Ошибка winter на шевроле эпика

Обновлено: 12.06.2023

Примечание: Чтобы избежать повреждения контроллера электронной системы управления двигателем (ЭСУД), при подключении и отключении контроллера ЭСУД (например, провода аккумуляторной батареи, соединительного разъема контроллера ЭСУД, предохранителя контроллера ЭСУД, перемычек и т.д.) ключ должен находится в положении ВЫКЛ. Когда контроллер ЭСУД устанавливает диагностический код неисправности, контрольная лампа индикации неисправности включается только для типов А, В и Е, но диагностические коды неисправности сохраняются в памяти контроллера ЭСУД для всех типов кодов. Если проблема неустойчивая, контрольная лампа индикации неисправности погаснет через 10 секунд после исчезновения неисправности. Диагностический код неисправности сохраняется в памяти контроллера ЭСУД до его очистки сканирующим прибором. Отключение питания на 10 секунд очищает некоторые сохраненные диагностические коды неисправности.

Диагностические коды неисправности должны быть очищены после завершения ремонта. Некоторые диагностические таблицы предусматривают очистку кодов перед использованием таблиц. Это позволяет контроллеру ЭСУД устанавливать диагностические коды неисправности, отрабатывая таблицу, что помогает быстрее обнаружить причину проблемы.

Цепь датчика HO2S, высокое напряжение при отключении подачи топлива в режиме торможения двигателем, ряд цилиндров 1, датчик 2

Цепь датчика HO2S, высокое напряжение при отключении подачи топлива в режиме торможения двигателем, ряд цилиндров 2, датчик 2

Работоспособность датчика HO2S при отключении подачи топлива в режиме торможения двигателем, ряд цилиндров 1, датчик 1

Работоспособность датчика HO2S при отключении подачи топлива в режиме торможения двигателем, ряд цилиндров 2, датчик 1

Датчик положения распределительного вала (СМР) используется для определения положения распределительного вала, а также для анализа соотношения с положением коленчатого вала (CKP), для того, чтобы контроллер ЭСУД мог определить, в форсунку какого цилиндра подавать топливо в данный момент. Полярность сигнала датчика положения распределительного вала должна изменяться только один раз для каждого положения коленчатого вала.

Контроллер ЭСУД сравнивает положение распределительного вала или угол поворота распределительного вала с положением коленчатого вала. Если контроллер ЭСУД обнаруживает расхождение между целевым положением распределительного вала и положением коленчатого вала, устанавливается этот диагностический код неисправности.

Контроллер ЭСУД обнаруживает расхождение между положениями распределительного вала и коленчатого вала.

• Контрольная лампа индикации неисправности не загорается.
• Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей.
• Сохраняется архив диагностических кодов неисправности.

• Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя.
• Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором.

• Осмотрите двигатель на предмет недавних механических ремонтов. Появление этого диагностического кода неисправности может быть вызвано неправильной установкой распределительного вала, датчика распределительного вала, датчика коленчатого вала или приводного ремня газораспределительного механизма.
• Если неисправность непостоянная, см. раздел «Непостоянные неисправности».

DTCP0016 — Взаимосвязь между положением коленчатого вала (СКР) и положением распределительного вала (СМР)

Шаг Операция Значения Да Нет 1

Показывает ли диагностический инструмент диагностические коды неисправности, свидетельствующие, что датчик положения коленчатого вала и/или датчик положения распределительного вала также дали сбой в этом цикле зажигания?

• Для правильной установки датчиков распределительного вала
• Отключить разъем диагностического датчика кислорода (HO2S).
• Для правильной установки датчика коленчатого вала.
• Для натяжителя цепи газораспределительного механизма
• При неверно установленной цепи газораспределительного механизма.
• При чрезмерном люфте цепи газораспределительного механизма.
• При проскоке зубьев цепью газораспределительного механизма.

Датчики кислорода с электронагревателем используются для контроля топлива и контроля после нейтрализатора. Каждый датчик HO2S сравнивает содержание кислорода в окружающем воздухе с содержанием кислорода в отработавших газах. При первом запуске двигателя контроллер ЭСУД работает в режиме управления без обратной связи, игнорируя уровень сигнала HO2S при расчете соотношения воздуха и топлива. Контроллер ЭСУД снабжает датчик HO2S уровнем контрольного сигнала около 0,45 В. Датчик HO2S генерирует уровень сигнала в пределах 0~1В, который при работе в замкнутом контуре колеблется выше и ниже напряжения смещения. Высокий уровень выходного сигнала датчика HO2S указывает на насыщенную топливную смесь. Низкий уровень выходного сигнала датчика HO2S указывает на обедненную топливную смесь. Нагревательные элементы в датчике HO2S сводят к минимуму время, необходимое для достижения датчиками рабочей температуры и последующей передачи точного сигнала напряжения. Контроллер ЭСУД контролирует цепь управления сигналами низкого уровня нагревателя HO2S с помощью управляющего устройства в цепи с низким уровнем сигнала. Система диагностики нагревателя HO2S контролирует пропускание тока через управляющее устройство в цепи с низким уровнем сигнала датчика HO2S во время работы двигателя. При обнаружении контроллером ЭСУД превышения заданного уровня тока цепи управления с низким уровнем сигнала нагревателя HO2S происходит установка кода DTC.

• Зажигание включено, двигатель работает.
• Напряжение аккумулятора выше 10.46 В.
• Коэффициент заполнения широтно-импульсной модуляции управления нагревателем меньше 0.39% или больше 99.69%.

• Контрольная лампа индикации неисправности загорается.
• Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей.
• Сохраняется архив диагностических кодов неисправности.

• Лампа индикации неисправности выключается по окончании последующего цикла проверки, при котором диагностика выполняется без сбоя.
• Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя.
• Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором.

Шаг Операция Значения Да Нет 1

1. Запустите двигатель.
2. Прогреть двигатель на холостом ходу до рабочей температуры.
3. Сканирующим прибором проверить ток нагревателя датчика HO2S.

1. Выключить зажигание.
2. Отключить разъем диагностического датчика кислорода (HO2S).
3. Запустите двигатель.
4. Прогреть двигатель на холостом ходу до рабочей температуры.
5. С помощью сканирующего прибора считать информацию о диагностическом коде неисправности в течение не менее чем 30 секунд.

DTC P0031 контролирует ток в цепи нагревателя датчика HO2S. Питание на нагреватель подается через выключатель зажигания и заземляется через схему управления нагревателем контроллера ЭСУД. Контроллер ЭСУД включает нагреватель, заземляя цепь управления нагревателем. Для точного измерения содержания кислорода в отработавших газах датчик HO2S должен находиться при рабочей температуре. Нагреватель позволяет быстро достичь рабочей температуры датчика HO2S.

• Зажигание включено, двигатель работает.
• Напряжение аккумулятора выше 10.46 В.
• Коэффициент заполнения широтно-импульсного модулированного сигнала питания нагревателя превышает 99.69%.
• Сохраняется архив диагностических кодов неисправности.

• Контрольная лампа индикации неисправности загорается.
• Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей.
• Сохраняется архив диагностических кодов неисправности.

• Лампа индикации неисправности выключается по окончании последующего цикла проверки, при котором диагностика выполняется без сбоя.
• Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя.
• Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором.

Непостоянная неисправность может быть вызвана неполадкой в электрической цепи датчика HO2S. Проверить, нет ли перемежающихся сбоев в жгуте проводов или отдельных компонентах. См. «Непостоянные неисправности».

Если диагностический код неисправности Р0031 не удается повторить, то для определения условий, которые привели к первому появлению кода неисправности, полезно проанализировать информацию, содержащуюся в буфере записей состояния.

Здравствуйте все эпиководы.У меня возник вот такой вопрос Кто знает почему при запуске двигателя фары притухают и не только на наших авто но есть и другие авто .На сколько знаю ничего страшного нет но почему так происходит?

Опишу свои заморочки со своей эпикой за 2.5 года владения.
Машину брал бу пробег был 70 к (по одометру, похоже на правду).

1). Самое неприятное и дорогое двигатель:
Проблемы с особым напылением, заменяющим гильзы, всплывают не у всех, а чаще там, где плохой бензин.
Намного печальнее другое: проворачивает вкладыши при рандомных обстоятельствах, этот момент неприятен тем, что может вылезти в неудобный момент и будет стоить дорого, если полазить по форумам, то случается частенько и непредсказуемо. Если не брать во внимание криворуких ездоков, гонщиков и им сочувствующих, то у обычного владельца вкладыши могут провернуться даже не под критичной нагрузкой и при нормальном уровне годного масла (личный опыт), проблема осложняется длинным коленвалом (из-за своей длины он легче гнется, трескается и становится неремонтопригодным) и отсутствием ремонтных вкладышей (даже если коленвал не угроблен, то нужно найти умельца, чтобы после проточки «перегнуть» другие вкладыши под него или найти подходящие). Мой коленвал потрескался и пришлось купить (16 к).
Стоимость ремонта по замене вкладышей: 20 к работа, 16к коленвал, 1,8 к набор вкладышей шатунных и столько же за кроенные (если ещё кольца, то 10 к), кидаем в эту корзину ещё 6.5 л синтетики и фильтры получается за 40 к.

2). Рейка, много внутреннего содержимого из пластика, так что стук и люфт в ней будет всегда в тех регионах, где дороги не очень (практически вся РФ). Новая стоит около 20 к, кап ремонт 12 к, в обоих случаях тихо работать будет около года или до зимы с её колеями и ледяными ухабами во дворах.

3). Стойки, особенно передние, если на задние колеса приходится около 350 кг на колесо, то на каждое переднее колесо идет примерно по 450 кг, плюс перенос веса. При торможении при нормальной массе авто около 1600 кг и наших дорогах моих стоек хватило где-то на 60 000 км. Оригинальные стоят по 4 к руб., неоригинальные лучше не брать, из-за путаницы меж Эпикой и Эвандой, короч неоригинальные могут тупо не встать на место.

