Ошибка педаль газа опель астра

Обновлено: 13.06.2023

Ошибка положения педали акселератора на Z16XE

МодераторCOLON Remont

Ошибка положения педали акселератора на Z16XE

Здраствуйте гопспода у меня такая проблема: движок начал троить и время от времени лампочка с ключиком загораеться, я в сервис приехал показала ошибку положения педали акселиратора и слабое напряжение на ней же. там два графика вот один по нулям. Также пропуски в 3-м целиндре. Мне сказали сто педаль сломалась неси новую, я так и сделал. Поставили новую педаль — ошибки теже нет разницы. :rage: Теперь говорят блок управлением двегателя умер неси ее. Провода вроде проверели и вольтаж на блок правильный подходит! Что делать. Можно ли блок поменять и как с чип ключом быть. Или можно так поченить. Паника!

У меня похоже: viewtopic.php?f=94&t=19378 Но замена в электрике результата не даёт. Есть идея вскрывать мотор, но необходимых денег нет.

Свечи поменял пару недель назат и все фильтра! Есть еще такая закономерность когда холодная работает лучше чем горячая! Хотя и на холодную поддергивается но слабо.

Ссылочки бы все таки почитал, которые я давал. может и вопросов бы поменьше стало. Да и поиском поискать по форуму тоже не помешает. Тут и список разборок по Опелям не так давно проскакивал.

мля . это эпидемия какая-то . какой год машины ? точно , на них в суд подавать надо. мастер сервиса, когда у меня это началось, сделал круглые глаза и сказал — мор какойто начался. симптомы мои все. жесть !
да, напиши еще, как часто ты чистишь дроссель ? скока км назад чистил ?
пытаюсь понять причину. есть подозрение, что из-за загрязнения происходит перегрузка моторчика управления заслонкой и горит выходной каскад ЭБУ

еще — не спеши делать покупки по совету сервисников . бабла не хватит )
сейчас они наверно советуют купить еще модуль зажигания.

ASTRA G ? Z16XE 2004 г механника

Машинка 2002г. пробег 130000 км. Я на ней проехал только 20000 км Дросел не чистел до меня не могу сказать! Про зажигание мне пока не чего не говорили! Сегодня с утра пока прохлодно было ехала нормально только нагрелась до 80-90 стала мозг разрушать! Пока не знаю что делать и куда бежать.

Ошибка 212052 и проблема с электронной педалью газа

Всем привет!
Вот уже 2-й раз за месяц сталкиваюсь со следующей проблемой:
После 20км по трассе (скорость около 140 км/ч) добираюсь до МКАДа, влезаю в пробку и тут минут на 5 начинается трэш: в режиме D с отпущенной педалью газа начинают резко скакать обороты, примерно от 800 до 1800 об/мин. То есть машина начинает самостоятельно газовать, что весьма и весьма неприятно. Загорается чек (машинка с ключиком). Спустя минут 5 все само собой проходит, далее движение без проблем. Если заглушить и снова завести двигатель чек гаснет. При проверке выдает ошибку 212052, неисправность электронной педали газа, насколько я понимаю.
Ездил в Опель-Альянс, сказали «скорее всего что-то не так с датчиком педали», что именно сказать затруднились, причины неполадки так и не выявили. Предложили только повторно к ним приехать, если подобное повторится.
Кто-нибудь из форумчан сталкивался с подобным?

Авто: Astra H 5d 2007, Z18XER, АКПП

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

Astra H 5d 1.8AT 140HP Cosmo Belgium

электронаая педаль обычно состоит из 2 потенциометров. можно приколоццо почистить контакты. но первым делом надо их проверить.

Ненавижу людей.

больше сыра — больше дырок, больше дырок — меньше сыра, больше сыра = меньше сыра.
Это — Зенит? Нет. Это Троицкий разведен. (c)

а бы для начала : вскрыл педаль и посмотрел что с ней не так померив при этом сопротивление, померил напряжение на разъеме педали, должно приходить +5 на двух пинах — если память не изменяет ;
а уж потом полез глубже под капот ))

А у меня проявлялась ошибка педали в том,что тупо не едет машина,нереально медленная подача топлива была,обогнать невозможно было. Вскрыл педаль, с виду все прекрасно. Но на всякий шкуркой тонкой по пластинке графитной ширк ширк. Проблема не проявлялась более,но ошибка вроде педалировалась через какое-то время

Ненавижу людей.

больше сыра — больше дырок, больше дырок — меньше сыра, больше сыра = меньше сыра.
Это — Зенит? Нет. Это Троицкий разведен. (c)

Доброго времени суток.
Подскажите — у меня такая-же ошибка появилась.
История ее появления: примерно месяц назад при длительной езде по трассе, ну примерно час со скоростью 100-140км/ч загорался «ключик» на приберке, горел не более 5-10мин, а затем гас. А/м при этом ехал как обычно, никаких скачков оборотов и т.д. Данная проблема стала появляться все чаще и чаще, но в сервис не ехал, по причине ожидания З/П. и вот за 2 дня до заработной платы, в субботу, решил доехать до магазина. Запустил двигатель, завелся с трудом, как будто аккум сел. Затем начала то ярче, то тускнее гореть подсветка приборов, гидрач стал заметно хуже работать. Проехал 1 км, до магазина, заглуши двигатель и больше он не завелся — сел аккум. При звонке в сервис и рассказе всей истории поломки, прямо по телефону приговорили генератор, сказали или эвакуатор или галстук и к ним. Но затем добрый человек подсказал, что можно зарядить аккум и доехать своим ходом до ремонта генератора. Сегодня поехал снимать аккум. И в процессе съема обнаружил, что клейма на «+» просто наживлена, то-есть даже не затянута и соответственно окислена. при педалировании ошибок выскочила именно «Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора» — 212052. Сейчас аккум заряжается.
Вопрос в следующем: может ли быть связана данная ошибка с аккумом и генератором или независимая поломка какая-то. И в случае плохого контакта с клемой аккумулятора, может мигать приборка, плохо работать гидрачь или все же генератор тоже накрылся.
Опытные астроводы прошу откликнуться.
П.С. тему создавать не стал специально, поскольку нашел эту с той-же ошибкой, что и у меня.

