеров скорость строительства и минимальное количество пиломатериалов — в приоритете, им нужно как можно больше домов построить за сезон, как можно больше прибыли получить. Но их цель — получить прибыль, а ваша — получить качественный дом. И если они не знают как строить качественно — я не вижу смысл вам приносить им прибыль.

   Продолжение следует.

2. Rusframer, согласен…добавлю, что древесина должна антисептироваться…

4. Топ-2. Обеспечение устойчивости каркаса при боковых ветровых нагрузках.
   Звучит сложно — но это либо обязательная обшивка каркаса плитными материалами, либо «укосины».
   Один из этих вариантов должен быть — обязательно. Буквально несколько лет назад большинство фирм сегмента «лоу-кост» этим просто на заморачивалась, после целой череды судебных исков, в паре которых ваш покорный слуга поучаствовал в качестве консультанта — смотрю начали обшивать ОСП 9 мм в основном. И то хлеб.

   Однако на самом деле не все так радужно — на самом деле обшивка ОСП (фанеры, цса) 9мм допустима только для одноэтажных домов, для двухэтажных обшивка нужна не меньше 12 мм.

   

   Применение врезанных в конструкцию укосин (обязательно врезка должна производится в верхнюю и нижнюю обвязки!) допустимо, но не отменяет необходимости плитных материалов.

   

   «Скандинавская» школа каркасного домостроения к примеру не требует обязательного наличия жестких плит в обшивке каркасных домов — там применяется наружняя обшивка «мягкими» плитами, вроде изоплаата, штейко, софтборда и аналогичных, которые имеют хорошие в том числе теплоизоляционные показатели + врезанные укосины.
   Этот комплексный метод вполне позволяет набрать требуемую устойчивость каркаса в боковым нагрузкам.
   В СА кодах тоже допустимо использование укосин, но с обязательной обшивкой изнутри гипсокартоном непосредственно по стойкам. То есть пусть «мягкая», но плитная обшивка обязательна.
   Мой личный опыт работы все это подтверждает, даже «субьективная» жесткость каркасов обшитых плитными жесткими материалами, либо комплексом «укосины + изоплаат» — гораздо выше чем у каркаса просто с укосинами, и уж тем более несравнимо просто качающимся на ветру каркасе без элементов жесткости.
   Не позволяйте себя обмануть — требуйте от строителей обеспечить жесткость вашего каркаса.
   А то будет вот так:

   

   
   Arbolit и Liss нравится это.
   

5. 3. Утеплители недостаточной плотности.
   У каждого материала есть свое назначение и применение. В погоне за клиентом и предлагая минимальные ценники компании «лоу-кост» сегмента и частные бригады чаще всего берут материалы не предназначенные именно для этих узлов, а берут самое дешевое.

   В первую очередь это конечно относится к применению в стенах — вертикальных конструкциях рулонных утеплителей, это совершенно недопустимо, ни в коем случае.
   Я бы не рекомендовал самые распространенные рулонные утеплители даже в полах, у них такая плотность низкая что они сами по себе просадку дают, я вообще не понимаю для чего их выпускают. Я не применяю их никогда и нигде. Хотя возможно это лишь мои собственные предубеждения — спорить по этому моменту я не буду, хотел бы акцентировать момент на стенах.

   Прежде всего хотелось бы внести ясность по типам утеплителя.
   — то что рекламщики называют «минеральная вата» — это на самом деле продукт эволюции стекловаты, самые распространенные бренды это Урса, Кнауф, Изовер и другие. В основном желтого, но бывает и коричнево-зеленых цветов. Изготавливается из песка.
   — «базальтовые ваты» — не смотря на похожесть с минеральными — на самом деле материал несколько других характеристик. Самые распространенные бренды Роквул, Парок, Изорок — и другие. Изготавливается из базальтовых пород.
   — Есть еще много ват разного происхождения, синтепоновые типа «шелтер», древесностружечные типа Штейко, ваты из льна, из конопли, и прочая экзотика, они встречаются мало, и в массовом строительстве практически не используются — поэтому их рассматривать внимательно не будем.

   Итак что у нас в минеральных ватах и базальтовых. Минеральная за счет более простого и дешевого сырья обычно дешевле, что при равных характеристиках по теплопроводности материалов достаточно интереснее, но практически срок службы утеплителя без просадок, реальный у минерально-ватных плит — порядка 20 лет (50 лет в рекламе — всего лишь до «окончательного разрушения), тогда как у базальтовых ват — 30-40. То есть платя на 30-40% больше, вы получаете в 1,5-2 раза больше долговечность материала.
   Каждый выбирает сам какой материал ему использовать.

