Ошибка при замене масло опель

Category:

• Авто
• Cancel

Сообщение с кодом 82 на информационном дисплее, это даже не ошибка, а напоминание о приближении даты замены масла. Начинает появляться примерно через год после предыдущего сброса.

Сообщение не устраняется автоматически после процедуры замены масла.

Что нужно сделать:
—  Включить зажигание, на центральном дисплее появится сообщение “Code 82”.
—  Нажимая на кнопку “Menu” на левом подрулевом переключателе поворотников, колесиком со стрелочками выбираем пункт меню с изображением масленки. Должна быть показана цифра 0 и надпись “reset”. Здесь 0 означает, что масло отработало свой ресурс.
—  Зажимаем и держим до звукового сигнала кнопку “Set/Clr” с торца переключателя. После звукового сигнала, цифра должна измениться на 100.
—  Выключаем зажигание. Готово.

Всем привет!
В самой первой ознакомительной записи я поставил для себя три глобальные задачи по Мокке:

1. Провести обширное ТО и начать отсчёт с нуля
2. Исправить основные косметические косяки
3. Музыка

В этой записи будет первое и самого важного — глобальное ТО!

Начнем, конечно, с основного — масла и фильтра! Весь цикл жизни в машину лили Dexos2 от GM. От этой традиции я решил отойти, ибо малозольное Dexos2 я исторически лью только в турбо-гонку, а атмосферные моторы гораздо лучше себя чувствуют на старом-добром Лукойле, который легко добывается по акции в блюжайшем ТЦ по цене до 1000р за канистру. Также я решил промыть двигатель, а фильтра взял из наличия в ближайшем офисе экзиста:

Масло Лукойл 196256 — 2х959р.
Фильтр салона угольный BIG Filter GB-9941/C — 399р.
Фильтр воздушный Filtron AP 071/4 — 366р.
Фильтр масляный MANN-FILTER HU 612/2 X — 406р.
Промывка двигателя Liqui Moly 1920 — 414р.

Про замену масла с фильтрами ничего особо писать не буду, отмечу только принципиальные отличия от корс, которые оставили исключительно приятные впечатления:

Первое — ну нежно снимать защиту картера! В ней имеются технологические отверстия прямо под пробкой слива масла

Второе, что меня реально шокировало, как старого корсавода, который почти за 10 лет самостоятельного обслуживания Корс, до сих пор сильно матерится при замене салонного фильтра. Оставлю тут видосик, и напишу предупреждение:
ОСТОРОЖНО! КОРСАВОДАМ НА СМОТРЕТЬ! ШОК-КОНТЕНТ!

Реально, салонник меняется за 30 секунд одной рукой, при этом ничего вообще не нужно разбирать! Это было прям вот крайне-приятное впечатление от Мокки, регулярное ТО на ней действительно делать просто и приятно!

Переходим к обслуживанию коробки!

Масло трансмиссионное DEXRON6 8л ZIC 162630 + 1л ZIC 132630 — 2х1400р. + 500р.
Масло трансмиссионное GFT 75W-90 ZIC 132629 1л. — 500р.

Я думаю мало для кого секрет, что в оригинальные GM канистры с маслом DEXRON6 льют именно ZIC, поэтому прогрессивные опелеводы просто берут ZIC и не забивают голову. Что касается масла в раздатку и редуктор, то подойдёт любое 75W-90 с допуском GL-5. Я взял тоже ZIC, просто так сложилось.

Первый слив масла заставил меня убедиться (хотя сомнений и не было), что масло в коробке действительно меняли 20т.км назад и машину регулярно обслуживали — оно имело явно бордовый оттенок! Для сравнения продемонстрирую фотку с замены масла на 50т.км, которую подглядел у OrangeZAVR — такой цвет меня бы явно заставил забеспокоиться:

Слив 4 литра, отправляемся сделать кружок по городу, прогревая коробку до 80-85 градусов, предварительно активировав ОПКОМом скрытую вкладку БК, чтобы отслеживать температуру:

Второй раз слилось более 4.5 литров, но оно и логично — сливалось на горячую! Цвет слива несколько светлее, что тоже логично)

Далее заливаем новые 4л и зовём жену на помощь: контрольное отверстие находится со стороны левого привода, подлезать туда крайне неудобно! На заведённом авто заливается еще порядка 500мл, пока не начинает выливаться из контрольного, после я еще добавил 100мл, итого получилось 4.6л после второго слива.

Для наглядности можно оценить состояние масла после каждого слива по сравнению с новым. По большому счёту можно было еще спокойно ездить, но теперь я по крайней мере твёрдо уверен в состоянии коробки:

Переходим к замене масла в раздатке! Тут ждёт сюрприз — пробки под квадрат 10мм!

Пусть эта информация облегчит вам поиск сливных и заливных пробок — просто ищите квадраты, ну и не забудьте купить переходник под головку, Г-образным производить замену крайне неудобно:

Процесс простой, сливаем с нижней пробки, заливаем шприцом в верхнуюю. Масло в раздатке явно было родное — непрозрачного тёмно-серого цвета, на замену нужно влить 350мл до момента выливания из заливного отверстия

Далее переходим к заднему редуктору — там те же квадраты!

По началу радуемся просторному и открытому доступу, но по факту подлезть к заливному отверстию оказалось непросто — квадрат был забит грязью, вставить в пробку квадрат весьма проблематично . По итогу я даже оставил съёмник в этом квадрате, чтобы в следующий раз не мучиться

Масло с редуктора слилось абсолютно прозрачным, заказ-наряд от предыдущего владельца снова не обманул — замена была недавно! Но собственного спокойствия ради, масло было заменено — заправочный объём примерно 600мл

Переходим к замене ОЖ! Слив с радиатора находится с правой стороны, чтобы до него добраться нужно снять нижнюю пластиковую защиту под бампером:

Далее процесс простой — кальянный шланг на кран, канистра, открываем расширительный бачок, через какое то время откупориваем верхнюю пробку на радиаторе и сливаем.

Попутно, пока система пустая, меняем штуцер на печку, течь которого была обнаружена еще при покупке:

Выдумывать ничего не нужно, просто покупается новый и меняется

Замена простая — стягиваем кольцо, вытаскиваем старый, ставим новый:

Залив антифриза в обратном порядке — заливаем, пока не польётся из верхней пробки радиатора, затыкаем пробку, льем до упора! У меня слилось немногим больше 4л хорошего прозрачного антифриза, в промывке нет совершенно никакого смыла, просто заливаем свежий антифриз G12 Sintec 614500 — 450р за канистру.
На этом обслуживание системы охлаждения полностью окончено:

Финальным аккордом подзаряжаем АКБ:

ТО пройдено самостоятельно, затрачено примерно 8т.р., а спокойствие за дальнейшую эксплуатацию — оно бесценно!
Подводя итог хочу сказать, что машина в обслуживании очень понравилась! Всё интуитивно понятно! Рядовое ТО по замене масла и фильтров вообще лёгкая 20-минутная прогулка. Но вот например компоновка элементов охлаждения очень плотная: на первый взгляд, чтобы заменить какой-нибудь патрубок на радиаторе, придётся разобрать всю морду)) Но время покажет, на данный момент полностью ОБНУЛИЛСЯ!

Спасибо большое Степану STSH за оперативную поставку запчастей!
В следующий раз наведём лоск снаружи и внутри, уберём вздутый хром, избавимся от запаха табака и покажу еще несколько интересных решений! Оставайтесь на связи!

Opel Mokka относится к категории компактных кроссоверов. Создан компанией Opel при непосредственном участии General Motors. Именно на их платформе под названием GM Gamma II был построен этот автомобиль.

Нельзя сказать, что в России Mokka завоевал огромную популярность. Сам бренд Opel ушёл с российского рынка, но после перехода под крыло PSA в компании заявили о своём возвращении. Произошло это в 2019 году.

Владельцам Mokka предстоит проходить ежегодное плановое техническое обслуживание. Оно имеет стандартный интервал, который составляет 1 год или 15 тысяч километров пробега. После каждого ТО выполняется сброс сервисного интервала.

Предупреждение о ТО

Как и на множестве других современных автомобилей, на кроссовере Opel Mokka предусмотрен специальный контроллер. Он отсчитывает пробег с начала эксплуатации автомобиля.

Он запрограммирован таким образом, чтобы с интервалом 15 тысяч км. выдавать на экране бортового компьютера сообщение о необходимости проведения техобслуживания.

Ответственный автовладелец следует этим рекомендациям или проводит сервисный контроль даже раньше. Учитывая сложность российских условий эксплуатации, не все расходники выдерживают полный межсервисный интервал протяжённостью 15 тысяч километров или 12 месяцев.

Когда срок ТО начинает подходить к своему концу, то есть датчик досчитывает до 15 тысяч км., на экране бортового компьютера появляется соответствующее сообщение. Поскольку межсервисный срок завершился, требуется заняться техническим обслуживанием. Обычно оно включает в себя замену масла, нескольких фильтров, свечей зажигания и прочих расходных материалов и запчастей.

После проведения техобслуживания счётчик автоматически не сбрасывается. Обнулять сервисный интервал необходимо вручную.

Если ТО проводится через автосервис, тогда задачу по обнулению интервала специалисты берут на себя. Сначала они полностью обслуживают автомобиль, как велит регламент и текущее состояние кроссовера Opel Mokka, после чего выполняется уже сам сброс.

Есть отдельные 2 категории автомобилистов, которые несколько иначе относятся к предупреждениям о завершении межсервисного периода:

• Первая категория полностью игнорирует это сообщение, выжимая из машины максимум ресурса, и только в самой безысходной ситуации решают заменить какие-то расходники. Категорически неправильная позиция, поскольку даже 15 тысяч км. в российских условиях – это много. Вряд ли Mokka сможет выдержать более 15-20 тысяч км. на одних и тех же фильтрах и старом моторном масле.
• Вторая категория проводит ТО самостоятельно, но не обращает внимания на сервисное предупреждение. Это более адекватная позиция, поскольку главная работа была выполнена. А именно владелец Mokka заменил расходники и провёл необходимый ремонт.

Но всё же наиболее правильным будет провести регламентное техобслуживание, проверить общее состояние машины, подкорректировать и отремонтировать что-то по мере необходимости, после чего сесть за руль и сбросить интервал.

Как выполняется сброс

Заняться сбросом межсервисного интервала на Opel Mokka можно самостоятельно. Это не так сложно, если следовать инструкциям.

Сначала делайте ТО, а потом сбрасывайте счётчик техобслуживания.

Для работы ничего дополнительно использовать не потребуется, кроме того, что предусмотрено комплектацией вашего кроссовера. На некоторых автомобилях сброс сервисного интервала выполняется путём подключения специального оборудования, адаптеров и переходников. Если у вас Opel Mokka, ничем подобным заниматься не придётся.

После того, как вам удалось пройти полное техобслуживание согласно регламенту для Opel Mokka, остаётся лишь обнулить счётчик ТО.

Следующая инструкция позволит понять, как сбросить интервал и запустить счётчик с нуля, чтобы тот отсчитывал очередные 15 тысяч км.

• Сядьте за руль, закройте плотно все двери.
• Вставьте ключ в замок зажигания. Переведите его в положение «On». Это позволит включить зажигание.
• Только не заводите двигатель. Работа выполняется просто при включённом зажигании.
• Дождитесь, когда на панели приборов загорятся все индикаторы.
• Теперь вам потребуется левый подрулевой переключатель.
• На этом рычаге предусмотрена специальная кнопка. На ней написано «Menu».
• Теперь воспользуйтесь прокруткой на том же рычаге. Нужно пролистать открывшееся меню и найти пункт «Остаточный срок службы масла».
• В некоторых случаях меню выполнено на английском языке. Тогда тут потребуется искать надпись «Remaning Oil Life».
• Теперь на подрулевом переключателе ищите кнопку с обозначением «Set».
• Однократно её нужно нажать.
• Если всё выполняется верно, у вас бортовой компьютер попросит подтвердить ваши действия. В русскоязычном меню это представлено в виде надписи «Вы уверены, что хотите сбросить».
• С помощью стрелок выбирайте ответ «Да».
• Снова однократно нажимайте на кнопку «Set» на подрулевом переключателе.
• Выполнив все инструкции, вы должны увидеть сообщение, в котором сказано, что остаточный срок службы моторного масла теперь 100%.
• Выключите зажигание.

На этом процедура по обнулению счётчика завершена. Включите зажигание и проверьте, действительно ли удалось обнулить счётчик.

В некоторых случаях бывает так, что система снова выдаёт сообщение о необходимости в ближайшее время заменить моторное масло либо есть другой вариант сообщения, означающий то же самое. Это S82.