Ответ найден! Электронная педаль газа opel astra h

Решил отписаться по настройке электронной педали газа, так как на скорую поюзал сайт и данной темы не нашел по этому вопросу.Долгое время меня донимал вопрос по затупу данного девайса, точнее до не давнего момента я еще не понимал что все дело в нем , при нажатии на акселератор отклик происходил не сразу а с какой-то долей секунды паузы (задумчивости, тупняка), при резком сбросе педали газа иногда приводило к дерганью автомобиля (как будто резко перекрывала дроссельная заслонка дышло и автомобиль не получал нужную порцию керосина для равномерного торможения двигателем)так же при нажатии акселератора иногда были рывки, особо не приятные моменты при движении в пробке, когда катишься на не высокой скорости (1,2-я передача).
Честно говоря на что только не думал (свечи, катушка зажигания, фильтры, бензонасос, дроссель, подушки ДВС, сцепа. ) Поездки к разным мастерам, в том числе и сервисные центры дилера Opel (Кунцево и Антона Овсиенко) результата не дали, кто говорил что сцепу менять надо, кто что это нормально допустимый режим для опеля.
Пинки эти не то чтобы капец как не давали спокойно ездить, но сцу.о понимал отдаленно что не есть это нормальная работа для автоса, и это напрягало меня больше всего.
Методом тыка и юзанья сети выяснил что наша электронная педаль газа поддается регулировке. Т.е можно сократить не большой провал присутствующий в начале нажатия на педаль.
Потопал в гараж экспериментировать ). Снял педаль (сдергиваем клемму с педали и откручиваем три болта торцевым ключом на 10), разобрал (выкрутить пять шурупов фигурной отверткой), почистил графитовые дорожки потенциометра (ваткой намотанной на спичку и смоченной в керосине, при сборке обратите внимание чтобы на дорожках не оставались жмыхи от ватки) и заодно чутка подогнул *усики* (без фанатизма только, максимум 1-2 мм, чтобы плотнее прилегали к дорожкам) которые по ним перемещаются, собрал всё в обратном порядке и установил в автомобиль.
Регулировал реакцию нажатия уже на установленную в автомобиль педаль, черный шуруп выкручиваем почти до конца (он фиксирующий!), остальные четыре откручивал пол оборота (оборот) чтобы крышка слегка свободней стала для сдвига, двигатель должен прогрет быть до рабочей температуры (не на холодную регулировать!), запускаем двигатель, лезем к педальке, крышку по часовой на себя до упора сдвигаем (при этом обороты двигателя могут подняться 1400-1700), и слегка (0.1 0.5 мм) двигаем против часовой (от себя) до того момента когда обороты упадут до нормального положения холостого хода. Как только словили момент, затягиваем все пять шурупов. Поздравляю Вы настроили booster (бесплатно

PS Чего добился этими манипуляциями конкретно в своём автомобиле : Ушел провал при наборе скорости, более плавное переключение без рывков на повышенную передачу, плавное торможение двигателем при сбросе газа, жамканье на педальку вообще без задержек (НАКОНЕЦ-ТО!). Прошу заметить вся информация описанная здесь это конкретно в моём случае, у Вас может тупняки с педалью и по другим причинам, но если кому помогла информация только рад. Всех Благ!

В общем всё началось с того, что после покупки машины в Литве, когда я возвращался на ней в Украину машина на трассе перешла в какой-то там безопасный режим. На практике это означало, что отключилась турбина и машина на набирала более 2,5 тыс оборотов. Это было неприятно, но ехать дальше было вполне возможно. Хоть и не быстрее 100 км/час. Педальный тест показывал две ошибки:

ECN 023461
ECN 010552

По приезду в Киев я начал потихоньку разбираться с проблемой. Компьютерная диагностика показала ошибки:

1. P0105-52 Barometric Pressure not plausible with Boost Preassure
2. P0070-71 Ambient Air Temperature Sensor Error
3. P0234-5B Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation

Но проблема начала усугубляться. Периодически машина ехала нормально, а периодически она переходила в безопасный режим и отключалась турбина. А когда я глушил двигатель и заводил снова, то она опять ехала нормально. Но потом она начала выпадать в какой-то ещё более лютый безопасный режим. Суть этого безопасного режима заключалась в том, что педаль газа отключалась совсем, а мотор держал стабильные 1,5 тысячи километров в минуту. Это означало, что передвигаться можно было пользуясь только педалью тормоза, сцепления и ручкой КПП. Просто нажимаешь сцепление и включаешь передачу. Всё. А педаль газа просто не нажимаешь. При этом машина разгонялась максимум до 65 км/час на пятой передаче. При чём разгонялась она крайне медленно, что делало передвижение очень неудобным.

В итоге пришли к выводу, что проблема кроется в педали акселератора. Поэтому было решено заменить педаль акселератора. Начались поиски. Была найдена новая педаль по цене около 360 долларов либо б/у по цене около 80 долларов. Взвесив все варианты было решено заказывать бэушную педаль за 80 долларов из Польши.

И вот прошло около четырёх дней ожидания и я получил свой заказ. Отдал машину на СТО. Педаль поменяли. О чудо! Теперь всё работает. Как я рад! Как я рад!

Но как только я забрал машину с ремонта уже в самый первый день проблема повторилась опять. СТОшники говорили, что причина в том, что педаль которую я купил была бэушной. В общем было совсем непонятно, что делать. Поэтому я засел за компьютером с целью изучить этот вопрос поглубже. И я нашел кое-что интересное. Вот эти два видео:

После просмотра этих роликов я начал вызванивать своего СТОшника, чтобы попросить его провести мне профилактику коробки с предохранителями. Но его номер не отвечал. Тогда я просто поехал к нему на СТО, поставил машину на стоянку рядом с СТО и полез делать профилактику самостоятельно. Раскрутить коробку с предохранителями как показано в видео у меня так и не удалось. Но я хорошенько там всё пошевелил. Повынимал и поставил обратно все предохранители.

