Ошибка падение напряжения бортовой сети

Низкое напряжение бортовой сети автомобиля – это довольно серьезная неисправность, которая, между тем, легко устраняется. Как правило, есть пара-тройка причин, поиск в направлении которых помогает вернуть напряжение к норме 90% автолюбителям. У оставшихся 10% причины встречаются менее распространенные. Но их тоже не так уж сложно вычислить, а потом успешно устранить.

Возможные последствия низкого напряжения бортовой сети

Перед тем, как начинать разбор возможных причин низкого напряжения бортовой сети, предлагаем вкратце рассмотреть последствия, с которыми можно столкнуться. Это должно помочь понять то, что ездить долгое время на автомобиле с такой неисправностью не следует, так как она притянет за собой и другие неприятные проблемы.

Во-первых, если напряжение бортовой сети автомобиля систематически находится ниже уровня 14.4В – АКБ никогда не будет полностью заряжаться от генератора. То есть, например, если вольтметр показывает в разных режимах максимум 14.00В, при наилучших раскладах аккумулятор сможет зарядиться лишь процентов на 60-70. О таких напряжениях, как 13.5В или ниже – вообще нечего говорить. Батарея на такой машине не будет заряжаться даже до половины.

Во-вторых, при заниженном напряжении бортовой сети – АКБ восстанавливает заряд дольше. Это значит, что при коротких поездках батарея вообще может не успевать возвращать себе энергию, отданную накануне на очередной запуск двигателя, а также потерянную при стоянке из-за утечек тока и саморазряда. Соответственно, после нескольких таких циклов неполноценного восстановления аккумулятор рано или поздно сядет слишком сильно, и двигатель однажды запустить не удастся.

В-третьих, из-за низкого напряжения бортовой сети и систематического недозаряда – ускоряется деградация АКБ. То есть, значительно сокращается срок службы аккумулятора. Происходит это, в первую очередь, из-за сульфатации, которой подвержены абсолютно любого типа свинцово-кислотные батареи, не получающие регулярно полноценный заряд. Хотя есть и другие причины, связанные с этим же моментом.

В-четвертых, низкое напряжение бортовой сети – это гарантированная нехватка питания для мощных потребителей. Например, если это достаточно мощная акустика, то она будет звучать с искажениями или вообще с провалами. Да те же самые фары головного света по-разному светят при 14.0В и при 13.2В. Если вы пользуетесь инвертором, преобразующим постоянные 12 вольт в 220 переменки, при таких раскладах он тоже не сможет выдавать полную мощность.

В-пятых, если напряжение бортовой сети слишком низкое или сильно скачет, возможна нестабильная работа двигателя. Например, могут плавать холостые обороты, снижаться мощность и динамика машины, и так далее. Но, справедливости ради стоит отметить, что такие серьезные проблемы возникают тогда, когда ситуация крайне запущенная, и напряжение упало ниже плинтуса. То есть, бортовая система питается только от почти сдохшего аккумулятора (с генератора ничего не идет или идет критически мало).

Кроме того, низкое напряжение бортовой сети автомобиля может свидетельствовать и о более серьезных проблемах. Например, об обрыве в «жизненно важных» цепях, или даже о коротких замыканиях, последствия которых могут быть весьма печальными. В общем и целом, низкое напряжение – серьезная неисправность, и не обращать на нее внимание просто нельзя. Надо как можно раньше искать причину, и устранять ее, пока ситуация не привела к большим убыткам.

Краткий перечень возможных причин низкого напряжения

Как уже было отмечено в самом начале, есть несколько неисправностей в бортовой сети автомобиля, которые становятся причиной заниженного напряжения чаще всего. Таковых, от силы, две-три штуки. Однако, бывает и так, что поиск по наиболее часто встречающимся проблемам не помогает найти поломку. В таких случаях сектор поиска приходится существенно расширять.

Здесь предлагается аж целых 10 возможных причин, почему напряжение бортовой сети автомобиля ниже нормы. Вот их краткий перечень:

1. Некорректное измерение.
2. Не заряжен аккумулятор.
3. Проблемы с реле-регулятором.
4. Не хватает мощности генератора.
5. Проблемы с ремнем генератора.
6. Пробитый диодный мост.
7. Обрыв или КЗ в проводке.
8. Плохие контакты в силовых цепях.
9. Малое сечение силовой проводки.
10. Чрезмерная нагрузка.

Поскольку, наверняка, многим автолюбителям будут понятны не все пункты из представленного списка, далее предлагается более детальный разбор каждого из них.

Некорректное измерение напряжения

Как бы наивно это не выглядело, тем не менее, бывает и такое, когда напряжение бортовой сети измеряется некорректно. Соответственно, выводы делаются заведомо неверные. А все потому, что в бортовых цепях автомобиля имеются факторы, которые вполне могут привести к ошибочным измерениям.

По большей части, на этот пункт стоит обратить внимание тем, у кого напряжение бортовой сети занижено не сильно. Если же вольтметр при запущенном двигателе показывает что-то в районе 11-13В, то это явное свидетельство поломки, и некорректное измерение здесь почти ни при чем.

В первую очередь, определимся, какое напряжение бортовой сети автомобиля мы будем принимать за эталонное. Это важно, так как в этом вопросе часто встречается довольно заметный разброс. Одни говорят, что напряжения в 14.1В – более, чем достаточно. Другие говорят о таких значениях, как 14.8-15.0В, называя такое напряжение нормой для современного автомобиля. Как видим – разброс довольно серьезный. Почти целый 1 вольт.

Между тем, если отталкиваться от особенностей большинства автомобильных аккумуляторных батарей, эталонным напряжением бортовой сети всегда следует считать 14.4В. Только при таких показаниях вольтметра у АКБ есть все шансы заряжаться от генератора на все 100%. Естественно, если на это ей будет хватать времени.

С другой стороны, нужно понимать, что такое напряжение не обязано быть при любых условиях. Есть факторы, из-за которых и на полностью исправном автомобиле допускаются просадки. На них и остановимся немного подробнее.

Первый фактор – это где измеряется напряжение. Понятно, что где-то на машине. Но в каких именно точках? Дело в том, что это самое эталонное напряжение должно нас интересовать исключительно на клеммах АКБ. Если же мы измеряем его при помощи встроенного в панель приборов вольтметра, то от аккумулятора к нему идут довольно длинные провода, имеющие свое сопротивление и, соответственно, занижающие интересующее нас напряжение. А ведь бывает и так, что вольтметр подсоединен вообще не к АКБ, а к первым попавшим под руку проводам в салоне автомобиля. Что это за провода, какое у них сечение, длина и сопротивление – никто, как правило, не задумывается. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно непосредственно на клеммах АКБ.

Если в машине установлен штатный (или своими руками) вольтметр – стоит проверить, че он там показывает. Для этого его показатели достаточно сравнить с напряжением, измеренным вольтметром прямо на клеммах аккумулятора. Контрольный измерительный прибор крайне желательно проверить отдельно, дабы убедиться в его точности.

Второй фактор – это насколько в данный момент заряжен аккумулятор. Почему-то почти все поголовно пренебрегают этим моментом. А между тем, он крайне важный. Его важность многие поняли на собственной шкуре, когда измерили и потом повысили напряжение бортовой сети при разряженном аккумуляторе. Естественно, когда вольтаж принудительно был увеличен, батарея набрала свое, и теперь напряжение бортовой сети уже начало зашкаливать. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно на клеммах заведомо заряженной АКБ.

Вспомните, как ведет себя напряжение, когда вы заряжаете посаженный аккумулятор от стационарного зарядного устройства. Когда АКБ дохлая, а на ЗУ выставить 14.4В, то после подключения крокодилов вольтаж чего всегда делает? Правильно. Падает на полвольта-вольт. А потом, по мере того, как аккумулятор заряжается, вольтаж растет и постепенно достигает эталона. В машине примерно так же. Разница может быть только в мощности ЗУ и генератора. Потенциально более мощный генератор (если все остальное тоже исправно) способен вывести просевшее напряжение к эталонному быстрее, чем маленькая китайская зарядка.

