Ошибка желтая масленка опель астра h

Цена вопроса: 5 000 ₽
Пробег: 190 000 км

Тема: Горит желтая масленка

Горит желтая масленка

Добрый день, господа.
У меня иногда загорается желтая масленка и весь день горит (лампа, ессьно). Иногда не горит. В чем может быть причина? Масла достаточно.

Это очень опасно может движок стукануть!Ездить с горящей лампой вобще нельзя !Если лампа загораеться значит давление масла падает и это независит от уровня масла(конечно если это не дачик) У меня такая проблема была решилась заменой масла( В маслоприемник может что то попадать из картера из за этого может падать давление . итог переборка движка

Жёлтый сигнализатор — уровень масла.
Красный сигнализатор — это давление масла.

Долей 200 грамм родного масла, и забудь об этой проблеме до очередного ТО.

Ок! Я так и хотел сделать, но смутил нормальный уровень масла. Сегодня долью до верхней метки, спасибо.

УУУУ нагнали жути, прям уж движок стуканёт
Жак
Нормальный это какой? В H-ке жёлтая маслёнка загорается переодически если уровень масла на одно деление выше минимума. Как уже сказали выше доливаешь 200 грам и забываешь )))

подскажите на всех астрах H стоит этот датчик уровня масла? на будущее просто спрашиваю, чтоб лишний раз не лазить под капот, мотор 1.6her

Лучше лишний раз залезть под капот и проверить по щупу уровень масла, так-же проверить уровень ОЖ, уровень ТЖ, долить незамерзайки/воды в бачок, глянуть на все агрегаты двигателя и всего того что находится под капотом. Времени это займёт минуты три. Что касается датчика уровня масла, то он присутствует на всех модификациях Астры.

Сказали спасибо:

ещё бы уровень ОЖ показывал было бы вообще замечательно, просто я ночью смотрел уровень масла и показалось, что был на минимуме(на холодном двигателе), потом 5 раз днём смотрел всё ок. Вот в голове и остался з@ёб.

масло проверять правильно вроди как через 5-10 минут после остановки двигателя.

Было такое. Загорелся датчик, я заглушил мотор, далее завёл вновь, датчик перестал гореть, посмотрел щуп, всё решилось доливкой 250 грамм.

А где красный датчик, где жёлтый?

Когда ключ поворачиваешь в положение перед стартом, на панели горит маслёнка — это датчик давления, верно? А горизонтальная панель с несколькими индикаторами, под тахометром, там тоже есть маслёнка — это уровень масла?

У меня тоже непонятки были. Уровень масла, вроде падал в течении месяца. Смотрел на холодную как-то, уровень был на минимуме. Через некоторое время опять смотрел аналогично на холодную, он был уже в середине. Потом при движении загорелась маслёнка (на горизонтальной панели). Остановился (у дома это было как раз). Через несколько часов долил грамм 100-200 масла — маслёнка погасла. А уровень масла стал максимальным по щупу. Сейчас уровень дошёл до середины и так и держится.

Иногда глючит датчик ( поплавок )
либо менять или отключить программно ( если раздражает )

привет!у меня при езде по «стиральной доске»-загорелась желтая масленка,долил масло по вашим советам -гр.100,вот думаю не мало ли?пока вроде не загорается. и еще одну беду обнаружил-при заводке на холодную ,что то» шелестит»со стороны переднего-левого по ходу колеса,на холостых хорошо слышно,проедешь-погреется-перестает.это не в коробке случаем?или сцепление?у меня механка Z16XER.началось еще до того ,как масленка загорелась.

Не в тему,но тоже интересует. и еще одну беду обнаружил-при заводке на холодную ,что то» шелестит»со стороны переднего-левого по ходу колеса,на холостых хорошо слышно

Сегодня столкнулся с такой же проблемой, что и автора темы!
Подъезжаю к работе, загорается желтая масленка, глушу машину, завожусь, масленка опять загорается.
Открываю капот, проверяю уровень масла:

Я всегда считал, что нормальный уровень масла, это прям как на фотографии, т.е. уровень масла на середине щупа!
Вообще ситуевина немного расстраивает, т.к. летом я уже доливал немного масла. Возможно это из-за того, что в феврале прошлого года, во время ТО мне залили не достаточное количество масла.

У меня тоже было такое, при длительном движении по трассе. заглушил — завел-пропал значок.

соответственно долить жёлтого масла

ребят,привет всем,куда может уходить масло?

Константин Епрст
Теперь в тему. Вот ведь какая штуковина еще прослеживается: Бывает так, что после замены масла, до следующей — ни разу не приходится доливать (пробег- за 220 тыров) ну или максимум-разок и уровень не загорается. Бывало (ранее, при значительно меньшем пробеге), что до следующей смены уходил остаток от 5л. канистры и литр еще докупался. Что за фигня, не пойму. Притом, не будем говорить о сальниках. пыльниках и т.д. Прокладка поддона картера сочится давно, ну и еще кое где, это -я знаю, но на асфальте ни капли. Единственное, что иногда через 2-3 смены, использую промывочное. Вот, последняя замена тысячи 4 назад, снова не удачная. подливал уже раза 4 и стала доставать лампа уровня..

Не буду создавать новую тему. Астра н 1.8 акпп. При переклейке поддона сломался пополам провод родного датчика уровня. Ценник конский, в заменителях был найден датчик под номером 96802845. Оригинал ГМ. По факту от родного отличался направлением и формой разъема и длинной провода. Как выяснилось позже, он от авео. Стоит 2к, против 5к за ориг номер.
После выезда из сервиса, мин через 10 загорелась желтая масленка. По щупу на горячую — масла полно, утром на холодную — максимум. После 5 мин движения опять загорается масленка (на щупе его так же много). Заглушил/завел — масленка гаснет. Ну и так постоянно.
Вопрос))) Видимо датчик глючит, он отключается как то програмно?) Или может можно кае то замкнуть фишку, что бы масленка погасла?)) Потому что сейчас пока не до второй переклейки поддона и датчика за 5к)) На зафира форуме вычитал, что он прошивается.

Вопрос 2 — родной датчик не выкидывал, там только кабель и прокладку на фишке заменить надо, может кто нибудь знает какой туда можно поставить термо/масло-стойкий кабель?))

Последний раз редактировалось opp; 22.04.2018 в 09:28 .

Источник

Желтая масленка

#1 dronn

Пользователи

Cообщений: 2

• Автомобиль: опель астра Н

• @Упоминание

Здравствуйте дамы и господа.
Подскажите пожалуйста что означает иконка «Масленка с волнистой полосой желтого цвета».

Она иногда загорается, когда еду по трассе 90-100 км/ч. Потом глушу мотор, буквально через пару минут завожу и она не горит. При езде по городу (30-60 км/ч) вообще ниразу не загоралась. Может это просто сервисная лампа, говорящая о том, что пора менять масло.

#2 alex870

Постоянные посетители

Cообщений: 73

• Город: Ставрополь
• Интересы: Радиоэлектроинка, программирование, бильярд.
• Автомобиль: Opel Astra-H sedan, Z16XER

• @Упоминание

#3 Гжегош

Постоянные посетители

Cообщений: 492

• Город: Киев
• Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER

• @Упоминание

dronn В этих словах настоящая истина. Долей масла.

#4 Sukebe

Постоянные посетители

Cообщений: 12

• Автомобиль: Astra H Station Wagon

• @Упоминание

Перед тем как доливать масло обязательно проверьте его уровень.

Проверка делается на горячей машине. Заглушили двигатель, и минут через 5-10 проверяете по щупу. Щуп сначала вытащить, вытереть с него масло тряпкой, потом снова засунуть куда положено и после этого только уровень смотреть.

Выше максимальной отметки (и даже, пожалуй, близко к ней) ни в коем случае не доливать. Лучше съездить к сервисменам.

Источник

Расшифровка индикаторов приборной панели Opel Astra H

На автомобилях Astra (H) с 2004 по 2013 год выпуска используется единая приборная панель, информирующая или предупреждающая водителя визуальными графическими индикаторами. Их расшифровка представлена в таблице.

Opel Astra (H) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Постоянно горит красный или реже желтый восклицательный знак с текстом рядом.

Предупредительный сигнал для привлечения внимания водителя в случае опасной внештатной ситуации (резкое падение давления масла, неисправность в электрике, незакрытая дверь и т.д.), обычно сопровождающийся пояснительной текстовой информацией.

Постоянно горит красный восклицательный знак или буква P в красном круге или надпись BRAKE.

Включен ручной тормоз или низкий уровень тормозной жидкости или износились тормозные колодки или другие проблемы в тормозной системе.

Горит или мигает красным или синим значок термометра в жидкости.

Повышенная (красный) или пониженная (синий цвет) температура системы охлаждения двигателя. Если индикатор мигает то это указывает на неисправность в электрике системы охлаждения.

Постоянно горит красным или желтым значок лейки, масленки со смазкой желтая надпись Oil Level с дополнительными надписями: Min, Sensor.

Падение давления в системе смазки двигателя ниже допустимого значения или уровень масла ниже допустимого значения и необходима доливка или неисправен датчик падения уровня масла в двигателе.

Постоянно горит батарея красным цветом.

Падение напряжения в бортовой сети автомобиля или отсутствие заряда аккумулятора (АКБ) или другие неисправности в системе электроснабжения или неисправность в контуре высокого напряжения главной батареи.

Красная машина с открытыми передними или задними дверями.

В машине незакрыта или не плотно закрыта указанная на индикации дверь или несколько дверей.

Постоянно горит желтым или красным значок заправочного гидранта.