   Опытным путем установлено — минимальная плотность минераловатных плит в вертикальных поверхностях без «распорок-повторителей», то есть где блоки ваты стоят друг на друге — не менее 25 кг/м3
   Такая же плотность для базальтовой ваты — из-за разной технологии производства — уже не менее
   35 кг/м3

   Рекомендуемая мной лично плотность из-за нестабильного качества работы по плотности материалов российских заводов — 30 кг/м3 для минеральной, и 50 кг/м3 для базальтовой плиты.

   То есть все эти Кнауф коттеджи с 15кг/м3, изоверы классики, роквулы «лайт» и так далее — их в каркасной стене можно примерять только с распорками по их высоте, один блок на другой ставить НЕЛЬЗЯ, недостаточная плотность. Тут верить альбомам тех.решений от производителей нельзя к сожалению. Практика уже показала — что просадка есть.
   Но производителей тоже понять можно — есть спрос — будет предложение.
   У меня лично просадка до 3-х сантиметров роквула лайт-батс в стене на даче уже зафиксирована, а даче всего 7 лет. Зачастую стена зашита — люди и не видят этого, только счета за отопление с каждым годом все больше.

   В общем выбирайте правильную вату — высокой плотности в стены — удовольствие от низкой цены у вас один раз, а расстройство от низкого качества и расходы за отопление — постоянны.

6. 4. Незнание конструктива каркаса.
   Одной из самый частых ошибок в строительстве каркаса является незнание строителями технологии строительства каркасных домов, изобретение «велосипедов». Кто-то что-то где-то видел, и погнали лепить абы что..
   При чем я понимаю когда этим «грешат» всякие таджики, молдаване и прочий колхоз вчера из деревни, а сегодня он «строитель»…
   Но когда мне присылают вот такие проекты:

   

   Я выпадаю в ступор, и вообще перестаю что либо понимать. Это ведь проектировщик рисовал, человек у которого как минимум есть интернет, он может найти массу информации по каркасникам — нет рисует вот это.

   Есть всего две отработанных в деталях технологии каркаса — так называемая «платформа», когда полы этажей собираются отдельно, и на них собираются стены, и так называемая технология «балун», когда стойки всего дома сразу ставятся на всю высоту дома, а перекрытия через врезки сплошных ригелей опираются на эти стойки. В настоящее время в СА технология балун практически не применяется, она в массовой застройке сохранилась только в скандинавских странах, в основном в Финляндии, но и там платформа тоже является все же основным методом строительства. Это самый удобный, быстрый и точный метод строительства каркасного дома.
   Я рекомендую выбирать его. Балун требует очень высокой квалификации исполнителей, что в российских условиях либо просто невозможно, либо очень дорого, что перечеркивает все плюсы каркасного дома.

   Самые распространенные ошибки при попытки шабашников-шалтурщиков построить каркас — это углы и конструкция оконных и дверных проемов.
   Нельзя делать углы из бруса, нельзя делать углы из трех досок просто прибитых друг к другу.
   Угол должен быть «теплый», перекрывать мостик холода по стойкам.
   Классические углы в каркасе выглядят вот так:

   

   

   Есть еще несколько иных вариантов «теплого угла» — но в рамках этой статьи я не вижу смысла их приводить — интересующиеся могут найти информацию хотя бы в том же СП 31-105-2002.
   Классический образец как делаются оконные и дверные проемы (и укосины заодно):

   

   

   Если в предлагаемых вам чертежах каркас выглядит как-то иначе, нет «хедеров» над проемами из досок на ребро распределяющих жесткость, вместо 2-3 досок по оконным проемам — всего одна (кроме маленьких окон, меньше размера между стойками) — скорее всего эти люди строить каркасные дома не умеют. Не стоить тратить с ними время. Полученное в результате работы с ними строение — будет приносить слишком много проблем. Я бы не связывался.

   
   a161a и Liss нравится это.
   