Третий фактор – это под какой нагрузкой в данный момент бортовая сеть. Об этом факторе, к счастью, знают почти все. Если во время измерений напряжения включить мощную нагрузку – печку, фары – вольтаж просядет. Это допускается, и не является поломкой. Единственный момент – просадка не должна быть слишком большой. А в идеале, после включения мощных приборов напряжение должно немного проседать, а потом возвращаться к эталону (так работает адекватная связка генератор-реле-регулятор). Короче говоря, нас больше должно интересовать то напряжение, которое измерено без нагрузки.

И последний, четвертый фактор – на каких оборотах в данный момент работает двигатель. Если по-хорошему, то без включенной нагрузки эталонное напряжение мы должны видеть при любых оборотах двигателя, включая холостые. В идеале же, что бы мы не делали – газовали, отпускали газ, включали потребители – напряжение должно быть примерно одинаковым. Плюс или минус 0.1-0.2В. Если же генератор «еле дышит», а реле-регулятор глючит – на нормальную работу бортовой сети можно не надеяться. Посему – на исправном автомобиле бортовое напряжение не должно зависеть от того, какие в данный момент обороты двигателя.

Есть и другие факторы. Но этих, пожалуй, будет достаточно для решения проблемы в 95% случаев.

Не заряжен аккумулятор

После внимательного изучения предыдущей причины эта должна быть уже понятной. Поэтому, вместо теоретического рассмотрения, предлагаем ознакомиться с реальной историей из жизни, которая наглядно покажет, как разряженный аккумулятор может быть причиной низкого напряжения бортовой сети.

Начинается история стандартно – встроенный в приборную панель своими руками вольтметр однажды начал показывать без нагрузки (печка, фары) всего 13.5В, чего явно маловато. По заявлению владельца этого автомобиля вольтметр был тщательно проверен и откалиброван. То есть, показывал реальное напряжение на клеммах АКБ.

Чтобы поднять бортовое напряжение, было принято решение пойти путем «Кулибиных из Интернета», а именно установить в цепь генератора диод. Если кто не знает, такой диод позволяет «обмануть» реле-регулятор. На диоде падает 0.5-0.7 вольт напряжения, регулятор это «видит», и добавляет в бортовую сеть недостающие 0.5-0.7В.

Вполне логично то, что с появлением проблем с напряжением бортовой сети АКБ тем временем некоторое время недополучала заряд. То есть, на момент «ремонта» с помощью диода она была изрядно подсевшей.

Установка диода, естественно, дала ожидаемый результат. Напряжение бортовой сети с 13.5В подскочило до почти идеальных 14.3В. Понятное дело – радостям не было предела. Но недолго…

Дело в том, что обычный режим эксплуатации рассматриваемой машины – это очень короткие поездки. Но однажды, уже после установки диода, пришло время проехаться на дальнее расстояние. И вот тут случился казус – после побега в 150-200 км по трассе владелец нашего автомобиля вдруг обнаружил, что вольтметр на панели показывает 15.0 вольт! Чтобы не «кипятить» АКБ и не убить таким напряжением бортовую электронику, он быстренько включил фары, печку и все остальные потребители. Напряжение, естественно, просело до менее пугающих значений…

Какой вывод можно сделать из этой истории? Сами видите, получилось так, что до «ремонта» напряжение было измерено некорректно, то есть на изрядно просаженной батарее. На трассе, уже с диодом в цепи генератора, батарее хватило времени вдоволь, чтобы зарядиться. Вот напряжение и подскочило до 15 вольт.

Поэтому, следует помнить – разряженная АКБ тоже является серьезной нагрузкой, которая вполне может стать причиной низкого напряжения бортовой сети автомобиля. В некоторых случаях она, заряжаясь, может потреблять ток 20-30 и более ампер. А это, на минуточку, более 200-400 Вт, что для бортовой сети автомобиля немало так получается.

Итого, если проблема только в этом, то решить ее можно с помощью регулярной подзарядки аккумулятора при помощи стационарного зарядного устройства. Это, в принципе, полезно делать регулярно. Ну а, если вы еще и ездите на короткие дистанции, то для вас эта процедура должна быть чуть-ли не еженедельной.

Проблемы с реле-регулятором

Реле-регулятор является виновником низкого напряжения бортовой сети автомобиля чаще всего. Это, вроде бы, крайне простой электронный приборчик, но он нередко глючит, подгорает, перегревается, или просто наглухо выходит из строя. Есть и такие, которые изначально сделаны похабно. То есть, даже в новом состоянии не способны адекватно регулировать напряжение бортовой сети и удерживать его на нормальном уровне.

Проверяется реле-регулятор следующим образом. Сначала необходимо убедиться в том, что мы измеряем напряжение бортовой сети корректно. Далее, желательно измерить напряжение непосредственно после реле-регулятора. Это нужно для того, чтобы исключить вероятность снижения напряжения из-за плохих контактов или малого сечения проводки (к этому еще вернемся).

Далее нужно полученные значения напряжения сравнить с показателями между генератором и реле-регулятором. Это нужно для того, чтобы убедиться, что наш генератор в принципе способен выдавать достаточное для бортовой сети напряжение. Реле-регулятор – это устройство, которое работает, как бы, на понижение. То есть, грубо говоря, если генератор выдает, скажем, 16 вольт, то благодаря реле-регулятору в бортовую сеть попадает нужное – 14.2.-14.5В. Если же генератор дохлый, и сам по себе выдает менее 13 вольт, скажем, то реле-регулятор нигде недостающие полтора вольта взять не сможет, даже будучи идеально исправным.

Если же после проверки было выявлено, что генератор «могет», но реле-регулятор чудит – замена последнего решает проблему. Единственная возможная проблема здесь – это найти годный реле-регулятор для замены. Для некоторых машин, как показывает практика, их нормальных «родных» в принципе найти невозможно. В таких случаях приходится прибегать к колхозу – перепаивать с других моделей, устанавливать регулируемые вручную регуляторы и так далее.

Кстати, многие торопятся, и при низком напряжении бортовой сети решают проблему при помощи упомянутых выше регулируемых реле-регуляторов. Самые популярные модели имеют тумблер, при помощи которого можно вручную выбирать, какое напряжение в бортовой сети вашего автомобиля будет. Так вот, не стоит спешить решать проблему с низким напряжением именно так. Сначала пробегитесь по описанным здесь пунктам. Вполне возможно, что колхоз вам не понадобится.

Довольно частой проблемой реле-регуляторов является принудительный сброс напряжения бортовой сети из-за так называемой термокомпенсации. Дело в том, что в некоторых автомобилях предусмотрен датчик, который «мониторит» температуру АКБ. В случае ее перегрева с датчика поступает сигнал на реле-регулятор напряжения, и тот сбрасывает напряжение, дабы избежать перезаряда аккумулятора.

Есть и такие случаи, когда никакого датчика температуры на аккумуляторе и в помине нет. Тем не менее, автолюбители часто отмечают, что напряжение бортовой сети после запуска мотора более или менее нормальное, а по мере прогрева – резко падает. Так вот, многие и этот эффект обзывают термокомпенсацией, нацеленной на сохранение АКБ от перезаряда. Однако ничем таким здесь и не пахнет, поскольку датчика на аккумуляторе изначально нет, и не было никогда.

Напряжение же проседает из-за того, что от прогретого двигателя нагревается непосредственно схема реле-регулятора. А мы еще со школы знаем (по крайней мере, должны знать), что при нагреве некоторые вещества (из которых сделаны радиодетали в регуляторе) изменяют свое сопротивление. Короче говоря, реле-регулятор сам по себе перегревается, и начинает банально глючить. Никоим образом в данном случае с термокомпенсацией это не связано.

Решают такую проблему по-разному. Кто-то, опять же, занимается колхозом, и выносит реле-регулятор подальше от горячего двигателя. Это, в принципе, хороший вариант, если других нет. Только учитывайте сопротивление проводов (и падение напряжения на них), при помощи которых отдаленный от штатного места регулятор соединяется со щеточным узлом. Еще можно попробовать подобрать другой регулятор (от другой машины), которое по отзывам не страдает такой жесткой зависимостью от температурных условий.