Если вы видите одно из этих сообщений, чтобы их убрать, повторите всю описанную выше процедуру ещё раз. Вероятно, где-то была допущена ошибка.

Если все выполняется строго по инструкции, но межсервисный интервал всё равно не хочет сбрасываться, придётся обратиться в автосервис. Нельзя исключать какие-то программные ошибки или сбой в работе бортового компьютера на кроссовере Opel Mokka.

Но практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев автомобилисты без проблем самостоятельно справляются со сбросом межсервисного интервала. Для этого нужно совсем немного времени и капля вашего терпения.

В сбросе сервисного интервала ключевую роль играет проведение самого технического обслуживания. Обнуление счётчика — это лишь завершающий этап ТО, позволяющий водителю контролировать состояние машины и своевременно задумываться о проведении очередного техобслуживания своего компактного кроссовера Opel Mokka.

Опубликовано: 28.01.2023

Контрольная лампочка двигателя Check Engine загорается, когда компьютер вашего автомобиля обнаруживает проблему в силовой трансмиссии. Это может указывать на серьезное или незначительное осложнение, но игнорирование этого определенно усугубит проблему, что приведёт к значительным повреждениям и дорогостоящему ремонту. Вы можете избежать всех неприятностей, если знаете причины появления сигнала. Тем не менее, он иногда не выключается, несмотря на решение проблемы. В этом случае вам не помешает узнать, как сбросить «чек».

Большинство водителей раздражаются, если «чек» все еще не гаснет, даже если неисправность автомобиля была исправлена. В этом случае компьютер вашего автомобиля неисправен, и для решения этой проблемы требуется небольшое вмешательство.

1. Использование сканера

2. Метод отключения аккумулятора

Шаг 2: Разрядить оставшееся электричество. Следующее, что вы должны сделать, это нажать и удерживать автомобильный сигнал около 30 секунд. Это действие поможет разрядить аккумулятор автомобиля.

Шаг 3: Подождать и повторно подключить аккумулятор. После отсоединения кабелей аккумулятора и разрядки оставшегося электричества, все, что вам нужно сделать, это подождать около 15 минут, а затем подключить обратно аккумулятор. Коды ошибок будут удалены. (Примечание: этот метод может не сработать на некоторых автомобилях). В случае, если после этой процедуры «чек» загорается снова, это может означать, что проблема все же намного серьёзней.

3. Включение и выключение зажигания

Похожий на второй метод, но без отключения аккумулятора. Нужно просто включать и выключать зажигание автомобиля три раза подряд с промежутком в секунду на каждом шаге. После того, как вы закончите, заводите машину и проверьте сбросился индикатор или нет.

4. Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому

Если это продолжает происходить, несмотря на следующие процедуры сброса, вы должны показать свой автомобиль в ближайшем автосервисе и диагностировать его профессиональным механиком. Профессиональная диагностика использует более сложные инструменты и позволяет выявить точные проблемы.

ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где Вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Также Вы можете записаться к нам на плановый технический осмотр! Ознакомитесь пожалуйста с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобиля.

Ниже приведены коды неисправностей Опеля Мокки и их расшифровка.

Принципиально ошибки можно разделить на две части – это самодиагностика и компьютерное исследование. В первом варианте применяется только БК автомобиля и проблемы выводятся на дисплей приборной доски. Второй случай более сложный, но точный. Здесь вступает в силу вспомогательное оборудование и подключаемые сканеры.

Расшифровка кодов неисправностей Опель Мокка

Контрольная лампочка двигателя Check Engine загорается, когда компьютер вашего автомобиля обнаруживает проблему в силовой трансмиссии. Это может указывать на серьезное или незначительное осложнение, но игнорирование этого определенно усугубит проблему, что приведёт к значительным повреждениям и дорогостоящему ремонту. Вы можете избежать всех неприятностей, если знаете причины появления сигнала. Тем не менее, он иногда не выключается, несмотря на решение проблемы. В этом случае вам не помешает узнать, как сбросить «чек».

Большинство водителей раздражаются, если «чек» все еще не гаснет, даже если неисправность автомобиля была исправлена. В этом случае компьютер вашего автомобиля неисправен, и для решения этой проблемы требуется небольшое вмешательство.

1. Использование сканера

2. Метод отключения аккумулятора

Шаг 2: Разрядить оставшееся электричество. Следующее, что вы должны сделать, это нажать и удерживать автомобильный сигнал около 30 секунд. Это действие поможет разрядить аккумулятор автомобиля.

Шаг 3: Подождать и повторно подключить аккумулятор. После отсоединения кабелей аккумулятора и разрядки оставшегося электричества, все, что вам нужно сделать, это подождать около 15 минут, а затем подключить обратно аккумулятор. Коды ошибок будут удалены. (Примечание: этот метод может не сработать на некоторых автомобилях). В случае, если после этой процедуры «чек» загорается снова, это может означать, что проблема все же намного серьёзней.

3. Включение и выключение зажигания

Похожий на второй метод, но без отключения аккумулятора. Нужно просто включать и выключать зажигание автомобиля три раза подряд с промежутком в секунду на каждом шаге. После того, как вы закончите, заводите машину и проверьте сбросился индикатор или нет.

4. Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому

Если это продолжает происходить, несмотря на следующие процедуры сброса, вы должны показать свой автомобиль в ближайшем автосервисе и диагностировать его профессиональным механиком. Профессиональная диагностика использует более сложные инструменты и позволяет выявить точные проблемы.

ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где Вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Также Вы можете записаться к нам на плановый технический осмотр! Ознакомитесь пожалуйста с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобиля.

Ниже приведены коды неисправностей Опеля Мокки и их расшифровка.

Принципиально ошибки можно разделить на две части – это самодиагностика и компьютерное исследование. В первом варианте применяется только БК автомобиля и проблемы выводятся на дисплей приборной доски. Второй случай более сложный, но точный. Здесь вступает в силу вспомогательное оборудование и подключаемые сканеры.

Расшифровка кодов неисправностей Опель Мокка

Ошибка 16

Стоп-сигнал поврежден. Возможно, перегорела лампочка, полетела проводка или отказал предохранитель. Поиск неисправности начинается с предохранителя.

Код ошибки 82 на Opel Mokka — что это

Высвечивается, когда приближается время проведения планового обслуживания силовой установки – замены масла в картере.

Mokka: code 84

Кодировка указывает на принудительное снижение производительности двигателя для его сохранности и безопасности водителя. Рекомендуется выполнение полной диагностики для более конкретной персонификации проблемы.

Ошибка 89: Мокка

Говорит о наличии проблем в системе охлаждения двигателя. Связана с работой термостата.

Код неисправности 136

Символ не сообщает о критических поломках. Обычно это говорит о загрязнении датчиков парковки и необходимости их очистки.

Ошибка P0171

Горючая смесь слишком обеднена. Теряется мощность, мотор сильнее греется.

P0301 — поломка

Имеются пропуски зажигания в одном из цилиндров. Проверьте свечи и высоковольтные провода. Неполадки могут вызываться засором форсунок.

Код Р1101

Поломка клапана вентиляции впускного коллектора. Мембрана может зависнуть в одном положении или периодически залипать. Лечится банальной чисткой системы от грязи и нагара.

U1512 — неисправность

Потеря связи с модулем управления коррекцией фар головной оптики. Болячка вылезает после замены оптики или ее ремонта.

U1522 — code

Аналогичная проблема модуля AFL. Неполадка зачастую вызвана проблемами с проводкой или повреждением самого устройства.

Ошибка полного привода Мокка

Причиной появления поломки системы All Wheel Drive является некорректное размещение самого блока, он установлен на муфте коробки передач и находится под постоянным воздействием агрессивной среды.

Устройство служит приблизительно 60000 км и меняется целиком.

Ошибка AFL Mokka

Проверьте исправность фары и ее электронной начинки. Неполадки скрываются в модуле поворота оптики или сервоприводе.

Неисправности системы охлаждения Мокка

В зависимости от конкретной ошибки или кода, здесь может быть несколько причин.

1. Проблемы с уровнем жидкости. Ошибка указывает на наличие утечки или выкипание антифриза. Ремонт заключается в заделывании бреши и доливке средства до необходимой отметки.
2. Перегрев силовой установки. Нужно подождать пока двигатель не остынет.
3. Поломки в термостате или теплообменнике. Как и с повреждением датчиков, устройство меняется целиком.

Как сбросить ошибки на Мокке

Можно сделать 2 способами.

1. Отключить силовые клеммы от аккумулятора и подождать 15 минут. Затем поставить провода на место и запустить мотор. БК должен обновиться и выполнить диагностику всех систем, что приведет к сбросу исправленных проблем.
2. Технический сброс путем подключения диагностического сканера. Последовательность действий зависит от прошивки и модели оборудования.

• включить зажигание;
• удерживать кнопку А пока не появится информация об авто на приборке;
• клавишей В выбрать пункт Remaining Oil Life;
• подтвердить действие кнопкой С – это делается ее удержанием до появления цифры 100% на приборке;
• выключить зажигание;
• запустить двигатель.

Если появляются ошибки планового обслуживания, следует выполнить процедуру еще раз.

Мокка надежный и не капризный вариант современного авто. Ошибки бортового компьютера у машины информативны и точны, что значительно упрощает процесс обслуживания и ремонта.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Opel Mokka относится к категории компактных кроссоверов. Создан компанией Opel при непосредственном участии General Motors. Именно на их платформе под названием GM Gamma II был построен этот автомобиль.

Нельзя сказать, что в России Mokka завоевал огромную популярность. Сам бренд Opel ушёл с российского рынка, но после перехода под крыло PSA в компании заявили о своём возвращении. Произошло это в 2019 году.

Владельцам Mokka предстоит проходить ежегодное плановое техническое обслуживание. Оно имеет стандартный интервал, который составляет 1 год или 15 тысяч километров пробега. После каждого ТО выполняется сброс сервисного интервала.

Предупреждение о ТО

Как и на множестве других современных автомобилей, на кроссовере Opel Mokka предусмотрен специальный контроллер. Он отсчитывает пробег с начала эксплуатации автомобиля.

Он запрограммирован таким образом, чтобы с интервалом 15 тысяч км. выдавать на экране бортового компьютера сообщение о необходимости проведения техобслуживания.

Ответственный автовладелец следует этим рекомендациям или проводит сервисный контроль даже раньше. Учитывая сложность российских условий эксплуатации, не все расходники выдерживают полный межсервисный интервал протяжённостью 15 тысяч километров или 12 месяцев.

Когда срок ТО начинает подходить к своему концу, то есть датчик досчитывает до 15 тысяч км., на экране бортового компьютера появляется соответствующее сообщение. Поскольку межсервисный срок завершился, требуется заняться техническим обслуживанием. Обычно оно включает в себя замену масла, нескольких фильтров, свечей зажигания и прочих расходных материалов и запчастей.

После проведения техобслуживания счётчик автоматически не сбрасывается. Обнулять сервисный интервал необходимо вручную.

Если ТО проводится через автосервис, тогда задачу по обнулению интервала специалисты берут на себя. Сначала они полностью обслуживают автомобиль, как велит регламент и текущее состояние кроссовера Opel Mokka, после чего выполняется уже сам сброс.

Есть отдельные 2 категории автомобилистов, которые несколько иначе относятся к предупреждениям о завершении межсервисного периода:

• Первая категория полностью игнорирует это сообщение, выжимая из машины максимум ресурса, и только в самой безысходной ситуации решают заменить какие-то расходники. Категорически неправильная позиция, поскольку даже 15 тысяч км. в российских условиях – это много. Вряд ли Mokka сможет выдержать более 15-20 тысяч км. на одних и тех же фильтрах и старом моторном масле.
• Вторая категория проводит ТО самостоятельно, но не обращает внимания на сервисное предупреждение. Это более адекватная позиция, поскольку главная работа была выполнена. А именно владелец Mokka заменил расходники и провёл необходимый ремонт.

Но всё же наиболее правильным будет провести регламентное техобслуживание, проверить общее состояние машины, подкорректировать и отремонтировать что-то по мере необходимости, после чего сесть за руль и сбросить интервал.

Как выполняется сброс

Заняться сбросом межсервисного интервала на Opel Mokka можно самостоятельно. Это не так сложно, если следовать инструкциям.

Сначала делайте ТО, а потом сбрасывайте счётчик техобслуживания.

Для работы ничего дополнительно использовать не потребуется, кроме того, что предусмотрено комплектацией вашего кроссовера. На некоторых автомобилях сброс сервисного интервала выполняется путём подключения специального оборудования, адаптеров и переходников. Если у вас Opel Mokka, ничем подобным заниматься не придётся.

После того, как вам удалось пройти полное техобслуживание согласно регламенту для Opel Mokka, остаётся лишь обнулить счётчик ТО.