7. 5. Неправильные крепежные элементы, расположение их «не там».
   Эта ошибка напрямую связана с ошибками прошлого — 4 пункта, неправильный конструктив. Так как люди не умеют собирать каркас правильно — им приходится изобретать «велосипед» очередной раз, и классический крепеж досок каркаса на обыкновенные гвозди — для них недоступен технологически. И тут начинаются «изобретения».
   Самая распространенная и получившая «популярность» в интернете это «технология» перфорированные уголки и черные саморезы. Этот крепеж относительно недорог, и позволяет крепить дерево достаточно быстро. Однако это в несколько раз все равно дороже просто гвоздей, и не дает на самом деле необходимой прочности. Особенно с учетом того что черные саморезы собственно предназначены исключительно для крепежа гипсокартона, и совершенно не предназначены для удержания стоек каркаса, особенно из бруса.
   В свое время когда я был «молодым и глупым» — я строил каркасы из бруса, у меня лично был случай на стройке, когда брус 150*150, когда его «крутило» под нагрузками — сорвал 5 шляпок у 6 саморезов, уголок просто срезал эти шляпки как их и не было.
   В свое оправдание могу только сказать в те времена доску камерной сушки было найти практически невозможно, мы выкручивались как могли. Зато полезный опыт, я на себе изучил все вопросы «как неправильно».
   Если вам в каркасе и нужно что-то прихватить уголками или другим перфорированным крепежом, либо бейте гвоздями, либо берите «золотистые» или «серебристые» саморезы с толщиной от 5 мм, лишь они дадут нормальный крепеж необходимый жесткому перфорированному крепежу.
   Ну а каркас — на гвозди. Никаких саморезов в каркасе лучше не ставить. Саморезы могут быть потом применены, ими можно крутить ОСП, отделочные работы проводить с их помощью, гипс тот же, сайдинг, и т.д.
   Каждому крепежу — свое место. Не нужно ставить крепеж туда, куда он не предназначен. Хорошего из этого ничего не будет.

8. Пытаемся изобретать велосипед. Книга «Заводское домостроение», Москва, 1952 г. Морозов Н.А.
   По «лучшему утеплителю»: http://www.modular-house.ru/bazaltovaia-vata-mifyi-realnost.html
   Всё давно пройдено. Надо читать не только рекламу.

9. 
   

   Ломастер

   Шыбко грамтный спицыалист

   Регистрация:

   25.09.14

   Сообщения:

   2 198

   Лайки:

   645

   Читал не сильно вникая. Тема не очень для меня актуальна, но знакома.
   Покритикую не развёрнутость пункта усадки-усушки. Вопрос усадки-усушки как то переведён в разряд запугов. Хотя бы стоило пояснить, что основная проблема усадки лежит в плоскости поперёк волокон. Т.е. по ширине, где каркасник наименее уязвим. Вдоль волокон (наиболее актуальный параметр для каркасника) дерево усаживается на незначительные величины.

   Под чем хочу подписаться, так это под брусом в каркасе. Любителей усилить пруд пруди. Чем это оборачивается потом хозяевам говорить можно часами. Вздутые потолки, полы, стены. Вывернутые косяки дверей, порваная отделка, лопнувшие окна.

   Чёрные саморезы в силовых узлах. Три куба утекшего бетона из разорванной опалубки напрочь отбили охоту к инновациям и вернули любовь к старым добрым гвоздям в силовых конструкциях.

10. Сказал он и тут же дал ссылку на рекламу модульных домов..

    Не нашел, оцифровали бы, выложили в сети — может было бы и интересно. Но пока все что я видел на тему деревянного домостроения из советского союза — вызывало ассоциации про «колхоз 30 лет без урожая».
    У меня есть учебник для земских ремесленных училищ для плотников, от 1910 года, вот это вещь, никак руки не доходят оцифровать..

    Во первых — не понятно где вы прочитали что «базальт» я считаю лучшим утеплителем, приведите цитату пожалуйста. Я говорю что эти два вида утеплителей для каркасного дома наиболее часто используются. Я вот честно всем своим клиентам предлагаю более экологичные (и более дорогие к сожалению) аналоги. Практически все выбирают базальт. Это их право, это их дом.
    Не понятно что вы хотели сказать этой статьей. Что базальтовые ваты содержат фенол и формальдегид? Так и натуральное дерево содержит их же, а какая нить смолистая елка так вообще в таком количестве что упомянутые вами нормативы ПДК превышаются раза так в два.. Чего у базальта не замечено.