Не хватает мощности генератора и чрезмерная нагрузка (п. 4 и п. 10)

Мощность генератора напрямую связана с напряжением, которое он в принципе может отдавать в бортовую сеть автомобиля. И если этой мощности по тем или иным причинам маловато, то получить нормальное напряжение на контрольном вольтметре мы никогда не сможем. Чаще такая проблема наблюдается тогда, когда машина оборудуется какими-либо мощными потребителями. Но не всегда.

Иногда генератор автомобиля «не тянет» нагрузку, даже если она минимальная. То есть, прожорливые потребители выключены, работают только основные системы – топливная, зажигание, ну и еще аккумулятор подзаряжается. Если и при таких раскладах напряжение не вытягивается до нормы при заведомо исправном реле-регуляторе, генератор подлежит ремонту или замене. Не «тянуть» в таких простых условиях он может по разным причинам. Например, если поизносились щетки – с напряжением будет не только просадка, но и конкретные перебои. Подгоревшие обмотки генератора тоже очень даже могут стать причиной того, что он не тянет элементарной нагрузки.

Теперь вернемся к мощным потребителям. К таковым относится следующее:

• серьезный усилитель звука;
• активный сабвуфер;
• инвертор 12-220 вольт с подключенными приборами;
• хорошие, но внештатные ксеноновые фары головного света;
• различные обогреватели-охладители, которые устанавливаются, как вспомогательные к не греющей печке или плохо работающему кондиционеру.

Понятно, что при наличии подобного оборудования жесткие просадки бортового напряжения будут наблюдаться только тогда, когда что-то из вышеперечисленного включается в рабочий режим. К слову, довольно часто серьезные просадки напряжения при включении чего-либо мощного и внештатного (не рассчитанного для этого автомобиля) являются первым шагом на пути к верной и неизбежной смерти генератора. Посему, если такое оборудование, все же, решено было установить в машину, неплохо будет убедиться, что штатный генератор потянет такую нагрузку. Возможно (как многие успешно и делают), установка более мощного генератора позволит решить проблему подобного характера.

Проблемы с ремнем генератора

Здесь все просто. Когда ремень прослабленный, генератор может без проблем вращаться без нагрузки, но с ее появлением – банально останавливается. Как правило, довольно часто при такой поломке слышен характерный свист ремня. Соответственно, правильная регулировка натяжения или замена растянувшегося ремня генератора – устраняет проблему.

Аналогичные чудеса могут также происходить, даже если ремень новый и хорошо натянут. Например, в мокрую дождливую погоду из-за недостатков конструкции подкапотного пространства между шкивом генератора и ремнем попадает вода. Срабатывает она, как смазка. В результате ремень просто проскальзывает по шкиву, а водитель видит на вольтметре дикие просадки напряжения бортовой сети.

Если из двигателя со всех, что называется, щелей течет моторное масло, недолго до того, что оно попадет на шкив или ремень генератора. Результат – ожидаемый и понятный уже должен быть. Кстати, про дождливую погоду и воду. Когда идет дождь, что мы делаем? Правильно, включаем печку, чтобы стекла не потели, а также фары, противотуманки и прочее – дабы нас видно было на дороге. А это все нагрузка на генератор, из-за которой даже совсем чуток водички на его шкиве приведет к проскальзыванию ремня. Учитывайте это, и при случае обратите внимание.

Пробитый диодный мост

Диодный мост – это конструкция из, как минимум, шести выпрямительных мощных диодов, отвечающих за выпрямление напряжения. Дело в том, что генератор сам по себе вырабатывает переменное напряжение, а бортовой сети автомобиля нужно постоянное. Преобразованием переменного в постоянное как раз и занимается диодный мост. Находится он, как правило, непосредственно на генераторе, или внутри него.

Так вот, довольно редко, но встречаются случаи, когда один или несколько диодов этого моста выходят из строя или даже немного меняются их характеристики. Такое положение дел неминуемо приводит к проблемам с бортовым напряжением. Проверить диодный мост не так уж сложно. Но, если опыта и знаний в этом деле нет, проще и быстрее обратиться за этим к профессионалу или к знающему «соседу дяде Васе».

Обрыв или КЗ в проводке

Такая поломка редко заканчивается только низким напряжением бортовой сети. Обычно, если где-то что-то оборвалось или подкорачивает, то перестает работать какой-либо прибор или целая система автомобиля. «Благодаря» этой особенности поломку искать намного проще, так как по прекратившему работать узлу можно начать копать сразу в правильном направлении.

Плохие контакты в силовых цепях

Эта причина относится к часто встречающимся. Наверное, даже чаще, чем неисправность реле-регулятора. Заключается она в том, что при плохих контактах в местах соединения силовой проводки напряжение падает гарантированно. А под нагрузкой оно в таких случаях вообще проваливается «до бесконечности».

Как советуют опытные автолюбители, начинать поиски подобной проблемы всегда стоит с «массы» двигателя. Зачастую провод, которым это дело реализуется, крепится к мотору в самом «грязном» месте – где-то снизу. Соответственно, контакт там быстро загрязняется, постоянно мокнет, окисляется, гниет и так далее… Посему – почистить и смазать.

Не забываем и про плюсовые провода, которые, в том числе, подходят к аккумуляторной батарее и генератору (заодно и стартерные для профилактики не помешает почистить). Если хоть где-то в этих цепях будет плохой контакт – низкое напряжение бортовой сети обеспечено. Со временем, если ничего не предпринимать, к просадкам появятся дикие провалы по вольтам, а также моргание контрольной лампочки на приборной панели, которая с аккумулятором нарисованным.

Малое сечение силовой проводки

Последняя, очень даже вероятная, причина низкого напряжения бортовой сети автомобиля – малое или недостаточное сечение силовых проводов. Стать таковым оно может даже тогда, когда вся проводка штатная. Например, жилки под слоем изоляции или в местах, где ее нет, могли окислиться, сгнить или разорваться из-за вибраций или других факторов.

Ну а нештатных силовые провода, которые были установлены на машину в процессе ремонта, что называется, на глазок – это отдельная тема. Нередко в качестве них применяются либо слишком тонкие провода, либо слишком некачественные. Например, не из меди, как того хотелось бы, а из какого-то более дешевого сплава, покрашенного хитрыми китайцами в похожий на медь цвет.

Так или иначе, если в результате проверок подозрение пало на силовые провода – их можно либо заменить на нормальные, либо же продублировать. То есть, параллельно уже идущим добавить по тому же пути еще по проводу на каждую силовую цепь. За счет этого увеличится общее сечение проводника в цепи, а его сопротивление, наоборот, уменьшится. Как правило, если в машину устанавливается что-либо мощное (из списка выше), то такие манипуляции являются просто обязательными. Иначе ничего работать нормально не будет.

Краткие итоги

Как видим, причин, почему наблюдается низкое напряжение бортовой сети автомобиля – не так уж и мало. К счастью, находятся они все довольно легко даже при наличии не очень большого опыта «общения» с внутренностями машины. Самое главное – не спешить прибегать к кардинальным мерам (замена генератора или колхоз с реле-регуляторами и диодами) до того, как будут проработаны более элементарные шаги, включающие корректные измерения напряжения бортовой сети и исключение простых в поиске и устранении причин.

Схожий материал

Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом

Как подготовить автомобиль к продаже

Как правильно перевезти собаку в машине

Меняем тормозные колодки на колесах своими руками

Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство

Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?

Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях

5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ

Правильная зарядка АКБ дешевым зарядным устройством

Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения.

Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода

Восстановление автомобильного аккумулятора

Галоген или светодиод — что лучше. Сравнение по 15 критериям

ГУР vs ЭУР: что лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля

Как проверить генератор автомобиля: 10 основных неисправностей

10 причин почему стартер еле крутит и пояснения к ним

Как проверить втягивающее реле стартера

Какой домкрат купить и как правильно его выбрать

Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов

История шин Bridgestone / Бриджстоун

История шин Матадор / Matador

На чтение 9 мин Просмотров 16.2к. Опубликовано 16 октября, 2021

⚡👎 Низкое бортовое напряжение — 10 распространённых причин

Низкое бортовое напряжение в сети автомобиля является распространённой неисправностью, из-за которой возникают проблемы с АКБ, двигателем и потребителями. Однако эта поломка одна из многих, причину которой реально найти и устранить без помощи профессионального автоэлектрика. Всё, что для этого нужно — умение пользоваться мультиметром и предоставленная далее информация.