Остался минимальный запас топлива (такого запаса обычно хватает на 100 км) или топливо полностью закончилось.

Показывает желтым цветом лобовое стекло с пунктирной струей фонтаном в разные стороны.

В стеклоомывателе заканчивается жидкость для стекол, осталься минимальный запас.

Красный перечеркнутый пассажир горит постоянно, индикация может сопровождаться нарастающими сигналами.

Ремень безопасности водителя или переднего пассажира не пристегнут.

Горит красным значок человека пассажира с шаром спереди него, может появляться надпись красным SRS и AirBag.

Неисправности одной или более подушек системы пассивной безопасности установленных для передних или для задних пассажиров.

Желтый человек рядом с перечеркнутым кругом или желтая надпись Side Airbag Off.

В машине отключена подушка безопасности переднего пассажира.

Горит желтая надпись RSCA.

Отключена система боковых подушек безопасности (Roll Sensing Curtain Airbags — RSCA), срабатывающих при опрокидывании автомобиля.

Неисправность предаварийной системы безопасности автомобиля (Pre Collision or Crash System — PCS).

Индикатор красной машины с ключиком внутри или горит зеленый ключ.

В данный момент в автомобиле включена противоугонная система или иммобилайзер.

Горит красным машина с закрытым замком сбоку.

Указывает на неисправности в противоугонной системе автомобиля или о другом сбое в ее работе.

Горит красным или желтым восклицательный знак в круглой шестеренке, звездочке.

Неисправна или перегрета коробка передач или вышел из строя один из узлов трансмиссии.

Горит красным термометр в круглой шестеренке или красная или желтая надпись A/T OIL TEMP.

Превышена допустимая температура масла в коробке передач, дальнейшее движение крайне не рекомендуется до ее охлаждения.

Горит постоянно или через время гаснет красным или желтым гаечный ключ или горит желтым машина на подьемнике или машина с надписью SERVICE или желтая надпись MAINT REQD.

Пришел или только подходит срок произвести техническое обслуживание автомобиля (ТО), значок сбрасывается после планового технического обслуживания специализированным центром.

Горит или мигают желтым буквы AT.

Неисправности с электрикой в автоматической коробке, продолжение движения не рекомендуется.

значок руля горит красным и рядом красный восклицательный знак.

Неисправность в гидро-электро-усилителе руля, могут быть проблемы с поворотом руля, тугой руль.

Горит или мигает красный круг с водой.

Низкий уровень тормозной жидкости, необходимо долить до рекомендуемой отметки.

Неисправность электрического парковочного тормоза.

Горид желтым надпись ABS в круге или надпись Antilock

Неисправность в антиблокировочной системе тормозов (Antilock Braking System — ABS) или эта система вовсе отключена.

Горит желтый круг с пунктирами по бокам.

Тормозные колодки изношены до предельного уровня.

Горит восклицательный знак в овале (разрезе контура шины).

Падение давления воздуха в одной или нескольких шинах более, чем на 25% от допустимого значения.

Желтый восклицательный знак в круге.

Неисправность в системе распределения тормозных суппортов или датчике отвечаеющем за ее работу.

Горит желтым ботинок, нога в круге.

Обычно горит при включенном зажигании и сообщает о необходимости нажатия на тормоз для разблокировки коробки передач.

Постоянно горит зеленая лампочка

Включены наружные световые устройства, фары.

Горит зеленая лампочка с восклицательным знаком.

Неисправны или отключены один или несколько источников внешнего освещения, фар или перегорела лампочка в одной или нескольких фарах.

Горит перечеркнутая лампочка желтого цвета.

Перегорела лампочка ближнего или дальнего света в фаре если лампочка целая, то причину необходимо искать в проводке или предохранительных устройствах.

Постоянно горит значок лампочки или фары синего света.

Включен и нормально работает дальний свет фар.

Постоянно горит или мигает зеленый значок фары с буквой А или с надписью AUTO.

Включена нормальная работа системы автоматического переключения между ближним и дальним светом фар.

Желтый значок фары с наклонным светом со стрелками и восклицательным знаком.

Обнаружена неисправность в системе автоматического регулирования угла наклона осветительного потока в фарах.

Постоянно горит зеленая надпись DRL или зеленый значок фары с пучком света в виде точек.

Активна и нормально работает система автоматического включения фар ближнего света в дневное время суток (Daytime Running Lamps — DRL).

Горит постоянно или моргает желтая надпись AFS OFF или желтый значок фары, повернутый вверх со стрелкой в разные стороны.

Полностью отключена система адаптивных фар (Adaptive Front-lighting System — AFS) или зафиксирован сбой в работе одной из фар.

Значок желтого цвета в виде автомобиля со включенными задними фарами.

Указывает на проблемы, зафиксированные в функционировании одной или нескольких лампочек стоповых огней или фар заднего света. Если лампы исправны, то появление индикатора предупреждает о повреждении проводки или поломке предохранителя.

Зеленый значок фар в разные стороны

Включены и нормально работают габаритные огни.

Зеленый значок фары с волнистой линией.

Включены и нормально работают противотуманные фары.

Желтый значок фары с волнистой линией.

Включены и нормально работают задние противотуманные фары.

Желтая закрашеная фара отделяется от контура или значок фары светит в тоннель.

Неисправен датчик дождя и света или отключен в системе.

Горит постоянно или гаснет через время желтый значок двигателя (значок инжектора) с надписью check или молнией внутри или надписью service check engine или надписью EPC.

При работающем двигателе он информирует о наличии ошибок в работе системы двигателя или неисправности его электронных систем. Может сопровождаться отключениием некоторых систем автомобиля до устранения неисправности. Для определения более точной проблемы в автомобиле запускают самодиагностику если такая предусмотрена бортовой системой или выполняют компьютерную диагностику в сервисном центре. Система EPC (Electronic Power Control — электронный регулятор мощности) при обнаружении неисправности в двигателе может принудительно снизить подачу топлива.

Горит постоянно желтый значок двигателя, инжектора со стрелкой вниз.

Падение мощности двигателя по каким-либо причинам, обычный перезапуск двигателя иногда решает проблему.

Горит желтым машина с гаечным ключем по центру.

Неполадки в работе двигателя или электроники трансмиссии или неисправность иммобилайзера или системы впрыска.

Горит зеленым или желным надпись ENG A-STOP или горит желтым надпись STARTER SYSTEM или желтый восклицательным знак в круге со стрелкой или буква A в круге со стрелкой.

Сообщения от системы старт-стоп (Start-Stop). Если индикатор или надпись горит зеленым цветом то система стабильна и просто сообщает о своей нормальной работе. Если индикатор или надпись горит желтым или любым другим цветом то система оповещает о какой либо неисправности

Горит желтым надпись OIL CHANGE.

Напоминание о необходимости проведения плановой замены масла.

Желтая полоcка с шариками, точками и пересекающими их стрелками вниз.

Загрязнен и нуждается в замене воздушный фильтр системы впуска двигателя.

Зеленый треугольник с греческой буквой лямбда или желтый значок с выходящими выхлопными газами.

Индикатор может появится на какое то время и погаснуть после плохой заправки топлива. Система регистрирует пропуски воспламенения смеси, вследствие чего повышается содержание вредных веществ в выхлопных газах. Неисправен или загрязнен кислородный датчик (лямбда-зонд) или неисправность в системе очистки выхлопных газов или уровень эмиссии слишком высок или другие проблемы системы впрыска.

Желтый бачек с испарением волнами жара вверху.

Неисправность или перегрев каталитического нейтрализатора, может сопровождаться падением мощности двигателя. Такой перегрев может возникать не только по причине плохой пропускной способности сот, но и если возникли проблемы в системе зажигания. Когда же катализатор выходит из строя, то к горящей лампочке добавится большой расход топлива.

Желтый значок машины с открученным винтом крышкой или желтая надпись CHECK GAS CAP.

Крышка топливного бака плохо закрыта или вовсе отсутствует или другие проблемы с гермитичностью топливного бака в районе заливной горловины.

Горит желтый пустой бачек с жидкостью на дне со стрелой вниз или без стрелки или желтый значок радиатора с вентилятором.

Понижен уровень охлаждающей жидкости (антифриза) в системе охлаждения двигателя, необходимо устранить течь или причину потери антифриза из системы и долить жидкость до нормального уровня. Индикатор не всегда загорается именно при низком уровне, возможно, просто глюк датчика или поплавка в расширительном бочке.

Желтая молния с кавычками по бокам.

Неисправность электронной дроссельной заслонки (ETC).

Горит постоянно желтая надпись EML.

Электронная система регулировки мощности двигателя (EML) сообщает о проблеме, при торможении, возможно, потребуется приложить к педали тормоза большее усилие, а ее ход может увеличиться. Свечение контрольной лампочки EML говорит о наличии ошибки в управлении дроссельной заслонкой. Необходима диагностика системы и устранение возникшей проблемы.

Горит желтая надпись BSM или надпись BSM OFF или значок машины с радаром сбоку.

Неисправна или отключена система слежения (Blind Spot — BSM) за невидимыми для водителя зонами вокруг автомобиля.

Загорается на время или горит постоянно зеленая надпись TRAC или ACTIVE TRAC или горит желтая надпись DTC, TRAC OFF, TSC OFF, VSA TRAC.

Один из данных индикаторов указывает на состояние и работу антипробуксовочной системы. Если значок зеленого цвета (Trac либо Active Trac), то узел работает, если желтый или оранжевый — обнаружены неисправности в работе системы. Надо учитывать, что DTC и TCS связаны с функционированием тормозной, а также системы подачи горючего. Если любая из этих систем не работает, то на дисплее данные индикаторы также будет загоратся.