    Приведу с вашего позволения цитату из вашего «манускрипта»:
    На основе работ, проведённых в Европе (Saracci et al.) и на 13 заводах в США и Канаде (Enterline и Cannon), было установлено, что смертность от рака лёгких значительно выше ожидаемой в производстве минеральной шерсти, некоторых стеклянных и керамических волокон (огнеупорных)… Европейские исследования демонстрируют повышенную смертность от рака лёгких при достаточно низком уровне ИМВ после 30 лет воздействия. Американские данные (производство шерсти и стекловолокна) также отмечают повышенную заболевамость раком лёгких у рабочих со стажем 20-30 лет.
    Так вот — все что тут написано — полная и абсолютная ересь. Вот вам результат упомянутого вами исследования — оригинальный текст: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol81/mono81.pdf
    Для тех кто не знает «вражеского» и ему сидеть с гугл-переводчиком лень, а тем более лень разбирать много букв:
    1. Никакой повышенной заболеваемости раком легких у рабочих на производстве различных ват — обнаружено не было, статистическое количество заболевших не превышает количество заболевших не работающих никогда на производстве ватных утеплителей.
    2. Товарищи живодеры там несколько разных типов животин мучали, мышей, крыс, морских свинок, еще там кого-то. Бедных животных заставляли жить в постоянной ватной пыли, вплоть до крупных частиц. Никакой симптоматики отрицательно влияющей на здоровье подопытных не выявлено.
    И это исследование 2002 года, так что все ваши голословные утверждения можно считать закрытыми раз и навсегда — все вопросы — к авторам упомянутой монографии.
    Приятного в ватной пыли мало, штука она мерзкая, не спорю, дышать ей — тоже для здоровья мало пользы, но и особого вреда — прямо от нее умрете от рака — нет. Настоящими честными исследованиями упомянутые вами зависимости подтверждены не были — подтверждение — приведенная монография.
    Точка. Прошу этот вопрос обсуждать в другой теме, если у вас еще остались вопросы.

11. Благодарю за внимание к теме.

    Вообще-то верхние и нижние обвязки каркаса, лаги платформ, нижние и верхние хедеры окон — больше половины всего пиломатериала в каркасе работают именно «поперек» волокон. Так что проблема более чем актуальная. И именно из-за того, что часть досок работает «вдоль», а часть «поперек» — и происходят основные искривления геометрии строения и «расхождения» досок с последующим скрипом и мостиками холода.

12. 
    

    Ломастер

    Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:

    25.09.14

    Сообщения:

    2 198

    Лайки:

    645

    Я не про работу конструкции как таковую, а про усадку. К примеру усадка (усушка) половой доски ведёт к щелям, это как минимум не эстетично. К чему ведёт усушка каркаса. Собраные панели становятся уже на 2-3% чем это грозит?

14. 
    

    Ломастер

    Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:

    25.09.14

    Сообщения:

    2 198

    Лайки:

    645

    Rusframer, конечно подобных усушек стоит избегать. Но позвольте Вам возразить в том, что такие страшилки хороши для клиента в фонд бюджета фирмы. Это в конце концов не стеновая стопка бруса, где по итогу на три метра набежит несколько сантиметров. В реальности усушка одной доски (хедера) по ширине даст около 5 мм. А если принять во внимание что после строительства каждое окно и батарея под ним вносит свои локальные дифференции сезонного плана во влажность досок, то становится понятным, что миллиметры на стадии строительства погоды не сделают.

15. Мне все равно, я могу и из сырого поставить, но без гарантий, тем более мне вот правительство подарило на новый год железное обоснование отказа от гарантии в случае желания заказчика строить из сырой доски. Тем более — если бы вы прошли по ссылке на мой журнал — там написано как я работаю. А работа что по сырой доске, что по сухой — без разницы — стоит одинаково.

    тут 5 мм, там 5 мм, еще 5 мм — и в итоге весь дом шатается.

    У меня был период когда я ездил В КАЖДЫЙ дом по гарантии из-за усушек. Я работал в минус в итоге. Поездили бы с мое — эти «миллиметры которые погоды не сделают» а в итоге стену на 3 см перекосило, все из-за этих 5 мм — я бы послушал как вы бы запели.
    Нет уж простите, я слишком хорошо знаю как это все крутит и вертит. Хотите секаса — пожалуйста — но без меня.
    Повторюсь — поскольку я не зарабатываю на материалах — я тут лицо совершенно не заинтересованное.
    Если человек готов за свой счет исправлять все косяки что вылезут в каркасе из доски ЕВ — я построю и из такой, но без договора и гарантий.
    И с условием что он никому не скажет что это строил я, мне репутация дороже. :dirol:

КАК СТРОИТЬ, ЧТОБЫ НЕ УЙТИ В МИНУС
Для начала определитесь, какой «способ приготовления» каркасного дома вам подходит. Лично мне известны три варианта.