Следующая инструкция позволит понять, как сбросить интервал и запустить счётчик с нуля, чтобы тот отсчитывал очередные 15 тысяч км.

• Сядьте за руль, закройте плотно все двери.
• Вставьте ключ в замок зажигания. Переведите его в положение «On». Это позволит включить зажигание.
• Только не заводите двигатель. Работа выполняется просто при включённом зажигании.
• Дождитесь, когда на панели приборов загорятся все индикаторы.
• Теперь вам потребуется левый подрулевой переключатель.
• На этом рычаге предусмотрена специальная кнопка. На ней написано «Menu».
• Теперь воспользуйтесь прокруткой на том же рычаге. Нужно пролистать открывшееся меню и найти пункт «Остаточный срок службы масла».
• В некоторых случаях меню выполнено на английском языке. Тогда тут потребуется искать надпись «Remaning Oil Life».
• Теперь на подрулевом переключателе ищите кнопку с обозначением «Set».
• Однократно её нужно нажать.
• Если всё выполняется верно, у вас бортовой компьютер попросит подтвердить ваши действия. В русскоязычном меню это представлено в виде надписи «Вы уверены, что хотите сбросить».
• С помощью стрелок выбирайте ответ «Да».
• Снова однократно нажимайте на кнопку «Set» на подрулевом переключателе.
• Выполнив все инструкции, вы должны увидеть сообщение, в котором сказано, что остаточный срок службы моторного масла теперь 100%.
• Выключите зажигание.

На этом процедура по обнулению счётчика завершена. Включите зажигание и проверьте, действительно ли удалось обнулить счётчик.

В некоторых случаях бывает так, что система снова выдаёт сообщение о необходимости в ближайшее время заменить моторное масло либо есть другой вариант сообщения, означающий то же самое. Это S82.

Если вы видите одно из этих сообщений, чтобы их убрать, повторите всю описанную выше процедуру ещё раз. Вероятно, где-то была допущена ошибка.

Если все выполняется строго по инструкции, но межсервисный интервал всё равно не хочет сбрасываться, придётся обратиться в автосервис. Нельзя исключать какие-то программные ошибки или сбой в работе бортового компьютера на кроссовере Opel Mokka.

Но практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев автомобилисты без проблем самостоятельно справляются со сбросом межсервисного интервала. Для этого нужно совсем немного времени и капля вашего терпения.

В сбросе сервисного интервала ключевую роль играет проведение самого технического обслуживания. Обнуление счётчика — это лишь завершающий этап ТО, позволяющий водителю контролировать состояние машины и своевременно задумываться о проведении очередного техобслуживания своего компактного кроссовера Opel Mokka.

Opel Mokka относится к категории компактных кроссоверов. Создан компанией Opel при непосредственном участии General Motors. Именно на их платформе под названием GM Gamma II был построен этот автомобиль.

Нельзя сказать, что в России Mokka завоевал огромную популярность. Сам бренд Opel ушёл с российского рынка, но после перехода под крыло PSA в компании заявили о своём возвращении. Произошло это в 2019 году.

Владельцам Mokka предстоит проходить ежегодное плановое техническое обслуживание. Оно имеет стандартный интервал, который составляет 1 год или 15 тысяч километров пробега. После каждого ТО выполняется сброс сервисного интервала.

Предупреждение о ТО

Как и на множестве других современных автомобилей, на кроссовере Opel Mokka предусмотрен специальный контроллер. Он отсчитывает пробег с начала эксплуатации автомобиля.

Он запрограммирован таким образом, чтобы с интервалом 15 тысяч км. выдавать на экране бортового компьютера сообщение о необходимости проведения техобслуживания.

Ответственный автовладелец следует этим рекомендациям или проводит сервисный контроль даже раньше. Учитывая сложность российских условий эксплуатации, не все расходники выдерживают полный межсервисный интервал протяжённостью 15 тысяч километров или 12 месяцев.

Когда срок ТО начинает подходить к своему концу, то есть датчик досчитывает до 15 тысяч км., на экране бортового компьютера появляется соответствующее сообщение. Поскольку межсервисный срок завершился, требуется заняться техническим обслуживанием. Обычно оно включает в себя замену масла, нескольких фильтров, свечей зажигания и прочих расходных материалов и запчастей.

После проведения техобслуживания счётчик автоматически не сбрасывается. Обнулять сервисный интервал необходимо вручную.

Если ТО проводится через автосервис, тогда задачу по обнулению интервала специалисты берут на себя. Сначала они полностью обслуживают автомобиль, как велит регламент и текущее состояние кроссовера Opel Mokka, после чего выполняется уже сам сброс.

Есть отдельные 2 категории автомобилистов, которые несколько иначе относятся к предупреждениям о завершении межсервисного периода:

Но всё же наиболее правильным будет провести регламентное техобслуживание, проверить общее состояние машины, подкорректировать и отремонтировать что-то по мере необходимости, после чего сесть за руль и сбросить интервал.

Как выполняется сброс

Заняться сбросом межсервисного интервала на Opel Mokka можно самостоятельно. Это не так сложно, если следовать инструкциям.

Сначала делайте ТО, а потом сбрасывайте счётчик техобслуживания.

Для работы ничего дополнительно использовать не потребуется, кроме того, что предусмотрено комплектацией вашего кроссовера. На некоторых автомобилях сброс сервисного интервала выполняется путём подключения специального оборудования, адаптеров и переходников. Если у вас Opel Mokka, ничем подобным заниматься не придётся.

После того, как вам удалось пройти полное техобслуживание согласно регламенту для Opel Mokka, остаётся лишь обнулить счётчик ТО.

Следующая инструкция позволит понять, как сбросить интервал и запустить счётчик с нуля, чтобы тот отсчитывал очередные 15 тысяч км.

• Сядьте за руль, закройте плотно все двери.
• Вставьте ключ в замок зажигания. Переведите его в положение «On». Это позволит включить зажигание.
• Только не заводите двигатель. Работа выполняется просто при включённом зажигании.
• Дождитесь, когда на панели приборов загорятся все индикаторы.
• Теперь вам потребуется левый подрулевой переключатель.
• На этом рычаге предусмотрена специальная кнопка. На ней написано «Menu».
• Теперь воспользуйтесь прокруткой на том же рычаге. Нужно пролистать открывшееся меню и найти пункт «Остаточный срок службы масла».
• В некоторых случаях меню выполнено на английском языке. Тогда тут потребуется искать надпись «Remaning Oil Life».
• Теперь на подрулевом переключателе ищите кнопку с обозначением «Set».
• Однократно её нужно нажать.
• Если всё выполняется верно, у вас бортовой компьютер попросит подтвердить ваши действия. В русскоязычном меню это представлено в виде надписи «Вы уверены, что хотите сбросить».
• С помощью стрелок выбирайте ответ «Да».
• Снова однократно нажимайте на кнопку «Set» на подрулевом переключателе.
• Выполнив все инструкции, вы должны увидеть сообщение, в котором сказано, что остаточный срок службы моторного масла теперь 100%.
• Выключите зажигание.

На этом процедура по обнулению счётчика завершена. Включите зажигание и проверьте, действительно ли удалось обнулить счётчик.

В некоторых случаях бывает так, что система снова выдаёт сообщение о необходимости в ближайшее время заменить моторное масло либо есть другой вариант сообщения, означающий то же самое. Это S82.

Если вы видите одно из этих сообщений, чтобы их убрать, повторите всю описанную выше процедуру ещё раз. Вероятно, где-то была допущена ошибка.

Если все выполняется строго по инструкции, но межсервисный интервал всё равно не хочет сбрасываться, придётся обратиться в автосервис. Нельзя исключать какие-то программные ошибки или сбой в работе бортового компьютера на кроссовере Opel Mokka.

Но практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев автомобилисты без проблем самостоятельно справляются со сбросом межсервисного интервала. Для этого нужно совсем немного времени и капля вашего терпения.

В сбросе сервисного интервала ключевую роль играет проведение самого технического обслуживания. Обнуление счётчика — это лишь завершающий этап ТО, позволяющий водителю контролировать состояние машины и своевременно задумываться о проведении очередного техобслуживания своего компактного кроссовера Opel Mokka.

Всем привет!
В самой первой ознакомительной записи я поставил для себя три глобальные задачи по Мокке:

В этой записи будет первое и самого важного — глобальное ТО!

Начнем, конечно, с основного — масла и фильтра! Весь цикл жизни в машину лили Dexos2 от GM. От этой традиции я решил отойти, ибо малозольное Dexos2 я исторически лью только в турбо-гонку, а атмосферные моторы гораздо лучше себя чувствуют на старом-добром Лукойле, который легко добывается по акции в блюжайшем ТЦ по цене до 1000р за канистру. Также я решил промыть двигатель, а фильтра взял из наличия в ближайшем офисе экзиста:

Масло Лукойл 196256 — 2х959р.
Фильтр салона угольный BIG Filter GB-9941/C — 399р.
Фильтр воздушный Filtron AP 071/4 — 366р.
Фильтр масляный MANN-FILTER HU 612/2 X — 406р.
Промывка двигателя Liqui Moly 1920 — 414р.

Про замену масла с фильтрами ничего особо писать не буду, отмечу только принципиальные отличия от корс, которые оставили исключительно приятные впечатления:

Первое — ну нежно снимать защиту картера! В ней имеются технологические отверстия прямо под пробкой слива масла

Второе, что меня реально шокировало, как старого корсавода, который почти за 10 лет самостоятельного обслуживания Корс, до сих пор сильно матерится при замене салонного фильтра. Оставлю тут видосик, и напишу предупреждение:
ОСТОРОЖНО! КОРСАВОДАМ НА СМОТРЕТЬ! ШОК-КОНТЕНТ!

Переходим к обслуживанию коробки!

Масло трансмиссионное DEXRON6 8л ZIC 162630 + 1л ZIC 132630 — 2х1400р. + 500р.
Масло трансмиссионное GFT 75W-90 ZIC 132629 1л. — 500р.

Я думаю мало для кого секрет, что в оригинальные GM канистры с маслом DEXRON6 льют именно ZIC, поэтому прогрессивные опелеводы просто берут ZIC и не забивают голову. Что касается масла в раздатку и редуктор, то подойдёт любое 75W-90 с допуском GL-5. Я взял тоже ZIC, просто так сложилось.

Первый слив масла заставил меня убедиться (хотя сомнений и не было), что масло в коробке действительно меняли 20т.км назад и машину регулярно обслуживали — оно имело явно бордовый оттенок! Для сравнения продемонстрирую фотку с замены масла на 50т.км, которую подглядел у OrangeZAVR — такой цвет меня бы явно заставил забеспокоиться:

Слив 4 литра, отправляемся сделать кружок по городу, прогревая коробку до 80-85 градусов, предварительно активировав ОПКОМом скрытую вкладку БК, чтобы отслеживать температуру:

Второй раз слилось более 4.5 литров, но оно и логично — сливалось на горячую! Цвет слива несколько светлее, что тоже логично)

Далее заливаем новые 4л и зовём жену на помощь: контрольное отверстие находится со стороны левого привода, подлезать туда крайне неудобно! На заведённом авто заливается еще порядка 500мл, пока не начинает выливаться из контрольного, после я еще добавил 100мл, итого получилось 4.6л после второго слива.

Для наглядности можно оценить состояние масла после каждого слива по сравнению с новым. По большому счёту можно было еще спокойно ездить, но теперь я по крайней мере твёрдо уверен в состоянии коробки:

Переходим к замене масла в раздатке! Тут ждёт сюрприз — пробки под квадрат 10мм!

Пусть эта информация облегчит вам поиск сливных и заливных пробок — просто ищите квадраты, ну и не забудьте купить переходник под головку, Г-образным производить замену крайне неудобно:

Процесс простой, сливаем с нижней пробки, заливаем шприцом в верхнуюю. Масло в раздатке явно было родное — непрозрачного тёмно-серого цвета, на замену нужно влить 350мл до момента выливания из заливного отверстия

Далее переходим к заднему редуктору — там те же квадраты!

По началу радуемся просторному и открытому доступу, но по факту подлезть к заливному отверстию оказалось непросто — квадрат был забит грязью, вставить в пробку квадрат весьма проблематично . По итогу я даже оставил съёмник в этом квадрате, чтобы в следующий раз не мучиться

Масло с редуктора слилось абсолютно прозрачным, заказ-наряд от предыдущего владельца снова не обманул — замена была недавно! Но собственного спокойствия ради, масло было заменено — заправочный объём примерно 600мл

Переходим к замене ОЖ! Слив с радиатора находится с правой стороны, чтобы до него добраться нужно снять нижнюю пластиковую защиту под бампером:

Далее процесс простой — кальянный шланг на кран, канистра, открываем расширительный бачок, через какое то время откупориваем верхнюю пробку на радиаторе и сливаем.