В большинстве случаев не найденная своевременно причина низкого бортового напряжения склонна прогрессировать. То есть, по началу проблем, вроде как, и нет никаких. А вот со временем они накапливаются и становятся всё заметнее. В конце концов, если ничего не предпринимать — однажды машина встанет колом. И ещё хорошо, если в гараже, а не где-нибудь на пустынной трассе.

Коды ошибок одинаковы и подходят к следующим маркам ВАЗ 1118 Kalina Калина , 2104, 21041, 2105, 2107, 21074, 2109, 21093, 21099, 2110, 21102, 21103, 2111, 2112, 2113, 2114, 21114, 21124, 2115 с двигателем инжектор 8 и 16 клапанов, 21150, 21154, 2131, 2170 Priora Приора , 2190 Granta Гранта , 2123, 21214, 2131 Niva Нива ;.

Низкое бортовое напряжение — 10 распространённых причин

Почему пропадает зарядка на ваз 2107 инжектор

Если это не поможет, то тогда, скорее всего, целесообразнее обратиться к профессиональному автоэлектрику. Специалисты рекомендуют несколько эффективных шагов выявить неисправности в токопроводящей цепи зарядки аккумулятора транспортного средства.

Проваливается напряжение во время запуска мотора: почему так происходит

1. Эталонное (нормальное) напряжение бортовой сети легкового автомобиля — 14,4 В.
2. С включённой нагрузкой допускается просадка, но не ниже, чем 14,1 В.
3. При использовании кальциевых АКБ допускается напряжение 14,7 В.
4. Эталонное напряжение без включённой нагрузки должно наблюдаться при любых оборотах двигателя, в том числе, на холостых (но не ниже минимальных).

Для этого нужно вывинтить два болтика при помощи отвертки или ключа, что зависит от модели генератора, после чего отсоединить клемму, а затем извлечь саму деталь, которая имеет вид, представленный на фото ниже. Третьего не дано, тем более, если у вас стоит инжектор.

Не заряжается АКБ на ВАЗ 2107 на Прежде всего необходимо понимать, что нормальное напряжение бортовой сети нужно «искать» непосредственно на клеммах аккумулятора. Не в салоне. Не в розетке прикуривателя. Ни ещё где-нибудь. Только на клеммах АКБ. Поэтому, если вы ориентируетесь на показатели штатного или установленного своими руками вольтметра, сверьте его показатели с напряжением на клеммах. Генератор же узел, который вырабатывает электричество, но для этого необходимо, чтобы он выполнял механическое действие его ротор вращался. Старый акум сажался быстро, новый пока не знаю, шкала не падает в красную зону, но за среднюю отметку уходит ближе к ней.

Схема цепи зарядки АКБ на ВАЗ-2107

1. АКБ соединяется своим «минусовым» выводом с помощью медной шины с кузовом.
2. К «плюсовому» выводу аккумулятора подсоединяется вся электрическая система с помощью двух шин:
   первая шина идет к стартеру;
3. вторая шина – к генератору.
4. «Плюсовый» вывод генератора передает напряжение:
   на блок для предохранителей;
5. на замок зажигания.
6. С замка зажигания электричество передается в монтажный блок, в котором размещены предохранители (тот, что защищает эту токопроводящую цепь, имеет маркировку «F10»).
7. С предохранителей напряжение подается:
   на лампу контроля «Сигнал об уровне заряда» (она предназначена для оповещения о недостаточной зарядке аккумулятора);
8. на вольтметр, который показывает цифровые показатели напряжения в токопроводящей цепи.
9. Следующий этап в цепи зарядки АКБ – передача тока на:
   блок с предохранителями;
10. клемму генератора 61 (щеточный узел).

Как видим, неисправность в данной цепи зарядки аккумулятора может появиться практически в любом ее месте. Например, разрушиться контакт, в результате этого генератор перестанет качественно заряжать АКБ транспортного средства.

Щеточный механизм устанавливается на место штатного реле, а коробочка с платой и переключателем на три положения закрепляется в любом месте подкапотного пространства, но обязательно с наличием массы на стяжном болту.

Таблица кодов ошибок ВАЗ — расшифровка кодов ошибок

Просадка напряжения при включении вентилятора. — Сообщество «ГАЗ Волга» на DRIVE2

И даже если удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить мотор стартером уже не получиться. Старый акум сажался быстро, новый пока не знаю, шкала не падает в красную зону, но за среднюю отметку уходит ближе к ней.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

• осмотреть диоды, которые подводят электричество к обмотке возбуждения генератора (если они перегорели, их следует заменить новыми);
• замерить прибором-тестером уровень напряжения в токопроводящей цепи (если его показатель менее 12 В, то возможно наличие короткого замыкания, значит, проводка перегревается).

Вначале, как всегда, отключаем массу , снимаем минусовой провод с клеммы аккумулятора, затем снимаем жёлтый провод, идущий с генератора на реле, затем с помощью отвёртки с крестовым шлицем выворачиваем его;. Большая разница между показаниями на выводе и на батарее.

Краткие итоги По поводу замеров плюс и на двигатель плюс и на кузов, массу в смысли по перекидывать с двигателя на кузов? Первым признаком отсутствия зарядки это загорание контрольной лампы на приборном щитке или если стрелка вольтметра не находится в зеленой зоне при работающем двигателе. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

1 АКБ; 2 Крыльчатка генератора; 3 Диоды защиты; 4 Шкив привода; 5 Выпрямительные диоды; 6 Обмотка статора; 7 Регулятор напряжения; 8 Обмотка возбуждения; 9 Фильтрующий конденсатор; 10 Блок предохранителей; 11 Контрольная лампа на приборной панели; 12 Вольтметр; 13 Реле включения зажигания; 14 Замок зажигания.

Как экономить 20% топлива?

после того, как двигатель завелся и начал работать, напряжение на выводах становится выше показателя 12. Если и щеточный узел оказался в полной исправности, а зарядки аккумулятора нет, то выход остается один полностью разобрать автомобильный генератор.

#8 Иван522

• Пол: Мужчина
• Город: Кременчуг, Украина
• Интересы: Диагностика (профессиональная), ремонт электрооборудования
• Автомобиль:Daewoo Lanos 1.5L

Вначале, как всегда, отключаем массу , снимаем минусовой провод с клеммы аккумулятора, затем снимаем жёлтый провод, идущий с генератора на реле, затем с помощью отвёртки с крестовым шлицем выворачиваем его;. Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы 61.

С чего начать проверку Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то «виноватым» может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить «кто виноват» можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья. Случилось короткое замыкание в самой электросхеме, при этом выходной ток на генераторе и аккумуляторе есть, но он выше 14,8 В. Очень часто в автомобилях ВАЗ возникают различные ошибки, и на самом деле не обязательно ехать к мастеру для их диагностики, достаточно считать код ошибки и посмотреть его значение в таблице ошибок.

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.

На практике также достаточно часто просадка напряжение возникает по причине того, что стартер начинает подклинивать. Особенно часто это проявляется на прогретом двигателе. В этом случае подклинивание приводит к тому, что сам стартер прокручивается с большим трудом.

Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не схватывает при нормально работающем стартере (стартер хорошо крутит коленвал, но двигатель не заводится). Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах неисправности, а также как их устранить и завести мотор.

Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя. Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Для этого нужно вывинтить два болтика при помощи отвертки или ключа, что зависит от модели генератора, после чего отсоединить клемму, а затем извлечь саму деталь, которая имеет вид, представленный на фото ниже.

Вкратце о причинах

Неисправности электрики

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике предохранитель 10 в коробке предохранителей. Для наблюдения за работой генератора на семерке есть два прибора вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов.

Причины неисправности генератора на ВАЗ-2107 (инжектор)

• необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
• после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
• если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Р0032 Код P0032 указывает на замыкание электроцепи управления нагревательным элементом лямбда-зонда на бортовую сеть P0036 Комбинация Р0036 0036 появляется в результате неисправности электроцепи, питающей нагревательный элемент кислородного контроллера. неисправность блока электронной системы управления двигателем.