• строить по типовому проекту силами компании, которая продает проект;
• купить готовый проект и самому найти подрядчика;
• проектируем и строим по индивидуальному проекту.

Каждый имеет свои темпы реализации, архитектурные особенности и подводные камни.

Способ #1: «Быстрый дом» по типовому проекту
Найти компанию, специализирующуюся на строительстве по типовым проектам, выбрать приглянувшийся вариант, внести предоплату (как правило, в размере около 70% договорной цены), время от времени наведываться на стройку и терпеливо ждать результат.

Проекты: Что называется народные, на базе одно-, двух- и полутораэтажных (с мансардой) дачных домов 6х6 и 6х9 метров. Однако в последний год в этом сегменте появились двухэтажные дома со вторым светом и просторные одноэтажные дома с малоскатными кровлями.

«Народный» проект это и плюс, и минус: с одной стороны, он популярен, растиражирован и отточен — испортить трудно. С другой стороны, в этом случае не стоит рассчитывать на индивидуальный подход. К тому же такие проекты и способ строительства решительно не подходят для участков со сложным рельефом, «плохой геологией» и перепадами высот.

Сроки: В большинстве случаев декларируется не больше месяца (простой проект) или двух (сложный проект: месяц — силовой каркас под крышей, месяц — наружная и внутренняя отделка). Но в жизни — как повезет.

ПО ТЕМЕ…
Дизайн-дебаты: Плюсы и минусы каркасного строительства

Кто строит: В основном, малый и семейный бизнес в формате ИП, вольные бригады и артели типа «отец и сыновья». Есть компании, ведущие десятки объектов и имеющие свою производственную базу по изготовлению домокомплектов. При этом то, что называется «заводским домокомплектом», часто представляет собой набор напиленных в размер основных строительных деталей (стоек каркаса, стропил и т.п.). На стройках работают бригады из двух-трех человек.

Условия: Стандартный вариант — предоплата в размере 70% («на закупку материалов»), остальное — по факту готовности.

Риски: Внеся немалую предоплату, вы рискуете увязнуть в судебных разборках с субъектом, с которого и взять-то нечего.

Слабое место: Наспех укомплектованные в условиях бума и дефицита рабочей силы строительные бригады. Например, в моем СНТ этим летом один дачный каркасный дом построили под ключ за три недели. Второй — по похожему проекту — начала собирать запойная бригада. В результате дом достраивает сам хозяин.

Способ #2: Строительство по готовому проекту с привлечением подрядчика

Проекты: За основу берутся готовые проекты, на базе которых проектировщик создает индивидуальный.
В этом случае вы можете рассчитывать на интересное архитектурное решение и даже возводить объект, вписанный в сложный ландшафт.

Сроки: В среднем, около полугода. Но в реальной жизни зависят от вашей скорости принятия решений.

Кто строит: Также малый и семейный бизнес в формате ООО, заточенный на проектирование и комплексное управление стройкой. К ответственным работам привлекаются субподрядные организации.

Условия: Договор на проектирование, затем отдельные договоры подряда (приложения к основному договору) на разные виды (этапы) работ. Поэтапная оплата по схеме: 70-80% предоплата по данному виду работ, оставшаяся часть — по факту приемки.

Если подрядчик не справляется с обязательствами, у вас есть возможность расторгнуть договорные отношения.

Риски: Индивидуальное проектирование — часто эксперимент за счет заказчика. Проектировщики, ориентированные на «большие» стройки, не всегда владеют спецификой малого загородного строительства.

Я уже рассказывал, как одному моему знакомому, заказавшему проект одноэтажного дома для СНТ, представители архитектурного бюро нарисовали прогоны и коньковые балки из цельного клееного бруса длиной 14 м, доставить которые в дачный поселок с кривыми улочками можно разве что на вертолете.

Способ #3: Проектируем и строим по своему проекту
Не означает, что вы будете рисовать проект на тетрадном листе в клетку, сами разгружать доски и работать на крыше. Речь о том, что вы самостоятельно управляете стройкой, взяв на себя функции прораба и привлекая исполнителей на тяжелые или требующие квалификации работы.