Попутно, пока система пустая, меняем штуцер на печку, течь которого была обнаружена еще при покупке:

Выдумывать ничего не нужно, просто покупается новый и меняется

Замена простая — стягиваем кольцо, вытаскиваем старый, ставим новый:

Залив антифриза в обратном порядке — заливаем, пока не польётся из верхней пробки радиатора, затыкаем пробку, льем до упора! У меня слилось немногим больше 4л хорошего прозрачного антифриза, в промывке нет совершенно никакого смыла, просто заливаем свежий антифриз G12 Sintec 614500 — 450р за канистру.
На этом обслуживание системы охлаждения полностью окончено:

Финальным аккордом подзаряжаем АКБ:

ТО пройдено самостоятельно, затрачено примерно 8т.р., а спокойствие за дальнейшую эксплуатацию — оно бесценно!
Подводя итог хочу сказать, что машина в обслуживании очень понравилась! Всё интуитивно понятно! Рядовое ТО по замене масла и фильтров вообще лёгкая 20-минутная прогулка. Но вот например компоновка элементов охлаждения очень плотная: на первый взгляд, чтобы заменить какой-нибудь патрубок на радиаторе, придётся разобрать всю морду)) Но время покажет, на данный момент полностью ОБНУЛИЛСЯ!

Спасибо большое Степану STSH за оперативную поставку запчастей!
В следующий раз наведём лоск снаружи и внутри, уберём вздутый хром, избавимся от запаха табака и покажу еще несколько интересных решений! Оставайтесь на связи!

Читайте также:

• Ошибка p1336 форд фокус
• С1011 ошибка приора эур
• Почему горит датчик масла на опеле
• Ауди а6 с5 корректор фар ошибка
• Ошибка р1395 форд дизель

Как выполняется сброс межсервисного интервала на автомобилях Opel Mokka

Opel Mokka относится к категории компактных кроссоверов. Создан компанией Opel при непосредственном участии General Motors. Именно на их платформе под названием GM Gamma II был построен этот автомобиль.

Нельзя сказать, что в России Mokka завоевал огромную популярность. Сам бренд Opel ушёл с российского рынка, но после перехода под крыло PSA в компании заявили о своём возвращении. Произошло это в 2019 году.

Владельцам Mokka предстоит проходить ежегодное плановое техническое обслуживание. Оно имеет стандартный интервал, который составляет 1 год или 15 тысяч километров пробега. После каждого ТО выполняется сброс сервисного интервала.

Предупреждение о ТО

Как и на множестве других современных автомобилей, на кроссовере Opel Mokka предусмотрен специальный контроллер. Он отсчитывает пробег с начала эксплуатации автомобиля.

Он запрограммирован таким образом, чтобы с интервалом 15 тысяч км. выдавать на экране бортового компьютера сообщение о необходимости проведения техобслуживания.

Ответственный автовладелец следует этим рекомендациям или проводит сервисный контроль даже раньше. Учитывая сложность российских условий эксплуатации, не все расходники выдерживают полный межсервисный интервал протяжённостью 15 тысяч километров или 12 месяцев.

Когда срок ТО начинает подходить к своему концу, то есть датчик досчитывает до 15 тысяч км., на экране бортового компьютера появляется соответствующее сообщение. Поскольку межсервисный срок завершился, требуется заняться техническим обслуживанием. Обычно оно включает в себя замену масла, нескольких фильтров, свечей зажигания и прочих расходных материалов и запчастей.

После проведения техобслуживания счётчик автоматически не сбрасывается. Обнулять сервисный интервал необходимо вручную.

Если ТО проводится через автосервис, тогда задачу по обнулению интервала специалисты берут на себя. Сначала они полностью обслуживают автомобиль, как велит регламент и текущее состояние кроссовера Opel Mokka, после чего выполняется уже сам сброс.

Есть отдельные 2 категории автомобилистов, которые несколько иначе относятся к предупреждениям о завершении межсервисного периода:

• Первая категория полностью игнорирует это сообщение, выжимая из машины максимум ресурса, и только в самой безысходной ситуации решают заменить какие-то расходники. Категорически неправильная позиция, поскольку даже 15 тысяч км. в российских условиях – это много. Вряд ли Mokka сможет выдержать более 15-20 тысяч км. на одних и тех же фильтрах и старом моторном масле.
• Вторая категория проводит ТО самостоятельно, но не обращает внимания на сервисное предупреждение. Это более адекватная позиция, поскольку главная работа была выполнена. А именно владелец Mokka заменил расходники и провёл необходимый ремонт.

Но всё же наиболее правильным будет провести регламентное техобслуживание, проверить общее состояние машины, подкорректировать и отремонтировать что-то по мере необходимости, после чего сесть за руль и сбросить интервал.

Как выполняется сброс

Заняться сбросом межсервисного интервала на Opel Mokka можно самостоятельно. Это не так сложно, если следовать инструкциям.

Сначала делайте ТО, а потом сбрасывайте счётчик техобслуживания.

Для работы ничего дополнительно использовать не потребуется, кроме того, что предусмотрено комплектацией вашего кроссовера. На некоторых автомобилях сброс сервисного интервала выполняется путём подключения специального оборудования, адаптеров и переходников. Если у вас Opel Mokka, ничем подобным заниматься не придётся.

После того, как вам удалось пройти полное техобслуживание согласно регламенту для Opel Mokka, остаётся лишь обнулить счётчик ТО.

Следующая инструкция позволит понять, как сбросить интервал и запустить счётчик с нуля, чтобы тот отсчитывал очередные 15 тысяч км.

• Сядьте за руль, закройте плотно все двери.
• Вставьте ключ в замок зажигания. Переведите его в положение «On». Это позволит включить зажигание.
• Только не заводите двигатель. Работа выполняется просто при включённом зажигании.
• Дождитесь, когда на панели приборов загорятся все индикаторы.
• Теперь вам потребуется левый подрулевой переключатель.
• На этом рычаге предусмотрена специальная кнопка. На ней написано «Menu».
• Теперь воспользуйтесь прокруткой на том же рычаге. Нужно пролистать открывшееся меню и найти пункт «Остаточный срок службы масла».
• В некоторых случаях меню выполнено на английском языке. Тогда тут потребуется искать надпись «Remaning Oil Life».
• Теперь на подрулевом переключателе ищите кнопку с обозначением «Set».
• Однократно её нужно нажать.
• Если всё выполняется верно, у вас бортовой компьютер попросит подтвердить ваши действия. В русскоязычном меню это представлено в виде надписи «Вы уверены, что хотите сбросить».
• С помощью стрелок выбирайте ответ «Да».
• Снова однократно нажимайте на кнопку «Set» на подрулевом переключателе.
• Выполнив все инструкции, вы должны увидеть сообщение, в котором сказано, что остаточный срок службы моторного масла теперь 100%.
• Выключите зажигание.

На этом процедура по обнулению счётчика завершена. Включите зажигание и проверьте, действительно ли удалось обнулить счётчик.

В некоторых случаях бывает так, что система снова выдаёт сообщение о необходимости в ближайшее время заменить моторное масло либо есть другой вариант сообщения, означающий то же самое. Это S82.

Если вы видите одно из этих сообщений, чтобы их убрать, повторите всю описанную выше процедуру ещё раз. Вероятно, где-то была допущена ошибка.

Если все выполняется строго по инструкции, но межсервисный интервал всё равно не хочет сбрасываться, придётся обратиться в автосервис. Нельзя исключать какие-то программные ошибки или сбой в работе бортового компьютера на кроссовере Opel Mokka.

Но практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев автомобилисты без проблем самостоятельно справляются со сбросом межсервисного интервала. Для этого нужно совсем немного времени и капля вашего терпения.

В сбросе сервисного интервала ключевую роль играет проведение самого технического обслуживания. Обнуление счётчика — это лишь завершающий этап ТО, позволяющий водителю контролировать состояние машины и своевременно задумываться о проведении очередного техобслуживания своего компактного кроссовера Opel Mokka.

Источник

Как выполняется сброс межсервисного интервала на автомобилях Opel Mokka

Opel Mokka относится к категории компактных кроссоверов. Создан компанией Opel при непосредственном участии General Motors. Именно на их платформе под названием GM Gamma II был построен этот автомобиль.

Нельзя сказать, что в России Mokka завоевал огромную популярность. Сам бренд Opel ушёл с российского рынка, но после перехода под крыло PSA в компании заявили о своём возвращении. Произошло это в 2019 году.

Владельцам Mokka предстоит проходить ежегодное плановое техническое обслуживание. Оно имеет стандартный интервал, который составляет 1 год или 15 тысяч километров пробега. После каждого ТО выполняется сброс сервисного интервала.

Предупреждение о ТО

Как и на множестве других современных автомобилей, на кроссовере Opel Mokka предусмотрен специальный контроллер. Он отсчитывает пробег с начала эксплуатации автомобиля.

Он запрограммирован таким образом, чтобы с интервалом 15 тысяч км. выдавать на экране бортового компьютера сообщение о необходимости проведения техобслуживания.

Ответственный автовладелец следует этим рекомендациям или проводит сервисный контроль даже раньше. Учитывая сложность российских условий эксплуатации, не все расходники выдерживают полный межсервисный интервал протяжённостью 15 тысяч километров или 12 месяцев.

Когда срок ТО начинает подходить к своему концу, то есть датчик досчитывает до 15 тысяч км., на экране бортового компьютера появляется соответствующее сообщение. Поскольку межсервисный срок завершился, требуется заняться техническим обслуживанием. Обычно оно включает в себя замену масла, нескольких фильтров, свечей зажигания и прочих расходных материалов и запчастей.

После проведения техобслуживания счётчик автоматически не сбрасывается. Обнулять сервисный интервал необходимо вручную.

Если ТО проводится через автосервис, тогда задачу по обнулению интервала специалисты берут на себя. Сначала они полностью обслуживают автомобиль, как велит регламент и текущее состояние кроссовера Opel Mokka, после чего выполняется уже сам сброс.

Есть отдельные 2 категории автомобилистов, которые несколько иначе относятся к предупреждениям о завершении межсервисного периода:

• Первая категория полностью игнорирует это сообщение, выжимая из машины максимум ресурса, и только в самой безысходной ситуации решают заменить какие-то расходники. Категорически неправильная позиция, поскольку даже 15 тысяч км. в российских условиях — это много. Вряд ли Mokka сможет выдержать более 15-20 тысяч км. на одних и тех же фильтрах и старом моторном масле.
• Вторая категория проводит ТО самостоятельно, но не обращает внимания на сервисное предупреждение. Это более адекватная позиция, поскольку главная работа была выполнена. А именно владелец Mokka заменил расходники и провёл необходимый ремонт.

Но всё же наиболее правильным будет провести регламентное техобслуживание, проверить общее состояние машины, подкорректировать и отремонтировать что-то по мере необходимости, после чего сесть за руль и сбросить интервал.

Как выполняется сброс

Заняться сбросом межсервисного интервала на Opel Mokka можно самостоятельно. Это не так сложно, если следовать инструкциям.

Сначала делайте ТО, а потом сбрасывайте счётчик техобслуживания.

Для работы ничего дополнительно использовать не потребуется, кроме того, что предусмотрено комплектацией вашего кроссовера. На некоторых автомобилях сброс сервисного интервала выполняется путём подключения специального оборудования, адаптеров и переходников. Если у вас Opel Mokka, ничем подобным заниматься не придётся.

После того, как вам удалось пройти полное техобслуживание согласно регламенту для Opel Mokka, остаётся лишь обнулить счётчик ТО.

Следующая инструкция позволит понять, как сбросить интервал и запустить счётчик с нуля, чтобы тот отсчитывал очередные 15 тысяч км.

• Сядьте за руль, закройте плотно все двери.
• Вставьте ключ в замок зажигания. Переведите его в положение «On». Это позволит включить зажигание.
• Только не заводите двигатель. Работа выполняется просто при включённом зажигании.
• Дождитесь, когда на панели приборов загорятся все индикаторы.
• Теперь вам потребуется левый подрулевой переключатель.
• На этом рычаге предусмотрена специальная кнопка. На ней написано «Menu».
• Теперь воспользуйтесь прокруткой на том же рычаге. Нужно пролистать открывшееся меню и найти пункт «Остаточный срок службы масла».
• В некоторых случаях меню выполнено на английском языке. Тогда тут потребуется искать надпись «Remaning Oil Life».
• Теперь на подрулевом переключателе ищите кнопку с обозначением «Set».
• Однократно её нужно нажать.
• Если всё выполняется верно, у вас бортовой компьютер попросит подтвердить ваши действия. В русскоязычном меню это представлено в виде надписи «Вы уверены, что хотите сбросить».
• С помощью стрелок выбирайте ответ «Да».
• Снова однократно нажимайте на кнопку «Set» на подрулевом переключателе.
• Выполнив все инструкции, вы должны увидеть сообщение, в котором сказано, что остаточный срок службы моторного масла теперь 100%.
• Выключите зажигание.