4). Люфт задних суппортов (говёный материал суппортов протачивается направляющими и начинается люфт и стук), лечится за 2 к токарю (без учета работы снятьпоставить)

5). Задние сайлент блоки считаются слабым местом модели (по факту сильных сторон у нее нет), но на фоне движки и прочих более масштабных затрат просто теряется жалкая стоимость в 2.5 рубля за штуку, да и ходят они примерно как стоки.

6). Отваливающийся значок — фигня, главное не потерять. Я свой покрасил золотой краской и посадил на нормальный двусторонний скотч.
Ещё из неприятностей — облазит хорм с внутренних ручек дверей и кутилок отопителя, мелочь, но вид портит.

7). Проблема с подушками двигателя, выглядят как новые, но слишком мягкие и при переключении передач и нажатииотпускаии акселератора мотор и коробку дергает, стопорить резиной подушки не помогло, только добавило вибраций по кузову.

Как-то так, но надо делать поправку на везение, некоторые машины ходят сотни тысяч без особых проблем.

Примечание: Чтобы избежать повреждения контроллера электронной системы управления двигателем (ЭСУД), при подключении и отключении контроллера ЭСУД (например, провода аккумуляторной батареи, соединительного разъема контроллера ЭСУД, предохранителя контроллера ЭСУД, перемычек и т.д.) ключ должен находится в положении ВЫКЛ. Когда контроллер ЭСУД устанавливает диагностический код неисправности, контрольная лампа индикации неисправности включается только для типов А, В и Е, но диагностические коды неисправности сохраняются в памяти контроллера ЭСУД для всех типов кодов. Если проблема неустойчивая, контрольная лампа индикации неисправности погаснет через 10 секунд после исчезновения неисправности. Диагностический код неисправности сохраняется в памяти контроллера ЭСУД до его очистки сканирующим прибором. Отключение питания на 10 секунд очищает некоторые сохраненные диагностические коды неисправности.

Диагностические коды неисправности должны быть очищены после завершения ремонта. Некоторые диагностические таблицы предусматривают очистку кодов перед использованием таблиц. Это позволяет контроллеру ЭСУД устанавливать диагностические коды неисправности, отрабатывая таблицу, что помогает быстрее обнаружить причину проблемы.

Цепь датчика HO2S, высокое напряжение при отключении подачи топлива в режиме торможения двигателем, ряд цилиндров 1, датчик 2

Цепь датчика HO2S, высокое напряжение при отключении подачи топлива в режиме торможения двигателем, ряд цилиндров 2, датчик 2

Работоспособность датчика HO2S при отключении подачи топлива в режиме торможения двигателем, ряд цилиндров 1, датчик 1

Работоспособность датчика HO2S при отключении подачи топлива в режиме торможения двигателем, ряд цилиндров 2, датчик 1

Датчик положения распределительного вала (СМР) используется для определения положения распределительного вала, а также для анализа соотношения с положением коленчатого вала (CKP), для того, чтобы контроллер ЭСУД мог определить, в форсунку какого цилиндра подавать топливо в данный момент. Полярность сигнала датчика положения распределительного вала должна изменяться только один раз для каждого положения коленчатого вала.

Контроллер ЭСУД сравнивает положение распределительного вала или угол поворота распределительного вала с положением коленчатого вала. Если контроллер ЭСУД обнаруживает расхождение между целевым положением распределительного вала и положением коленчатого вала, устанавливается этот диагностический код неисправности.

Контроллер ЭСУД обнаруживает расхождение между положениями распределительного вала и коленчатого вала.

• Контрольная лампа индикации неисправности загорается.
• Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей.
• Сохраняется архив диагностических кодов неисправности.

• Лампа индикации неисправности выключается по окончании трех (3) циклов проверки подряд, в которых диагностика выполняется без сбоя.
• Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя.
• Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором.

• Осмотрите двигатель на предмет недавних механических ремонтов. Появление этого диагностического кода неисправности может быть вызвано неправильной установкой распределительного вала, датчика распределительного вала, датчика коленчатого вала или приводного ремня газораспределительного механизма.
• Если неисправность непостоянная, см. раздел «Непостоянные неисправности».

DTCP0016 — Взаимосвязь между положением коленчатого вала (СКР) и положением распределительного вала (СМР)

Шаг Операция Значения Да Нет 1

Показывает ли диагностический инструмент диагностические коды неисправности, свидетельствующие, что датчик положения коленчатого вала и/или датчик положения распределительного вала также дали сбой в этом цикле зажигания?

• Для правильной установки датчиков распределительного вала
• Отключить разъем диагностического датчика кислорода (HO2S).
• Для правильной установки датчика коленчатого вала.
• Для натяжителя цепи газораспределительного механизма
• При неверно установленной цепи газораспределительного механизма.
• При чрезмерном люфте цепи газораспределительного механизма.
• При проскоке зубьев цепью газораспределительного механизма.

Датчики кислорода с электронагревателем используются для контроля топлива и контроля после нейтрализатора. Каждый датчик HO2S сравнивает содержание кислорода в окружающем воздухе с содержанием кислорода в отработавших газах. При первом запуске двигателя контроллер ЭСУД работает в режиме управления без обратной связи, игнорируя уровень сигнала HO2S при расчете соотношения воздуха и топлива. Контроллер ЭСУД снабжает датчик HO2S уровнем контрольного сигнала около 0,45 В. Датчик HO2S генерирует уровень сигнала в пределах 0~1В, который при работе в замкнутом контуре колеблется выше и ниже напряжения смещения. Высокий уровень выходного сигнала датчика HO2S указывает на насыщенную топливную смесь. Низкий уровень выходного сигнала датчика HO2S указывает на обедненную топливную смесь. Нагревательные элементы в датчике HO2S сводят к минимуму время, необходимое для достижения датчиками рабочей температуры и последующей передачи точного сигнала напряжения. Контроллер ЭСУД контролирует цепь управления сигналами низкого уровня нагревателя HO2S с помощью управляющего устройства в цепи с низким уровнем сигнала. Система диагностики нагревателя HO2S контролирует пропускание тока через управляющее устройство в цепи с низким уровнем сигнала датчика HO2S во время работы двигателя. При обнаружении контроллером ЭСУД превышения заданного уровня тока цепи управления с низким уровнем сигнала нагревателя HO2S происходит установка кода DTC.

• Зажигание включено, двигатель работает.
• Напряжение аккумулятора выше 10.46 В.
• Коэффициент заполнения широтно-импульсной модуляции управления нагревателем меньше 0.39% или больше 99.69%.

• Контрольная лампа индикации неисправности загорается.
• Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей.
• Сохраняется архив диагностических кодов неисправности.

• Лампа индикации неисправности выключается по окончании трех (3) циклов проверки подряд, в которых диагностика выполняется без сбоя.
• Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя.
• Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором.

Шаг Операция Значения Да Нет 1

1. Запустите двигатель.
2. Прогреть двигатель на холостом ходу до рабочей температуры.
3. Сканирующим прибором проверить ток нагревателя датчика HO2S.

1. Выключить зажигание.
2. Отключить разъем диагностического датчика кислорода (HO2S).
3. Запустите двигатель.
4. Прогреть двигатель на холостом ходу до рабочей температуры.
5. С помощью сканирующего прибора считать информацию о диагностическом коде неисправности в течение не менее чем 30 секунд.

DTC P0031 контролирует ток в цепи нагревателя датчика HO2S. Питание на нагреватель подается через выключатель зажигания и заземляется через схему управления нагревателем контроллера ЭСУД. Контроллер ЭСУД включает нагреватель, заземляя цепь управления нагревателем. Для точного измерения содержания кислорода в отработавших газах датчик HO2S должен находиться при рабочей температуре. Нагреватель позволяет быстро достичь рабочей температуры датчика HO2S.

• Зажигание включено, двигатель работает.
• Напряжение аккумулятора выше 10.46 В.
• Коэффициент заполнения широтно-импульсного модулированного сигнала питания нагревателя превышает 99.69%.
• Сохраняется архив диагностических кодов неисправности.

• Контрольная лампа индикации неисправности загорается.
• Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей.
• Сохраняется архив диагностических кодов неисправности.

• Лампа индикации неисправности выключается по окончании трех (3) циклов проверки подряд, в которых диагностика выполняется без сбоя.
• Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя.
• Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором.

Непостоянная неисправность может быть вызвана неполадкой в электрической цепи датчика HO2S. Проверить, нет ли перемежающихся сбоев в жгуте проводов или отдельных компонентах. См. «Непостоянные неисправности».

Если диагностический код неисправности Р0031 не удается повторить, то для определения условий, которые привели к первому появлению кода неисправности, полезно проанализировать информацию, содержащуюся в буфере записей состояния.

Кроме того что за окном зима он ещё что-нибудь означает? ?

Chevrolet Epica 2009, двигатель дизельный 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — фотография

Машины в продаже

Комментарии 16

Круту, что есть зимний режим, сразу видно, что европейка.

Кнопка горит с начала декабря по конец февраля.

Тоже интересен этот вопрос. Я понимаю что этот режим для зимы, чтоб не было пробуксовки и если где в снегу застрял чтоб выкоробкаться) а вот сам механизм я не знаю) давайте знатоки, откройте нам глаза на это)

Мотор орет, а сцепление на пол педальки.
Мне другая кнопка нравится TCS

Эта надпись означает что вы включили зимний режим АКПП.
сама эта надпись вылазит с чеком тогда выключить нельзя, только устранить проблему или сбросить ошибки.

Поддерживаю, что и из-за чека так же вылезает!