Проекты: Соответствуют вашим амбициям. Мне известны домовладельцы с законченным гуманитарным образованием, построившие очень приличные дома.

Самый беспроблемный вариант для такого способа строительства — одноэтажный дом-квартира с утепленным верхним перекрытием, холодным чердаком и малоскатной кровлей. При этом дом может быть вовсе не маленьким.

Сроки: «Строим сами» — самый долгий способ строительства. Одноэтажный дом с отделкой вы, не напрягаясь, возведете за полгода. В то же время, как показывает практика, чаще всего самозастройщики «подвисают» на втором уровне: высотных и кровельных работах, утеплении и отделке мансарды.

Кто строит: Вы покупаете готовый проект / заказываете индивидуальный / проектируете сами. Потом закупаете материалы и привлекаете подрядчиков на каждый этап стройки. В качестве таковых могут быть специализированные подрядчики (например, бригады плотников или кровельщиков) или просто бригады из рукастых соседей. При наличии времени, часть работ (в основном, отделку) можно выполнить самостоятельно.

Риски: Если вы способны на системный подход, контролируете работу нанятых подрядчиков и аккуратно рассчитываете свои силы, риски минимальны. Но дилетантизм кроется в деталях: ошибках в монтаже узлов, покупке некачественных материалов, неправильном подборе крепежа и т.п.

Как правильно?
Самое главное правило (независимо от выбранного способа строительства): сначала проектируем — потом строим. Точнее, так: сначала проектируем / выбираем проект / считаем, потом строим / заключаем договор с подрядчиком. На бумаге можно изменить все — на объекте будет намного сложнее.

КАК НАЙТИ И ПРОВЕРИТЬ ПОДРЯДЧИКА

► В интернете
Сеть сегодня наводнена однотипными сайтами с предложениями каркасных домов под ключ. Однако, если на сайте присутствует каталог из десятков (а порой сотен) картинок-проектов, несколько восторженных отзывов довольных новоселов и портфолио построенных объектов с впечатляющим географическим размахом — скорее всего, на данный ресурс не стоит тратить свое драгоценное время.

Задача такого сайта — инициировать ваше обращение (принести лид) к продавцу. В свою очередь, задача продавца — уболтать вас на заключение договора (слить лид / «теплого» клиента подрядчику) и получить свой процент. Благодаря такой цепочке, в которой никто ни за что не отвечает, у вас появляется верный шанс оказаться в руках всегда очень убедительных, но не всегда порядочных и компетентных в стройке субъектов. Поэтому, если понравился сайт, обратите внимание на два момента.

1. Блоги и страницы вероятного подрядчика в соцсетях. Что на них? Если конкурсы, розыгрыши, отфотошопленные домики из каталогов, мемы с котиками и фото с вечеринок — скорее всего, это вольный маркетолог, оторванный от реалий стройки. Если на фото — этапы возведения реальных домов — появляется шанс, что это именно тот подрядчик, который вам нужен.
2. География строящихся объектов — она должна совпадать с вашей. Во-первых, это значит, что подрядчик знаком со спецификой вашей территории. А во-вторых, у вас есть возможность посмотреть, какие дома этот подрядчик построил или строит в соседних массивах. И узнать, довольны ли сотрудничеством его контрагенты.

► По рекомендации
Опыт подсказывает, что рекомендации довольных соседей — самый верный путь для поиска подрядчика. Но и здесь нужно быть настороже.

Плохая рекомендация: «У меня есть крутой одноклассник, который строит “каркасники”. Вот его телефон / профиль в соцсети».

Хорошая рекомендация: «Вот ребята из строительной компании, они уже третий дом строят в нашем массиве. Могу познакомить с прорабом / менеджером / собственником».

Совет: Независимо от того, по каким каналам вы нашли подрядную компанию, не поленитесь ее проверить. Найдите на сайте компании реквизиты (если их нет — попросите выслать типовой договор), введите в строку поисковой системы (например, Яндекс) ИНН или полное название организации — получите ссылки на общедоступные базы данных потенциальных субъектов бизнеса. Если вы узнаете, что предприятие (ООО или ИП) не действующее, а оплата предлагается наличными — лучше о таком подрядчике сразу забыть.

Если компания зарегистрирована год назад или меньше, а учредитель / директор — в другом регионе, это тоже повод насторожиться.

Если вам говорят, что типовой договор — коммерческая тайна, ищите других специалистов.