На этом процедура по обнулению счётчика завершена. Включите зажигание и проверьте, действительно ли удалось обнулить счётчик.

В некоторых случаях бывает так, что система снова выдаёт сообщение о необходимости в ближайшее время заменить моторное масло либо есть другой вариант сообщения, означающий то же самое. Это S82.

Если вы видите одно из этих сообщений, чтобы их убрать, повторите всю описанную выше процедуру ещё раз. Вероятно, где-то была допущена ошибка.

Если все выполняется строго по инструкции, но межсервисный интервал всё равно не хочет сбрасываться, придётся обратиться в автосервис. Нельзя исключать какие-то программные ошибки или сбой в работе бортового компьютера на кроссовере Opel Mokka.

Но практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев автомобилисты без проблем самостоятельно справляются со сбросом межсервисного интервала. Для этого нужно совсем немного времени и капля вашего терпения.

В сбросе сервисного интервала ключевую роль играет проведение самого технического обслуживания. Обнуление счётчика — это лишь завершающий этап ТО, позволяющий водителю контролировать состояние машины и своевременно задумываться о проведении очередного техобслуживания своего компактного кроссовера Opel Mokka.

Источник

Как сбросить межсервисный интервал на Опель Мокка

Как выполняется сброс межсервисного интервала на автомобилях Opel Mokka

Opel Mokka относится к категории компактных кроссоверов. Создан компанией Opel при непосредственном участии General Motors. Именно на их платформе под названием GM Gamma II был построен этот автомобиль.

Нельзя сказать, что в России Mokka завоевал огромную популярность. Сам бренд Opel ушёл с российского рынка, но после перехода под крыло PSA в компании заявили о своём возвращении. Произошло это в 2019 году.

Владельцам Mokka предстоит проходить ежегодное плановое техническое обслуживание. Оно имеет стандартный интервал, который составляет 1 год или 15 тысяч километров пробега. После каждого ТО выполняется сброс сервисного интервала.

Предупреждение о ТО

Как и на множестве других современных автомобилей, на кроссовере Opel Mokka предусмотрен специальный контроллер. Он отсчитывает пробег с начала эксплуатации автомобиля.

Он запрограммирован таким образом, чтобы с интервалом 15 тысяч км. выдавать на экране бортового компьютера сообщение о необходимости проведения техобслуживания.

Ответственный автовладелец следует этим рекомендациям или проводит сервисный контроль даже раньше. Учитывая сложность российских условий эксплуатации, не все расходники выдерживают полный межсервисный интервал протяжённостью 15 тысяч километров или 12 месяцев.

Когда срок ТО начинает подходить к своему концу, то есть датчик досчитывает до 15 тысяч км., на экране бортового компьютера появляется соответствующее сообщение. Поскольку межсервисный срок завершился, требуется заняться техническим обслуживанием. Обычно оно включает в себя замену масла, нескольких фильтров, свечей зажигания и прочих расходных материалов и запчастей.

После проведения техобслуживания счётчик автоматически не сбрасывается. Обнулять сервисный интервал необходимо вручную.

Если ТО проводится через автосервис, тогда задачу по обнулению интервала специалисты берут на себя. Сначала они полностью обслуживают автомобиль, как велит регламент и текущее состояние кроссовера Opel Mokka, после чего выполняется уже сам сброс.

Есть отдельные 2 категории автомобилистов, которые несколько иначе относятся к предупреждениям о завершении межсервисного периода:

• Первая категория полностью игнорирует это сообщение, выжимая из машины максимум ресурса, и только в самой безысходной ситуации решают заменить какие-то расходники. Категорически неправильная позиция, поскольку даже 15 тысяч км. в российских условиях — это много. Вряд ли Mokka сможет выдержать более 15-20 тысяч км. на одних и тех же фильтрах и старом моторном масле.
• Вторая категория проводит ТО самостоятельно, но не обращает внимания на сервисное предупреждение. Это более адекватная позиция, поскольку главная работа была выполнена. А именно владелец Mokka заменил расходники и провёл необходимый ремонт.

Но всё же наиболее правильным будет провести регламентное техобслуживание, проверить общее состояние машины, подкорректировать и отремонтировать что-то по мере необходимости, после чего сесть за руль и сбросить интервал.

Как выполняется сброс

Заняться сбросом межсервисного интервала на Opel Mokka можно самостоятельно. Это не так сложно, если следовать инструкциям.

Сначала делайте ТО, а потом сбрасывайте счётчик техобслуживания.

Для работы ничего дополнительно использовать не потребуется, кроме того, что предусмотрено комплектацией вашего кроссовера. На некоторых автомобилях сброс сервисного интервала выполняется путём подключения специального оборудования, адаптеров и переходников. Если у вас Opel Mokka, ничем подобным заниматься не придётся.

После того, как вам удалось пройти полное техобслуживание согласно регламенту для Opel Mokka, остаётся лишь обнулить счётчик ТО.

Следующая инструкция позволит понять, как сбросить интервал и запустить счётчик с нуля, чтобы тот отсчитывал очередные 15 тысяч км.

• Сядьте за руль, закройте плотно все двери.
• Вставьте ключ в замок зажигания. Переведите его в положение «On». Это позволит включить зажигание.
• Только не заводите двигатель. Работа выполняется просто при включённом зажигании.
• Дождитесь, когда на панели приборов загорятся все индикаторы.
• Теперь вам потребуется левый подрулевой переключатель.
• На этом рычаге предусмотрена специальная кнопка. На ней написано «Menu».
• Теперь воспользуйтесь прокруткой на том же рычаге. Нужно пролистать открывшееся меню и найти пункт «Остаточный срок службы масла».
• В некоторых случаях меню выполнено на английском языке. Тогда тут потребуется искать надпись «Remaning Oil Life».
• Теперь на подрулевом переключателе ищите кнопку с обозначением «Set».
• Однократно её нужно нажать.
• Если всё выполняется верно, у вас бортовой компьютер попросит подтвердить ваши действия. В русскоязычном меню это представлено в виде надписи «Вы уверены, что хотите сбросить».
• С помощью стрелок выбирайте ответ «Да».
• Снова однократно нажимайте на кнопку «Set» на подрулевом переключателе.
• Выполнив все инструкции, вы должны увидеть сообщение, в котором сказано, что остаточный срок службы моторного масла теперь 100%.
• Выключите зажигание.

На этом процедура по обнулению счётчика завершена. Включите зажигание и проверьте, действительно ли удалось обнулить счётчик.

В некоторых случаях бывает так, что система снова выдаёт сообщение о необходимости в ближайшее время заменить моторное масло либо есть другой вариант сообщения, означающий то же самое. Это S82.

Если вы видите одно из этих сообщений, чтобы их убрать, повторите всю описанную выше процедуру ещё раз. Вероятно, где-то была допущена ошибка.

Если все выполняется строго по инструкции, но межсервисный интервал всё равно не хочет сбрасываться, придётся обратиться в автосервис. Нельзя исключать какие-то программные ошибки или сбой в работе бортового компьютера на кроссовере Opel Mokka.

Но практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев автомобилисты без проблем самостоятельно справляются со сбросом межсервисного интервала. Для этого нужно совсем немного времени и капля вашего терпения.

В сбросе сервисного интервала ключевую роль играет проведение самого технического обслуживания. Обнуление счётчика — это лишь завершающий этап ТО, позволяющий водителю контролировать состояние машины и своевременно задумываться о проведении очередного техобслуживания своего компактного кроссовера Opel Mokka.

Коды ошибок Opel Mokka

Ниже приведены коды неисправностей Опеля Мокки и их расшифровка.

Принципиально ошибки можно разделить на две части – это самодиагностика и компьютерное исследование. В первом варианте применяется только БК автомобиля и проблемы выводятся на дисплей приборной доски. Второй случай более сложный, но точный. Здесь вступает в силу вспомогательное оборудование и подключаемые сканеры.

Расшифровка кодов неисправностей Опель Мокка

При выполнении самодиагностики системы, ошибки выводятся в виде двух или трехзначных кодов на панели приборов. Появляющиеся цифры на дисплее несут зашифрованную информацию о наличии проблемы в одном из агрегатов авто.

Если использовать шину OBD2, данные будут передаваться на сканер и высвечиваться там.
Далее приведены значения странных букв и цифр, наиболее часто встречающиеся в авто.

Ошибка 16

Стоп-сигнал поврежден. Возможно, перегорела лампочка, полетела проводка или отказал предохранитель. Поиск неисправности начинается с предохранителя.

Код ошибки 82 на Opel Mokka — что это

Высвечивается, когда приближается время проведения планового обслуживания силовой установки – замены масла в картере.

Mokka: code 84

Кодировка указывает на принудительное снижение производительности двигателя для его сохранности и безопасности водителя. Рекомендуется выполнение полной диагностики для более конкретной персонификации проблемы.

Ошибка 89: Мокка

Говорит о наличии проблем в системе охлаждения двигателя. Связана с работой термостата.

Код неисправности 136

Символ не сообщает о критических поломках. Обычно это говорит о загрязнении датчиков парковки и необходимости их очистки.

Ошибка P0171

Горючая смесь слишком обеднена. Теряется мощность, мотор сильнее греется.

P0301 — поломка

Имеются пропуски зажигания в одном из цилиндров. Проверьте свечи и высоковольтные провода. Неполадки могут вызываться засором форсунок.

Код Р1101

Поломка клапана вентиляции впускного коллектора. Мембрана может зависнуть в одном положении или периодически залипать. Лечится банальной чисткой системы от грязи и нагара.

U1512 — неисправность

Потеря связи с модулем управления коррекцией фар головной оптики. Болячка вылезает после замены оптики или ее ремонта.

U1522 — code

Аналогичная проблема модуля AFL. Неполадка зачастую вызвана проблемами с проводкой или повреждением самого устройства.

Ошибка полного привода Мокка

Причиной появления поломки системы All Wheel Drive является некорректное размещение самого блока, он установлен на муфте коробки передач и находится под постоянным воздействием агрессивной среды.

Устройство служит приблизительно 60000 км и меняется целиком.

Ошибка AFL Mokka

Проверьте исправность фары и ее электронной начинки. Неполадки скрываются в модуле поворота оптики или сервоприводе.

Неисправности системы охлаждения Мокка

В зависимости от конкретной ошибки или кода, здесь может быть несколько причин.

1. Проблемы с уровнем жидкости. Ошибка указывает на наличие утечки или выкипание антифриза. Ремонт заключается в заделывании бреши и доливке средства до необходимой отметки.
2. Перегрев силовой установки. Нужно подождать пока двигатель не остынет.
3. Поломки в термостате или теплообменнике. Как и с повреждением датчиков, устройство меняется целиком.

Как сбросить ошибки на Мокке

Можно сделать 2 способами.

1. Отключить силовые клеммы от аккумулятора и подождать 15 минут. Затем поставить провода на место и запустить мотор. БК должен обновиться и выполнить диагностику всех систем, что приведет к сбросу исправленных проблем.
2. Технический сброс путем подключения диагностического сканера. Последовательность действий зависит от прошивки и модели оборудования.

Также пользователям следует выполнить сброс системы после замены масла. Делается это так.

На фото выше указаны все элементы, которые потребуется задействовать при выполнении операции.

• включить зажигание;
• удерживать кнопку А пока не появится информация об авто на приборке;
• клавишей В выбрать пункт Remaining Oil Life;
• подтвердить действие кнопкой С – это делается ее удержанием до появления цифры 100% на приборке;
• выключить зажигание;
• запустить двигатель.

Если появляются ошибки планового обслуживания, следует выполнить процедуру еще раз.

Мокка надежный и не капризный вариант современного авто. Ошибки бортового компьютера у машины информативны и точны, что значительно упрощает процесс обслуживания и ремонта.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Как поменять масло в двигателе на Опель Мокка

Используемое моторное масло в Opel Mokka предназначено для продолжительного периода эксплуатации, но все равно нуждается в замене. Также замена может понадобится при выполнении ремонта, связанного со сливом смазывающей жидкости.

Этапы замены смазывающей жидкости Опель Мокка

Слив из системы смазки производится через специальное сливное отверстие в поддоне двигателя, доступ к которому без ямы затруднен. Поэтому, подыскиваем подходящий гараж для выполнения данной процедуры.