Сисун: Винтер ю ноу .😂

Ваш инглиш безупречен! 👌👍Манифик, ёпта!😆😆😆

Эта кнопка включает зимний режим работы АКПП. После чего на панели загорается «эта надпись».

Фига се, точно. Наверное случайно как-то задел. Спасибо

Нашел вот такую информацию по вопросу твоему —
В зимнем режиме автомобиль трогается с 3-й передачи и при движении ниже третьей не переключается естественно, также отключается режим кикдауна. Очень удобный режим в городе в пробках по крайней мере для 3.2, при движении в плотном потоке не происходит резких рывков при нажатии на педаль газа. А вот на трассе я лично пользоваться этим режимом не буду, потому что бывают ситуации, когда необходимо резкое ускорение вплоть до режима кикдауна.

Здравствуйте все эпиководы.У меня возник вот такой вопрос Кто знает почему при запуске двигателя фары притухают и не только на наших авто но есть и другие авто .На сколько знаю ничего страшного нет но почему так происходит?

Опишу свои заморочки со своей эпикой за 2.5 года владения.
Машину брал бу пробег был 70 к (по одометру, похоже на правду).

1). Самое неприятное и дорогое двигатель:
Проблемы с особым напылением, заменяющим гильзы, всплывают не у всех, а чаще там, где плохой бензин.
Намного печальнее другое: проворачивает вкладыши при рандомных обстоятельствах, этот момент неприятен тем, что может вылезти в неудобный момент и будет стоить дорого, если полазить по форумам, то случается частенько и непредсказуемо. Если не брать во внимание криворуких ездоков, гонщиков и им сочувствующих, то у обычного владельца вкладыши могут провернуться даже не под критичной нагрузкой и при нормальном уровне годного масла (личный опыт), проблема осложняется длинным коленвалом (из-за своей длины он легче гнется, трескается и становится неремонтопригодным) и отсутствием ремонтных вкладышей (даже если коленвал не угроблен, то нужно найти умельца, чтобы после проточки «перегнуть» другие вкладыши под него или найти подходящие). Мой коленвал потрескался и пришлось купить (16 к).
Стоимость ремонта по замене вкладышей: 20 к работа, 16к коленвал, 1,8 к набор вкладышей шатунных и столько же за кроенные (если ещё кольца, то 10 к), кидаем в эту корзину ещё 6.5 л синтетики и фильтры получается за 40 к.

2). Рейка, много внутреннего содержимого из пластика, так что стук и люфт в ней будет всегда в тех регионах, где дороги не очень (практически вся РФ). Новая стоит около 20 к, кап ремонт 12 к, в обоих случаях тихо работать будет около года или до зимы с её колеями и ледяными ухабами во дворах.

3). Стойки, особенно передние, если на задние колеса приходится около 350 кг на колесо, то на каждое переднее колесо идет примерно по 450 кг, плюс перенос веса. При торможении при нормальной массе авто около 1600 кг и наших дорогах моих стоек хватило где-то на 60 000 км. Оригинальные стоят по 4 к руб., неоригинальные лучше не брать, из-за путаницы меж Эпикой и Эвандой, короч неоригинальные могут тупо не встать на место.

4). Люфт задних суппортов (говёный материал суппортов протачивается направляющими и начинается люфт и стук), лечится за 2 к токарю (без учета работы снятьпоставить)

5). Задние сайлент блоки считаются слабым местом модели (по факту сильных сторон у нее нет), но на фоне движки и прочих более масштабных затрат просто теряется жалкая стоимость в 2.5 рубля за штуку, да и ходят они примерно как стоки.

6). Отваливающийся значок — фигня, главное не потерять. Я свой покрасил золотой краской и посадил на нормальный двусторонний скотч.
Ещё из неприятностей — облазит хорм с внутренних ручек дверей и кутилок отопителя, мелочь, но вид портит.

7). Проблема с подушками двигателя, выглядят как новые, но слишком мягкие и при переключении передач и нажатииотпускаии акселератора мотор и коробку дергает, стопорить резиной подушки не помогло, только добавило вибраций по кузову.

Как-то так, но надо делать поправку на везение, некоторые машины ходят сотни тысяч без особых проблем.

Читайте также:

  

• Додж караван ошибка 1684

  

• Р0171 ошибка лексус rx300

  

• Топливная система киа спортейдж 1 бензин схема

  

• Уаз хантер передний мост устройство схема

  

• Схема вакуумного насоса мерседес 210

Chevrolet Captiva

Каптива — троганье с места, зимний режим, режим Eco

Троганье с места

1. После прогрева двигателя, продолжая нажимать на педаль тормоза, переведите рычаг переключателя передач в положение R, D, 4 или 2.

Не переключайтесь между положениями D (передний ход) и R (задний ход) или P (стоянка) во время движения автомобиля.
Это приведет к повреждению коробки передач и может стать причиной травмы.

2. Отпустите стояночный тормоз и педаль тормоза.
3. Чтобы тронуться с места, медленно нажмите на педаль акселератора.

Зимний режим

Используйте зимний режим при начале движения или трудностях вождения в условиях заледенелой или скользкой дороги.
В данном режиме снижается скольжение и пробуксовка.

Для включения зимнего режима нажмите выключатель зимнего режима на консоли. Автомобиль начнет движение с третье передачи.

На приборной панели загорится индикатор зимнего режима.

Для возврата в нормальное положение снова нажмите выключатель. Индикатор режима погаснет.

Аварийная программа переключения автоматической коробки передач

В случае неисправности автоматической коробки передач загорается сигнализатор неисправности (MIL).

В этом случае автоматическое переключение передач отключается или переключение происходит более жестко, чем обычно.

При первой возможности обратитесь на станцию технического обслуживания для устранения данной неисправности. Рекомендуем обратиться к авторизованному дилеру Chevrolet.

Серьезная неисправность в автоматической коробке передач не позволит выполнять переключение передач.

Если после запуска двигателя индикатор неисправности MIL продолжает гореть, а коробка не переключается из положения IP, выполните следующее:

1. Выключите зажигание.
2. Извлеките ключ из замка зажигания.
3. Извлеките расположенную на консоли крышку с помощью тонкого предмета, такого как шлицевая отвертка.

Вставьте ключ в прорезь разблокирования переключателя передач на центральной консоли справа от индикатора включенной передачи и аккуратно на него нажмите.

5. Установите рычаг переключателя передач в нейтральное положение.
6. Вставьте ключ в замок зажигания и запустите двигатель.
7. Установите крышку на место.
8. Переведите рычаг переключателя передач в нужное положение и доставьте автомобиль на станцию технического обслуживания для проверки и ремонта автомобиля.
Рекомендуем проконсультироваться с авторизованным дилером Chevrolet.

Режим пониженного расхода топлива

На Каптиве может быть предусмотрен режим пониженного расхода топлива. При его включении расход топлива может заметно сократиться

Режим пониженного расхода топлива включается кнопкой Eco рядом с рычагом переключения передач. При включении этого режима на приборной панели загорается соответствующий индикатор.

При повторном нажатии кнопки режим Eco выключается.

Если режим пониженного расхода топлива включен:

— переключение на более высокие передачи будет происходить быстрее, а на более низкие с задержкой

— блокировка гидротрансформатора будет происходить раньше, а разблокировка позже

— педаль акселератора будет менее чуствительна

— при замедлении электронника Каптивы будет раньше отключать подачу топлива в цилиндры двигателя.

— не используйте режим пониженного расхода топлива при буксировке

Источник

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть дизельного двигателя 2.2 л
Механическая часть бензинового двигателя 2.4 л
Механическая часть бензинового двигателя 3.0 л
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Механическая коробка передач
Автоматическая коробка передач
Раздаточная коробка
Приводные валы и задний ведущий мост
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Пассивная безопасность
Кондиционер и отопитель
Электросхемы и разъемы
Толковый словарь

В 2010 году на Парижском автосалоне состоялась премьера обновленной версии семиместного кроссовера Chevrolet Captiva. Продажи автомобиля, выпускаемого южнокорейским отделением GM, начались весной 2011 года.

Новая модель, получившая заводской индекс С140 (предыдущая носила обозначение С100), благодаря измененному дизайну передней части кузова стала заметно привлекательнее. Узкие фары, угловатые боковые воздухозаборники и четко разделенная надвое радиаторная решетка с броской эмблемой делают автомобиль узнаваемым с первого взгляда и подчеркивают его спортивный стиль. Задняя часть досталась новой модели от предыдущей версии Captiva практически без изменений, если не считать прозрачных рассеивателей задних фонарей.

Просторный салон отличается хорошей обзорностью задняя панорама не перекрывается даже при поднятых сиденьях третьего ряда. Качественные материалы отделки интерьера отличаются практичностью. В центре приборной панели ярким пятном выделяется большой цветной экран навигационной системы, маршрутного компьютера и прочей мультимедийной информации. Приборы легкочитаемы, а все органы управления находятся под рукой. Обилие различных отсеков позволяет с удобством разместить большое количество мелких предметов так, чтобы они никому не мешали во время поездки. Интересное решение подстаканники с двойным дном, под которыми находится глубокий отсек с USB-гнездом, идеально подходящий для хранения мобильного телефона, видеокамеры или плеера.

Новая Captiva сохранила ценное качество вместительного семейного автомобиля: при желании салон с полноценными сиденьями второго и третьего рядов может быть трансформирован в грузовой отсек с идеально ровным полом, причем складывать сиденья можно по отдельности, подбирая удобную конфигурацию. Максимальный объем грузового отсека составляет 1577 литров один из лучших показателей в своем классе.

Главные изменения обновленной модели Captiva коснулись линейки силовых агрегатов. Бензиновые двигатели рабочим объемом 2.4 и 3.0 л способны развивать мощность до 171 и 258 л.с. соответственно, а турбодизели объемом 2.2 л в зависимости от степени форсировки развивают мощность 163 и 184 л.с. Все моторы, кроме трехлитрового, комплектуются 6-ступенчатой механической коробкой передач. Самый мощный двигатель оборудуется шести ступенчатой автоматической трансмиссией.