Горит время от времени или постоянно желтая надпись ESP BAS.

Это индикаторы системы стабилизации (Electronic Stability Program — ESP) и помощи при экстренном торможении (Brake Assist System — BAS) которые взаимосвязаны, такая индикация сообщает о неполадках в какой-то из них.

Горит постоянно желтая надпись KDSS.

Неисправность в системе кинетической стабилизации подвески (Kinetic Dynamic Suspension System — KDSS).

Зеленый значок в виде автомобиля, движущегося вверх или вниз по склону.

Система помощи спуска с горы или система безопасности при движении в гору, указывает на то что задействована система поддержания постоянной скорости или помощи при трогании с места и другие маневры под улоном машины.

Загорается на время и гаснет желтый значок скольжения машины как на знаке скользкая дорога.

Индикатор показывает, что зафиксировано скольжение автомобиля и система стабилизации помогла машине при таком движении.

Желтый значок скольжения машины как на знаке скользкая дорога перечеркнут или с надписью OFF или в желтом треугольнике или желтая надпись ASC, DSC, DSTC, ESC, IVD, PCS, VDC, VDCS, VSA, VSC с дополнительным текстом OFF.

Сообщение о какой либо неисправности в системе стабилизации или она полностью отключена, текст индикации зависит от названия и аббревиатуры системы, автомобиль продолжает управляться нормально и можно ехать, но без помощи электроники.

Загорается на время желтый восклицательный знак в треугольнике, обведенный стрелкой.

Данный индикатор указывает на нормальное функционирование дифференциала с электронной блокировкой Electronic Differential Lock (EDL) и антипробуксовочную систему Anti-Slip Regulation (ASR).

Желтая картинка в виде колеса со стрелками или желтая надпись BAS ASR.

Неисправность в системе помощи при экстренном торможении.

Горит постоянно желтая надпись IBA OFF.

Отключена или неисправна система итнеллектуальной помощи при экстренном торможении или загрязнение лазерных датчиков системы.

Выключена или неисправна (возможно загрязнены датчики-радары) система предупреждения столкновений, с помощью радара следящая за пространством впереди машины и способная без участия водителя в случае необходимости применить экстренное торможение или блок управления адаптивного круиз-контроля (АСС) обнаружил какую-либо неисправность в системе.

Горит красным значок надпись PS.

На моделях с электрической рулевой рейкой указывает на проблемы в электроусилителе руля (Power Steering). Необходимо локализовать проблему диагностикой.

Горит желтым надпись 4WAS.

При работающем двигателе сообщает о неисправности в системе активного подруливания автомобиля.

Неисправность в системе активного подруливания задних колес или система Rear Active Steer отключена или есть проблемамы в тормозной системе, подвеске либо одной из систем мотора.

Горит зеленая надпись 2nd STRT.

Сообщает о включении функции трогания с места с повышенной передачи, обычно включается на автомобилях с АКПП для езды в условиях скользкого дорожного покрытия.

Загорается и гаснет желтая надпись CVT.

На моделях, оборудованных вариатором (Continuously Variable Transmission — CVT), его появление указывает на нормальную работу трансмиссионного агрегата, обычно загорается на несколько секунд после включения зажигания.

Мигает надпись красного цвета VGRS.

Значок VGRS указывает на неполадки, зафиксированные в работе системы рулевого управления с передаточным числом. Может появлятся при разряженом аккумуляторе или других проблем с ним, для снятия ошибки после смены аккумулятора и устранения других неполадок рекомендуется поездить по прямой линии со средней скоростью 50 кмч.

Горит постоянно желтым батарейка с ключем.

Система сообщает что батарейка в ключе зажигания требует замены или зарядки.

Значок ключа зеленого, красного или желтого цвета может иметь восклицательный знак на ключе.

Отсутствие или присутствие электронного чип ключа в автомобиле и в зависимости от цвета и сопутствующих надписей система сообщает, что ключ найден или нет или есть проблемы с функционированием системы чип ключа.

Снежинка желтого цвета горит или мигает или надпись SNOW.

Включен режим «Снег» (Snow Mode), поддерживающий повышенные передачи при движение и трогании с места, система может увеличивать расход топлива.

Горит или мигает со звуком картинка чашка кофе с блюдцем.

Система определила длительное вождение без остановки, водителю рекомендуется остановиться и отдохнуть от вождения может дополняться поясняющим текстовым сообщением на дисплее.

Горит зеленая надпись Cruise или SET ACC или зеленый спидометр со стрелкой.

Один из этих индикаторов указывает на активацию адаптивной системы круиз-контроля. Данная опция предназначается для обеспечения оптимальной скорости движения на авто с учетом расположения препятствий, других транспортных средств и характера местности. Если один из индикаторов моргает, это указывает на неработоспособность системы или сбои в ее работе.

Горит или мигает желтая машина со спидометром и восклицательным знаком.

Неисправен или отключен круиз-контроль.

Круг с зеленой надписью HOLD или AUTO H.

Активирована тормозная система (Brake Hold), чтобы отключить необходимо нажать на педаль газа.

Горит желтая надпись HEIGHT HIGH.

На моделях с пневматической подвеской подобный индикатор указывает высоту положения кузова над дорогой, HEIGHT HIGH — это максимально высокое положение.

Горит желтая надпись CK SUSP.

Индикатор сообщает о необходимости проведения диагностики ходовой части.

Горит желтый прицеп или зеленая надпись TOW

Включен режим движения с прицепом (Tow Mode).

Желтый символ коробки передач с надписью AUTO

Появляется при пониженном уровне или слабом давлении трансмиссионной жидкости, перегреве коробки или неисправности одного из датчиков. Такие проблемы приводят к активации аварийного режима работы, в результате чего машина передвигается на одной передаче при минимальной скорости с небольшими оборотами мотора.

Горит желтым засоренная стрелка через пунктир в круге.

Требуется замена воздушного фильтра.

Горят желтые волнистые стрелки в квадрате.

Индикатор сообщает о включенной системе обогрева заднего стекла.

Зеленая или желтая пуква P с треугольником горит или мигает со звуком.

Система помощи при парковке если зеленый — система активирована и используется если желтый то есть сбой в работе или загрязнены датчики системы.

Желтая мигающая надпись LDW или LDP или LKA или значок машины пересекает полосу двидения с восклицательным знаком со звуковым сигналом.

Индикатор системы слежения за полосой движения (Lane Departure Warning Indicator — LDW, Lane Departure Prevention — LDP, или Lane Keeping Assist — LKA). Желтый мигающий сигнал предупреждает, что автомобиль смещается со своей полосы вправо или влево или неисправность системы. Зеленый — система активирована.

Зеленый индикатор дерево или зеленая надпись ECO MODE.

Включен режим экономичного движения или водитель ведет автомобиль в режиме экономии топлива.

Мигает иконка машинки в красном или зеленом треугольнике со звуком.

Система сообщает об опасном сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля или о появлении препятствия на пути следования.

Желтый значок в виде двух автомобилей и звездочки с Off.

Неисправность или отключение системы безопасности столкновения.

Желтый значок автомобиля со стрелкой сбоку со звуком.

Появление опасности столкновения в задней части транспортного средства.

Желтая спираль, загорается и гаснет при первом повороте ключа зажигания.

На моделях с дизельным двигателем указывает на активацию свечей накаливания. Он необходим чтобы понимать в какой момент необходимо осуществлять пуск двигателя, т.е. после того, как индикатор погаснет.

Горит желтая выхлопная труба с круглими шариками точками

На моделях с дизельным двигателем указывает на неисправности сажевого фильтра макрочастиц, необходима замена или удаление фильтра.

Желтая картинка потока газа с водой или каплями на ней.

На моделях с дизельным двигателем указывает на недостаток жидкости в выхлопной системе, которая необходима для каталитической реакции, очищающей отработавшие газы.

Желтый значок потока выхлопных газов идущих из трубы.

На моделях с дизельным двигателем указывает на неисправность системы очистки отработавших газов или уровень эмиссии слишком высок.

Постоянно горит желтым значок заправочного гидранта с каплями воды.

На моделях с дизельным двигателем указывает на наличие воды в залитом топливе или система обнаружила конденсат в топливном баке или необходимость проведения сервисного обслуживания системы очистки топлива в машине.

Красный значок с надписью EDC.

На моделях с дизельным двигателем указывает на неполадки в работе системы электронного управления впрыска горючего. Двигатель может работать с перебоями, периодически останавливаться или не запускаться. Неисправность может быть связана с засорением топливного фильтрующего устройства, форсунок, клапана на бензонасосе.

Горит желтая надпись T-BELT и исчезает после старта двигателя.

На моделях с дизельным двигателем появляется при необходимости замены ремня ГРМ.

Горит красная батарейка с надписью MAIN или электромотор с восклицательным знаком.

На моделях с гибридным двигателем указывает на неисправность в контуре высокого напряжения или главной батареи.

Горит красным электромотор с молнией.

На моделях с гибридным двигателем указывает на низкий уровень заряда высоковольтной батареи.

Желтая машина с восклицательным знаком по середине.

На моделях с гибридным двигателем указывает о наличии неисправности в системе электропривода автомобиля, Check Engine для электромотора.

Горит желтая или красная надпись FAULT.

На моделях с гибридным двигателем указывает на обнаружение критической (красный) и не критической (желтый) неисправности в работе систем электромотора.

На моделях с гибридным двигателем указывает на значительное снижение мощности автомобиля.