В итоге я уже около месяца езжу без каких-либо проблем и ошибок. Получается, что ненужно было менять педаль, а нужно было просто провести профилактику коробки с предохранителями. Подробная инструкция о том как это сделать содержится в видео. Кроме того, для очистки контактов они рекомендуют использовать специальный спрей для очистки контактов. У нас такой можно купить почти в каждом автомагазине.

Как-то во время движения по городу на Капсуле я обнаружил, что при нажатии на педаль газа машина начало вести себя как-то не так, как вела себя до этого. Тупит что ли, реагирует по-другому, но это проявлялось не всегда, а через раз. А в какой-то момент даже загорелся и «ЧЕК» и машина даже перестала реагировать. Ну тут я понял. что так совсем не годится и пора «тушить пожар». Хочу отметить, что у меня была и другая ошибка, связанная с катализатором, но на этом вопросе сейчас не хочу заострять внимание, так как я про нее знал и она для меня не была сюрпризом. Просто скажу, что у меня вырезан катализатор еще предыдущим владельцем, а после переустановки у одного дядьки газового редуктора, должным образом не перепрошиты под это дело мозги. Это никак на работу не влияет, просто иногда загорается «ЧЕК», который я уже сейчас иногда сбрасываю прибором ELM327. На тот момент я уже знал как считать ошибки педалями, так как этого прибора у меня на тот момент не было. Как именно считать ошибки педалями, а не через прибор, я нашел на одном сайте, но, вот, например, ссылка для тех, кто, возможно, не в курсе. Считав ошибки, я увидел ЭТО:

Помимо двух понятных мне ошибок с катализатором 04205A (P0420) и 000970 (P0009), БК показал мне еще две ошибки: 212052 и 212006. Загуглив, я определил в чем суть и как с ней бороться:

Решил полезть в педаль и посмотреть что я там найду, может надо что-то просушить или почистить. Сначала я снял кожух над педалями на стандартных клипсах. Потом я открутил педаль. Всего три гайки, которые снимаются торцевым ключиком на 10. Две гайки сверху, одна снизу. В принципе все просто, однако доступ, скажу я Вам, так себе. Гаража нет, делал все самостоятельно на улице — лежишь как дурачек на пороге, а ноги из машины торчат). Наверное вид был такой, как-будто опель меня жрет. В общем потом надо отстегнуть разъем проводки, тянем коричневую часть на себя и потихоньку вытаскиваем разъем. Сразу не понимал как его достать, боялся поломать. но потом все получилось. Далее, когда педаль снята, откручиваем 6 винтов крестовой отверткой. Тут появляется доступ к дорожкам, многие у которых в стертом состоянии, но у себя я такого не обнаружил. Посмотрел, покрутил — вроде все нормально. Фоток, к сожалению тогда не делал, так как не думал, что буду вести такой журнал. Протер аккуратно спиртиком разъемы, контактики, в том числе и некоторые под капотом, пожал плечами и решил установить все обратно, попробовать. И о да! Все ушло и по сей день не появлялось и нет никакого зависания и ошибок. Наверное я убрал какую-то мелкую грязь, почистил контакт и это помогло решить мою проблему.

Читайте также:

  

• Предохранители ниссан альмера n15 схема

  

• Как проверить работоспособность форсунок на дэу нексия

  

• Как проверить регулятор яркости ваз 2107

  

• C1105 ошибка ниссан patrol

  

• Схема электропроводки мерседес 124 м102

Код ошибки P2120 – неисправность цепи датчика «D» положения дроссельной заслонки либо педали акселератора

Код ошибки P2120 звучит как «неисправность цепи датчика «D» положения дроссельной заслонки либо педали акселератора». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Throttle/Pedal Position Sensor/Switch (TPS) «D» Circuit Malfunction».

Техническое описание и расшифровка ошибки P2120

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P2120 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) реагирует на движение педали акселератора. Он представляет собой тип потенциометра. Который преобразует положение дроссельной заслонки в выходное напряжение и подает сигнал напряжения на модуль управления двигателем (ECM). Кроме того, определяет скорость открытия и закрытия дроссельной заслонки и подает сигнал напряжения на ECM.

Код P2120 означает, что компьютер автомобиля обнаружил напряжение TPS (датчик «D» положения дроссельной заслонки), выходящее за пределы нормального рабочего диапазона. Когда дроссельная заслонка закрыта, сигнал составляет около 0,45 вольт, а нижний предел в открытом состоянии составляет 0,17 — 0,20 вольт.

Проще говоря, датчик положения дроссельной заслонки используется для определения в каком положении находится дроссельная заслонка. Если значение сигнала сильно отличается от эталонного, то устанавливается этот код.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P2120 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления.
2. Дерганье/пропуски зажигания на холостом ходу или под нагрузкой.
3. Двигатель глохнет либо плохо заводится.
4. Двигатель невозможно разогнать, реакция дроссельной заслонки неотзывчива.
5. Плохой набор скорости.
6. Падение мощности двигателя из-за медленной реакции дроссельной заслонки.

Также могут присутствовать другие симптомы.

Причины возникновения ошибки

Код P2120 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Обрыв цепи датчика положения дроссельной заслонки или плохое электрическое соединение.
• Жгут проводов датчика положения дроссельной заслонки имеет обрыв или закорочен на массу либо другой провод.
• Коррозия разъема MAP или TPS.
• Неисправен датчик положения дроссельной заслонки.
• Заедание возвратной пружины дроссельной заслонки.
• Неисправен модуль управления двигателем (PCM).