Полный привод с многодисковой муфтой ITCC (Intelligent Torque Controlled Coupling — разработка японского концерна JTEKT), передающей крутящий момент на задние колеса по команде следящей электроники, в сочетании с внушительным дорожным просветом в 180 мм позволяют смело эксплуатировать автомобиль не только на асфальтовых дорогах. Функции Hill Start Assist и Hill Descent Control облегчают трогание автомобиля на склоне и его спуск по косогору.

Полностью независимая подвеска (спереди McPherson, сзади многорычажная) без особых проблем справляется с неровностями дороги, а точное рулевое управление и мощные тормоза обеспечивают автомобилю прекрасную управляемость.

Стальной каркас с зонами запрограммированной деформации, поглощающими энергию удара, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности (в некоторых версиях), а также трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями обеспечили автомобилю высокие показатели по результатам проведения краш-тестов независимой организацией Euro NCAP. Кроме того, безопасность езды обеспечивается наличием систем активной безопасности: антипробуксовочной системой тормозов ABS с электронным распределением тормозных усилий EBV, системой динамической стабилизации ESC, гидравлическим тормозным усилителем НВА и системой активной защиты от опрокидывания автомобиля ARP.

Современный дизайн, отличные динамические показатели и управляемость, а также прекрасное соотношение «цена качество» делают Chevrolet Captiva 2011-го модельного года достойным представителем своего класса.

Помимо Южной Кореи производством Chevrolet Captiva занимаются заводы России, Казахстана и Узбекистана. Кроме того, модель продается в Австралии и Новой Зеландии под маркой Holden Captiva.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Chevrolet/ Holden Captiva (С140), выпускаемых с 2011 года.

Chevrolet/Holden Captiva (С140)

Годы выпуска: с 2011 года по настоящее время

Тип кузова: универсал

Объем двигателя: 2231 см3

Коробка передач: шестиступенчатая механическая

Привод: полный подключаемый

Емкость топливного бака: 65 л

Расход (город/шоссе): 8.4/5.3 л/100 км

Годы выпуска: с 2011 года по настоящее время

Тип кузова: универсал

Объем двигателя: 2231 см3

Коробка передач: шестиступенчатая механическая

Привод: полный подключаемый

Емкость топливного бака: 65 л

Расход (город/шоссе): 8.4/5.5 л/100 км

Годы выпуска: с 2011 года по настоящее время

Тип кузова: универсал

Объем двигателя: 2384 см3

Коробка передач: шестиступенчатая механическая

Привод: полный подключаемый

Емкость топливного бака: 65 л

Расход (город/шоссе): 11.8/7.4 л/100 км

Годы выпуска: с 2011 года по настоящее время

Тип кузова: универсал

Объем двигателя: 2997 см3

Коробка передач: шестиступенчатая автоматическая

Привод: полный подключаемый

Емкость топливного бака: 65 л

Расход (город/шоссе): 15.7/8.1 л/100 км

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того что за окном зима он ещё что-нибудь означает? ?

Chevrolet Epica 2009, двигатель дизельный 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — фотография

Машины в продаже

Chevrolet Epica, 2007

Chevrolet Epica, 2007

Chevrolet Epica, 2010

Chevrolet Epica, 2012

Комментарии 16

Круту, что есть зимний режим, сразу видно, что европейка.

Кнопка горит с начала декабря по конец февраля.

Тоже интересен этот вопрос. Я понимаю что этот режим для зимы, чтоб не было пробуксовки и если где в снегу застрял чтоб выкоробкаться) а вот сам механизм я не знаю) давайте знатоки, откройте нам глаза на это)

Мотор орет, а сцепление на пол педальки.
Мне другая кнопка нравится TCS

Эта надпись означает что вы включили зимний режим АКПП.
сама эта надпись вылазит с чеком тогда выключить нельзя, только устранить проблему или сбросить ошибки.

Поддерживаю, что и из-за чека так же вылезает!

Сисун: Винтер ю ноу .😂

Ваш инглиш безупречен! 👌👍Манифик, ёпта!😆😆😆

Эта кнопка включает зимний режим работы АКПП. После чего на панели загорается «эта надпись».

Фига се, точно. Наверное случайно как-то задел. Спасибо

Нашел вот такую информацию по вопросу твоему —
В зимнем режиме автомобиль трогается с 3-й передачи и при движении ниже третьей не переключается естественно, также отключается режим кикдауна. Очень удобный режим в городе в пробках по крайней мере для 3.2, при движении в плотном потоке не происходит резких рывков при нажатии на педаль газа. А вот на трассе я лично пользоваться этим режимом не буду, потому что бывают ситуации, когда необходимо резкое ускорение вплоть до режима кикдауна.

А его ведь отключить возможно? Атож он сам как-то включился

Сам он не мог включиться. Его включает кнопка (снежинка) возле кулисы. И выключает тоже.

ввиду того что было свободное время и машина под рукой (замена 2-х дверей с покраской соответственно) то проведены научные изыскания и доработки сабжа.

1. очень был недоволен тем что на преключателе передач есть только Д 4 и 2 тоесть никаких там тоько 3й передачи или только 1й. в результате установлена ручка с ручным режимом где кроме Д нет ничего кроме секции + и — . весь ручной режим это функции блоков управления которые они чудно выполняют, достаточно просто поставить такую рукоятку, провода в машне есть и сразу заведены в разъем, снял старую переключалку, воткнул новую и все — можно гонять. Для поездок по грунотовым и извилистым дорогам где необходимо иметь запас тяги под педалью это необходимо (когда на своей машине там ездил то всегда пользовал ручной режим).

2. Так как делать всеравно было нечего (см. выше) провел доработку двигателя — ЭБУ мотора перешит програмой от Антары 2,4 2008 года и стал 140 сил (всех подробностей рассказывать не буду) в результате имеем — «улучшилась динамика при обгонах, более легко идет и на обгон и в горку, расход за поездку (примерно 400-450 км) составил 10,7 по БК это на зимней 16й резине и по снегу/чаче, раньше такой расход был только летом, вобщем все хорошо» © родители. Про точто я делал с мотором я ни слов ане говорил, сказал только что бы описали свои впечатления после поездки.

ну вот как то так, простите не нофиге не песатель 🙂

я тебе про фому ты про ерему машина каждые выходжные ездит по 80 км по грейдеру карелии (надо пояснять что это такое? потому как это не банальная грунтовка) . езда по асфальту очень сильно отличается от этой дороги.

кстати все знакомые (все до одного) которые ехали аля как по этой дороге в первый раз на машинах 4вд либо улетали с неё либо успевали остановиться у обочины. потому я так уверенно и говорю что коробка антары в её «штатном» исполнении для 2,4 плохо подходит для такой езды. у меня было ооочень много разных машин с самыми разными коробками так что меня учить не надо 🙂

Рестайлинг в середине жизненного цикла модели уже давно классика. Только вот редко вместе с ретушированием внешности меняется и целевая аудитория.

Представьте, вы рассекаете волны на вейкборде или ловите ветер парусом виндсёрфа, а уже на следующий день любуетесь остатками снега на альпийских лугах. Почти тысяча километров от берега моря и ещё два вверх от его уровня. Кайф? Целевой аудиторией обновлённого кроссовера Chevrolet Captiva являются те, кто ответил «Да!». Из-за появления в линейке Шеви «просто семейного автомобиля» Orlando прежде занимавшую эту нишу Каптиву пришлось переориентировать в потребительском пространстве. Получилось? Будем выяснять!

Очевидно, что для таких перемен недостаточно одной лишь подтяжки лица. По счастью, основные изменения в рестайлинговой Каптиве отнюдь не снаружи. У корейско-американского кроссовера полностью обновилась линейка моторов и коробок передач, а для полноты картины подвеска тоже была перенастроена. Проделаем же описанный выше маршрут, дабы на своей шкуре узнать, насколько обновлённая Captiva подходит для поклонников действительно активной жизни.

Передо мной на парковке аэропорта Анапы пять разных автомобилей. Три мотора и две коробки передач, «автомат» и «механика», обе одинаково шестиступенчатые. С младшими моторами, бензиновым 2.4 и турбодизелем 2.2, доступен выбор трансмиссии, а топовая «шестёрка» объёмом 3,0 л агрегатируется лишь с гидротрансформаторной КПП. Какая же из них лучше всего попадает в целевую аудиторию?

Начну, наверное, с самого интересного — дизельной машины на «механике». Ведь прежде ни Каптиву, ни родственную ей Антару с мотором на тяжёлом топливе в России не продавали. По идее эта комбинация должна быть чуть ли не самой любопытной для активного водителя. Судите сами, 184 л.с. и аж 400 Н•м сулят отличную тягу, а механическая коробка передач — вовлечённость в процесс управления.

Что же на деле? Да, дизель прекрасен, но с одной оговоркой — чтобы раскрыть его положительные стороны, приходится усердно работать рукояткой КПП. Особенно на серпантине по дороге из Новороссийска в Геленджик. Максимум момента двигатель развивает на 2000 об/мин, а уже после отметки «4000» скисает. Приходится приноравливаться и держать мотор в этом диапазоне.

Зато у шестиступенчатого «автомата» этот навык — врождённый. Если не смотреть на тахометр в ожидании взлёта или падения стрелки, ощущения смены ступеней нет вообще. Мы взбираемся по грунтовой дороге, ведущей в горы, спускаемся по зыбким насыпям, идём на обгон на трассе — всюду электроника выбирает именно ту передачу, которая нужна. К тому же при кикдауне от задумчивости пятидиапазонной предшественницы не осталось и следа.