Кроме продаж в России, эта модель производилась и для других рынков. Там она известна под другими брендами, которые также входят в состав концерна GM:

• Опель Мокка (Opel Mokka);
• Бьюик Энкор (Buick Encore);
• Воксхолл Мокка (Vauxhall Mokka).

У нас распространение получили в основном бензиновые силовые установки, причем вся линейка, от 1.4 турбо, до атмосферного, объемом 1.8 литра. А вот дизельные версии встречаются гораздо реже, поэтому инструкция в большей степени будет применима для бензиновых моторов.

Слив отработанной жидкости

Для слива смазывающей жидкости, Опель Мокка загоняем на подъемник или яму. Теперь, если установлена дополнительная защита, то снимаем ее. Если же стоит стандартная, то можно не снимать, в ней есть специальные технологические отверстия.

Подготовительные действия закончили и приступаем непосредственно к сливу. Все операции будем проводить на двигателе 1.8 литра, с другими моторами процесс будет схожим:

Поднимаем капот, после чего находим заливную горловину на двигателе и откручиваем пробку (Рис.1).

Рис.1 Горловина для залива масла
Там же, под капотом в передней части двигателя располагается пластиковый корпус фильтрующего элемента. Визуально, он прямо под расширительным бачком, откручиваем его при помощи головки на 24 (Рис.2).

Рис.2 Корпус фильтрующего элемента

Теперь спускаемся под автомобиль, подставляем в место слива тару под отработку. Можно использовать обрезанную канистру или старое ведро.

Откручиваем сливную пробку с помощью звездочки Torx T45 (Рис.3).

Рис.3 Сливная пробка под звездочку Torx T45

Таким методом производится наиболее полный слив старого моторного масла. Несмотря на кажущийся сложным процесс, особых трудностей возникнуть не должно. Все элементы имеют свободный доступ, а также большим плюсом является возможность выполнения операции на любой ровной площадке.

Промывка системы смазки

Промывку двигателя на машине Опель Мокка следует проводить только в исключительных случаях, к которым относятся:

1. Приобретение б/у автомобиля, когда вы не можете быть уверенными в качестве, а также регулярности производимых замен смазывающего состава.
2. В процессе эксплуатации неоднократно превышался сервисный интервал замены.
3. Работа двигателя с постоянными частыми перегревами, что способствует закоксовыванию, а также иным отложениям.
4. В случаи перехода на другой тип масла, например с синтетики на полусинтетику.

Промывки для двигателя Опель Мокка бывают нескольких типов:

• Пятиминутные или семиминутные, способные очистить даже самые сложные отложения. Ими нужно пользоваться очень аккуратно, строго следовать инструкции, напечатанной на упаковке. Применять их рекомендуется только при крайней необходимости. Так как существует высокая вероятность вызвать преждевременный износ уплотнительных сальников. А также забить масленые каналы, частицами смытого нагара.
• Специальные составы, которые добавляются в масло за несколько сотен километров до предполагаемой замены. Являются более щадящими, но также существует вероятность засорения масленых каналов.
• Промывочное масло является наиболее щадящим методом очистки двигателя изнутри. Заливается такой состав после слива отработки, двигатель работает 15-20 минут, после чего жидкость с отложениями сливается. Отсутствие в составе промывки агрессивных присадок, бережно очищает мотор, но не способно удалить сильные загрязнения.
• Обычное масло, которое собираетесь использовать при замене. Этот способ не так популярен из-за его дороговизны.

Перед осуществлением промывки на Опель Мокка следует взвесить все плюсы и минусы. А также понимать, что полностью слить жидкость не получится. Часть ее останется в каналах, которая потом смешается с новым маслом.

Установка фильтра, залив новой моторной жидкости

Если система смазки Опель Мокка герметична и не требует ремонтных работ по устранению течи, можно переходить к заливу свежего масла. Кроме самого масла, нам потребуется новое резиновое кольцо для сливной пробки GM 90528145. А также оригинальный масляный фильтр GM 55594651.

Расходные материалы

Когда все готово, переходим к заливу:

1. Ставим на место сливную пробку с новым кольцом.
2. Закручиваем и ставим на место корпус с фильтрующим элементом. Предварительно не забываем заменить синее резиновое уплотнительное кольцо из комплекта.
3. Заливаем новое масло в заливную горловину.
4. Проверяем уровень по щупу, он должен быть между отметками MIN и MAX.
5. Заводим мотор, даем ему поработать секунд 10-15, после чего глушим.
6. Спустя 5 минут проверяем уровень с помощью щупа, при необходимости доливаем.

Сброс межсервисного счетчика замены масла

При замене масла в двигателе своими руками, существует необходимость сброса межсервисного интервала, который высвечивается на панели приборов.
Для автомобилей Опель Мокка, необходимо проделать следующие действия:

1. Переводим ключ в положение ON для включения зажигания.
2. На панели приборов загорится индикация.
3. На левом подрулевом рычаге нажимаем кнопку «MENU».
4. Прокруткой со стрелками выбираем «Остат. Срок службы масла».
5. Нажимаем кнопку «SET».
6. Появится надпись «Вы уверены, что хотите сбросить?».
7. Выбираем стрелками «Да» и нажимаем опять «SET».

После прохождения данных пунктов должна появиться надпись «Остат. Срок службы масла 100%». Что означает успешный сброс сервисного счетчика прохождения ТО.

Периодичность замены, какое масло заливать

По регламенту производителя, сервисные замены моторного масла на Опель Мокка проводятся через 15000 километров пробега или с интервалом 1 год. Но многие автомобилисты считают этот интервал немного завышенным, рекомендуя при этом его сократить с учетом условий эксплуатации.

По паспорту и в инструкции по эксплуатации приводятся допуски, которыми должно быть наделено моторное масло. Рекомендация производителя указывает на применение оригинального масла, в данном случае это GM Motor Oil 5W-30 Dexos2.

Производитель допускает использование аналогов, единственное, они должны быть с допуском General Motors. У автовладельцев, наибольшую популярность получили следующие масла:

• Liqui-Moly Top Tec 4600 5W-30
• Mobil Super 3000 XE 5W-30 Dexos2
• Motul Specific Dexos-2 5W-30
• Lukoil Genesis Claritech 5W-30
• SsangYong Motor Oil 5W-30
• Shell helix ultra 5w30 a3/b3 a3/b4

Из этого списка каждый может выбрать исходя из предпочтения, цены или любви к бренду.

Сколько масла в системе смазки двигателя, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Маркировка мотора	Сколько литров масла в системе	Оригинальное масло / заливаемое на заводе
Опель Мокка	бензин 1.8	A18XER	4.5	GM Motor Oil 5W-30 Dexos2 / Motul Specific Dexos-2 5W-30
бензин 1.6	A16XER	4.5
бензин 1.4	A14NET	4.0
дизель 1.7	A17DTS	4.9

Протечки и проблемы

Чем больше становится пробег Опель Мокка, тем больше появляется проблем, как в принципе в любом авто. Чаще всего это связано с естественным износом двигателя, появляется жор масла. Хотя производитель допускает расход и прямо пишет в инструкции об этом.

В сообществах по данному автомобилю можно найти информацию, что моторы очень чувствуют плохое масло. А если заливать качественный продукт, проблем с жором быть не должно, не более 500 миллилитров от замены до замены.

Для справки, расстояние на щупе между метками MIN и MAX вмещает ровно 1 литр масла, вне зависимости от объема установленного двигателя.

Все это общая информация, которая на каждом конкретном автомобиле может проявляться по-разному, так как режимы эксплуатации у всех разные. Тоже касается и мест протечек, невозможно выявить причину на расстоянии.

Сброс сервисного интервала своими руками

Cepвисный интepвал — это промежуток времeни меж тех. обслуживaниeм машины. Так сказать, посреди замены масел, жидкостeй (тормознoй, охлаждающей, ГУРa) и другие. В законных автосалонах, впоследствииспециaлисты собственноручно сбрасывают cчетчик.

Вовсе ничего ужасного нет в тoм, чтo засветился «сepвис». В сущности, это похоже на замену расходникoв. Зачастую это ТO делают собственноручно, без использования услyг сервисного центра. Впоследствии тoго, когда работа по техобслуживанию закончена, ожидается вопросик, как обнулить cepвисный интepвал?

Обнулить сервисный интервал возможно с помощью действий на приборнoй панели, клемaми AКБ и замочком зажигaния. В зависимocти от модeли и мapки машины их действия могут отличаться. В основном, процедуpa приводится к слeдующим действиям.

Каким образом скинуть сервисный интервал собственноручно?

Еcли б было общее поэтапное руководство по сбрасыванию cepвисного интервала для каждой машины, смотрелось бы она приблизительно тaк:

• Отключить зажигание
• Надавить необходимую кнопочку
• Запустить зажигание
• Нажaть кнопочку
• Ожидать до тех пор, пока скинется интервaл

Это примерная очередность, которая немного отличается на paзных автомобилях, но не значительно.

Такова oбщая очередность работ, конкретностью она не обладает. Для того, чтобы обнаружить тoчно, что необходимо делать на каждой отдельно взятoй машине, нужно поискать это в перечне, снизу.

Изображение к программe VAG-СОM

Сбрасывание ceрвиснoго интервалa благодаря VАG-COM

Такого же результатa — изъять сервиcный интepвал с панeли — возможно получить и с помощью VAG-COM. Для этого необходимо подсоединить провод к диагностическoму отверстию и включить прогрaмму. Затем необходимо войти в панeль прибopoв (блoк 17) и избрать действие 10 — адaптация.

Потом необходимо избрать канaл «ЕSI: Distаnce drivеn sinсе insреction» и сoхранить для негo новенькое значениe «0 км», после по такому же механизму сохрaнить «0 дней» на канaле «ЕSI: Timе sincе inspectiоn».

Сбор указаний по сбрасыванию сервиснoгo интeрвала

Кaк бы там не было, а пару загвоздок и небольшие различия пpи сбpoсе сеpвисного интервалa на различных машинах немного есть. Поэтому, есть возможность использовать подробные инструкции по каждой определенной мapке машины, снизу есть возможность отыскать указания, дocтупные на сaйте.

• Сбрасывание сеpвисного интepвала Audi A6
• Каким образом сбpoсить сeрвисный интеpвал Audi A4
• Каким образом cбросить TO на БМВ 3
• Сбрасывание cepвиса BMV Е39
• Сбpoc интервaла на Skoda Oktavia tur
• Каким способом скинуть инспeкционный cepвис SKODA FABIA
• Кaк скинуть сepвисный интервaл SKODА Йeти
• Сбрасывание межcepвисного интeрвала ОПЕЛЬ АСТРА J
• Как снять межсepвисный интepвал RENO MEGAN 2
• Сбрaсывание cepвиса на RENO Сценик 2
• Каким образом сбрасываетсч сеpвис Т0 на Чери Kimo
• Как сбросить интервал (сбpoс ТО) на Ford Mondeo
• Как скинуть уведoмление sеrvice на Nissan Примере Р12
• Скидывание сервисa Нисан X-Trail
• Сбрасывание сервисногo интервaла на Nisan Жук
• Cброс сервиса Нисан Тиидa
• Сброс «oil servicе» на Mитсубиси аутлендер XL
• Сбрасываение сеpвисного интервaла Митсубиcи Аутлендеp 3
• Cброс сервисного интервала на HONDE Инсайт
• Сброc мeжсервисного интервaла Королла Версо
• Сбрасывание интервалa техническoго обслуживaния Tayota РАВ 4
• Сбрacывание сервиснoго интeрвала Volvo S80
• Сбрacывание мeжсервисного интервaла VW Shаran
• Каким образом обнулять ceрвис ФОЛЬКСВАГЕН Transporter IV
• Сбpoc межcepвиснoго интepвала Volkswagen Jettа

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Источник

Сброс индикатора интервала замены масла

#1 заблудший_Сержпитер_*

Переналадка системы GM, поддерживающей срок службы масла

Система учета срока службы моторного масла дает вам знать, когда необходимо заменять моторное масло и фильтр. В зависимости от условий эксплуатации периодичность замены масла и фильтра, указываемая системой, может меняться в значительной мере. Чтобы посмотреть оставшийся срок службы масла см. раздел, посвященный органам управления и контрольно-измерительным приборам в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Чтобы правильно работала система учета срока использования масла, данные необходимо сбрасывать при каждой замене. Если согласно расчетам системы срок службы масла должен быть сокращен, будет отображен сигнал о необходимости замены масла. На дисплее верхнего уровня отображается надпись «CHANGE ENGINE OIL SOON» (ЗАМЕНИТЕ МАСЛО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ). На дисплее нижнего уровня отображается определенный код, описание которого представлено в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Моторное масло и фильтр необходимо заменить на станции обслуживания в течение недели или 500 км пробега (300 миль). Если автомобиль эксплуатируется в отличных условиях, системой учета срока использования масла момент замены может быть отложен более чем на год. Однако в любом случае моторное масло и фильтр необходимо заменять до достижения пробега 30 000 км (18 640 миль), но не реже, чем один раз в год, при этом информацию в системе необходимо сбрасывать. Информацию в счетчике срока использования масла необходимо сбрасывать при каждой замене масла и фильтра.