Как устранить или сбросить код неисправности P2120

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2120:

1. Считайте все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II. Чтобы выяснить, когда и при каких обстоятельствах появилась ошибка.
2. Очистите коды ошибок с памяти компьютера и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли неисправность снова.
3. Визуально осмотрите электрические провода и соединения, относящиеся к датчику «D» положения дроссельной заслонки, на предмет ослабления и наличия повреждений.
4. Сравните показания датчиков «А» и «D» положения дроссельной заслонки, используя сканер, при необходимости замените неисправный датчик.
5. Проверьте работоспособность возвратной пружины.
6. Снова очистите код ошибки с памяти компьютера, проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, решена ли проблема.

Диагностика и решение проблем

Тщательно проверьте датчик положения дроссельной заслонки (TPS), разъем проводки и саму проводку на предмет обрывов и т. д. Отремонтируйте или замените при необходимости для устранения ошибки P2120.

Проверьте напряжение на TPS, оно должно быть в пределах 0.45-0.17 вольт (на некоторых автомобилях значения могут отличаться). Если напряжение слишком низкое или высокое, это указывает на проблему. При необходимости замените датчик.

В случае недавней замены, может потребоваться регулировка TPS. На некоторых автомобилях, инструкции по установке требуют правильной регулировки (подробности см. в руководстве по ремонту).

Если симптомы отсутствуют, проблема может быть периодической, и очистка кода может временно решить ее. В этом случае вам обязательно следует проверить проводку, чтобы убедиться, что она ни где не трется, не изношена и т.д.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P2120 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Buick
• Chevrolet (Шевроле Колорадо, Эквинокс)
• Chrysler
• Ford
• Nissan
• Opel (Опель Астра, Виваро, Зафира)
• Pontiac
• Renault (Рено Кангу, Меган)

С кодом неисправности Р2120 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P1125, P2121, P2122, P2123, P2124, P2138.

Источник

Тема: Ошибка 212052 и проблема с электронной педалью газа

Ошибка 212052 и проблема с электронной педалью газа

Всем привет!
Вот уже 2-й раз за месяц сталкиваюсь со следующей проблемой:
После 20км по трассе (скорость около 140 км/ч) добираюсь до МКАДа, влезаю в пробку и тут минут на 5 начинается трэш: в режиме D с отпущенной педалью газа начинают резко скакать обороты, примерно от 800 до 1800 об/мин. То есть машина начинает самостоятельно газовать, что весьма и весьма неприятно. Загорается чек (машинка с ключиком). Спустя минут 5 все само собой проходит, далее движение без проблем. Если заглушить и снова завести двигатель чек гаснет. При проверке выдает ошибку 212052, неисправность электронной педали газа, насколько я понимаю.
Ездил в Опель-Альянс, сказали «скорее всего что-то не так с датчиком педали», что именно сказать затруднились, причины неполадки так и не выявили. Предложили только повторно к ним приехать, если подобное повторится.
Кто-нибудь из форумчан сталкивался с подобным?

Авто: Astra H 5d 2007, Z18XER, АКПП

Р212052 — Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора

Ну собственно эта ошибка и была озвучена в Альянсе. А вот как с ней бороться?

Astra H 5d 1.8AT 140HP Cosmo Belgium

bugaga-rw
смотри жгут проводов блока управления двигателем.

электронаая педаль обычно состоит из 2 потенциометров. можно приколоццо почистить контакты. но первым делом надо их проверить.

а бы для начала : вскрыл педаль и посмотрел что с ней не так померив при этом сопротивление, померил напряжение на разъеме педали, должно приходить +5 на двух пинах — если память не изменяет ;
а уж потом полез глубже под капот ))

А у меня проявлялась ошибка педали в том,что тупо не едет машина,нереально медленная подача топлива была,обогнать невозможно было. Вскрыл педаль, с виду все прекрасно. Но на всякий шкуркой тонкой по пластинке графитной ширк ширк. Проблема не проявлялась более,но ошибка вроде педалировалась через какое-то время

а ты ее сброс делал?) она в памяти сидеть могет)

Доброго времени суток.
Подскажите — у меня такая-же ошибка появилась.
История ее появления: примерно месяц назад при длительной езде по трассе, ну примерно час со скоростью 100-140км/ч загорался «ключик» на приберке, горел не более 5-10мин, а затем гас. А/м при этом ехал как обычно, никаких скачков оборотов и т.д. Данная проблема стала появляться все чаще и чаще, но в сервис не ехал, по причине ожидания З/П. и вот за 2 дня до заработной платы, в субботу, решил доехать до магазина. Запустил двигатель, завелся с трудом, как будто аккум сел. Затем начала то ярче, то тускнее гореть подсветка приборов, гидрач стал заметно хуже работать. Проехал 1 км, до магазина, заглуши двигатель и больше он не завелся — сел аккум. При звонке в сервис и рассказе всей истории поломки, прямо по телефону приговорили генератор, сказали или эвакуатор или галстук и к ним. Но затем добрый человек подсказал, что можно зарядить аккум и доехать своим ходом до ремонта генератора. Сегодня поехал снимать аккум. И в процессе съема обнаружил, что клейма на «+» просто наживлена, то-есть даже не затянута и соответственно окислена. при педалировании ошибок выскочила именно «Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора» — 212052. Сейчас аккум заряжается.
Вопрос в следующем: может ли быть связана данная ошибка с аккумом и генератором или независимая поломка какая-то. И в случае плохого контакта с клемой аккумулятора, может мигать приборка, плохо работать гидрачь или все же генератор тоже накрылся.
Опытные астроводы прошу откликнуться.
П.С. тему создавать не стал специально, поскольку нашел эту с той-же ошибкой, что и у меня.

При плохих контактах может быть все. Если АКБ еще живой — заряжай, чисти клеммы и ставь. Если старый — меняй

Источник

Ошибка P2120 — Датчик “D” положения дроссельной заслонки/датчик “D” положения педали акселератора — неисправность электрической цепи

Определение — ошибка P2120

Ошибка P2120 указывает на неисправность электрической цепи датчика “D” положения дроссельной заслонки или датчика “D” положения педали акселератора.