Горит зеленая надпись EV MODE или буквы EV внутри зеленой машинки.

На моделях с гибридным двигателем указывает на режим движения только на электротяге.

Горит зеленая машинка со стрелкой внизу или зеленая надпись Hybrid Ready.

На моделях с гибридным двигателем указывает на готовность авто к началу движения с электротягой.

Горит красным или желтым машина с сиреной.

На моделях с гибридным двигателем указывает на неисправность в системе внешнего звукового сопровождения для предупреждения пешеходов о приближении автомобиля.

Обновлено: 12.06.2023

Добрый день, друзья, с Вами Андрей Кульпанов! Мы уже вели диалог о том, когда и как часто нужно обновлять масло в двигателях различных марок автомобилей. Одним из показателей этого является следующий факт — загорается лампа давления масла, причем это может происходить как на холодном, так и на горячем двигателе. В каких случаях это может происходить, попытаемся разобраться в сегодняшней теме.

Основные причины загорания контрольной лампы давления масла

Итак, сигнальная лампа обычно загорается после запуска мотора или при его работе на холостых оборотах. Причин этого явления может быть несколько, но главное понять и принять для себя, что это должно стать сигналом о наличии каких-либо неисправностей. Поэтому нужно принимать соответствующие меры, чтобы не усугубить ситуацию. В любом случае, если моргает лампа, значит, нужно выявить неисправность и сделать все для ее устранения в самое ближайшее время.

В ряду основных причин загорания индикатора можно выделить следующие:

Это одна из наиболее распространенных причин, но и сегодня встречаются владельцы, которые упорно не замечают следов подтекания масла или не заглядывают в подкапотное пространство. Почему падает давление — спросите Вы? Потому что масло постепенно уходит из системы. Поэтому следует обращать внимание на любые пятна на двигателе или под машиной на месте ее стоянки. Не забывайте, что, просто долив смазки в систему, Вы не решаете проблему, а лишь на некоторый срок забываете о ней.
• Еще одна причина мигания контрольной лампы связана с использованием некачественных масляных фильтров. Какая-то часть смазки остается в них даже в том случае, когда Вы остановили работу мотора. Если фильтр сомнительного качества, то он не задерживает масло, а оно напрямую стекает в картер. Таким образом, происходит периодическое падение давления.

• Недостаток смазки может быть связан с выходом из строя редукционного клапана. Он должен быть в закрытом положении, если уровня давления в системе недостаточно. Однако, когда клапан выходит из строя или его заклинивает, то создаваемого давления недостаточно, что и приводит к загоранию контрольной лампы.
• Еще одна причина — неисправный датчик давления. Он напрямую связан с работой контрольного индикатора, поскольку соединен с ним одним и тем же проводом. Как только давление приходит в норму, должно происходить размыкание контактов, вследствие чего индикатор должен потухнуть. Этого как раз таки и не произойдет, если сам датчик стал неисправен.
• Сигнализатор также начинает моргать, если забивается сетка масляного насоса. Она играет роль препятствия на пути частиц грязи, металла, пыли и любых других нежелательных элементов, которые приводят к износу помпы. Если масло не грязно, а нормального качества, то оно свободно проникает сквозь сеточку. При его загрязнениях в системе не создается необходимого давления, что и приводит к загоранию контрольной лампы. Чаще всего эта причина обнаруживает себя на холодном двигателе, поскольку по мере его прогревания смазка становится более жидкой и проходит через сетку гораздо легче.
• Может также выйти из строя непосредственно масляный насос. Именно он создает приемлемый уровень давления во всей системе. Если этого не происходит, то замыкаются контакты датчика, что и приводит к появлению сигнального индикатора на панели. Поэтому в данном случае придется демонтировать масляный поддон и насос для устранения неисправности.

Как устроен масляный датчик и почему он может выйти из строя

Теперь рассмотрим ситуацию, если Вы находитесь в дороге, и сработал индикатор низкого давления. Самым первым делом необходимо остановить транспортное средство и заглушить мотор. Как только он остынет, придется проверить уровень смазки в системе. Для этого под капотом есть специальный измерительный щуп. Его обтирают насухо и погружают на прежнее место. Вполне возможно, что уровень окажется ниже минимальной отметки. Значит, где-то происходит подтекание или разгерметизация соединений.
Снова трогаться в путь можно только после доливки масла в двигатель. Если лампа продолжает гореть после запуска и не гаснет впоследствии, есть смысл подумать о буксировке автомобиля на ближайшее СТО или к проверенному автомеханику. Дело может оказаться достаточно серьезным, поэтому желательно провести обследование в спокойной обстановке.

Поскольку мы уже говорили о том, что причины низкого давления могут быть связаны с неисправным датчиком, то нелишне будет понять принцип работы этого устройства. Внутри него расположены определенные контакты. До момента включения зажигания давления в системе не наблюдается, поэтому контакты замкнуты. При повороте ключа и включении зажигания, но до момента запуска стартера, контрольная лампа должна гореть. Если этого не происходит, значит, возможна какая-то неисправность. Может быть, просто перегорела сама лампочка, а может быть, произошел обрыв контактов или вышел из строя сам датчик. Как только мы запускаем двигатель, происходит размыкание контактов, приводящее к гашению лампочки.

Как проверить давление

Если нет возможности в ближайшее время обратиться в автосервис, можно попытаться найти причину самостоятельно, а для этого нам нужно узнать, как проверить давление масла. На эти цели как раз и рассчитан специальный прибор, замеряющий давление в системе. Он продается в готовом виде или же его можно сделать самостоятельно на основе любого манометра, резинового шланга со штуцером, резьба которого должна быть такой же, как у масляного датчика.

Сначала необходимо выкрутить резьбу на датчике, приготовившись к тому, что сразу начнет течь масло. После этого в систему вводится манометр и запускается двигатель. В момент запуска второй человек должен смотреть за показаниями прибора. В случае, если значение составляет меньше 0,5 кг/см2, необходимо останавливать двигатель.

О присадках и свойствах масел для поднятия давления в системе

Некоторые автолюбители интересуются, существует ли моторное масло, которое увеличивает давление в системе. Скорее речь идет о специальных добавках, улучшающих его характеристики. Основным результатом от использования таких составов (например, СУПРОТЕК) можно назвать восстановление прежних параметров рабочих процессов в двигателе. Изношенные постоянным трением поверхности рабочих деталей и механизмов поршневой группы частично восстанавливаются, возрастает их маслоудерживающая способность. В результате возрастает эффективность сгорания топлива и улучшается компрессия двигателя. Многие масла содержат специальные присадки, которые направлены на то, чтобы снизить потребление двигателем смазки.

Загорелась желтая масленка

Было такое, причем двигатель глушишь- заводишь, все в норме. Проявлялось примерно раз на 100 км. Масло по щупу 3/4. После очередной замены масла прошло, думаю что-то залипло там в датчике.

Да, проявлялось периодически — раз на примерно 100 км. По щупу было — половина. Долил грам 300. Проблемы нет.

Не буде спорить,но насколько я знаю
при низком уровне появляется надпись на БК
а вот как раз при низком давлении загорается лампочка. Хотя конечно могу и ошибаться.
Покрайней мере на Vectra B так

Не буде спорить,но насколько я знаю
при низком уровне появляется надпись на БК
а вот как раз при низком давлении загорается лампочка. Хотя конечно могу и ошибаться.
Покрайней мере на Vectra B так

Значит ли это, что за уровнем масла можно не следить, полагаясь на загораете желтой масленки? Или когда масленка горит, уже поздно?

у меня летом загорелась, когда перевал штурмовал. Потом на посту остановили, выключил машину. 20 мин постояла и больше никогда такого небыло. Х.З че хочет!

Автохолодильники клубням СПЕЦцена
Камины, оборудование для климата. Подробности в личку. Здесь можно посмотреть.

Блин, та же беда. Пару раз уже загоралась ЖЕЛТАЯ лампочка «низкий уровень масла» (не путать с КРАСНОЙ лампочкой «низкое давление масла»). Проверял как на холодном так и на горячем двигле, масла чуть выше середины по щупу.
Выключаешь движек, заводишь — все в норме. Возникает косяк после быстрых поездок на дальние расстояния.
Думаю это масл.фильтр засорился, или на ТО поставили не родной. Еду к дилеру — пусть разбираются.

Прочитал всё вышеизложенное: в умной книге написано, что это лампа низкого уровня масла. У самого тоже загорелась, когда преодолевал небольшой подъёмчик. Немного долил, хотя уровень был на месте— всё прошло

Не все так просто, друзья! Доливал масло уже два раза (по 200гр.) — и это за 1,5 месяца. Течей нет, выхлоп прозрачный в т.ч. на оборотах 3000-4000. Ездил к ОД. Эти гонд..ны после диагностики (за 500руб.) предложили долить масла. Машина на гарантии, ругаться бесполезно — ответ один: Это стандартная процедура. Только я понять не могу, если это стандартная процедура на гарантийном авто почему хозяин должен ЕЩЕ платить? Косяк то не мой.
Че делать не знаю, периодически появляется ЖЕЛТАЯ масленка. Может кто-то знает в чем дело?