Эффективный алгоритм действий Четвертым шагом поиска неисправности может быть проверка регулятора напряжения. В его функции относится стабилизация напряжения при выходе с генератора. При нарушении его прямых функций аккумулятор перестает нормально заряжаться. К сожалению, данная деталь ремонту не подлежит, ее попросту заменяют на новую. Если напряжение в бортовой сети в пределах при работающем двигателе, но при включении фар оно падает, причина в слабом натяжении ремня генератора. Перед тем как приступать к извлечению устройства, не забудьте откинуть клемму минус от аккумулятора.

Таблица ошибок ВАЗ

Ошибка	Неисправности датчиков
P0030	Код Р0030 (0030) сообщает о неисправности управляющего контроллера кислорода. Неполадка была обнаружена блоком управления двигателем в результате драйверной диагностики. Для устранения проблемы требуется проверка электроцепи нагревательного элемента на предмет обрыва.
Р0032	Код P0032 указывает на замыкание электроцепи управления нагревательным элементом лямбда-зонда на бортовую сеть
P0036	Комбинация Р0036 (0036) появляется в результате неисправности электроцепи, питающей нагревательный элемент кислородного контроллера. Имеется в виду датчик, установленный после нейтрализаторного устройства. Ошибка указывает на обрыв электроцепи, поэтому в первую очередь нужно проверить ее целостность.
P0102	Код Р0102 (0102) указывает на неисправность контроллера массового расхода воздуха. Причина неисправности заключается в повреждении проводки расходомера. Ошибка может носить непостоянный характер, поэтому чтобы ее исправить, необходимо попробовать очистить или заменить воздушный фильтр. Причина проблемы может состоять в повреждении проводки на разъеме микропроцессорного модуля.Для проверки расходомера выполняются следующие действия:

1. На авто с отключенным мотором производится отсоединение разъема с контактами от контроллера. Затем нужно включить зажигание, но не запускать силовой агрегат. Потребуется мультиметр, чтобы произвести проверку напряжения между контактными элементами.
2. Разъем датчика оснащен пятью пинами, отсчет ведется слева направо, если смотреть со стороны воздушного потока от фильтра. Между контактами 2 и 3 номинальное напряжение должно составить 10 вольт, между 3 и 4 – 5 В. Если имеются отклонения, пользователю необходимо произвести диагностику целостности электроцепи на предмет обрывов и утечку тока.
3. При нормальных значениях зажигание отключается и выполняется проверка сопротивления между «массой» и пятым по номеру пином. Полученный параметр должен составить около 4-6 кОм. В случае если полученное значение составило 0 Ом, датчик подлежит замене, также проблема может заключаться в замыкании на заземление. Если параметр сопротивления будет 100 кОм, то причину нужно искать в обрыве электроцепи питания или блоке управления двигателем.

• регулярное использование низкокачественного горючего;
• нарушение герметичности воздухозабора;
• отсутствие искры;
• повреждение или физический износ цилиндрических устройств.

Если замена горючего не помогла, необходимо выполнить диагностику системы забора воздуха. Следует произвести подтяжку крепежных хомутов, поменять воздушный фильтрующий элемент и проверить давление в рампе (нормированный показатель – не более 2,8 атм).Также необходимо выполнить диагностику:

• высоковольтных проводов, подключенных к дефектному цилиндру;
• свечей зажигания;
• проверить возможное окисление в местах подключения кабелей.

Подзарядка АКБ от генератора должна выполняться в обязательном порядке, иначе после нескольких запусков силовой установки потери электроэнергии в батарее будут значительными аккумулятор садится , и он уже просто не способен будет завести мотор.

Ошибка	Неисправности датчиков
P0030	Код Р0030 (0030) сообщает о неисправности управляющего контроллера кислорода. Неполадка была обнаружена блоком управления двигателем в результате драйверной диагностики. Для устранения проблемы требуется проверка электроцепи нагревательного элемента на предмет обрыва.
Р0032	Код P0032 указывает на замыкание электроцепи управления нагревательным элементом лямбда-зонда на бортовую сеть
P0036	Комбинация Р0036 (0036) появляется в результате неисправности электроцепи, питающей нагревательный элемент кислородного контроллера. Имеется в виду датчик, установленный после нейтрализаторного устройства. Ошибка указывает на обрыв электроцепи, поэтому в первую очередь нужно проверить ее целостность.
P0102	Код Р0102 (0102) указывает на неисправность контроллера массового расхода воздуха. Причина неисправности заключается в повреждении проводки расходомера. Ошибка может носить непостоянный характер, поэтому чтобы ее исправить, необходимо попробовать очистить или заменить воздушный фильтр. Причина проблемы может состоять в повреждении проводки на разъеме микропроцессорного модуля.Для проверки расходомера выполняются следующие действия:

#6 zikrindamir

Причина №3. Неисправность реле-регулятора напряжения

Некоторые хозяева автотранспорта неверно выбирают АКБ, ошибаясь с габаритами, упорно втискивая аппарат в нишу подкапотного пространства. Ещё попадаются некачественные модели, которые поначалу работают отлично, а потом напряжение опять начинает плавать.

Что нужно учитывать выбирая новый аккумулятор

• поломка датчика массового расхода воздуха;
• обедненная или обогащенная топливовоздушная смесь в цилиндрах мотора;
• неисправность блока электронной системы управления двигателем.

Если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то категорически не рекомендуется на работающем двигателе сбрасывать клемму аккумулятора для различных проверок , и особенно подпускать к капоту посторонних для этой цели. обедненная или обогащенная топливовоздушная смесь в цилиндрах мотора;.

Проверка фильтров Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС. Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то виноватым может оказаться один из трех элементов генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Блок управления вычислил, что объем кислорода после нейтрализаторного устройства значительно выше нормированного показателя.

Ошибка 1602 на автомобилях ВАЗ: причины и как исправить

Под ошибкой 1602 (или правильно Р1602) следует понимать «Контроллер системы управления, пропадания напряжения бортовой сети». Под контролером при возникновении данной ошибки понимается электроблок управления мотором ЭБУ (электронный блок управления).

При появлении ошибки 1602 трудно определить, в чем именно заключается неисправность в блоке, либо устройстве. Поэтому для устранения необходимо провести диагностику всей системы.

Что такое ошибка Р1602

При возникновении данной неисправности на блок управления мотора перестает поступать электрическое напряжение. Тут может быть два варианта:

1. Совсем нет напряжения в системе.
2. Частичное отсутствие питания.

Обычно напряжение на контролер передается по нескольким шинам:

• 30 шина – напряжение постоянное, параллельно положительной клемме аккумулятора;
• 15 шина – напряжение проходит через реле зажигания;
• 50 – напряжение проходит при запуске мотора.

Помимо этого, контроллер управления мотором напряжение может проходить по контактам ECU.

В первую очередь вам следует понять, что если код ошибки Р1602, то напряжение нет в аварийном порядке или это намеренное действие системы. Также как я писал выше напряжения может не быть лишь на отдельных участках и как следствие питания нет и в ЭБУ. Проблема может возникнуть практически из-за любого электромеханизма, например:

• При обрыве проводов;
• При сбое генератора;
• Проблемы с реле;
• При поломках аккумулятора;
• Если вы намеренно перезагружаете систему;
• Прочее.

Данная ошибка может появиться даже если вы просто сняли отрицательную клемму аккумулятора.

Это не означает что на нее не стоит никак реагировать. Ошибка может привести к тому что будет затруднён запуск автомобиля. Особенно вы это заметите в холодное время года.

Поэтому важно, как можно быстрее найти в чем причина ошибки. Такая незначительная поломка способна привести к износу более дорогих комплектующих.

Ошибка 1602 на автомобилях ВАЗ: в чем причина

Если вы пролистаете мануалы ВАЗ, которые шли в комплекте с автомобилем, то найдете в них информацию о том, что данная неисправность может возникнуть только при следующих условиях:

• При выключенном зажигании;
• Если контролер заметил, что часть данных была потеряна.