Что означает ошибка P2120

Ошибка P2120 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил слишком низкое или слишком высокое (по сравнению со значением, указанным в технических условиях производителя) напряжение в цепи датчика “D” положения дроссельной заслонки или датчика “D” положения педали акселератора. При появлении данной ошибки на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine, указывающий на наличие неисправности. Также ECM может перевести автомобиль в аварийный режим во избежание дальнейшего повреждения. Автомобиль будет оставаться в данном режиме до тех пор, пока ошибка не будет устранена.

Причины возникновения ошибки P2120

Появление ошибки P2120 указывает на то, что напряжение в цепи датчика “D” положения дроссельной заслонки или датчика “D” положения педали акселератора составляет менее 0,24 вольт или более 4,49 вольт. Наиболее распространенными причинами возникновения данной ошибки являются:

• Короткое замыкание или обрыв электрических проводов, относящихся к датчику “D” положения дроссельной заслонки или датчику “D” положения педали акселератора
• Ослабление, коррозия или повреждение электрических соединителей, относящихся к датчику “D” положения дроссельной заслонки или датчику “D” положения педали акселератора
• Неисправность датчика “D” положения дроссельной заслонки
• Неисправность датчика “D” положения педали акселератора
• Ненадлежащая установка датчика “D” положения дроссельной заслонки или датчика “D” положения педали акселератора
• В редких случаях, неисправность модуля управления двигателем (ECM)

Каковы симптомы ошибки P2120?

Основными признаками возникновения данной ошибки являются:

• Сохранение кода P2120 в памяти ECM и загорание индикатора Check Engine на приборной панели автомобиля
• Работа двигателя только на холостом ходу
• Падение мощности двигателя при ускорении автомобиля
• Медленная реакция дроссельной заслонки на нажатие педали акселератора

Как механик диагностирует ошибку P2120?

При диагностировании ошибки P2120 механик выполнит следующее:

• Подключит сканер OBD-II к диагностическому разъему автомобиля и считает все сохраненные данные и коды ошибок
• Очистит коды ошибок с памяти компьютера и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P2120 снова
• Если код ошибки появится снова, проверит электрические провода и соединители, относящиеся к датчику “D” положения дроссельной заслонки или датчику “D” положения педали акселератора, и при необходимости отремонтирует или заменит все закороченные, оборванные, поврежденные или подвергнутые действию коррозии компоненты
• Если проблема не решится, понаблюдает за показаниями датчика “D” положения дроссельной заслонки или датчика “D” положения педали акселератора в режиме реального времени, используя сканер
• Измерит напряжение на разъеме датчика “D” положения дроссельной заслонки или датчика “D” положения педали акселератора с помощью мультиметра и при необходимости заменит неисправный датчик
• Если проблему не будет обнаружено, проверит и при необходимости заменит модуль управления двигателем (ECM)

Частые ошибки при диагностировании кода P2120

Наиболее распространенными ошибками при диагностировании кода P2120 являются:

• Поспешная очистка кодов ошибок с памяти ECM без предварительного просмотра всех сохраненных данных.
• Пренебрежение очисткой присутствующих кодов ошибок с памяти ECM после устранения неисправности

Насколько серьезной является ошибка P2120?

Ошибка P2120 является довольно серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с двигателем и управляемостью автомобиля. ECM может перевести автомобиль в аварийный режим, что приведет к падению мощности двигателя и ограничению скорости движения автомобиля. При обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки.

Какой ремонт может исправить ошибку P2120?

Для устранения ошибки P2120 может потребоваться:

• Ремонт или замена электрических проводов или соединителей, относящихся к датчику “D” положения дроссельной заслонки или датчику “D” положения педали акселератора
• Надлежащая установка или замена датчика “D” положения дроссельной заслонки
• Надлежащая установка или замена датчика “D” положения педали акселератора
• В редких случаях, замена модуля управления двигателем (ECM)

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P2120

Появление ошибки P2120 указывает на ненормальное (по сравнению со значением, указанным в технических условиях производителя) напряжение в цепи датчика “D” положения дроссельной заслонки или датчика “D” положения педали акселератора. При диагностировании данной ошибки в первую очередь рекомендуется проверить соответствующие электрические провода и соединители.

Нужна помощь с кодом ошибки P2120?

Компания — CarChek, предлагает услугу — выездная компьютерная диагностика, специалисты нашей компании приедут к вам домой или в офис, чтобы диагностировать и выявлять проблемы вашего автомобиля. Узнайте стоимость и запишитесь на выездную компьютерную диагностику или свяжитесь с консультантом по телефону +7(499)394-47-89

Источник

Этот автомобиль на ремонт буквально «приполз»: как выяснилось из разговора с клиентом, педаль газа почти не реагировала на нажатие, обороты поднимались с холостого хода до 1200 и не больше.

Необходимое примечание: Если будете искать в Интернете описание подобной неисправности и способы её устранения, то обязательно наткнётесь на «единственно верное решение: заменить педаль газа в сборе». Но насколько это верный совет, узнаете из этой статьи.

Первое, что было сделано: подключили диагностику, чтобы посмотреть записанные в память ошибки. Неисправность есть: «Датчик положения педали газа, датчик «А» — сигнал недостоверен».

На схеме ниже «Датчик положения педали акселератора» под цифрой 1.

Как видно, датчик положения акселератора состоит из двух элементов: «Датчик А» и «датчик В» (или «датчик 1» и «датчик 2»).

Проверяем: нажимаем на педаль газа и смотрим показания.
— На датчике «А» постоянно «висит» 2.5 вольта и сигнал не меняется ни при каком нажатии на педаль газа.
— На датчике «В» сигнал адекватный, меняется от 0 до 5 вольт и обратно, при нажатии на педаль газа и плавном её отпускании.
Вывод: «Обратить внимание на датчик «А», поставить его работоспособность под сомнение и проверять, сравнивая с мануалами и показаниями датчика «В».