Ест масло с апетитом. Z16XEP «Желтая масленка»

МодераторCOLON Remont

Ест масло с апетитом. Z16XEP «Желтая масленка»

Добрый день! Ищу помощи. Астра Аш, Двигатель Z16XEP, пробег 98500 км. Ситуация: по дороге загорается «желтая масленка», остановился: масло на минимальной отметке щупа, завел двигатель «масленка» не горит, приехав к офису долил около литра, в обед уровень на отметке норма, вечером снова опустился до минимума, под машиной лужа масла, долил ещё литр и потихоньку доехал до сервиса. Вердикт: при срезке катализатора и установке пламегасителя, две недели назад, повредили датчик положения коленвала и вставили не до конца трубку масляного щупа, из обоих мест масло обильно выдавливало. Проблемы устранили.
Спустя 500 км снова загорелась лампа «Желтая масленка», масло на холодном на отметке норма, на горячую чуть выше уровня минимум. Загоралось уже трижды, сразу после перезапуска гасло. Долил 200 грамм. На холостую не дымит, обороты слегка плавают +/- 1-3 мм, при резкой подгазовке немного дымит вроде бело-серое облачко. думаю оттого что «ката» то нет, а если на горячую открыть пробку заливной горловины масла заметен дымок. Ломаю голову: колпачки маслосъёмные или что-то ещё, а может промывку нужно сделать ЕГР или долить ещё 200-250 маслица до отметки максимум и не париться? Или датчик капризничает? Ошибок нет никаких. Правда после ремонта эти 500 км до отсечки покручивал мотор и ездил свыше 140 км/ч около 30 км.

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Ворчун писал(а)Colon Ну чё сказать.

. а поч? на что похоже.

OPEL, ASTRA G, 2000, 1.7 Y17DT, МКПП.
OPEL ASTRA H, 2005г., Z16XEP, МКПП, METRO. — была
OPEL ASTRA G, 1999г., X16SZR, МКПП, зеленый — была.

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Это то меня и пугает. «Масложор» на 100 т.км — увольте. Машина обслуживалась регулярно, масло менялось регулярно, откровенное говно на заправках не лили, 100 т.км для капремонта наверное рановато. Друзья, что посоветуете? в сервис менять маслосъёмные колпачки? Или залить масла до максимума (второе деление отметки норма на холодную) и смотреть до следующего ТО (октябрь). Или менять Опель на другого немца? Менять не хочу. Нравится мне Ашка по всем показателям, не вижу я пока альтернативу до 1 млн.! А по теме: до 95 т.км масло только меняли, никакого «масложора» не было. По двигателю никаких проблем — тоже, только электрика: прошивка коробки, да датчики (коленвал, кислород и АБС).

Nickolay_007 писал(а)Colon Машина обслуживалась регулярно, масло менялось регулярно, откровенное говно на заправках не лили, 100 т.км для капремонта наверное рановато.

У меня на капиталке было много машин с пробегом до ста тыщ.
И все до этого регулярно обслуживались.

15 тыс км для замены масла — это недопустимо, само масло тоже очень много значит..

Ничего удивительного — просто убили мотор.

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Nickolay_007 писал(а)Colon Добрый день! Ищу помощи. Астра Аш, Двигатель Z16XEP, пробег 98500 км. Ситуация: по дороге загорается «желтая масленка», остановился: масло на минимальной отметке щупа, завел двигатель «масленка» не горит, приехав к офису долил около литра, в обед уровень на отметке норма, вечером снова опустился до минимума, под машиной лужа масла, долил ещё литр и потихоньку доехал до сервиса. Вердикт: при срезке катализатора и установке пламегасителя, две недели назад, повредили датчик положения коленвала и вставили не до конца трубку масляного щупа, из обоих мест масло обильно выдавливало. Проблемы устранили.
Спустя 500 км снова загорелась лампа «Желтая масленка», масло на холодном на отметке норма, на горячую чуть выше уровня минимум. Загоралось уже трижды, сразу после перезапуска гасло. Долил 200 грамм. На холостую не дымит, обороты слегка плавают +/- 1-3 мм, при резкой подгазовке немного дымит вроде бело-серое облачко. думаю оттого что «ката» то нет, а если на горячую открыть пробку заливной горловины масла заметен дымок. Ломаю голову: колпачки маслосъёмные или что-то ещё, а может промывку нужно сделать ЕГР или долить ещё 200-250 маслица до отметки максимум и не париться? Или датчик капризничает? Ошибок нет никаких. Правда после ремонта эти 500 км до отсечки покручивал мотор и ездил свыше 140 км/ч около 30 км.

Ппц моторчику
может я не много не ясно скажу но мне кажется что вкладыши остались без масла поеп оно утекало.

Друзья срочно нужна ваша помощь. Давануло масло.

Значит дело было так еду я сегодня по трассе на своей Astra H Z18XER, гте-то 110 км/ч и вдруг загорелась желтая масленка, я остановился и заглушил движок. Решил посмотреть уровень масла, открыл капот и вижу что внизу двигло все в масле и вонь горелого масла ощутима, вытащил щуп а оттуда масло хлынуло, как из «керхера», далее увидел, что скорее всего потек сальник коленвала (оттуда ручьем масло текло), хотя может быть и прокладка поддона, со стороны ГРМ масла нет. Клапанную крышку менял (старая засвистела) меньше 1000 км назад, а также ролики, ремешки, шестерни, датчики, все фильтра и масло, в августе делал АКПП (задний сальник колена был норм). ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ УСТАНОВИТЬ ПРИЧИНУ, а то в -17 градусов совсем не айс на галстуке 150 км ехать. (для информации — машину ставлю в неотапливаемом гараже где примерно -5 градусов зимой, когда на улице -30).

Давление в картере повысилось сильно — вот сальник и выдавило и через щуп поперло
Раз клапанную крышку менял, то скорее всего в шланге отсоса картерных газов ледяная пробка.

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

. заглушил движок. Решил посмотреть уровень масла, открыл капот и вижу что внизу двигло все в масле и вонь горелого масла ощутима, вытащил щуп а оттуда масло хлынуло, как из «керхера».

Слабо верится в такое, откуда на заглушенном двигателе такое остаточное давление? А так похоже на высокое избыточное давление картерных газов. Смотри и проверяй вентиляцию, похоже в твоей новой крышке этот злополучный клапан не работает, или действительно произошла закупорка проходного сечения шланга отсоса.

H-ка седан 2008 г.в., продана на восьмом 15-ти тыс. межсервисном интервале,
Z16XER, масло LM Molygen NG 5W-40, свечи NGK ZFR5FIX-11P (4620), Camshaft Phasing родные, соленоиды 55 567 050
F17, масло GM(красное), 2 литра + MoS2

J-ка ST 2013 г.в., актуальный пробег 115k
A14NET, 5W(либо 10W)-40 + модификатор
M32, масло конвейерное + MoS2, 30k Red Line MT-85 75W85 GL4, 2.5 литра + MoS2

+1! У меня хороший знакомый однажды из-за этого встал на трассе в -32 на Nissan Primera. симптомы похожи как две капли, ну и причина именно в замерзшем шланге картерных газов.

Была: Ваз 21093/1993/1.5/МТ/Мокрый асфальт-продана
Была: Astra G 5d hatch/1999/X16XEL/MT/Blue/Comfort-продана (83000—>156000 км)
Была: Mazda 3 saloon/2007/1.6/AT/Aurora Blue Mica/Touring Plus-тотал (0—>16300 км)
Была: Astra H GTC/2008/Z18XER/AT/Technical Grey/Cosmo+options-продана (0—>83000 км)
Была: Astra J 5d hatch/2011/A14NET/AT/Technical Grey/Cosmo+options-продана (0—>95500 км)
Есть: Mazda 6 GH sedan/2011/2.0/AT/Sunlight Silver/Impulse Line (50000 км—>. )

+1 на пыже была такая же проблема, там шланг вообще перед двиглом проложен был, замерзал на трассе на раз-два

Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000

позади 350 тыс. км.
Помог? Нажми «СПАСИБО»
Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника

Смотри и проверяй вентиляцию, похоже в твоей новой крышке этот злополучный клапан не работает, или действительно произошла закупорка проходного сечения шланга отсоса.

Сейсас: Passat B8 Deep Black Highline end Astra Sports Tourer 1,6(А16ХER) AT6 Cosmo+, Waterworld 2012 г.

Сегодня снял трубку вентиляции картера (все норм продувается легко), Снял клапанную крышку под ней присутствует эмульсия (цвета кофе с молоком) и капельки воды, сейчас еще попробую разобрать заслонку к которой подходит шланг вентиляции картера. Друг говорит что прокладку по башкой пробить могло, но уровень антифриза на месте и масла в нем нет. Другой человек говорит что могло забить канал масляного фильтра (что-то невериться). Может кто-то может еще посоветовать.

у меня на пятнашке масло выдавливало после того, как забило масляной жижей (после замены прокладки ГБЦ) перепускной клапан маслонасоса

Проверять надо работу клапана и какое избыточное давление в картере.

у меня на пятнашке масло выдавливало после того, как забило масляной жижей (после замены прокладки ГБЦ) перепускной клапан маслонасоса

H-ка седан 2008 г.в., продана на восьмом 15-ти тыс. межсервисном интервале,
Z16XER, масло LM Molygen NG 5W-40, свечи NGK ZFR5FIX-11P (4620), Camshaft Phasing родные, соленоиды 55 567 050
F17, масло GM(красное), 2 литра + MoS2

J-ка ST 2013 г.в., актуальный пробег 115k
A14NET, 5W(либо 10W)-40 + модификатор
M32, масло конвейерное + MoS2, 30k Red Line MT-85 75W85 GL4, 2.5 литра + MoS2

grek697
Система вентиляции работает следующим образом: когда разряжение во впуске мало, то клапан открыт полностью, когда велико — клапан или закрыт при наличии малого калибровочного отверстия, или пружина клапана отрегулирована так, что остается малый зазор. У тебя получается, что либо вытяжная система не работает, либо идет большой прорыв газов в картер, с которым вентиляция не справляется. Первый вариант — забита трубка или неисправен клапан, второй — проблема с деталями ЦПГ или ГРМ (например, прогар седла клапана или кромки самого клапана). Проверяй.