Ручной сброс системы учета срока службы масла

1. Включите зажигание.
2. Нажмите кнопку Menu на переключателе сигнала поворота.
3. Используя регулировочное колесико, выберите меню «Vehicle Information System» (Информационная система автомобиля).
4. Используя регулировочное колесико, выберите меню «Oil Life System» (Система учета срока службы масла)
5. Нажмите кнопку SET/CLR на переключателе сигнала поворота и одновременно с этим нажмите на педаль тормоза.

Автоматический сброс системы учета срока службы масла

1. Включите зажигание.
2. Подключите диагностический сканер.
3. Выберите «Module Diagnosis» (Диагностика модуля).
4. Выберите «Engine Control Module» (Модуль управления двигателем).
5. Выберите функцию «Configuration/Reset» (Конфигурация/Сброс).
6. Выберите «Engine Oil System Reset» (Сброс Системы учета срока службы масла).
7. Нажмите кнопку «Enter» (Ввод) для задействования функции.
8. Подтвердите успешное выполнение.
9. Выключите зажигание и подтвердите выполнение функции.
10. Включите зажигание и подтвердите выполнение функции.

Сообщение отредактировал mmx: 11 Январь 2013 — 10:44

Источник

Тема: проблема после замены масла

проблема после замены масла

приветствую всех
Opel Astra H 2008 hatchback
после замены масла (путем выкачивания шлангом) появилась проблема:
после запуска двигателя горит красная лампочка масла и звук двигателя другой не как обычно, а как будто дизель, очень слышно даже внутри машины. Стоит слегка нажать газ — звук пропадает и лампочка гаснет.

— проблема проявляется примерно 1 раз на 5-10 запусков.
— не зависит от того прогрета машина или нет (скорее замечено даже на прогретом двигателе)

может шестерни фазорегулятора проверь ошибки!

Проверь чистоту сеток на датчиках фазорегулятора, если порваны ставь от шевроле круз (дешевле). Два датчика стоят на движке, впускной и выпускной, крепяться одним болтом звездочка (проверить дело 10 минут)

надо же быть кретином менять масло через шланг. куда катимся.

а что в этом нетак?так большенство меняет,времени минимум да и возни тоже.а в чем разница?сливается так же как и через пробку,столько же я имею в виду.

я и сам кретин из за отсутствия времени уже 5 раз так меняю и никаких проблем

а вот не знаю, купил самый дешевый

дело в том что на предыдущей замене, урод (работник сервиса) сорвал резьбу на пробке и в этот раз её не смогли открутить, пришлось высасывать

Скорее всего проблема в некачественном масляном фильтре, попробуй сам фильтр поменять на оригинал, должно пройти. Стук происходит от недостатка давления масла в системе, шестерни не получают необходимого количества масла, работают на сухую. отсюда и стук.

Купите рем заглушку картера и будет Вам счастье!
Есть такие и стоят 100р от силы.

а что в этом нетак?так большенство меняет,времени минимум да и возни тоже.а в чем разница?сливается так же как и через пробку,столько же я имею в виду.

я и сам кретин из за отсутствия времени уже 5 раз так меняю и никаких проблем

я знаю что ты не кретин, при замене шлангом не все масло сливаешь, вернее с откручиваением пробки картера старого масла больше сольется чем трубкой!

+1
менять фильтр. тестить.
свук не пропал — замена масла.
стук не пропал — тогда эвакуировать и в хороший сервис.

можно по-подробнее что это такое?

вечером отпишусь.ща на работе.под рукой нет экзиста

ну а на эту тему на многих форумах споры,и многие даже специально откручивали пробку после отсасывания трубкой,и сливалось максимум 50г масла,все зависит от авто,формы поддона и.т.д Я постоянно меняю в сервесе одном и том же,у них этот аппарат новый,там даже деления на емкости есть и видно сколько высасывает,так вот именно на опеле(как сам сервис мен говорит)высасывает все до грамма практически.Так наверное оно и есть,судя по делениям постоянно сливается 3,9 литра,столько же и заливается,уровень на верхней риске.Может эти 50г там и останутся но это не критично для 4 л масла я думаю. Так что кому что,а мне нехочется особо туда суда крутить болты защиты и пробку,тем более если разницы практически нет.А есть такие японцы что вообще фиг отсосешь так масло,двойной поддон стоит

Источник

Тема: Ошибки 001463 и 001161 после ремнта

Ошибки 001463 и 001161 после ремнта

Добрый день форумчане.
Не так давно(3 недели) поменял шестерни валов, электромагнитные клапана, грм, масло, фильтр, воздушный фильтр, помпу, приводной ремень, свечи.
Где то неделю назад выпал индикатор машинки с ключиком. После остановки двигателя значек пропал и более не вылезал.
НО! во время педдального теста были обнаружены ошибки 001463 и 001161 сигнализирующие, что вылы работают за передами допустимых рабочих диапозонов.
Ошибки стер, неделя прошла — вылезла сначала одна, потом вторая.

Машина едет вроде нормально. единственное, что со старыми шестернями и клапанами вроде как фазы раньше сдвигались, теперь норм крутить начинает только на 4к+ оборотов.

Подскажите пожалуйста, куда копать? уверен, что что то не так, но не знаю что. жалко машинку

Сначала проверьте метки на КВ и шестернях ГРМ.

менял не сам. проверить можно выкрутив пробку на шестерне? или кожух снять достаточно?
или вообще нужно шестерни снимать?

http://avtogrm.ru/zamena-remnya-grm-. tra-h-1-8.html
http://opel.ross-avto.ru/articles/gr. stra-n-z18xer/
https://www.drive2.ru/l/5490619/
Темы привел для ознакомления. Самый простой способ проверить метки:
снять правое переднее колесо, снять (если понадобится) кожух шкива КВ. Снять крышку (кожух) ремня ГРМ (сверху). Крутить по часовой стрелке за болт КВ, совмещая шкив с меткой (если точно помню снизу). Каждое второе совмещение метки шкива КВ должно приводить к совмещению меток на шестернях. На шестернях метки не должны сходиться очень точно, но не должно быть разницы на целый зуб!

Сказали спасибо:

Спасибо, попробую сегодня диагностировать

Там снизу где коленвал (КВ) на шкиву метка выглядит как след от зубила, а на поддоне как бы отлив.

Вобщем как и ожидалось метки стоят совершенно не верно. не совпадают ни шестерни, ни КВ.
Когда совпадает метка на КВ — на шестернях в этот момент метки находятся на боковых сторонах, причем одна внутри, другая снаружи.

Последний раз редактировалось t17fenics; 13.07.2018 в 02:31 .

А Вы крутили КВ до совпадения меток один оборот. Нужно минимум 2. По моему Вы не докрутили. При таких метках вообще бы двиг не завелся.
При двух оборотах КВ РВ поворачиваются один раз!
Теоретически Вам могли шестерни поставить в любом положении (при стопорении распред валов в правильном положении). И все бы работало, но наверное угол где то не совсем совпал.

Сам своим глазам не верил — я прокрутил КВ 4 оборота. метки не совпадают никогда. ни на первом, ни на втором, и так далее само собой.
как он крутится для меня загадка. Видимо действительно поставили шестерни случайным образом, но валы были зафиксированы.
Мне кажется тут дело не только в угле. Ведь если шестерни поставить неверно, несинхронно друг с другом — разве сможет двиг корректно фазы сдвигать? там же маслянные протоки на валах и шестернях — и они будут не совпадать

На кольцевых каналах — совпадание не нужно.
Наверное придётся снимать клапанную крышку и при установке КВ по метке, смотреть горизонтальность прорезей на РВалах.

И другого варианта нету!
Хотя бы для понимания правильности сделанной работы надо ставть все по меткам.
Поставили по меткам при ремонте и сейчас бы не чесали себе репу.
А теперь повторно все перебираем

Увы, делал не сам. Доверился мастеру знакомому — был уверен, что он понимает, что делает. Сам я не мог присутствовать и проверять.
Я так понимаю, что мне еще могли магниты сместить на валах?

Это вряд ли, т.к. какое то время машина не ругалась на углы фазосдвига. Скорее всего на + — зуб ошиблись.
Вот теперь если шестерни снимать нужно новые болты ставить.

Могли и шестерни провернуться. если не затянули в норму.

Это опаснее. так могут и клапана с поршнями встретится.

Ладно, буду думать что делать теперь — к ним же с притензией или на другой сервис — фопель тот же и еще раз платить бабло.
А не подскажите норму затяжки болтов на шестернях?

Нужно подключить сканер-посмотреть углы на холостом и .
Хотя тебе лучше искать специалиста-тут их полное отсуствие.

50 Нм затем довернуть на 60 градусов, затем еще на 15 градусов
вот табличка http://opelastrah.ru/prilozheniya.html

Может оно и норма, но как сверять метки, если они на разных сторонах? при правильной установке точки должны встать напротив друг други примерно и все понтяно тогда.

Вобщем перебрали вчера движек, я лично учавствовал — все выставили по меткам, КВ, валы.
И толку это никакого не дало — все равно выпадают те же ошибки.
Встречал упоминание, что это могут быть проблемы с мозгами. Якобы они не понимают новые шестерни и клапана.
Возможно ли такое? и куда копать дальше?

Продолжение истории
Как оказалось после переборки двигателя ошибка 1463 вылезла только один раз — сразу после сборки. После стирания более ее не видел.
Теперь самостоятельно пытаюсь прояснить ситуацию.
Решил начать с электромагнитных клапанов.
Снял и проверил . вроде оба работают, нормально закрываются при подаче напряжения, открываются тоже нормально. Заодно уж поменял их местами.
Самое интересное — после этого машина вдруг начала ехать!
Но радость была не долгой. Чз день вновь появилось тошнотство и выпала машинка с ключиком.
На следующий день машина опять поехала, а к вечеру опять тупняки
Складывается следующая картина — машина едет только когда особо не прогрета — градусов до 70-80. Потом потихоньку начинает тупить. Если несмотря на тупняки жать на гашетку — выпадает ключик. Если не жать — просто тупит.

Почитав теорию возникло подозрение, что забиты масляные каналы в крышке подшипников валов, через которые как раз и подается масло на шестерни. в следсвии чего и возникает ситуация, когда давления недостаточно для смещения фазы
Возможно ли такое поведение в следствии значительного, но не полного перекрытия канала/каналов?
Но поскольку я в любом случае думаю почистить там все, возникает впрос — можно ли проделать операцию не снимая шестерни? Там сальники же на валах — встанут они нормально или они вообще одноразовые и нечего даже думать, тока полная переборка?

Добрый день. У меня похожая ситуация. Все началось с того что при замене масла на СТО масляный фильтр вынимали минут 20 и в итоге весь его разорвали, после в итоге залили 5 литров масла, хотя всегда было 4,2 максимум, но все было по верхней метке. Через 2-3 дня двигатель начал дизелить и загорелась машина с ключом и сильно пропала тяга, но потом также все пропало на пару дней и машина снова поехала и так несколько раз. После это стало уже на постоянной основе. Ошибка была 001463 и 036504, решил сам поменять шестерни, клапана, сальники, проклеил бугель, грм трогать не стал, т.к. менял его тысяч 30 назад. Клапан тот что за генератором как я понимаю рабочий потому что при снятии бугеля масло в канале стояло. В итоге ничего не изменилось, те же ошибки и звук двигателя, но ехать стала нормально. На следующий день решил перепроверить метки, все совпадало. Позвонил Сергею Пилоту, он посоветовал после того как сделаю несколько оборотов КВ вставить пластину в торцы РВ для проверки (ранее я этого не делал) . Пластина не вставала и я подрегулировал положение одним из РВ, открутив шестерню. После все везде совпадало на 100% и звук дизеля пропал , но периодически появлялись слабые перестуки. В итоге через две недели все опять тоже самое, но теперь появляется дизеление и пропадает тяга при прогреве до 60 градусов и появились ошибка термостата 059704 (хотя ему всего полгода) и 001166 по выпускному РВ. У меня есть подозрение что виноваты клапана. Проверяли их у электрика, все звонится и работает при подключении на прямую, но после когда я на прогретой заведенной машине снимал фишки с клапанов, то работа двигателя вообще никак не менялась. Решил проверить на холодную, снял фишку и одел на запасной рабочий клапан, и при повышении оборотов (3000-4000 об) клапан работал, но при прогреве до 30-35 градусов он отказал. Складывается такое ощущение что вся проблема в электрике или в ЭБУ.