А вот и черёд машин с бензиновым мотором 2.4. По сравнению с чугунным двигателем дорестайлинговой Каптивы это скачок вперёд, как качественный, так и количественный. Только ленивый не пинал агрегат, произведённый австралийцами из фирмы Holden, за то, что машины с ним не едут. Теперь «четвёрка» стала цельноалюминиевой, обзавелась системой изменения фаз газораспределения и получила прибавку в 29 л.с. (стало 167 сил) и 10 Н•м (до 230). Динамика машины не стала запредельной, этого и не должно было произойти, но теперь она по меньшей мере достойная. По крайней мере обгоны на трассе, про которые ранее можно было забыть, даются младшей Каптиве вполне легко. Да и рабочий диапазон у этого мотора несколько более удобный, чем у «дизеля», так что он достаточно покладист с обеими коробками передач.

И если сам двигатель — на твёрдую четвёрку, то новые коробки добавляют к оценке жирный плюс. Когда раздражающая необходимость поминутно щёлкать передачами пропадает, становится ясно, что «механика»-то вышла очень удачной. Чёткие переключения, хорошая избирательность, достаточно небольшой ход. Лишь слегка портит впечатление длинноходная педаль сцепления. Правда, маловероятно, что кроме закостенелых фанатов автомобилей с тремя педалями такую машину кто-то купит ради драйва, скорее — ради возможности ещё немного сэкономить.

Остаётся ещё один вариант — новенький двигатель V6 3.0, пришедший на смену «шестёрке» объёмом 3,2 л. Со старым мотором я знаком не понаслышке — такой же трудится под капотом кроссовера Opel Antara моей жены. Я очень хорошо помню все его «особенности»: как приятные, вроде хорошей приёмистости, так и не очень, к примеру, расход в 17 литров по городу. Новый мотор меньше и мощнее, чем же он порадует?

Как выясняется — в основном снижением расхода. Во время теста бортовой компьютер показывал 13,3 л/100 км в смешанном цикле, и это при том что никто не стеснялся нажимать газ в пол. Дело вот в чём — новая «шестёрка» стала совсем другой по характеру. Даже став мощнее на 20 л.с. (249 л.с. против прежних 227), она потеряла былую тягу на низах — ведь крутящий момент стал несколько меньше (288 Н•м против 297), и его пик сместился с 3200 об/мин на 5800 оборотов.

Так же резво тронуться со светофора, как прежде, уже не выйдет. Но раскрутившись до трёх тысяч оборотов, мотор начинает оживать, а ближе к четырём начинает тянуть машину вперёд много лучше, чем предшественник в том же диапазоне. То есть вроде машина номинально быстрее, а так сразу и не заметишь, нужно выйти на оперативный простор. Да и «автомат» почему-то тут работает несколько медленнее, чем с другими двигателями.

При всём вышесказанном у таких разных Каптив есть кое-что общее: перемены в подвеске. Для улучшения управляемости характеристики пружин были пересмотрены в сторону большей жёсткости, в то время как амортизаторы стали мягче. Кроме этого, стабилизаторы поперечной устойчивости прибавили в толщине. В результате крены стали заметно меньше, и даже когда мы на приличной скорости проходили связки из разнонаправленных поворотов, боковой раскачки практически не было.

•В базовой версии LS сиденья с тканевой отделкой. В комплектациях LT и LT+ чехлы комбинированные — искусственная кожа с тканевыми вставками. В самом дорогом исполнении LTZ (на фото) кресла затянуты в натуральную кожу.

Но и плавность хода осталась на приличном уровне. Конечно, если не принимать во внимание топового исполнения LTZ с 19-дюймовыми дисками. На каменистых горных тропах в такой Каптиве трясло нещадно. Всё же это чисто городской вариант. Для оффроуда гораздо лучше подходят колёса на пару размеров меньше.

В остальном же практически ничего нового и нет. В салоне из изменений — лишь часики в овальном окошке, удобный бокс в месте, освободившемся после перехода на электромеханический стояночный тормоз да смена цвета подсветки — теперь он голубой, как на остальных машинах марки, а не зелёный.

Так что же? Стала ли машина ближе духом к покупателю активно-прогрессивному? А если да, то какая именно версия? Внешне Каптива стала однозначно интереснее и, пожалуй, теперь выглядит даже лучше рестайлинговой Антары, которая вообще практически не изменилась снаружи. А вот с моторами дела обстоят чуть сложнее.

Бензиновый двигатель 2.4 однозначно стал намного более драйверским. Дизель великолепен в сочетании с «автоматом» и не так удобен с «механикой», машина с ним быстрее, чем с предыдущим мотором, но субъективно воспринимается более спокойной. А вот «шестёрка» 3.0 стала чуть менее резвой, но переживать по этому поводу будет разве что тот, кто при прочих равных условиях готов тратить лишние 4 л бензина каждую сотню километров ради хорошей тяги на низах.

В прошлом поколении моими безусловными фаворитами были машины с мотором V6 3.2. И среди моих знакомых есть несколько человек, сделавших в своё время аналогичный выбор. А вот из машин нынешней генерации я бы, пожалуй, всё же остановился на дизельной. Поставил бы на крышу багажник, крепления для велосипедов, взял бы с собой вейкборд и рванул сначала в горы, а потом к морю.

Солидный, яркий, вместительный, с внедорожным потенциалом кроссовер Chevrolet Captiva очаровал всех, кто любит основательность во всем. Но недочеты, на которые нужно обратить внимание при покупке подержанного авто, имеются и у этого семейного авто. Помимо слабых мест в данном авто есть и недостатки о которых необходимо знать каждому будущему владельцу.

Слабые места Chevrolet Captiva 1-го поколения

• рулевая рейка;
• привод механизмов ГРМ;
• стойки стабилизатора;
• датчик давления масла;
• тормозные колодки;
• катализатор.

1. Узнать об износе рулевой рейки можно при тест-драйве или сделав диагностику. Обратить внимание необходимо на появление сильной вибрации рулевого колеса, посторонний шум в виде скрежета, стуков при езде по неровной дороге. Повороты руля в любую сторону будут затруднены. При этом также возникнут посторонние звуки. Признаком неисправности также может быть течь из рулевой рейки. Стоит заглянуть в бачок, если жидкость ГУР сильно пениться, то это тоже признак поломки.

2. На Chevrolet Captiva с двигателем 2,4 л привод механизмов ГРМ ременный. Его износ может обернуться не только обрывом, но и загнутыми клапанами. Степень изношенности иногда можно определить можно визуально. При большом износе он начинает «лохматиться». Но первые и основные признаки находятся с внутренней стороны ремня и их не всегда видно.

На авто с двигателем 3,2 л – цепной привод ГРМ. Его вытягивание является распространенной болезнью этих машин. При этом снижается тяга в двигателе, а бортовой компьютер выдает ошибки.

3. Состояние стоек стабилизатора в большой степени зависят от манеры вождения. Проблемы с ними можно выявить, проехав на авто по неровной дороге. О неисправностях стоек скажет стук, увеличенный крен и занос машины на поворотах, а также раскачивание при торможении. Опытные водители также могут определить их поломку, покачав автомобиль с каждого угла. Признаком неисправности будет резкое опускание.

4. Чаще всего на Chevrolet Captiva изнашиваются передние тормозные колодки. Это происходит обычно после пробега около 35 тысяч километров. Задние колодки прослужат почти в два раза дольше. Узнать об их износе можно на пробной поездке. При каждом торможении, особенно на высоких скоростях, будет слышен металлический визг, скрежет. Этот звук вызывает встроенный в тормозные колодки датчик износа.

5. Датчик давления масла – еще одно уязвимое место Каптивы. При ее неисправности будет гореть индикаторная лампочка давления масла. Она может загораться при перегазовке или в других случаях изменения давления. Однако это не единственная причина, когда эта индикация загорается. Она сигнализирует о выходе из строя масляного насоса, недостатке уровня масла, неисправности проводки этой важной детали двигателя, а также о проблемах самого мотора. Поэтому лучшим выходом при горящей лампочке будет диагностика в СТО.

6. Катализатор также относится к слабому месту этой модели. Он стоит и на бензиновых и на дизельных моторах. Наиболее явным признаком проблемы с ним будет тугой набор скорости, затем двигатель вновь начинает работать как обычно. Но за одну непродолжительную поездку выявить это не всегда возможно, поэтому необходимо пройти диагностику в сервисе.

Помимо вышеизложенных болячек Каптивы при покупке необходимо тщательным образом проверить общее состояние автомобиля. Совершить пробег и послушать на отсутствие шумов, стуков, скрипов, свистов и других странных звуков в районе моторного отсека, ходовой части и подвески.

1. «Сверчки» в салоне зимой;
2. Низкая юбка переднего бампера;
3. Пластик в салоне легко царапается;
4. Из-за широких передних стоек плохой обзор;
5. Жесткая подвеска;
6. Расход топлива больше заявленного;
7. Слабый свет ночью (отсутствие ксенона);
8. Перепад педалей (педаль тормоза выше педали газа);
9. Слабый двигатель.

Заключение.
Это довольно надежный кроссовер и поездка на нем доставит настоящее наслаждение. При бережной эксплуатации Chevrolet Captiva не подводит своих владельцев поломкой. Поэтому покупая подержанный автомобиль, идеальный вариант проверки это прохождение полной диагностики в автосервисе.

P.S.: Уважаемые будущие и настоящие автовладельцы, при обнаружении больных мест и частых поломок вашего автомобиля сообщите об этом в комментариях.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

— Внедорожник Chevrolet, выпущенный в 2006 году, также известный как Daewoo Winstorm (в основном в Южной Корее) и Holden Captiva (в Австралии). — Достаточно просторный автомобиль такой, как Chevrolet Orlando всегда привлекал покупателей не только своими размерами минивэна, но и симпатичностью. — Chevrolet Lanos – это автомобиль эконом-класса. Впервые был представлен в 2008 году. Естественно, что от машины эконом-класса не стоит ожидать.