ДОГОВАРИВАЕМСЯ «НА БЕРЕГУ». ПРОЕКТ И СМЕТА
Запомните главное: поэтажные планы и визуализации с общим видом фасадов, которые обычно предлагают строители «быстродомов» в качестве приложения к договору — это не проект.

А приложение к договору в виде перечня используемых материалов с формулировкой, что «для строительства силового каркаса используется доска камерной сушки» — это не смета.

Проект — это десятки альбомных страниц с чертежами, разрезами, требованиями к монтажу. А смета — таблица с сотнями позиций, в которой доски и гвозди сосчитаны в штуках. Для примера привожу фрагмент сметы, по которой я строил свой дом.

РЕЙТИНГ ОШИБОК
Будущие заказчики готовы часами изучать планировку и отделку, отдавая на откуп подрядчику технические вопросы. Зачастую просто не зная, на что обращать внимание на стадии проектирования / согласования проекта. Вот, какие ошибки встречаются чаще всего.

1. Проект без нормального фундамента
Считается, что каркасный дом легок и не требователен к фундаменту. Это действительно так. Поэтому и подрядчики, и заказчики расслабляются. Приехали — закрутили и обрезали по уровню винтовые сваи — возвели каркас и крышу.

Скорее всего, легкая конструкция никуда не «уедет». А вот что будет с ней через пару-тройку зим, когда дом будет нагружен отделкой и обстановкой — уже вопрос.

Помните:
1. Фундамент — это отдельный раздел в проекте. Остерегайтесь проектов «без фундамента».
2. Подготовка основания и строительство фундамента — это отдельный договор (приложение к договору) и отдельный акт сдачи-приемки. 3. Перед началом проектирования надо провести геологические изыскания (контрольное бурение). И только потом, на основании изысканий проводятся необходимые мероприятия по подготовке основания (выторфовка, создание песчаной подушки, дренаж).

2. Неправильное расположение дома по сторонам света
Типичная ошибка из разряда «вовремя не подумали», характерная для покупателей готовых проектов и каркасного «быстростроя». В результате, вместо солнечной террасы летом имеется кормушка для комаров, а зимой — сугроб.

3. Недостаточная тепловая защита
Строители «быстродомов» (способ #1) иной раз закладывают в проекты недостаточную толщину утеплителя. Аргумент: «всем так строим, никто не жаловался».

Строительные организации, работающие на условиях поэтапной оплаты (способ приготовления #2) — наоборот, имеют обыкновение предлагать заказчику избыточное утепление. При этом неквалифицированные исполнители, которые путают пароизоляцию с ветрозащитой, могут встретиться в любом сегменте.

3. Неверный расчет несущей способности балок перекрытия
Пол, который колышется при ходьбе — вроде и мелочь, но неприятная: создает ощущение дома, который вот-вот развалится. Поэтому если в доме есть просторные помещения шириной больше трех метров, оцените, как в проекте предлагается укладывать балки перекрытия.

Часто в каркасном строительстве балки перекрытия (они же лаги пола) выполняют из поставленной на ребро доски естественной влажности 200х150 мм или 150х50 мм с шагом 590 мм. Опыт показывает, что если ширина пролета (расстояние между точками опоры таких балок) больше трех метров, «пол батут» и провисание почти гарантированы. Более надежный вариант — балки из бруса или составные, из сплоченных досок. Это также момент, который желательно решить на стадии рабочего проектирования.

ОБ ЭТОМ…
Проблема: Полы-батуты и другие тонкие места деревянных перекрытий

Договорные отношения
Работа без договора или по договору с расплывчато прописанными сроками и обязательствами сторон может обернуться взаимным разочарованием. При этом стройка — дело масштабное, почти всегда есть элемент непредсказуемости, поэтому все предусмотреть сложно.

Оптимальный вариант сотрудничества — сначала договор на проектирование, в результате которого получаем согласованный проект и укрупненную смету. Затем договор подряда на производство строительных работ с поэтапным авансированием в размере 70–80%, приемкой и окончательным расчетом по каждому этапу.

Вот возможные варианты разбивки по этапам:

• фундамент,
• силовой каркас, кровля;
• теплый контур (утепление, установка окон и дверей);
• внешняя отделка (облицовка фасадов);
• внутренняя отделка.

Важно: Авансируйте следующий этап строительства только после того, как приняли предыдущий.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Расскажите, пришлось ли вам столкнуться с проблемами при строительстве каркасного дома и какой выход из ситуации в итоге нашли