Данная проблема встречается практически на всех относительно не новых моделях Ваз, например:

Мне сложно сходу будет все причины возникновения ошибки Р1602. Постараюсь рассказать об основных. Опишу проблему на примере отдельных агрегатов в которых чаще всего может возникнуть ошибка:

1. Аккумулятор. Он может разрядиться или у вас плохой контакт клемм. У меня однажды проблема возникла из-за большого количество электроприборов (подключил электрическую лебедку и воткнул еще несколько ламп). Система не справлялась. Также Р1602 может появиться если вы меняете аккум или при запуске движка на разряженной батарее.
2. Генератор. Причина может быть в его мощности или в том, что исчезает контакт. Проблема часто возникает на Приорах, Калинах и ВАЗ 2114

1. Сигнализация. Есть современные автомобильные системы защиты, которые при включении сигнализации отключает аккумулятор. Предполагается, что если воры попадут в салон они движок не запустят. Однако система при этом может выдавать именно эту ошибку.
2. Небольшая пропажа питания. Например, вы заводите машину в мороз. Большой поток энергии ушел от аккума в стартер. Ненадолго контролер остался без питания. Как итог — система выдала Р1602.
3. «Масса» контролера. Причина довольна распространённая. У вас попросту окисляется контакт на авто, а система считает, что она осталась без питания и выдает ошибку.
4. «Масса» между корпусом и движком. Такое бывает если у вас поврежден мотор (например, после ДТП), окислились контакты, пострадала изоляция проводов.
5. Предохранительный блок. В них провода тоже периодически могут окисляться. Как итог — напряжение также может упасть. Хотя сам блок тоже стоит проверить, причина может быть и в нем самом.
6. Контрольный электроблок. Ошибка может появится и по причине аппаратных неполадок. Тогда я вам рекомендую обратиться в сервис если вы не разбираетесь, то лучше не лезть самому в прошивку.

Источник

Расшифровка ошибки p1602 — прерывание напряжения контроллера

О чем говорит код ошибки

Ошибка Р1602 диагностируется на автомобилях в том случае, когда на блок управления двигателем (ECU) не поступает одно из напряжений бортовой сети. Возможны различные варианты: как постоянное отсутствие, так и кратковременные отключения (разовые или периодические).

Как правило, на блок управления поступает напряжение по нескольким шинам:

• 30 шина – напряжение бортовой сети, которое действует постоянно, параллельное плюсовой клемме аккумуляторной батареи;
• 15 шина – напряжение бортовой сети через выключатель (реле) зажигания;
• 50 шина – напряжение бортовой сети, подаваемое при включении ключа «СТАРТ двигателя».

При этом на блок управления двигателем непосредственное питание может приходить к различным контактам разъема ECU. Таким образом, контроль напряжений, поступающих на блок управления двигателя, затруднен при отсутствии принципиальной электрической схемы. В зависимости от того, какое из питаний отсутствует, при одной и той же ошибке P1602 автомобиль может вести себя по-разному.

Наиболее характерные симптомы:

• зажигание не включается;
• зажигание включается, стартер не срабатывает на запуск;
• зажигание включается, стартер срабатывает при запуске двигателя, двигатель не запускается;
• зажигание включается, двигатель запускается, не реагирует на педаль акселератора, другие органы управления;
• зажигание включается, двигатель запускается, на приборной панели цветомузыка (индикаторные лампочки моргают, стрелочные приборы хаотично отклоняются);
• автомобиль работает в штатном режиме, ошибка диагностируется.

Ошибка Р1602 не обязательно свидетельствует о факте полного отсутствия напряжения на одном из входов питания. Возможно, аккумулятор разрядился до критического значения или был на время отключен от клемм. После подключения АКБ ошибка Р1602 осталась в памяти блока управления, и ее достаточно удалить (стереть из памяти), чтобы блок ЭБУ двигателя вышел из аварийного режима.

Расшифровка P1602

• Низкое напряжение питания блока управления двигателем (AUDI, ISUZU, SAAB, VOLKSWAGEN).
• Производительность модуля датчика детонации (BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, GMC).
• Цепь соленоида контроля скорости (DODGE).
• Проблема с проводкой блока управления двигателем (HYUNDAI, KIA).
• Ошибка иммобилайзера блока управления двигателем (MAZDA).

Где находится датчик P1602?

На изображении выше показан разъем ЭБУ автомобиля Audi Q7, клемма 30 обведена.

Следует отметить, что этот код относится не к напряжению на клемме № 30, как показано здесь, а к различным и нескольким клеммам в разъёме, которые должны иметь определенное напряжение на них, когда зажигание выключено. Следовательно, наличие или отсутствие питания на клемме № 30 (как показано здесь), когда зажигание выключено, НЕ должно восприниматься как свидетельство сбоя или неисправности, если только в руководстве для соответствующего автомобиля явно не указано, что указанное напряжение должно или не должно (в зависимости от обстоятельств) присутствовать на этой клемме при выключенном зажигании.

Принципы работы бортового компьютера

Электронный блок управления ВАЗ 2114, как и на других автомобилях, в первую очередь предназначен для контроля состояния различных узлов и агрегатов, а также для последующей индикации о поломках, если они возникли. Внедрение концепции самодиагностики – это здравое решение, призванное облегчить как эксплуатацию машины для водителя, так и возможный ремонт для автосервиса.

Работает система просто: при поломке узла или отсутствии сигнала с него ЭБУ выдает на небольшой дисплей кодированное сообщение, расшифровать которое можно с помощью соответствующего мануала к авто.

Увы, как это часто бывает с отечественным автопромом, электронные мозги ЭБУ могут начать глючить по той или иной причине, выдавая на ВАЗ 2114 ошибку 1602 в тех ситуациях, когда реальной поломки нет. В то же время, игнорировать проблему ни в коем случае нельзя, потому что один раз из десяти блок управления может сигнализировать о действительно возникших неполадках в системе.

Вместо того, чтобы сразу ехать в сервис и отдавать деньги за диагностику, специалисты рекомендуют попробовать самостоятельно выяснить причину ошибки 1602 – вполне возможно, решение окажется по силам и неискушенному автовладельцу.

Важно помнить, что в первую очередь следует исключить вероятность ошибки в работе самого ЭБУ и датчиков при обнаружении какой-либо ошибки на экране. Будет полезно заранее при эксплуатации авто покупать только оригинальные детали электроники, а не устанавливать дешевые аналоги (то же справедливо для нелицензированной прошивки).

Что касается генерального перечня причин, способных потревожить ЭБУ сообщением о неполадке, то наиболее частыми факторами становятся:

1. Смена типа топливной системы без перепрошивки контроллера.
2. Топливо низкого качества, комплексно влияющее на всю энергосистему.
3. Засорение воздушного или топливного фильтра.
4. Неумелые попытки перенастроить «мозги» контроллера.
5. Системный сбой ЭБУ или поломка одного из датчиков.

Не стоит забывать, что любое вмешательство в заводские настройки компьютера или замена датчиков (а также, кабелей и разъемов) на неофициальные, произведенные не Автовазом, чреваты частыми ошибками в работе ЭБУ – как следствие, это потерянные нервы и деньги в будущем.

Возможные причины

При диагностике ошибки Р1602 блок управления двигателя питается от бортовой сети недостаточным образом. Какие могут быть причины:

• временное отключение клемм (клеммы) аккумуляторной батареи от бортовой сети на время ремонта или обслуживания;
• критически низкий заряд АКБ;
• провалы напряжения бортовой сети на время запуска двигателя при малой остаточной емкости АКБ (например, во время запуска двигателя при экстремально низкой температуре окружающей среды);
• перегорание предохранителя по цепи питания;
• подугливание контактов или неисправность реле, обслуживающих блок управления двигателя;
• нарушение контактов разъем блока управления;
• нештатная работа автосигнализации;
• ошибка по шине CAN (шина связи между системами управления);
• проблемы в работе генератора;
• нарушение общего провода (массы) автомобиля;
• неисправность блока управления;
• предыдущая переполюсовка при установке АКБ.