H-ка седан 2008 г.в., продана на восьмом 15-ти тыс. межсервисном интервале,
Z16XER, масло LM Molygen NG 5W-40, свечи NGK ZFR5FIX-11P (4620), Camshaft Phasing родные, соленоиды 55 567 050
F17, масло GM(красное), 2 литра + MoS2

J-ка ST 2013 г.в., актуальный пробег 115k
A14NET, 5W(либо 10W)-40 + модификатор
M32, масло конвейерное + MoS2, 30k Red Line MT-85 75W85 GL4, 2.5 литра + MoS2

Влад_34 — «когда разряжение во впуске мало, то клапан открыт полностью, когда велико — клапан или закрыт при наличии малого калибровочного отверстия, или пружина клапана отрегулирована так, что остается малый зазор.» — Какой клапан вы имеете ввиду, который в клапанной крышке или есть еще по сбросу газов картера другой клапан

H-ка седан 2008 г.в., продана на восьмом 15-ти тыс. межсервисном интервале,
Z16XER, масло LM Molygen NG 5W-40, свечи NGK ZFR5FIX-11P (4620), Camshaft Phasing родные, соленоиды 55 567 050
F17, масло GM(красное), 2 литра + MoS2

J-ка ST 2013 г.в., актуальный пробег 115k
A14NET, 5W(либо 10W)-40 + модификатор
M32, масло конвейерное + MoS2, 30k Red Line MT-85 75W85 GL4, 2.5 литра + MoS2

Влад_34 — «когда разряжение во впуске мало, то клапан открыт полностью, когда велико — клапан или закрыт при наличии малого калибровочного отверстия, или пружина клапана отрегулирована так, что остается малый зазор.» — Какой клапан вы имеете ввиду, который в клапанной крышке или есть еще по сбросу газов картера другой клапан

Про этот.
А это для повышения изучения м/ч:
Принцип работы клапана вентиляции картерных газов:

Принцип действия у этих устройств на различных авто примерно одинаков: это калапан, в исходном состоянии он открыт. На этот клапан одновременно воздействуют две силы: разрежение со стороны дроссельной заслонки (закрывает клапан) и давление картерных газов (открывает клапан).
Заводим двигатель — возникает разряжение, клапан закрывается. Давление картерных газов начинает расти. В какой-то момент «открывающее» давление (картерные газы) и «закрывающее» давление (разряжение в дросселе) уравниваются и клапан открывается. Картеные газы стравливаются, клапан опять закрывается.
В переходных режимах (поддали газу) — клапан всегда закрывается (т.к. разряжение возрастает) и расходомер четко и без задержки отслеживает количество воздуха, соответственно мозги более правильно управляют впрыском. Отсюда лучшая динамика у машины.
Если клапан разрушен, то картер двигателя напрямую сообщается с дросселем и является как-бы ресивером. В результате в переходных режимах расходомер работает с задержками (картер, имеющий относительно большой объем, демпфирует (сглаживает) скачки давления). Соответственно информация в «мозги» от расходомера идет неточная управление двигателем становиться неоптимальным — машина начинает «тупить»
Ставить этот клапан есть смысл только на относительно исправные движки, где объем картерных газов на фоне общего «воздухопотребления» невелик.
Если же из движка дует, как из пылесоса, то смысла в клапане нет никакого — он все равно всегда будет открыт, картерные газы будут мимо расходомера поступать в дроссель. Причем это не просто неучтенный воздух, это гадость с малым содержанием кислорода. Результат — дикий расход бензина и абсолютно тупой движок
Прежде чем покупать КК проверь порвана мембрана клапана или нет.Удачи!

behen
Кое в чем не соглашусь. Вряд ли в XER(P) мембрана рассчитана еще на управляющее воздействие от давления картерных газов, мембрана притягивается сильным разряжением задроссельного пространства. Избыточного давления возникать не должно, только легкое разряжение. В режиме ХХ, когда разряжение максимально за дросселем, крышка масл.горловины все равно слегка притягивается, хотя клапан максимально прикрыт. Пульсации от ходов поршней во внимание не принимаем.

H-ка седан 2008 г.в., продана на восьмом 15-ти тыс. межсервисном интервале,
Z16XER, масло LM Molygen NG 5W-40, свечи NGK ZFR5FIX-11P (4620), Camshaft Phasing родные, соленоиды 55 567 050
F17, масло GM(красное), 2 литра + MoS2

J-ка ST 2013 г.в., актуальный пробег 115k
A14NET, 5W(либо 10W)-40 + модификатор
M32, масло конвейерное + MoS2, 30k Red Line MT-85 75W85 GL4, 2.5 литра + MoS2

очень веселая тема! я покатался в -37. при подъезде к дому загорелась желтая масленка. ночь, мороз. доехал так потихоньку. из машины вышел, не хороший стучок единичный,как будто клапан, хотя из салона не слышно было. я в шоке, давление-то было. может замерзло что?
на утро не слабая лужа под движком,
масла на щупе не видать. течет из картера сцепления. коренной видимо.
на закупорку системы циркуляции картерных газов похоже. хотя, к слову, летом клапанную крышку снимал, промывал, нагар на ней был приличный.
вот попадос, теперь хз что делать? сальник не проблема, а вот что за стучок такой, может было у кого подобное? не дай бог, конечно

W L A D
«Желтая масленка» — низкий уровень масла, давление в системе есть, пока не загорится аварийная «красная».
Коренной подшипник — это подшипники-опоры коленвала, состоит из двух вкладышей, крышки, постели и т.д., течь «на улицу» он не может.
Заполняй профиль, гадать какой у тебя двигатель желания ни у кого нет.

Систему вентиляции проверяй для начала, хотя бы шланг от крышки до дросселя. Щуп на месте был или слегка выбило? Если на месте был, значит давление пошло через «задний» сальник. Устрани избыточное давление, долей масло, стука может и не быть.

H-ка седан 2008 г.в., продана на восьмом 15-ти тыс. межсервисном интервале,
Z16XER, масло LM Molygen NG 5W-40, свечи NGK ZFR5FIX-11P (4620), Camshaft Phasing родные, соленоиды 55 567 050
F17, масло GM(красное), 2 литра + MoS2

J-ка ST 2013 г.в., актуальный пробег 115k
A14NET, 5W(либо 10W)-40 + модификатор
M32, масло конвейерное + MoS2, 30k Red Line MT-85 75W85 GL4, 2.5 литра + MoS2

да-да, прошу прощения, зарапортовался. конечно не коренной, задний. 1,6 XEP двигатель. щуп на месте. следов масла нет ни со щупа, ни из-под крышки заливной. весь сухой.

Значит избыточное давление было не сильно большим, с его «стравлением» справился сальник, попутно пропустив масло. Что проверять дальше уже говорилось. Или отогревай машину в теплом боксе.
При ваших морозах просится под капот автоодеяло, чтобы не обмерзали шланги при движении.

H-ка седан 2008 г.в., продана на восьмом 15-ти тыс. межсервисном интервале,
Z16XER, масло LM Molygen NG 5W-40, свечи NGK ZFR5FIX-11P (4620), Camshaft Phasing родные, соленоиды 55 567 050
F17, масло GM(красное), 2 литра + MoS2

J-ка ST 2013 г.в., актуальный пробег 115k
A14NET, 5W(либо 10W)-40 + модификатор
M32, масло конвейерное + MoS2, 30k Red Line MT-85 75W85 GL4, 2.5 литра + MoS2

Нашел причину почему у меня перемерзла система вентиляции: Вчера решил попробовать долить масло и завести (чтобы точно узнать гонит масло или нет через задний сальник после приключений на трассе). Завел, и решил потрогать шланг отопителя дроссельной заслонки — а он до заслонки теплый, а после заслонки холодный, значит заслонка не отапливалась, снял заслонку и решил продуть — дуется, затем снял шланг отопителя, который идет от заслонки в бачок, попробовал продуть — недуется. Решил дунуть компрессором — оттуда с большим трудом вылетела, какая то грязь — (может старый хоз герметик заливал). Причина найдена буду смотреть есть течь масла или нет (стоит ли коробас снимать). Так, как сальник мне уже пришел я его осмотрел и увидел, что его очень тяжело выдавить, так как там нет пружинок и ставиться он пыльником «на выход» т.е. при избыточном давлении может скинуть лишнее масло и не повредиться»

Про этот.
А это для повышения изучения м/ч:
Принцип работы клапана вентиляции картерных газов:

Принцип действия у этих устройств на различных авто примерно одинаков: это калапан, в исходном состоянии он открыт. На этот клапан одновременно воздействуют две силы: разрежение со стороны дроссельной заслонки (закрывает клапан) и давление картерных газов (открывает клапан).
Заводим двигатель — возникает разряжение, клапан закрывается. Давление картерных газов начинает расти. В какой-то момент «открывающее» давление (картерные газы) и «закрывающее» давление (разряжение в дросселе) уравниваются и клапан открывается. Картеные газы стравливаются, клапан опять закрывается.
В переходных режимах (поддали газу) — клапан всегда закрывается (т.к. разряжение возрастает) и расходомер четко и без задержки отслеживает количество воздуха, соответственно мозги более правильно управляют впрыском. Отсюда лучшая динамика у машины.
Если клапан разрушен, то картер двигателя напрямую сообщается с дросселем и является как-бы ресивером. В результате в переходных режимах расходомер работает с задержками (картер, имеющий относительно большой объем, демпфирует (сглаживает) скачки давления). Соответственно информация в «мозги» от расходомера идет неточная управление двигателем становиться неоптимальным — машина начинает «тупить»
Ставить этот клапан есть смысл только на относительно исправные движки, где объем картерных газов на фоне общего «воздухопотребления» невелик.
Если же из движка дует, как из пылесоса, то смысла в клапане нет никакого — он все равно всегда будет открыт, картерные газы будут мимо расходомера поступать в дроссель. Причем это не просто неучтенный воздух, это гадость с малым содержанием кислорода. Результат — дикий расход бензина и абсолютно тупой движок
Прежде чем покупать КК проверь порвана мембрана клапана или нет.Удачи!