Методика проверки:
· Снимаем разъём с датчика положения педали акселератора
· Напряжение по датчику «В» пришло чётко в ноль
· Напряжение по датчику «А» осталось «висеть» в районе 2 вольт

Вывод:
· «На датчик «А» поступает паразитный («левый») сигнал
· Причиной может быть нарушение в жгуте проводов (поступление «левого» напряжения с какого-то другого провода вследствии нарушения целостности изоляции)
· Причиной может быть неисправность блока управления

Как проверить предположение, что неисправность в блоке управления (или не в блоке управления):
· Отсоединяем разъем с блока управления
· Измеряем напряжение на жгуте проводов (датчик «А»)
· Включаем зажигание, измеряем напряжение на контакте педали газа
· Видим, что там уже напряжение больше 3 вольт при включенном зажигании
· Присоединяем обратно блок управления и видим, что напряжение вернулось на показания 2.5 вольта

Вывод:
· Причина не в блоке управления
· Причина не в педали акселератора

Эти измерения указывают, что неисправность надо искать в электрических соединениях.
Открываем схему прокладки электрических соединений (жгутов) и пока думаем, что это может быть …

Как правильно кто-то сказал, что «Электроника – это наука о контактах». Проведенные проверки показали, что если причина неисправности не в блоке управления, то это может быть причина, которая называется «простейшей»:
· Нарушение изоляции какого-либо электрического провода в жгуте
· Нарушение качества какого-либо клеммного соединения (коррозия, ослабление крепежа и т.д)
Можно перечислить еще с десяток причин, но хочу сказать о другом: «Такая неисправность, как поиск «неадекватного напряжения на каком-либо контакте», может занимать по времени и три часа, и шесть часов и более. Потому что в данном случае происходит «поиск иголки в стоге сена».

Далее поиск происходит путём вычленения неисправности («берём из общего частность»):
1. Для проведения более точных измерений и выводов надо поделить проверяемый участок на несколько частей
2. Вытаскиваем блок предохранителей (чтобы разорвать участок цепи от блока до педали газа и поделить его на две части, так как жгут имеет соединение в блоке предохранителей)
3. Сняв блок предохранителей, измеряем тестером участок цепи от блока предохранителей до блока предохранителей – тут чисто, норма
4. Устанавливаем на место блок управления двигателем, проверяем напряжение в сторону блока управления – напряжение 0 вольт

Предполагаем: «Неисправность может находиться в участке электрических соединений (в жгуте) от блока предохранителей до педали акселератора».

Проверяем напряжение на участке жгута от блока предохранителей до блока педалей. Для более точного измерения, вытащил из разъёма пин подозреваемого провода, собрал блок предохранителей на место, измерил: «Когда пин просто висит в воздухе, на нем напряжение почти 3 вольта».

Основная информация для проверки собрана. Теперь надо визуально просмотреть жгут проводов от блока предохранителей до педали газа. Провожу разборку, раскручивание жгута. На этом участке есть один разъем, который соединяет проводку «подторпедной» части с проводкой (жгутом), который уходит под капот.

После разборки «подторпедной» накладки почувствовал знакомый запах жидкости для омывания стекла.

Сначала удивился, а потом, когда всё полностью разобрал, то понял причину неисправности: на фото ниже показан этот разъем, хорошо видны окисленные контакты, именно они послужили причиной такой неадекватной работы электронной педали газа.

Всё залито «омывайкой». Измеряю напряжение на рассоединённом разъеме – «напряжение по нулям». Что и требовалось доказать?

Вывод окончательный: неисправность возникла из-за попадания омывающей жидкости на контакты, вследствие чего между контактами произошло замыкание и попадание паразитного напряжения на один из контактов датчика «А» электронной педали газа.

Однако, вывод выводом, но это не причина, это следствие. А причину надо выяснять обязательно: «Чем больше информации о причинах неисправности, тем больше багаж знаний и тем качественнее последующие ремонты».

Откуда взялась незамерзающая жидкость? До лобового стекла далеко. Попасть оттуда и сюда, в салон? Вряд ли. Осматриваемся.

Проверяемся и находим: стрелкой на фото ниже показана трубка для подачи незамерзающей жидкости для омывания (очищения) заднего стекла в автомобиле.

Внимательно осматриваю эту трубку. И не удивляюсь, когда нахожу на ней следы механического повреждения. Как вариант: когда-то на этом авто проводились какие-то работы в этом месте и трубка подачи «омывайки» была повреждена неаккуратным обращением. Когда пришла зима, водитель начал пользоваться задним «дворником», омывающая жидкость начала протекать, попала на электрический жгут, на разъем и далее события развивались по законам физики.

Заключение: «Причина неисправности найдена. Это протекание омывающей жидкости. Но это причина неисправности на физическом уровне. А если смотреть глобально, то основная причина этой неисправности – «человеческий фактор». Ведь зная о том, что в жгуте конструкторы заложили трубку для подвода омывающей жидкости к заднему стеклу, то к работе в этом месте подходили бы очень аккуратно и потом бы сто раз перепроверились. А тут, скорее всего, «не знали, не догадывались». Вот почему в статьях на интернет-портале компании Легион-Автодата так часто можно встретить слова насчет «человеческого фактора» и о том, что «ремонтироваться надо у специалистов, которые знают, что делают». Это всё.