Ошибка 1602 на автомобилях ВАЗ: в чем причина

Если вы пролистаете мануалы ВАЗ, которые шли в комплекте с автомобилем, то найдете в них информацию о том, что данная неисправность может возникнуть только при следующих условиях:

• При выключенном зажигании;
• Если контролер заметил, что часть данных была потеряна.

Данная проблема встречается практически на всех относительно не новых моделях Ваз, например:

Мне сложно сходу будет все причины возникновения ошибки Р1602. Постараюсь рассказать об основных. Опишу проблему на примере отдельных агрегатов в которых чаще всего может возникнуть ошибка:

1. Аккумулятор. Он может разрядиться или у вас плохой контакт клемм. У меня однажды проблема возникла из-за большого количество электроприборов (подключил электрическую лебедку и воткнул еще несколько ламп). Система не справлялась. Также Р1602 может появиться если вы меняете аккум или при запуске движка на разряженной батарее.
2. Генератор. Причина может быть в его мощности или в том, что исчезает контакт. Проблема часто возникает на Приорах, Калинах и ВАЗ 2114

1. Сигнализация. Есть современные автомобильные системы защиты, которые при включении сигнализации отключает аккумулятор. Предполагается, что если воры попадут в салон они движок не запустят. Однако система при этом может выдавать именно эту ошибку.
2. Небольшая пропажа питания. Например, вы заводите машину в мороз. Большой поток энергии ушел от аккума в стартер. Ненадолго контролер остался без питания. Как итог — система выдала Р1602.
3. «Масса» контролера. Причина довольна распространённая. У вас попросту окисляется контакт на авто, а система считает, что она осталась без питания и выдает ошибку.
4. «Масса» между корпусом и движком. Такое бывает если у вас поврежден мотор (например, после ДТП), окислились контакты, пострадала изоляция проводов.
5. Предохранительный блок. В них провода тоже периодически могут окисляться. Как итог — напряжение также может упасть. Хотя сам блок тоже стоит проверить, причина может быть и в нем самом.
6. Контрольный электроблок. Ошибка может появится и по причине аппаратных неполадок. Тогда я вам рекомендую обратиться в сервис если вы не разбираетесь, то лучше не лезть самому в прошивку.

Методы устранения

Способы устранения ошибки р1602 напрямую зависят от причины, по которой она сформировалась в памяти электронного блока управления. Однако перед тем как выполнить перечисленные ниже действия имеет смысл программно сбросить ошибку. Если нет видимых поломок, то, вполне возможно, что ошибка “Контроллер СУД, пропадание напряжения питания” сформировалась случайно.

Перечислим возможные варианты решения проблемы в той же последовательности, что и причины, которыми они были вызваны:

• Аккумулятор. Использовать нормально заряженную аккумуляторную батарею, которая хорошо держит заряд, а также имеет соответствующую емкость, подходящую для конкретного автомобиля (особенно это актуально для зимы, когда предполагаются тяжелые запуски двигателя). Периодически проверять уровень заряда, плотность электролита, качество выводных контактов на батарее, при необходимости почистить и смазать их. Аналогично почистить контакты на проводах. Если есть возможность — можно проверить ток утечки батареи. Иногда от ошибки помогает избавиться действие, в соответствии с которым нужно минусовый провод с аккумулятора снять примерно минут на 5 (на несколько секунд не хватает. ), а после этого быстро надеть и задать таким образом, чтобы обеспечить плотный контакт между проводом и клеммой аккумулятора. Предварительно желательно контакт также почистить и смазать.
• Генератор. Имеет смысл перепроверить работу диодного мостика, проверить напряжение на клеммах (на большинстве современных легковых автомобилей соответствующее значение должно быть около 13,7…14,0 В). Проверить «массу» генератора, при необходимости сделать ревизию проводу и соответствующим контактам. Аналогично зачистить все доступные контакты на генераторе, а также подтянуть их. Можно также заново зачистить провода и сделать новые контакты для улучшения их качества. Зачистить подошву крепления генератора и блок двигателя в месте их соприкосновения. В некоторых случаях помогает подтяжка ремня генератора (особенно если он проскальзывает и свистит), если ремень значительно изношен — лучше его заменить на новый. В редких случаях меняют генератор полностью.
• Сигнализация. На счет сигнализации желательно проконсультироваться с работниками, которые устанавливали «сигналку» на автомобиль, либо же найти в интернете документацию к ней и выяснить вопрос о том, отключает ли она в качестве защиты аккумулятор от системы или нет. Если да, то придется с этой ошибкой смириться, или в крайнем случае поменять сигнализацию на другую, без аналогичной функции.
• Кратковременное падение напряжения. Обычно в этом случае просто программно сбрасывают эту ошибку из памяти ЭБУ. Она не должна восстанавливаться в дальнейшем.
• «Масса» ЭБУ. Проверить качество «массы», при ее повреждении восстановить целостность контакта и/или провода. Возможно, повреждена фишка.
• Соединение «массы» между кузовом и двигателем. Выполнить ревизию провода, контактных соединений, возможно, повреждены наконечники (при их наличии). При необходимо прозвонить провод при помощи мультиметра на предмет целостности или нарушения изоляции. Если провод оборван или поврежден — его необходимо заменить на новый. При этом желательно использовать наконечники.
• Блок предохранителей. Выполнить ревизию контактов в блоке. Причем, как идущих от аккумуляторной батареи, так и внутренних, непосредственно на самих предохранителях. При необходимости подтянуть контакты, удалить окислы, выполнить смазку. Особенно нужно проверить предохранитель, который идет на электронный блок управления, а также его посадочное место, качество и чистоту контакта, при необходимости сделать ревизию, почистить. Также желательно проверить состояние контактов в специальном блоке под капотом. Для этого лучше воспользоваться специальным очистителем контактов.
• Электронный блок управления. Если есть такая возможность — желательно установить на автомобиль ЭБУ той же модели с той же версией прошивки. Одновременно с этим проверить, приходит ли напряжение на питающую клемму блока управления и каково его значение. Однако лучше всего обратиться за помощью к официальным дилерам либо в автосервис, занимающийся ремонтом электронных «мозгов», поскольку самостоятельная перепрошивка либо изменение настроек чревата большими проблемами.

Как показывает практика, сама по себе ошибка 1602 в большинстве случаев безобидная, и автовладелец узнает о ней, лишь когда с помощью сканера снимает информацию из ЭБУ вместе с другими ошибками либо есть бортовой компьютер с экраном на который выводится соответствующая информация. Поэтому, если она не влияет на поведение машины (а в большинстве случаев это так), то машиной можно пользоваться и «заморачиваться» о ней. Что касается устранения, то обычно причиной становится плохой контакт на массе либо аккумуляторной батареи.

Источник

Низкое напряжение бортовой сети автомобиля – это довольно серьезная неисправность, которая, между тем, легко устраняется. Как правило, есть пара-тройка причин, поиск в направлении которых помогает вернуть напряжение к норме 90% автолюбителям. У оставшихся 10% причины встречаются менее распространенные. Но их тоже не так уж сложно вычислить, а потом успешно устранить.

Возможные последствия низкого напряжения бортовой сети

Перед тем, как начинать разбор возможных причин низкого напряжения бортовой сети, предлагаем вкратце рассмотреть последствия, с которыми можно столкнуться. Это должно помочь понять то, что ездить долгое время на автомобиле с такой неисправностью не следует, так как она притянет за собой и другие неприятные проблемы.

Во-первых, если напряжение бортовой сети автомобиля систематически находится ниже уровня 14.4В – АКБ никогда не будет полностью заряжаться от генератора. То есть, например, если вольтметр показывает в разных режимах максимум 14.00В, при наилучших раскладах аккумулятор сможет зарядиться лишь процентов на 60-70. О таких напряжениях, как 13.5В или ниже – вообще нечего говорить. Батарея на такой машине не будет заряжаться даже до половины.

Во-вторых, при заниженном напряжении бортовой сети – АКБ восстанавливает заряд дольше. Это значит, что при коротких поездках батарея вообще может не успевать возвращать себе энергию, отданную накануне на очередной запуск двигателя, а также потерянную при стоянке из-за утечек тока и саморазряда. Соответственно, после нескольких таких циклов неполноценного восстановления аккумулятор рано или поздно сядет слишком сильно, и двигатель однажды запустить не удастся.