Все правильно написано
за маленьким исключением
на астре применена система с косвенным определением количества всасываемого воздуха
дмрв нет по крайней мере на Z18xer -Z16xer
и количество воздуха прошедшее через вентиляцию картера никак не влияет на точность расчета

халява портит отношения
мы починим ваш автомобиль быстро качественно и недорого
можете выбрать любые два пункта

Opel Astra 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 34

Пока впускной коллектор не почистил, постостоянно загоралась лампочка уровня масла при скорости 120 и выше.

Тож такая проблема была, на кастроле катал. Масленка загоралась при длительной поездке поле крутого поворота. Заменил двс, проблема ушла))).

Загоралась и у меня. Причина, мембрана, которая в клапанной крышке. Когда-то меняли прокладку под головой и мембрану. Сняв клапанную крышку, убедился, недоконца защёлкнули крышку под которой она стоит. Защёлкнул и всё, забыл. Больше маслёнка не горит.

Я в шоке если честно от советов что масло сдохло и так далее ))

Эта масленка желтая- низкий уровень масла. Все. Никаких мифических датчиков типа как на вагах по отработке и качеству масла в астре нет. Датчик тупо мерит уровень в поддоне.
Если масленка желтая горит, то или нет масла, или датчик гонит и под замену. .но нет, сейчас снова начнется всякий колхоз с стаканами фильтров, раскоксовками, ещё небось от Форда щас клапан посоветуют если ещё нет и обязательно кто-то вспомнит про ВКГ.

А уходит она кстати после замены масла тупо потому что залито масла по верхнему уровню, но никак не от того, что о чудо, свежее другое масло решило проблему.

Масло уровень, все равно горит)

Значит как я и написал датчик гонит, он залип или по другой причине не исправен, или как редкий, но встречающийся варианта- на машине стоит неправильный щуп, ибо одно время ( 2006-2007 г) она заводе ставили по ошибке длинные щупы, есть официальный отзыв по этой теме.
Навряд ли, но хз откуда этот щуп там взяться мог, у меня вот он стоял такой, длинный ))

Я в шоке если честно от советов что масло сдохло и так далее ))

Эта масленка желтая- низкий уровень масла. Все. Никаких мифических датчиков типа как на вагах по отработке и качеству масла в астре нет. Датчик тупо мерит уровень в поддоне.
Если масленка желтая горит, то или нет масла, или датчик гонит и под замену. .но нет, сейчас снова начнется всякий колхоз с стаканами фильтров, раскоксовками, ещё небось от Форда щас клапан посоветуют если ещё нет и обязательно кто-то вспомнит про ВКГ.

А уходит она кстати после замены масла тупо потому что залито масла по верхнему уровню, но никак не от того, что о чудо, свежее другое масло решило проблему.

все верно, либо датчик залип, либо проводка в поддоне развалилась (при условии что уровень действительно в норме:))

Читайте также:

  

• Ксенон 12v или 85v

  

• Прокачать сцепление фольксваген туран

  

• Кто выпускает порше панамера

  

• Тинькофф оформить полис осаго онлайн

  

• Щелчки на кочках тойота

Здравствуйте,Уважаемый!
Данный значок означает низкий уровень моторного масла. Можно попробовать долить масло почти до максимума (проверять на ровной поверхности), если не поможет, тогда необходимо проверить датчик уровня моторного масла и его разъем, провода.

Балаково, Kia Ceed

Опубликовано: 12.06.2023

Стандартная панель приборов Опель Астра Аш представляет собой информативный элемент конструкции авто, обладающий полным списком индикаторов. На моделях 2007-2008 годов, приборка не отличается и считается самой удобной. Информационные значки интуитивно понятны и легко читаются.

Некоторые автолюбители жалуются на недостаточную освещенность панели. Это заставляет их устанавливать более мощную подсветку и менять подложку.

Описание обозначений значков приборки

Все лампочки и индикаторы приборки можно разделить на три группы.

• Информационные. Символы загораются зеленым светом и не указывают на ошибки – это только для уведомления водителя.
• Предупреждающие. Индикаторы желтого цвета требуют обратить внимание пользователя на состояние автомобиля.
• Сигналы ошибок. Лампы красного цвета предупреждают о том, что в машине присутствует критическая поломка.

Расшифровка индикаторов, указанных на фото приведена ниже.

Горит ключик

Когда на приборке загорается индикатор типа машинка с ключиком – это может указывать на проблемы в синхронизации работы двигателя и коробки. Также могут быть проблемы с агрегатами по отдельности. В этом случае потребуется приехать на СТО и выполнить компьютерную диагностику для точного определения поломки.

Желтая масленка

Загорается при падении уровня масла в моторе. При преодолении ухабов или движении под уклоном, индикатор может мигать – это не страшно и случается постоянно. Проблемой считается, когда индикатор горит постоянно.

Обычно достаточно долить масло в мотор и (при наличии) устранить протечки.

Как сделать пересвет приборной панели

Пользователи делают только по причине неудовлетворенности цветом подсветки. Для этого потребуется полностью разобрать панель и перепаять диоды на те, которые хочется.

Главным параметром при выполнении работ считается точный подбор модели диода и твердая рука мастера. На схеме все элементы маленькие, без опыта выполнения подобных работ можно сильно накосячить.

Тест приборки

Тестирование панели выполняется через специальное ПО. Для этого на компьютер скачивается диагностическая программа и подключается к машине. Методика помогает обнаружить ошибки и устранить их.

Для выполнения операции рекомендуется обратиться к специалисту – без должного опыта легко запороть заводское ПО.

Не работает щиток приборов

Если приборка не горит и отказывается работать – это является последствием потери питания. Устранить проблему можно следующим образом.

• Проверить соответствующий предохранитель.
• Продиагностировать проводку и клеммы питания.
• Выполнить сброс бортового компьютера.

Если ничего не помогло – рекомендуется выполнить замену приборки.

Моргает приборка Астра Н

Когда панель моргает – дело кроется в неправильной работе диода. Причин может быть две.

• Перегорает диод.
• Плохой контакт на клемме питания подсветки.

В первом случае потребуется перепайка элемента. Второй вариант решается чисткой клемм.

Как снять панель и щиток приборов Astra H

Снятие торпеды своими руками происходит так.

• Отключить питание от аккумулятора.
• Крестовой отверткой откручивается кожух рулевой колонки.
• Откручивается нижняя часть консоли.
• Теперь есть доступ к крепежным винтам самой приборки. Их следует выкрутить.
• Последний этап – отключить клеммы питания панели и ее можно полностью снять с машины.

Разборка полностью завершена. Собирать панель следует в обратной последовательности.

Панель Astra информативна и эргономична. Приборка легко читается имеет приятный внешний вид и не капризничает во время эксплуатации.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Опель Астра Эйч. Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Мало масла в двигателе	По указателю уровня масла	Долейте масло
Неисправен масляный фильтр	Замените фильтр заведомо исправным	Замените неисправный масляный фильтр
Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов	Проверьте затяжку болта	Затяните болт предписанным моментом
Засорение сетки маслоприемника	Осмотр	Очистите сетку
Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана	Осмотр при разборке масляного насоса	Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос
Износ шестерен масляного насоса	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал
Неисправен датчик недостаточного давления масла	Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен	Замените неисправный датчик недостаточного давления масла

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Что можно сделать самому

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

Давление в системе смазки может падать по многим причинам:
-качество масла или потеря его свойств;
-течи сальников, прокладок, уплотнителей;
-масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
-неисправности маслонасоса, другие поломки;
-силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.

В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Добрый день, друзья, с Вами Андрей Кульпанов! Мы уже вели диалог о том, когда и как часто нужно обновлять масло в двигателях различных марок автомобилей. Одним из показателей этого является следующий факт — загорается лампа давления масла, причем это может происходить как на холодном, так и на горячем двигателе. В каких случаях это может происходить, попытаемся разобраться в сегодняшней теме.

Основные причины загорания контрольной лампы давления масла

Итак, сигнальная лампа обычно загорается после запуска мотора или при его работе на холостых оборотах. Причин этого явления может быть несколько, но главное понять и принять для себя, что это должно стать сигналом о наличии каких-либо неисправностей. Поэтому нужно принимать соответствующие меры, чтобы не усугубить ситуацию. В любом случае, если моргает лампа, значит, нужно выявить неисправность и сделать все для ее устранения в самое ближайшее время.