17 сообщения на статью “ Слабые места и недостатки Шевроле Каптива 2.4 л. и 3.2 л. ”

Каптива 2014 гола пробег почти 60 тыс . Стойки стабилизатора не разу не менял так что не самое слабое звено .Удивило малый пробег передних ступиц 30-50 км и заменил обе передние ступицы .Не на одном своем авто такого не было Все ходили почти 100-110 тыс. Поменял также клапан электромагнитный выпускной .

Колодки поменял по кругу в 57000 км так что нормально, тоже не слабое звено.

Сергей то же самое ступицы передние заменил на 30-50км,заменил так же впускной и выпускной электромагнитный клапан.Тоже удивлен .даже на примитивных советских авто подшибники ходили более 100 тыс км.Езжу на Каптива 2,4 2014 г

Еще ну очень слабое место у Каптивы шланги подачи омывающей жидкости на заднее стекло .В период минусов постоянно выскакивают .

Сергей ! То же самое постоянно после зимы в сервисе решают проблему омывания заднего стекла.Не на одной машине даже близко такого не было.Каптива 2,4 ,2014г.

Каптива 2.4 бензин 2012 г.в пробег 148200, замена колодок 65000, замена передней правой стойки 105000, замена левой ступицы 148000 не по вине износа, замена задних наружных сайлентблоков 148000, по замене всё. Проблема, в воздухане зимой скапливается вода от перепада температуры, приходится снимать и проверять ( авто одеяло строго запрещены ), горит чек уже 3 года, грешит на бензонасос, но он работает нормально, ошибка не убирается, 4 года расход был до 10 город-трасса, сейчас 11 литров. Так же 1 раз выскочил шланг омывайки заднего стекла. Больше проблем нет, машиной доволен.

Всегда использую одеяло так как живу в Сибири проблем не было.надо просто его вовремя убирать

С такой з/п лучшим приобретением станет проездной

ЗП больше 100, у жены ЗП в половину моей, ни кого не содержу. Есть Тойта седан и Капа как на картинке, только черная. Миша, купи Тойоту!

Шевроле Каптива 2.2 дизель. На табло загорается знак необходимости обслуживания авто. Обороты поднялись до 1600, диагностика ругает 4 форсунки.

Каптива 2.4 . Меняю термостат каждые три года помимо всего изложенного выше. Слабым оказался и радиатор в этом году потек.

Шевролет Каптива 2014 г 2,4 пробег 75тыс.два раза был сбой движения передних щеток лобового стекла .Первый раз сами встали на место.Через год второй раз был сбой .останавливаются где хотят.На сервисе сказали что открутился механизм их крепления ,проскальзывали звездочки .Вследствии есть некоторый износ звездочек .закрутили пеханизм.Сказали если опять открутится надо менять

Источник

Снежинка на АКПП – есть ли польза?

В некоторых автомобилях возле селектора автоматической коробки, наряду с традиционными символами, можно обнаружить кнопку с изображением снежинки.

Не каждый водитель сходу назовет функциональные возможности авто при активации режима. Тем более, многие не используют эту функцию при повседневной эксплуатации.

Особенности режима «снежинка». Нет сомнений, что кнопка с изображением снежинки непосредственно предназначена для сложных дорожных условий зимой. Но среди возможных вариантов изменения в поведении машины, неопытные владельцы авто называют:

• снижение вероятности пробуксовки машины на старте;
• ограничение рабочих диапазонов в целях безопасности.

Оба утверждения носят только отчасти верный характер рассуждений. Ведь водитель воздействует на коробку передач, а не на двигатель. Чтобы правильно использовать режим, следует разобраться в работе «автомата» в этом случае.

Начало движения на зимней дороге действительно часто происходит на рыхлой массе или на льду. Если включен будет низший рабочий диапазон, пробуксовки не избежать. Это нередко можно наблюдать на голом льду перед светофором, когда ведущие колеса буквально шлифуют асфальт.

Еще одной характерной ситуацией является маневрирование в условиях дворов, где рыхлый снег, вперемешку с песком, создают труднопроходимые завалы. Часто под этой массой образуются ледяные колеи, выбраться из которых машине затруднительно.

В этих условиях активация зимнего режима АКПП способна повлиять на поведение автомобиля. Агрегат трансмиссии при начале движения начинает свою работу сразу со второй (или даже третьей) передачи. Это ограничивает передачу крутящего момента на ведущие колеса — обеспечивается более плавное, без пробуксовки, трогание.

Во многих коробках заложен рабочий режим «1-2», когда дальше второй передачи агрегат не переходит. Это необходимо при движении по раскисшей дороге, при спуске с горы. Настройка работы «снежинка» — прямо противоположный вариант. В зависимости от количества передач АКПП, напротив, начинает свою работу на одну-две ступени выше.

Что с расходом топлива. Владельцы автомобилей отмечают небольшой рост расхода топлива при активации режима. Следует учитывать, что зимой потребление горючего всегда больше. Вряд ли можно утверждать однозначно, что только при старте с высших передач этот показатель возрастет.

В пользу этого убеждения можно только назвать необходимость активной подгазовки при разгоне. На другой чаше весов другие аргументы:

• снижение потерь топлива в момент длительной пробуксовки;
• работа мотора на более высоких передачах.

Возможная экономия также называется с позиции снижения нагрузки на автоматическую трансмиссию. Ведь не зря говорят, что АКПП пробуксовки «не любит».

В качестве заключения. Нередко владельцы автомобилей оставляют активированным режим в течение всей зимы. Но в случае сухого асфальта или при оттепели, его необходимость видится сомнительной. Наоборот, постоянное начало движения на более высокой передаче излишне нагружает двигатель. В случае его не прогретого состояния, густое масло в этот момент не обеспечит достаточной смазки рабочих поверхностей.

Источник

Тема: Режим «WINTER»

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Режим «WINTER»

Как правильно использовать зимний режим коробки, знаю что машина трогается со 2й передачи для предотвращения проскальзывания колес. Нужно ли выключать при достижении какой-то скорости, можно ли применять если застрял и т.п.?

Выключать не нужно, применять если застрял можно, сам этим пользуюсь, чтоб в песке и грязи глубже не зарываться. Зимой постоянно езжу на зимнем режиме. Меньше дрифта.

Никогда не использую. Помимо старта со 2-й передачи коробка еще и другие передачи втыкает немного раньше — меньше крутит двигатель!

Зато в занос машину не швыряет, особенно тех у кого ESP нет))

На Рексе Владимира постоянный полный привод. Все дифы — свободные, поэтому дрифт и заносы маловероятны (относительно Парт-тайма и ТОДа).
А режим «Винтер» включаю и летом в пробках — все нормально.

Включаю режим зимой. Плюсы вижу.
Летом/осенью/весной (когда асфальт без снега и наледи)-выключаю

ОСКАР — Mitsubishi Eclipse Cross (июнь 2019) после REXTON 2 XVT-АЛЕКСА (отслужил мне верой и правдой 10 лет, вместе прошли 247 тыс км. на одном дыхании)

Женщина — это гибрид черта и ангела. Поправит нимб на рожках, отполирует копытца, отряхнет крылья и вперед… ввысь, на метле!

Источник

Управление АКПП

#1 Vlad_Kazakh

#2 Big

Всем доброго здоровья!Хотел попросить поделиться опытом в управлении передачами в АКПП зимой. Всем известно, что существуют кнопки Power и Winter и поскольку они не являются основными органами управления а только вспомогательными на обсуждении их работы не заостряют внимание хотя вопросы тоже есть и не только у меня но и по данному форуму у народа появляются.Опишу в кратце свою ситуацию : купил машину Isuzu Wizard 1998г. летом и во всех режимах опробывать просто не было возможности (да и необходимоти тоже наверно ) С кнопкой Power сразу разобрался и особенно вопросов не возникло — луше разгоняет, менее заметны ступени при переключении и пр. Зато с приходом холодов стал обращать на кнопку Winter и тут закрались сомнения которые сейчас перчислю:1) при нажатии Power кнопка фиксируется а Winter нет (Это правильно?)2) на панели есть индикаторы Power — орнжевый и Winter- зеленый, при включении зажигания они загораються и тухнут через секунду а при нажатии кнопок ни один из них не загорается (Это правильно?) , хотя режим Power работает 100% это заметно -вызывает вопрос режим Winter , а он работает? Как проверить?Машина мне досталась от не очень аккуратного хозяина выжимал из машины все что мог, не следил за ней.Вот и хотелось бы спросить у тех кто уверен что у него с данными режимами работы все в порядке — как у них это все ратает, как индикаторы, кнопочки включаются .По данному вопросу просмотрел все сообщения в форуме но конкретно ответов не нашел поэтому буду благодарен за любую информацию

#3 AnM

1) при нажатии Power кнопка фиксируется а Winter нет (Это правильно?)2) на панели есть индикаторы Power — орнжевый и Winter- зеленый, при включении зажигания они загораються и тухнут через секунду а при нажатии кнопок ни один из них не загорается (Это правильно?) , хотя режим Power работает 100% это заметно -вызывает вопрос режим Winter , а он работает? Как проверить?

#4 Vlad_Kazakh

1) Правильно2) Вопрос: а кнопка Винтер нажималась при каком положении селектора передач? если на паркинге, то режим Винтер не должен был включаться. если на Драйв — то должен включиться. Режим Винтер заключается в трогании с места не с 1-ой передачи, а с более высокой. Если у вас бензин, то с 3-й. Если дизель, то со 2-й (это имхо, тут точно не помню. ). При достижении некоторой скорости — примерно 30 км/час — режим Винтер отключается. Коробка переходит в обычный режим работы. Т.е это только чтобы один раз тронуться с места и при этом помочь колесам не пробуксовывать на сплошном льду. Пока режим Винтер активен — горит лампочка на панели.