Электронная педаль газа опель астра h ремонт

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

• Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
• Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
• Плавающие холостые обороты;
• Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
• Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Opel Astra z18xer, мкпп › Logbook › Регулировка педали газа

ВНИМАНИЕ!Данный метод подходит только в случае если имеется свободный ход педали — в диапазоне первого см. хода (примерно) педали, а двигатель не реагирует (не видит нажатия).Данная регулировка не меняет чувствительности педали, не прибавляет мощности итд

Это все равно, что подложить упор под педаль на величину этого «провала». Решается чисто механическая задача.Если ваша педаль реагирует сразу, но вяло, ватно итд итп, то вам это НЕ ПОМОЖЕТ!Не тратьте силы и время!Всех мучает свободный ход педали газа в самом начале, что доставляет дискомфорт. Вариантов решения этой проблемы несколько: «усилители сигнала», перепрошивка (не очень решает эту проблему — причина механическая, а не програмная), регулировка педали, что самое простое и абсолютно бесплатно.Любой серийный автомобиль — усредненный товар. Моторов много, прошивок много, а педаль одна, вот и ставят в усредненное «нулевое»положение, но допускают регулировку, что и надо сделать.Если провести аналогию с карбюраторным мотором или с тросиковым приводом заслонки, то мы «натягиваем этот самый тросик»Этот самый метод использовал irmscherv. www.drive2.ru/l/7641642/1. Снимаем педаль — три гайки на 10.2. Снимаем разъем.3. Смотрим на положение винтов

4. Откручиваем винт и убираем в сторону, который закрашен черной краской, стоит в «колодце» и ослабляем остальные.

5. Видим, что крышка свободно двигается.6. Сдвигаем против часовой стрелки на необходимое расстояние, затягиваем винты и после достижения необходимого результата закручиваем винт, с черной краской.

Opel Astra › Logbook › Чистка электронной педали акселератора

Всем привет!На этих выходных решил почистить электронную педаль акселератора, где то в просторах интернета видел что это можно сделать не прибегая к каким то сверхъестественным силам и что по поверию машина просто огонь после этих манипуляций. Выскажу свое впечатление чуть позже, но сначала хочу рассказать как это сделать.Что понадобиться для работы:— головка на 10;— удлинитель (см.20-30 в идеале);— вороток;— крестовая отвертка;— спирт;— ветошь, ватный диск.Приступаем:1. Откручиваем 3 гайки (2 сверху, 1 снизу)

2. Снимаем фишку (тянем коричневый фиксатор и отсоединяем) и педалька у вас в руках

3. Протираем ее, чтоб приятно было бы держать ее в руках и откручиваем 5 винтов крестовой отверткой

5. И поджимаем усики (чуток, чтоб плотнее прижимались к дорожкам)

6. Собираем все обратно и ставим.

Теперь как и обещал мои впечатления:— я вас разочарую, ракетой машина не стала (и этого не должно было произойти) + плавающие обороты остались, но плавность хода стала получше по-моему, при переключении 1-2 — рывки стали чуток меньше, но в целом что-то изменилось, стало поинтересней либо в это хочется верить.Всем удачи на дорогах.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

• Освобождают ось, на которой закреплена шестеренка.
• Снимают жгут проводов.
• Затем отпаивают провода.
• Освобождают скобу и вытягивают кабель.

Далее меняют провода и распаивают их соответственно разъему под педалью.

Источник

Как проверить ошибки на опель астра h педалями: поясняем по пунктам

Для считывания ошибок на Opel Astra без поездки в сервисный центр водители пользуются двумя методами: выжиманием педалей газа и тормоза или диагностика с помощью скрепки.

Проведение диагностики автомобиля своими руками

Для проведения диагностики нужно выполнить некоторые действия, которые отличаются для автотранспорта с механикой и коробкой-автомат.

Для МКПП

Для механической КПП следует выполнить последовательность действий:

1. Сначала нужно отжать тормозную педаль и акселератора одновременно, но не сильно.
2. Затем следует вставить ключ.
3. Далее включаем зажигание, но не запускаем мотор.
4. Ожидаем, пока не появится сообщение об ошибке. Это код, который следует расшифровать.

Фотогалерея

Для АКПП

Для диагностики Опель Астра Н с АКПП действия немного отличаются:

1. Сначала в замок вставляется ключ зажигания.
2. Затем, как и в случае с МКПП, включаем зажигание, не запуская мотор.
3. Жмем на тормозную педаль и удерживаем ее.
4. Селектор автомат-коробки ставим в положение Drive («D»).
5. Отключаем зажигание и снимаем ногу с педали тормоза.
6. На следующем этапе снова нужно нажать и на педаль тормоза, и на педаль акселератора одновременно, удерживая их некоторое время нажатыми.
7. Вновь включаем зажигание, не запуская силовой агрегат.
8. Удерживаем педали в нажатом положении до появления сообщения на приборке.
9. Если была соблюдена последовательность действия, то высветится сообщение «ECN» с шестизначным кодом ошибки.

Когда выжимаем педали, на тормоз нужно нажимать, прилагая средние усилия, а на педаль газа следует жать до упора, пока не послышится щелчок, это необходимо, чтобы сработали концевики (автор видео —
VIDEO ZAG).

Если неисправностей несколько, то коды будут появляться друг за другом. В конце списка высветится код из 6 нулей. Если нули появятся сразу же, это говорит о том, что неполадок нет. Код неисправности находится в первых четырех цифрах, в последних двух зашифровано значение неисправности. Если количество цифр 5, то для расшифровки нужно спереди добавить нуль.

Как проверить ошибки?

Чтобы посмотреть или считать коды неисправностей в Opel Astra H CDTI или Z16XER 1998-2004 годов выпуска, прибегают к компьютерной диагностике:

1. ПК с установленным софтом для определения причины и расшифровки информации подключается к разъему OBD. Производитель Опель на авто с двигателями 1.3, 1.6 и 1.8 Z18XER устанавливает эту колодку в салоне транспортного средства. Ее можно найти под пластиковой накладкой в районе рычага стояночного тормоза. Для подключения и считывания данных применяется специальный кабель с соответствующим интерфейсом.
2. Выполняется запуск программного обеспечения.
3. Нажимается кнопка для начала проверки Опель Астра Н с двигателем GTC или XER. При необходимости пользователь выбирает тип кузова (седан, универсал или хэтчбек), а также двигателя (бензин или дизель).
4. Начинается процесс проверки. После его завершения на экране компьютера высвечивается описание проблем в работе бензинового или дизельного силового агрегата. В соответствии с ошибками подбирается метод устранения неисправности. В зависимости от программы, утилита может показать рабочие параметры машины, включая напряжение бортовой сети.