В ряду основных причин загорания индикатора можно выделить следующие:

Это одна из наиболее распространенных причин, но и сегодня встречаются владельцы, которые упорно не замечают следов подтекания масла или не заглядывают в подкапотное пространство. Почему падает давление — спросите Вы? Потому что масло постепенно уходит из системы. Поэтому следует обращать внимание на любые пятна на двигателе или под машиной на месте ее стоянки. Не забывайте, что, просто долив смазки в систему, Вы не решаете проблему, а лишь на некоторый срок забываете о ней.
• Еще одна причина мигания контрольной лампы связана с использованием некачественных масляных фильтров. Какая-то часть смазки остается в них даже в том случае, когда Вы остановили работу мотора. Если фильтр сомнительного качества, то он не задерживает масло, а оно напрямую стекает в картер. Таким образом, происходит периодическое падение давления.

• 
  Недостаток смазки может быть связан с выходом из строя редукционного клапана. Он должен быть в закрытом положении, если уровня давления в системе недостаточно. Однако, когда клапан выходит из строя или его заклинивает, то создаваемого давления недостаточно, что и приводит к загоранию контрольной лампы.
• Еще одна причина — неисправный датчик давления. Он напрямую связан с работой контрольного индикатора, поскольку соединен с ним одним и тем же проводом. Как только давление приходит в норму, должно происходить размыкание контактов, вследствие чего индикатор должен потухнуть. Этого как раз таки и не произойдет, если сам датчик стал неисправен.
• Сигнализатор также начинает моргать, если забивается сетка масляного насоса. Она играет роль препятствия на пути частиц грязи, металла, пыли и любых других нежелательных элементов, которые приводят к износу помпы. Если масло не грязно, а нормального качества, то оно свободно проникает сквозь сеточку. При его загрязнениях в системе не создается необходимого давления, что и приводит к загоранию контрольной лампы. Чаще всего эта причина обнаруживает себя на холодном двигателе, поскольку по мере его прогревания смазка становится более жидкой и проходит через сетку гораздо легче.
• 
  Может также выйти из строя непосредственно масляный насос. Именно он создает приемлемый уровень давления во всей системе. Если этого не происходит, то замыкаются контакты датчика, что и приводит к появлению сигнального индикатора на панели. Поэтому в данном случае придется демонтировать масляный поддон и насос для устранения неисправности.

Как устроен масляный датчик и почему он может выйти из строя

Теперь рассмотрим ситуацию, если Вы находитесь в дороге, и сработал индикатор низкого давления. Самым первым делом необходимо остановить транспортное средство и заглушить мотор. Как только он остынет, придется проверить уровень смазки в системе. Для этого под капотом есть специальный измерительный щуп. Его обтирают насухо и погружают на прежнее место. Вполне возможно, что уровень окажется ниже минимальной отметки. Значит, где-то происходит подтекание или разгерметизация соединений.
Снова трогаться в путь можно только после доливки масла в двигатель. Если лампа продолжает гореть после запуска и не гаснет впоследствии, есть смысл подумать о буксировке автомобиля на ближайшее СТО или к проверенному автомеханику. Дело может оказаться достаточно серьезным, поэтому желательно провести обследование в спокойной обстановке.

Поскольку мы уже говорили о том, что причины низкого давления могут быть связаны с неисправным датчиком, то нелишне будет понять принцип работы этого устройства. Внутри него расположены определенные контакты. До момента включения зажигания давления в системе не наблюдается, поэтому контакты замкнуты. При повороте ключа и включении зажигания, но до момента запуска стартера, контрольная лампа должна гореть. Если этого не происходит, значит, возможна какая-то неисправность. Может быть, просто перегорела сама лампочка, а может быть, произошел обрыв контактов или вышел из строя сам датчик. Как только мы запускаем двигатель, происходит размыкание контактов, приводящее к гашению лампочки.

Как проверить давление

Если нет возможности в ближайшее время обратиться в автосервис, можно попытаться найти причину самостоятельно, а для этого нам нужно узнать, как проверить давление масла. На эти цели как раз и рассчитан специальный прибор, замеряющий давление в системе. Он продается в готовом виде или же его можно сделать самостоятельно на основе любого манометра, резинового шланга со штуцером, резьба которого должна быть такой же, как у масляного датчика.

Сначала необходимо выкрутить резьбу на датчике, приготовившись к тому, что сразу начнет течь масло. После этого в систему вводится манометр и запускается двигатель. В момент запуска второй человек должен смотреть за показаниями прибора. В случае, если значение составляет меньше 0,5 кг/см2, необходимо останавливать двигатель.

О присадках и свойствах масел для поднятия давления в системе

Некоторые автолюбители интересуются, существует ли моторное масло, которое увеличивает давление в системе. Скорее речь идет о специальных добавках, улучшающих его характеристики. Основным результатом от использования таких составов (например, СУПРОТЕК) можно назвать восстановление прежних параметров рабочих процессов в двигателе. Изношенные постоянным трением поверхности рабочих деталей и механизмов поршневой группы частично восстанавливаются, возрастает их маслоудерживающая способность. В результате возрастает эффективность сгорания топлива и улучшается компрессия двигателя. Многие масла содержат специальные присадки, которые направлены на то, чтобы снизить потребление двигателем смазки.

На этом будем заканчивать сегодняшний материал. Впереди нас ожидает много интересных статей из области обслуживания двигателя и автомобиля вообще. Поэтому подписывайтесь на наши обновления, чтобы в дальнейшем получать полезную рассылку. Пока!

bug-i:

http://www. , какой у самого расход? как салон? какие опции? сколько стоят расходники?

По городу 6.5 — 7.5 литров, салон темный стандарт, из опций климат, автозатемняемое зеркало, круиз, навигация и цветной ЖК, все остальное стандарт. Расходники — менял масло (синтетика) на мультике с оригинальным маслянным и топливным фильтром, за все с работой около 380000 отдал. стойки стабилизатора оригинал около 100000 шт. поставил лицензию за 40000 шт.

Интересовался заменой ГРМ, оригинал с работой около 1 000 000

великоват расход то мне кажется

сиденья не жесткие? удобно?

bug-i:

великоват расход то мне кажется

сиденья не жесткие? удобно?

Сиденья нормульц, расход тоже считаю нормально, я езжу на короткие растояния, вот с прогревом и получается, по кольцевой при 90 на круизе — 4 литра

www., Какой пробег у машины? Делал ли диагностику состояния сажевого фильтра?

Roma Kom:

http://www. , Какой пробег у машины? Делал ли диагностику состояния сажевого фильтра?

Авто покупался с аукциона в Бельгии, пробег 107000. Как провести диагности сажевого фильтра, насколько понимаю если лампочка не горит значит все гуд.

Как провести диагности сажевого фильтра, насколько понимаю если лампочка не горит значит все гуд.

А вот здесь, как получится! Вчера приехала Вектра 2007 г.в. с 1.9 CDTI. Говорит машина работает ка-то не так как раньше, и стартовать стала только после 2000 оборотов, а до этого както туповата. Ошибок ни каких нет! Продиагностировал, и правда ошибок нет! Но «жизни» у сажевого фильтра осталось 23%. Запустил процесс регенерации, по окончании процент поднялся до 77. И машина полетела! И даже расход понизился на 0.5-1 литр в зависимости от режима эксплуатации!

nov&k:

Как провести диагности сажевого фильтра, насколько понимаю если лампочка не горит значит все гуд.

А вот здесь, как получится! Вчера приехала Вектра 2007 г.в. с 1.9 CDTI. Говорит машина работает ка-то не так как раньше, и стартовать стала только после 2000 оборотов, а до этого както туповата. Ошибок ни каких нет! Продиагностировал, и правда ошибок нет! Но «жизни» у сажевого фильтра осталось 23%. Запустил процесс регенерации, по окончании процент поднялся до 77. И машина полетела! И даже расход понизился на 0.5-1 литр в зависимости от режима эксплуатации!

День добрый. То же самое наблюдаю и я, в городе не горит, а вот на трассе при постоянном движении на одной скорости (

120 км/ч +/- 10)загорается, остановился, подождал минуты 3, завелся -не горит, масло по щупу ближе к мах отметке и уровень его не меняется, менял масло 6 т.км. назад, заливал родное GM-ское dexos2, рановато конечно, но то же хочу попробовать сменить масло, например на ликви моли 5w30 или мобил 0w40(есть возможность привезти его из финки). Пробег на момент написания 104000.

_________________

На Dexos перешёл только этой весной, в прошлом году летом по жаре наблюдалась эта же цветомузыка с жёлтой маслёнкой. Просто доливал пару раз и всё.
Так что больше вижу связь с жарой, чем с видом масла.

То есть от замены до замены подливаешь 3 литра масла?

_________________
Рулю потихонечку.
Zafira18XER MT 2010 Enjoy+
С OPEL с 90-х

. Сокольники(60-е), Печатники(+Городок Моссовета)(70-90-е), Строгино(00-20-е).

Зафира Б. 2008 гв. Пробег 152,5 тыщи

Замечена желтая масленка после 7 тыщ от замены масла дексос2 и фильтров на проезде от Москвы в Минск, и далее по тоассам. Когда долго и с одной скоростью на круизе еду. На улице минус 17.

Летом тоже было замечено. при длинных перегонах с одной скоростью. После замены масла и фильтров пропала на полгода

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22

Информация на данном сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Администрация Форума (Администраторы, Модераторы) не несет ответственность за содержание и достоверность сообщений, оставленных пользователями.
Cайт Opel Zafira Клуба не является сайтом компании General Motors или аффилированных им компаний. Все права на торговые марки Opel и элементы фирменного стиля Opel, использованные при оформлении данного сайта, принадлежат General Motors.

Читайте также:

  

• Как снять парктроник на тойота ленд крузер 200

  

• Замена реле регулятора на уаз 31512

  

• Obd2 для лачетти какая версия

  

• Что такое холодный термостат на опель астра

  

• Не выключается аварийка на киа рио