#5 AnM

Как раз в этом вся загвоздка — индикатор на панели не горит в любом положении. Пробовал включить стоя на перекрестке в режиме D и на более низких передачах — ни какого эффекта. Вот и вопрос почему при запуске индикаторы загораются а при включении кнопок нет?

#6 Vlad_Kazakh

Режим винтер умеет включаться только на Д.По лампочкам. Лампы коробки сидят на компутере. Компутер при вкл зажигания дает возможность убедиться водителю, что лампы исправные. Если в последствии при нажатии нужной кнопки — винтер — лампа все-таки не загорается, то значит, что компутер эту команду не отработал. Вариантов несколько. 1 = обрыв провода на кнопку. 2= в данный момент времени не выполнены все условия, при которых возможно активировать режим Винтер. Типа температура, положение селектора передач, скорость движения. Вероятнее всего, конечно, вариант 1. Если раздобыть схему проводки, то можно запросто прозвонить весь путь от кнопки до компутера. Или еще вариант — найти сканер. На сканере будет сразу видно — активируется винтер или нет.

#7 AnM

Понятно. А что на счет POwer — там тоже индикатор дожен гореть?

#8 Vlad_Kazakh

Конечно. А что — тоже не горит? Надо искать контакты.

Источник

Подскажите про режим Winter Daewoo Espero

Кажись Есперо слизано с Мазды 323?
Но, короче,АКПП на Есперо или AW5040 или 4T40E.
Зимний режим в данном случае просто не дает раскрутиться сильно колесам (при превышении оборотов колеса),ограничивая переключение третьей или второй передачой, что полезно для предотвращения скольжения.
WITER — это хорошо и нормально, а поскольку является родной фишкой производителя, то стало-быть юзайте на здоровье!

Слизана с Опеля — это точно(по-моему с Асконы (даже не с Вектры). Также как Нексия с Опель-кадета.

: Но, короче,АКПП на Есперо или AW5040 или 4T40E.

Првильно — такая же коробка AW 50 40LE (фирмы Aisin W. -Япония) стоит на Вектре.

: Зимний режим в данном случае просто не дает раскрутиться сильно колесам (при превышении оборотов колеса),ограничивая переключение третьей или второй передачой, что полезно для предотвращения скольжения.

Еще раз повторяю, что «зимний» режим обеспечивает ТОЛЬКО плавное трогание на льду (скользкой дороге) за счет начала движения с ТРЕТЬЕЙ передачи и ВСЕ — ничего больше он не контролирует. Интересно как он может ограничивать включение второй передачи, если движение начинается с третьей? Так что не вводите себя в заблуждение насчет возможностей зимнего режима — можете понадеятся на то чего нет и «расслабиться» :-)).
Более того зимний режим автоматически отключается в процессе движения при скорости 80кмч. или переключении на 2-ю передачу.

Да, трогание происходит как правило на второй передаче (есть мануал от DAEWOO) или на третьей (нештатный режим, зависит от того, что перед этим в регистрах контроллера осталось). Далее очень интересно — программа WINTER производит переключения передач на низких оборотах , подгружая мотор блокировкой транса и соленоидами линейки ( кстати поэтому они часто летят). Переключения происходит только до третьей передачи, транс почти во всем диапазоне моментов заблокирован.

P.S. CHILTON — это букварь номер 1 ,»The Best!», я его очень люблю, намного круче чем Mitchell. Есть отдельные книги по диагностике АКПП, по ремонту АКПП, по теории АКПП. Все лежит на Amazon.com там и я покупал.

PPS. Чуть не забыл!
На контроллер еще идет команда от контроллера впрыска и есть выход . период впрыска . и какая-то бяка то-ли от тормоза, то-ли от ABS.

Трогаться с третьей? Зачем — для противопробуксовочного режима палить диски? Все проще — грузится своим моментом. Четвертой нет — потому, что это «прямая» — так любой может на льду машину в юз пустить или раскрутить колеса , а потом встретиться с асфальтом.
А наверное смысл зимнего режима в том, что-бы не терять связь колес с дорогой. Такой режим на ZF 4HP24Е реализован тремя разными программами.

Источник

Режимы АКПП: обзор, особенности, нюансы использования и работы

Автоматическая коробка передач обеспечивает переключение ступеней коробки максимально удобно для водителя: педаль сцепления отсутствует, автоматика делает все операции сама. Но, помимо прямого движения и заднего хода, существуют и другие режимы АКПП, активируемые водителем или включающиеся сами в определенных ситуация.

Обзор режимов АКПП

Режимы работы АКПП зависят от ее типа и конструктивных особенностей автомобиля. Выделяют:

• гидромеханические АКПП;
• вариаторы, или CVT;
• роботизированные коробки, представляющие собой обычную «механику», дооснащенную сервоприводами;
• коробка типа DSG, оснащенная двумя сцеплениями.

Любая АКПП обеспечивает основные режимы работы:

• движение вперед – положение D на селекторе, автоматический режим выбора передач;

• режим заднего хода – положение R;

• «парковочное положение» — режим обозначается буквой P;

• «нейтральное положение», обозначаемое символом N.

Для этих режимов автоматической коробки передач в автомобилестроении установился типичный порядок: P-R-N-D. Вид селектора режимов классической АКПП:

Если присмотреться к селекторам современных АКПП и инструкциям к оснащенным ими автомобилям, можно увидеть и другие обозначения режимов, таких, как пониженная передача (обозначается соответствующей цифрой на селекторе, например, 3/D3, 2/D2, или буквой L).

Также возможны дополнительные режимы:

• «зимний» режим (WINTER или SNOW);
• «экономичный» и спорт режим на автомате (NORM/ECO и PWR/SPORT) соответственно;
• режим Overdrive, включаемый кнопкой O/D на рычаге коробки и служащий для блокировки-разблокировки повышенной передачи. Это режим нужен для определенных условий движения.

Важно: кнопки дополнительных режимов инженеры могут вывести на приборную панель, в зависимости от марки и модели авто.

Кроме того, некоторые АКПП оснащены возможностью «ручного» переключения передач, позволяющего водителю самостоятельно менять ступени трансмиссии. Переход на каждый из этих режимов осуществляется переводом селектора в соответствующую позицию.

Некоторые режимы коробка активирует самостоятельно, например:

• «кикдаун» — режим резкого ускорения;
• аварийный режим, в который АКПП переходит при обнаружении блоком управления каких-то неисправностей.

Рассмотрим эти режимы подробнее.

Основные режимы

Движение вперед – режим D
Как видно из названия, это – штатный режим работы АКПП, в котором коробка передач сообщает крутящий момент колесам для движения машины прямо. Блок управления АКПП самостоятельно выбирает нужную ступень, ориентируясь на показания датчиков скорости, режима работы двигателя, и т.д. Водитель в процессе выбора участия не принимает, если только не задействовал кнопку управления Overdrive или «ручной» режим, о которых будет рассказано далее.

Число ступеней коробки закладывается производителем, в современных АКПП оно обычно находится в диапазоне от 4 до 8. Говоря о ступенях, следует отдельно упомянуть вариатор, где понятие «номер передачи» достаточно условно, поскольку переключение происходит бесступенчато. Но для водителя этот нюанс большой роли не играет.

Задний ход
В этом режиме (R – Reverse) автомобиль движется задом. Задействуется только одна скорость, чтобы автовладелец не имел возможности разогнаться задним ходом слишком сильно.

Важно: нельзя переключать автомобиль на режим заднего хода в движении – это можно делать только после полной остановки, во избежание поломки и дорогого ремонта механизмов коробки передач.

Автоматические коробки содержат блокировочный механизм, предотвращающий запуск этого режима из положения D или одной из «пониженных» передач.

Важно: если рычаг АКПП находится в D, R, 3, 2… и так далее, двигатель, если он выключен, запустить невозможно. Следует сперва переместить селектор в «парковку» или «нейтраль».

P – положение парковки
Это важный режим автоматической коробки передач, отсутствующий у «механики». Переводя рычаг в данное положение, водитель «разъединяет» коробку и двигатель, то есть крутящий момент на колеса более не передается. При этом также блокируются ведущие колеса, машина, таким образом, не может самостоятельно сдвинуться с места. В данном режиме можно только завести двигатель.

Зная это, некоторые автовладельцы считают режим «паркинг» полным аналогом стояночного тормоза, или «ручника». Мнение это категорически неверное, и про ручной тормоз забывать нежелательно. Блокировка колес в режиме P обеспечивается механизмами коробки, а не «ручником». Механизм блокировки надежен и его хватает для фиксации авто на ровной поверхности. Но если водитель паркует машину на уклоне, следует, остановившись и не отпуская тормозов, затянуть «ручник», и лишь потом перевести коробку в «паркинг». Под уклоном механизм испытывает повышенную нагрузку и способен выйти из строя.

Важно: в P следует переключаться только после полной остановки!

Нейтральное положение
Режим N – полный аналог «нейтрали» на механических коробках. Можно заводить и глушить двигатель, усилие от него на колеса не передается, при этом последние на заблокированы и свободно вращаются. Машину можно толкать или буксировать на небольшие расстояния.

Важное замечание о буксировке: это можно делать лишь на малых скоростях (до 20-30 км/ч, и на малые расстояния (до 30-40 км.), особенно при заглушенном двигателе. Связано это с особенностями устройства АКПП, механизмы которой при буксировке способны выйти из строя. Некоторые автомобили с АКПП буксировке не подлежат вообще.

Автовладельцы иногда совершают ошибку, переводя коробку в «нейтраль» при ожидании на перекрестках, светофорах и т.д. Делать это действительно можно, но только при долгих остановках, на минуту-полторы и больше, чтобы избежать перегрева коробки. В других случаях достаточно удерживать тормоз в режиме D. Излишнее переключение режимов вызывает ускоренный износ механизмов АКПП.