Для поиска проблем в работе автомобиля Опель Астра Н можно использовать способ самодиагностики с применением педалей и системы зажигания.

На машине с механической или роботизированной КПП

Для авто с ручной коробкой переключения передач проверка выполняется так:

1. Выжимаются педали тормоза и газа одновременно. Зажигание при этом отключено.
2. Ключ вставляется в замок и прокручивается в положение «АСС». Это требуется для активации системы зажигания. Силовой агрегат не запускается.
3. На панели приборов Астра 2008 или другого года выпуска блок управления будет показывать неисправности в виде цифр. Их надо расшифровать для получения сведений об ошибке. Данные выводятся на табло, где демонстрируется пробег транспортного средства.

На автомобилях с автоматической коробкой

Для авто с АКПП коды ошибок ЕСП считываются так:

1. В замок вставляется ключ, производится активация зажигания. Двигатель не запускается.
2. Выжимается педаль тормоза. Пока она удерживается, пользователь должен перевести селектор трансмиссии в режим «D».
3. Зажигание выключается, нога с педали убирается.
4. Затем тормоз и газ выжимаются одновременно. При этом владелец авто включает зажигание.
5. На приборной панели должны появиться комбинации неисправностей в шестизначном виде.

При проведении самодиагностики Опель Астра с АКПП педаль газа выжимается до упора, а на тормоз нужно надавливать, прилагая среднее усилие.

Заключение

Зная, как проверить на ошибки Опель Астра Н и расшифровать их, можно провести диагностику автомобиля самостоятельно.

Правда, диагностировать своими силами можно лишь ошибки работы двигателя, которые начинаются с буквы Р. Считать ошибки, начинающиеся с букв В, С и U, которые высвечиваются, например, когда перегорела задняя лампочка над номером, можно лишь специальным диагностическим оборудованием. Для правильного проведения диагностики необходимо знать не только, как провести диагностику, но и как сбросить ошибки на Опель Астра Н.

Вот так выглядит 16-ти контактный разъем OBD-II

При появлении ошибок в работе ABS на приборной панели сразу же загорается индикатор и откл. система. Чтобы войти в диагностический режим ABS, замкните скрепкой или небольшим проводком пару контактов AK на диагностическом разъеме ALDL ,который находиться под капотом в двигательном отсеке. Включите зажигание и индикатор ошибки покажет ее код при условии ее наличия в памяти. Чтобы стереть код, вкл. и выкл. зажигание минимум 20 раз.

Самодиагностика кодов БК Opel Astra с помощью скрепки через 10- контактный разъем

Если Opel Astra оборудован 16-ти контактным разъемом OBD-II , то замкните в нем скрепкой 5-й и 6-1 контакт и вкл. зажигание. При отсутствии ошибки Check Engine мигнет и погаснет. Если неисправности двигателя обнаружены, то контроллер выдает 4-значные коды сериями мерцаний. Короткое мерцание идет в каждой серии одного кода, а длинная пауза означает перерыв между ошибками. Коды повторяются трижды, после чего следует дугой код неисправности по возрастанию. Когда цикл всех неисправностей закончен, он повторяется вновь спустя долгую паузу. 10 мерцаний соответствуют нулю, а остальные мерцания обозначают соответствующую цифру.

Возможные коды ошибок ABS

16 — Цепь управления соленоидом клапана переднего левого колеса, обрыв/замыкание на массу(распознаётся немедленно), либо замыкание обмотки соленоида или замыкание на напряжение(распознаётся на скорости выше 6км/ч).
17 — Цепь управления соленоидом клапана переднего правого колеса, обрыв/замыкание на массу(распознаётся немедленно), либо замыкание обмотки соленоида или замыкание на напряжение(распознаётся на скорости выше 6км/ч).
18 — Цепь управления соленоидом клапана заднего тормозного контура, обрыв/замыкание на массу(распознаётся немедленно), либо замыкание обмотки соленоида или замыкание на напряжение(распознаётся на скорости выше 6км/ч).
19 — Цепь реле клапанов, обрыв/замыкание на массу, ошибка распознаётся как во время теста при включении зажигания так и во время езды, во время теста ошибка записывается если напряжение на реле больше 5В на протяжении более 30с., после теста ошибка записывается если напряжение на реле больше 5В на протяжении более 20мс.
25 — Деффект зубатого колеса датика частоты врашения колеса, ошибка распознаётся если скорость колеса на 25 процентов выше скорости других колёс на протяжении более 120с., либо проскальзывание колеса более 4.5 процента на протяжении более 120с.
35 — Цепь реле насоса обратной подачи, ошибка распознаётся если отклик насоса(включение) происходит более 5с. без активации реле, либо если отклик не происходит в течении 40мс. после активации реле, либо если отклик насоса происходит более 100мс. после окончания мониторинга
37 — Цепь выключателя педали тормоза, обрыв цепи на протяжении более 700мс.
39 — Датчик левого переднего колеса, неправильный сигнал
41 — Цепь левого переднего датчика колеса, обрыв или отсутствие датчика.
42 — Датчик правого переднего колеса, неправильный сигнал.
43 — Цепь правого переднего датчика колеса, обрыв цепи или отсутствие датчика.
44 — Датчик левого заднего колеса, неправильный сигнал.
45 — Цепь левого заднего датчика колеса, обрыв цепи или отсутствие датчика.
46 — Датчик правого заднего колеса, неправильный сигнал.
47 — Цепь правого заднего датчика колеса, обрыв цепи или отсутствие датчика.
48 — Низкое напряжение аккумуляторной батареи.
55 — Неисправность ЭБУ.

Источник