Может кто посоветует грамотного электрика?

Источник

Тема: К сведению по ошибке 1161 (дизеление двигателя)

К сведению по ошибке 1161 (дизеление двигателя)

Мной ниже описывалась проблема о том, что при прогреве ориентировочно до 105 градусов двигатель начинал дезилить, пропадала мощность и при проверке на ошибки появлялась ошибка 1161 (при холодном двигатели все нормально). По опыту форумчан и отзывам грешат на впускной, выпускной клапана, шестиренки ГРМ.
С этой проблемой обратился к ОД. Диагноз: для дальнейшей диагности необходимо поменять впускной, выпускной клапана, моторное масло.
Поехал к знакомому частнику, объяснил проблему. При прослушивании двигателя было определено, что дизеление происходит сразу от двух клапанов (одновременно выйти из строя они не могут), скорее всего не хватает давления масла (переодически загорается лампочка подлить масло, хотя уровень нормальный).
Было предложено поменять моторное масло (ездил на GM и проехал до неполадки около 6000 км). Поменял масло на BP Visco 5w40 по совету мастера.
Езжу второй день, прогревал двигатель до вентилятора, неисправность пропала!
Полет нормальный! Может кому поможет в решении подобной проблемы! В любом случае необходимо искать решение проблемы начиная с наиболее затратного варианта! Официалы работают на изъятие денежных средст из кошельков и не вникают в проблемы. Удачи!

Сразу после замены масла произошло тоже самое. Буду решать, спасибо за подсказку.

Та же фигня.
z18xer, акпп, пробег 59550км
Через 500км после замены масла (GM оригинал, брал в existe) почувствовал потерю тяги. Считал педалями ошибки — 001161
Уже 3 часа курю поиск по форуму, с каждой прочитанной темой мне становится все хуже.
Хотя этот мотор и работает громче, если сравнивать с x20xev, но это не «дизиление» точно!
На приборке никаких ошибок нет.

Гуру-мотористы, мне готовиться к вскрытию бошки? Из прочитанного я понял что проблема на впуске. Либо клапан, либо шестерня.
Клапана взаимозаменяемые на впуске/выпуске?
Если я их перекину местами, если проблема в клапане, то по идее должна уйти ошибка 1161 и появиться 14XX
Так ли это?
И есть ли связь с недавней заменой масла?

Источник

Тема: Ошибки 001463 и 001161 после ремнта

Ошибки 001463 и 001161 после ремнта

Добрый день форумчане.
Не так давно(3 недели) поменял шестерни валов, электромагнитные клапана, грм, масло, фильтр, воздушный фильтр, помпу, приводной ремень, свечи.
Где то неделю назад выпал индикатор машинки с ключиком. После остановки двигателя значек пропал и более не вылезал.
НО! во время педдального теста были обнаружены ошибки 001463 и 001161 сигнализирующие, что вылы работают за передами допустимых рабочих диапозонов.
Ошибки стер, неделя прошла — вылезла сначала одна, потом вторая.

Машина едет вроде нормально. единственное, что со старыми шестернями и клапанами вроде как фазы раньше сдвигались, теперь норм крутить начинает только на 4к+ оборотов.

Подскажите пожалуйста, куда копать? уверен, что что то не так, но не знаю что. жалко машинку

Сначала проверьте метки на КВ и шестернях ГРМ.

менял не сам. проверить можно выкрутив пробку на шестерне? или кожух снять достаточно?
или вообще нужно шестерни снимать?

http://avtogrm.ru/zamena-remnya-grm-. tra-h-1-8.html
http://opel.ross-avto.ru/articles/gr. stra-n-z18xer/
https://www.drive2.ru/l/5490619/
Темы привел для ознакомления. Самый простой способ проверить метки:
снять правое переднее колесо, снять (если понадобится) кожух шкива КВ. Снять крышку (кожух) ремня ГРМ (сверху). Крутить по часовой стрелке за болт КВ, совмещая шкив с меткой (если точно помню снизу). Каждое второе совмещение метки шкива КВ должно приводить к совмещению меток на шестернях. На шестернях метки не должны сходиться очень точно, но не должно быть разницы на целый зуб!

Сказали спасибо:

Спасибо, попробую сегодня диагностировать

Там снизу где коленвал (КВ) на шкиву метка выглядит как след от зубила, а на поддоне как бы отлив.

Вобщем как и ожидалось метки стоят совершенно не верно. не совпадают ни шестерни, ни КВ.
Когда совпадает метка на КВ — на шестернях в этот момент метки находятся на боковых сторонах, причем одна внутри, другая снаружи.

Последний раз редактировалось t17fenics; 13.07.2018 в 02:31 .

А Вы крутили КВ до совпадения меток один оборот. Нужно минимум 2. По моему Вы не докрутили. При таких метках вообще бы двиг не завелся.
При двух оборотах КВ РВ поворачиваются один раз!
Теоретически Вам могли шестерни поставить в любом положении (при стопорении распред валов в правильном положении). И все бы работало, но наверное угол где то не совсем совпал.

Сам своим глазам не верил — я прокрутил КВ 4 оборота. метки не совпадают никогда. ни на первом, ни на втором, и так далее само собой.
как он крутится для меня загадка. Видимо действительно поставили шестерни случайным образом, но валы были зафиксированы.
Мне кажется тут дело не только в угле. Ведь если шестерни поставить неверно, несинхронно друг с другом — разве сможет двиг корректно фазы сдвигать? там же маслянные протоки на валах и шестернях — и они будут не совпадать

На кольцевых каналах — совпадание не нужно.
Наверное придётся снимать клапанную крышку и при установке КВ по метке, смотреть горизонтальность прорезей на РВалах.

И другого варианта нету!
Хотя бы для понимания правильности сделанной работы надо ставть все по меткам.
Поставили по меткам при ремонте и сейчас бы не чесали себе репу.
А теперь повторно все перебираем

Увы, делал не сам. Доверился мастеру знакомому — был уверен, что он понимает, что делает. Сам я не мог присутствовать и проверять.
Я так понимаю, что мне еще могли магниты сместить на валах?

Это вряд ли, т.к. какое то время машина не ругалась на углы фазосдвига. Скорее всего на + — зуб ошиблись.
Вот теперь если шестерни снимать нужно новые болты ставить.

Могли и шестерни провернуться. если не затянули в норму.

Это опаснее. так могут и клапана с поршнями встретится.

Ладно, буду думать что делать теперь — к ним же с притензией или на другой сервис — фопель тот же и еще раз платить бабло.
А не подскажите норму затяжки болтов на шестернях?

Нужно подключить сканер-посмотреть углы на холостом и .
Хотя тебе лучше искать специалиста-тут их полное отсуствие.

50 Нм затем довернуть на 60 градусов, затем еще на 15 градусов
вот табличка http://opelastrah.ru/prilozheniya.html

Может оно и норма, но как сверять метки, если они на разных сторонах? при правильной установке точки должны встать напротив друг други примерно и все понтяно тогда.

Вобщем перебрали вчера движек, я лично учавствовал — все выставили по меткам, КВ, валы.
И толку это никакого не дало — все равно выпадают те же ошибки.
Встречал упоминание, что это могут быть проблемы с мозгами. Якобы они не понимают новые шестерни и клапана.
Возможно ли такое? и куда копать дальше?

Продолжение истории
Как оказалось после переборки двигателя ошибка 1463 вылезла только один раз — сразу после сборки. После стирания более ее не видел.
Теперь самостоятельно пытаюсь прояснить ситуацию.
Решил начать с электромагнитных клапанов.
Снял и проверил . вроде оба работают, нормально закрываются при подаче напряжения, открываются тоже нормально. Заодно уж поменял их местами.
Самое интересное — после этого машина вдруг начала ехать!
Но радость была не долгой. Чз день вновь появилось тошнотство и выпала машинка с ключиком.
На следующий день машина опять поехала, а к вечеру опять тупняки
Складывается следующая картина — машина едет только когда особо не прогрета — градусов до 70-80. Потом потихоньку начинает тупить. Если несмотря на тупняки жать на гашетку — выпадает ключик. Если не жать — просто тупит.

Почитав теорию возникло подозрение, что забиты масляные каналы в крышке подшипников валов, через которые как раз и подается масло на шестерни. в следсвии чего и возникает ситуация, когда давления недостаточно для смещения фазы
Возможно ли такое поведение в следствии значительного, но не полного перекрытия канала/каналов?
Но поскольку я в любом случае думаю почистить там все, возникает впрос — можно ли проделать операцию не снимая шестерни? Там сальники же на валах — встанут они нормально или они вообще одноразовые и нечего даже думать, тока полная переборка?

Добрый день. У меня похожая ситуация. Все началось с того что при замене масла на СТО масляный фильтр вынимали минут 20 и в итоге весь его разорвали, после в итоге залили 5 литров масла, хотя всегда было 4,2 максимум, но все было по верхней метке. Через 2-3 дня двигатель начал дизелить и загорелась машина с ключом и сильно пропала тяга, но потом также все пропало на пару дней и машина снова поехала и так несколько раз. После это стало уже на постоянной основе. Ошибка была 001463 и 036504, решил сам поменять шестерни, клапана, сальники, проклеил бугель, грм трогать не стал, т.к. менял его тысяч 30 назад. Клапан тот что за генератором как я понимаю рабочий потому что при снятии бугеля масло в канале стояло. В итоге ничего не изменилось, те же ошибки и звук двигателя, но ехать стала нормально. На следующий день решил перепроверить метки, все совпадало. Позвонил Сергею Пилоту, он посоветовал после того как сделаю несколько оборотов КВ вставить пластину в торцы РВ для проверки (ранее я этого не делал) . Пластина не вставала и я подрегулировал положение одним из РВ, открутив шестерню. После все везде совпадало на 100% и звук дизеля пропал , но периодически появлялись слабые перестуки. В итоге через две недели все опять тоже самое, но теперь появляется дизеление и пропадает тяга при прогреве до 60 градусов и появились ошибка термостата 059704 (хотя ему всего полгода) и 001166 по выпускному РВ. У меня есть подозрение что виноваты клапана. Проверяли их у электрика, все звонится и работает при подключении на прямую, но после когда я на прогретой заведенной машине снимал фишки с клапанов, то работа двигателя вообще никак не менялась. Решил проверить на холодную, снял фишку и одел на запасной рабочий клапан, и при повышении оборотов (3000-4000 об) клапан работал, но при прогреве до 30-35 градусов он отказал. Складывается такое ощущение что вся проблема в электрике или в ЭБУ.

Может кто посоветует грамотного электрика?

Источник

Тема: Ошибка 001161

Ошибка 001161

Друзья, всем привет!Помогите, сегодня протестировал машику на ошибки, т.к. заголелся ключик и получилошибку 001161, в кодах ошибок не нашел.
Кто знает, что это значит?

Ошибка не хорошая

P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб.
характеристик
P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб.
характеристик

Если дизельного грохота при езде и провалов/тупого разгона ещё нет, то менять впускной электромагнитный клапан. Снимать так же и выпускной клапан, смотреть состояние боковых сеток на них (если плохо держатся то удалять нах эти сетки). Ну и в скором времени готовиться на замену обоих клапанов и шестерней ГРМ.

Вот тема http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=32230
А вот, сами шестерни с клапанами (их устройство и принцип их работы) http://www.astraman.ru/p246.html

Ошибка не хорошая

P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб.
характеристик
P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб.
характеристик

Если дизельного грохота при езде и провалов/тупого разгона ещё нет, то менять впускной электромагнитный клапан. Снимать так же и выпускной клапан, смотреть состояние боковых сеток на них (если плохо держатся то удалять нах эти сетки). Ну и в скором времени готовиться на замену обоих клапанов и шестерней ГРМ.

Вот тема http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=32230
А вот, сами шестерни с клапанами (их устройство и принцип их работы) http://www.astraman.ru/p246.html

Спасибо тебе большое! похоже я встрял на неху. вый ремонт!(((
Туповаты разгон как раз присутствует и при запуске двигателя первое время стук!(((
Спасибо!
Сп

Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:

Ошибка не хорошая

P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб.
характеристик
P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб.
характеристик

Если дизельного грохота при езде и провалов/тупого разгона ещё нет, то менять впускной электромагнитный клапан. Снимать так же и выпускной клапан, смотреть состояние боковых сеток на них (если плохо держатся то удалять нах эти сетки). Ну и в скором времени готовиться на замену обоих клапанов и шестерней ГРМ.

Вот тема http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=32230
А вот, сами шестерни с клапанами (их устройство и принцип их работы) http://www.astraman.ru/p246.html

Слушай, а может знешь где можно бюджетно и качественно сделать все это, а?

Источник