Еще одно интересное замечание касается перехода в режим «нейтраль» на заглушенном моторе. Например, рассмотрим ситуацию: утро, автовладелец выходит к автомобилю и обнаруживает, что тот не заводится. Принимается решение везти транспортное средство в автосервис. Поскольку самостоятельно машина передвигаться не способна, ее нужно везти на эвакуаторе. И, когда эвакуатор приезжает, становится понятно, что погрузка осложняется блокировкой колес в режиме P. И снять ее нельзя, поскольку на заглушенном моторе селектор в N обычным способом не переключить.

Интересно: автомобили на «автомате» обычно оснащаются возможностью принудительной разблокировки рычага АКПП. Это может быть отверстие под ключ рядом с рычагом, куда нужно просто засунуть ключ зажигания, нажав внутреннюю кнопку. Возможны другие методы разблокировки – выполнение определенных действий с кнопками приборной панели, поиск и отжатие фиксатора селектора АКПП, и прочие варианты. Конкретная методика описывается в инструкции к автомобилю.

Если попытаться погрузить авто с заблокированными колесами, можно спровоцировать повреждение коробки передач.

Пониженные передачи
Они обозначаются цифрами 3, 2, или буквой L на селекторе. Как это выглядит:

Пониженные передачи используются для езды в сложных условиях:

• преодоление препятствий:
• подъемы, спуски;
• движение по льду, и т.д.

Режим L на АКПП (Low) следует использовать только на очень малых скоростях (заезд в гараж, преодоление бордюров, ступенек) и, например, для попытки выехать из грязи, на тросе или самостоятельно. Движение на больших скоростях в режиме L запрещено.

Дополнительные режимы

S – Snow

Указанный режим коробки автомата предназначен облегчить водителю езду зимой, по снежному покрову, льду. При его активации коробка «трогает» с места авто со 2 передачи, а не с 1, как обычно. Машина не пробуксовывает и легче начинает движение. Помогает этот режим и при движении по:

• возвышениям с асфальтовым или грунтовым покрытием;
• ·мокрой траве.

Важно: зимой Snow-режим максимально эффективен только при наличии хорошей зимней резины.

NORM или ECO

Это обычный режим работы коробки, в котором автомобиль экономично расходует бензин, передачи переключаются плавно, в соответствии с заложенным в ЭБУ коробки штатным алгоритмом.

SPORT/PWR

Активация спорт режима изменяет логику работы коробки для максимально эффективного использования мотора. Коробка работает на каждой передаче как можно дольше, переключаясь при достижении максимальных оборотов для каждой ступени. Автомобиль становится динамичнее, быстрее разгоняется, этот режим подходит для любителей быстрой и агрессивной езды.

Режим Overdrive

Кнопка Overdrive служит для задействия и отключения повышающей передачи. При выключенном Overdrive на 4-ступенчатой АКПП, например, блокируется возможность включения высшей 4 передачи. Зачем это нужно?

Можно привести аналогию с механической пятиступенчатой коробкой. Пятая передача в ней – повышающая, то есть вторичный вал КПП вращается с большей скоростью, чем первичный. Аналогичная возможность есть и у «автомата», и за его работу отвечает режим Overdrive. При включенном O/D на приборной панели не горят никакие индикаторы, а повышающая передача активируется после окончания разгона и достижения некоторой скорости (от 50 км/ч и выше), когда водитель слегка отпускает педаль газа.

Если отжать кнопку, на «приборке загорится индикатор O/D off, и АКПП не будет переходить на повышающую передачу.

Когда рекомендуется выключать режим овердрайв:

• при высокоскоростном обгоне, желательно в этой ситуации использовать кикдаун (см. далее);
• при буксировке другого транспорта;
• на спуске, чтобы обеспечить более эффективное торможение двигателем;
• на бездорожье;
• на длинных подъемах;
• при езде на скоростях до 60 км/ч;
• в ситуациях, когда приходится часто менять скорость без необходимости быстрого движения.

Когда режим овердрайв активен, коробка при разгоне производит последовательную смену передач от низшей к высшей. Когда включается «повышающая», происходит блокировка гидротрансформатора, и в этот момент некоторые водители чувствуют характерный толчок, воспринимаемый ими как переход на высшую ступень АКПП. При снижении скорости ГДТ разблокируется, и коробка меняет передачи в обратной последовательности.

Следует отметить, что нет единого мнения – отключать режим овердрайв в городе, или нет. Аргументирующие «за» отключение специалисты считают, что в городе нет возможности долго двигаться на одной скорости, и отключение овердрайва способно сэкономить ресурс автоматической коробки за счет меньшего количества совершаемых АКПП операций. Кроме того, считают они, это экономит и дорогое топливо.

Выступающие «против» отключения режима резонно указывают, что в городском режиме движения переключение скоростей происходит часто вне зависимости от активности или бездействия овердрайва, поэтому на износ АКПП режим не влияет. То же касается и расхода топлива – в городе он будет в любом случае выше, чем на трассе, а повышающая передача, в моменты высоких скоростей, поможет немного сэкономить горючее.

Кикдаун

Данный режим АКПП включается, когда водитель резко выжимает педаль газа. При этом действии АКПП автоматически переключается на более низкую передачу, позволяя машине быстрее разогнаться. Режим полезен на трассе при обгоне, когда обгоняемое транспортное средство движется на относительно высокой скорости.

Важно: злоупотреблять кикдауном нежелательно, частое его использование способно спровоцировать поломку АКПП.

Ручной режим (М)

В зависимости от производителя коробки он называется AutoStick, TipTronic или StepTronic). Он позволяет водителю самостоятельно менять ступени КПП, управляя ей в ручном режиме (хотя технически его можно назвать «полу-ручным»).

Оснащенные этой функцией коробки имеют специальную секцию на селекторе со знаками «+» (повысить ступень) и «-» — понизить:

Переведя селектор в секцию, водитель получает контроль над коробкой. Чтобы вернуться в автоматический режим, рычаг возвращается в позицию D.

Аварийный режим АКПП

Аварийный режим АКПП – это состояние, к которому переходит коробка при повреждении и каких-либо неисправностях, обнаруженных электронным блоком управления. На приборной панели может загореться лампа Check Engine. В аварийном режиме при переводе селектора в D коробка принудительно задействует единственную передачу (для 4-ступенчатых это, как правило, 3, для более современных передача может быть другой). Это позволяет автовладельцу довести машину «своим ходом» до ближайшего автосервиса, где проведут диагностику и ремонт.

В аварийном режиме автомобиль может ехать, но разгоняется очень медленно, двигаться на высоких скоростях нельзя, как и ехать в таком режиме на большие расстояния.

У аварийного режима АКПП причины бывают разнообразны. Выделяют три группы проблем, приводящих к переходу в аварийный режим АКПП:

• Сбои электроники.

АКПП – сложное устройство, получающее данные и сигналы от множества датчиков по жгуту проводов. Если какой-то датчик вышел из строя, оборвался провод или окислился контакт, трансмиссия перестает получать нужную информацию и переходит в аварийный режим. Иногда, хотя и относительно редко, выходит из строя сам ЭБУ коробки.

Важно: замыкания в проводке и выгорание предохранителей также способны вызывать это явление.

Чтобы устранить проблему, следует проверить электрику и электронику, починить провода и заменить вышедший из строя компонент.

Если в коробке перелито или недолито масло, ЭБУ АКПП обнаруживает это и активирует аварийный режим до устранения неисправности. Следует проверить уровень ATF и долить до необходимого (или слить лишнее).

Важно: неправильный подбор масла также может вызвать переход в аварийный режим.

Режим включается и при повреждении, выходе из строя компонентов коробки – гидравлической и механической части. При подозрении на это требуется диагностика АКПП, разборка и замена сломавшегося блока.

Важно: современные АКПП имеют в составе блок самодиагностики, куда записываются коды ошибок. Их можно считать при помощи специального устройства и ПО, это помогает локализовать неисправность.

Иногда помогает простая замена предохранителя (схему расположения в блоке предохранителей нужно смотреть в инструкции к авто), или даже выключение-включение зажигания. Если проблема сохраняется, требуется полноценная диагностика и ремонт коробки.

Несколько типичных ситуаций:

Постоянный аварийный режим или переход в него после прогрева коробки.

• Вероятная причина – неисправный датчик температуры, нужна замена такового.

Бессистемные «сваливания» АКПП в режим.

• Вероятно, повреждена проводка или контакты, нужна диагностика электрики и соединений между блоками.

Внезапное включение режима вне фаз смены передач.

• Вероятная причина – поломка одного из системных датчиков: ABS, ДМРВ, положения дроссельной заслонки, состояния распредвала.

Удар и переход в АКПП к аварийному режиму при переводе рычага в D, или во время перехода от 1 ко 2 ступени.

• Возможная причина – поломка датчиков вращения валов, выходного или входного.

Постоянное пребывание КПП в аварийном режиме.

• Скорее всего, виноват ЭБУ коробки, нуждающийся в замене.

Источник

Дорогие соклубники.Может кто знает куда копать! случилось следующие:
Еду машина глохнет.ставлю паркинг, завожу, загорается чек и моргает winter.заглушил, завел-чек горит, по коробке ошибка пропала.Чек тоже потом как поездил и по перезапуска двигателя.И такая ситуация повторяться периодически.Сегодня до кучи добавилась то, что после запуска двигателя обороты начали опускаться ниже 800, а после и вовсе заглохла.Через какое то время вылез чек и ошибка по коробке заморгала.Обороты зразу перестали падать и всё двигатель стал работать.Чек весь день горит и периодически начинает моргать winter…
На диагностику может завтра вырвусь, но может у кого-то было похожее