В-третьих, из-за низкого напряжения бортовой сети и систематического недозаряда – ускоряется деградация АКБ. То есть, значительно сокращается срок службы аккумулятора. Происходит это, в первую очередь, из-за сульфатации, которой подвержены абсолютно любого типа свинцово-кислотные батареи, не получающие регулярно полноценный заряд. Хотя есть и другие причины, связанные с этим же моментом.

В-четвертых, низкое напряжение бортовой сети – это гарантированная нехватка питания для мощных потребителей. Например, если это достаточно мощная акустика, то она будет звучать с искажениями или вообще с провалами. Да те же самые фары головного света по-разному светят при 14.0В и при 13.2В. Если вы пользуетесь инвертором, преобразующим постоянные 12 вольт в 220 переменки, при таких раскладах он тоже не сможет выдавать полную мощность.

В-пятых, если напряжение бортовой сети слишком низкое или сильно скачет, возможна нестабильная работа двигателя. Например, могут плавать холостые обороты, снижаться мощность и динамика машины, и так далее. Но, справедливости ради стоит отметить, что такие серьезные проблемы возникают тогда, когда ситуация крайне запущенная, и напряжение упало ниже плинтуса. То есть, бортовая система питается только от почти сдохшего аккумулятора (с генератора ничего не идет или идет критически мало).

Кроме того, низкое напряжение бортовой сети автомобиля может свидетельствовать и о более серьезных проблемах. Например, об обрыве в «жизненно важных» цепях, или даже о коротких замыканиях, последствия которых могут быть весьма печальными. В общем и целом, низкое напряжение – серьезная неисправность, и не обращать на нее внимание просто нельзя. Надо как можно раньше искать причину, и устранять ее, пока ситуация не привела к большим убыткам.

Краткий перечень возможных причин низкого напряжения

Как уже было отмечено в самом начале, есть несколько неисправностей в бортовой сети автомобиля, которые становятся причиной заниженного напряжения чаще всего. Таковых, от силы, две-три штуки. Однако, бывает и так, что поиск по наиболее часто встречающимся проблемам не помогает найти поломку. В таких случаях сектор поиска приходится существенно расширять.

Здесь предлагается аж целых 10 возможных причин, почему напряжение бортовой сети автомобиля ниже нормы. Вот их краткий перечень:

1. Некорректное измерение.
2. Не заряжен аккумулятор.
3. Проблемы с реле-регулятором.
4. Не хватает мощности генератора.
5. Проблемы с ремнем генератора.
6. Пробитый диодный мост.
7. Обрыв или КЗ в проводке.
8. Плохие контакты в силовых цепях.
9. Малое сечение силовой проводки.
10. Чрезмерная нагрузка.

Поскольку, наверняка, многим автолюбителям будут понятны не все пункты из представленного списка, далее предлагается более детальный разбор каждого из них.

Некорректное измерение напряжения

Как бы наивно это не выглядело, тем не менее, бывает и такое, когда напряжение бортовой сети измеряется некорректно. Соответственно, выводы делаются заведомо неверные. А все потому, что в бортовых цепях автомобиля имеются факторы, которые вполне могут привести к ошибочным измерениям.

По большей части, на этот пункт стоит обратить внимание тем, у кого напряжение бортовой сети занижено не сильно. Если же вольтметр при запущенном двигателе показывает что-то в районе 11-13В, то это явное свидетельство поломки, и некорректное измерение здесь почти ни при чем.

В первую очередь, определимся, какое напряжение бортовой сети автомобиля мы будем принимать за эталонное. Это важно, так как в этом вопросе часто встречается довольно заметный разброс. Одни говорят, что напряжения в 14.1В – более, чем достаточно. Другие говорят о таких значениях, как 14.8-15.0В, называя такое напряжение нормой для современного автомобиля. Как видим – разброс довольно серьезный. Почти целый 1 вольт.

Между тем, если отталкиваться от особенностей большинства автомобильных аккумуляторных батарей, эталонным напряжением бортовой сети всегда следует считать 14.4В. Только при таких показаниях вольтметра у АКБ есть все шансы заряжаться от генератора на все 100%. Естественно, если на это ей будет хватать времени.

С другой стороны, нужно понимать, что такое напряжение не обязано быть при любых условиях. Есть факторы, из-за которых и на полностью исправном автомобиле допускаются просадки. На них и остановимся немного подробнее.

Первый фактор – это где измеряется напряжение. Понятно, что где-то на машине. Но в каких именно точках? Дело в том, что это самое эталонное напряжение должно нас интересовать исключительно на клеммах АКБ. Если же мы измеряем его при помощи встроенного в панель приборов вольтметра, то от аккумулятора к нему идут довольно длинные провода, имеющие свое сопротивление и, соответственно, занижающие интересующее нас напряжение. А ведь бывает и так, что вольтметр подсоединен вообще не к АКБ, а к первым попавшим под руку проводам в салоне автомобиля. Что это за провода, какое у них сечение, длина и сопротивление – никто, как правило, не задумывается. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно непосредственно на клеммах АКБ.

Если в машине установлен штатный (или своими руками) вольтметр – стоит проверить, че он там показывает. Для этого его показатели достаточно сравнить с напряжением, измеренным вольтметром прямо на клеммах аккумулятора. Контрольный измерительный прибор крайне желательно проверить отдельно, дабы убедиться в его точности.

Второй фактор – это насколько в данный момент заряжен аккумулятор. Почему-то почти все поголовно пренебрегают этим моментом. А между тем, он крайне важный. Его важность многие поняли на собственной шкуре, когда измерили и потом повысили напряжение бортовой сети при разряженном аккумуляторе. Естественно, когда вольтаж принудительно был увеличен, батарея набрала свое, и теперь напряжение бортовой сети уже начало зашкаливать. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно на клеммах заведомо заряженной АКБ.

Вспомните, как ведет себя напряжение, когда вы заряжаете посаженный аккумулятор от стационарного зарядного устройства. Когда АКБ дохлая, а на ЗУ выставить 14.4В, то после подключения крокодилов вольтаж чего всегда делает? Правильно. Падает на полвольта-вольт. А потом, по мере того, как аккумулятор заряжается, вольтаж растет и постепенно достигает эталона. В машине примерно так же. Разница может быть только в мощности ЗУ и генератора. Потенциально более мощный генератор (если все остальное тоже исправно) способен вывести просевшее напряжение к эталонному быстрее, чем маленькая китайская зарядка.

Третий фактор – это под какой нагрузкой в данный момент бортовая сеть. Об этом факторе, к счастью, знают почти все. Если во время измерений напряжения включить мощную нагрузку – печку, фары – вольтаж просядет. Это допускается, и не является поломкой. Единственный момент – просадка не должна быть слишком большой. А в идеале, после включения мощных приборов напряжение должно немного проседать, а потом возвращаться к эталону (так работает адекватная связка генератор-реле-регулятор). Короче говоря, нас больше должно интересовать то напряжение, которое измерено без нагрузки.

И последний, четвертый фактор – на каких оборотах в данный момент работает двигатель. Если по-хорошему, то без включенной нагрузки эталонное напряжение мы должны видеть при любых оборотах двигателя, включая холостые. В идеале же, что бы мы не делали – газовали, отпускали газ, включали потребители – напряжение должно быть примерно одинаковым. Плюс или минус 0.1-0.2В. Если же генератор «еле дышит», а реле-регулятор глючит – на нормальную работу бортовой сети можно не надеяться. Посему – на исправном автомобиле бортовое напряжение не должно зависеть от того, какие в данный момент обороты двигателя.

Есть и другие факторы. Но этих, пожалуй, будет достаточно для решения проблемы в 95% случаев.

Не заряжен аккумулятор

После внимательного изучения предыдущей причины эта должна быть уже понятной. Поэтому, вместо теоретического рассмотрения, предлагаем ознакомиться с реальной историей из жизни, которая наглядно покажет, как разряженный аккумулятор может быть причиной низкого напряжения бортовой сети.

Начинается история стандартно – встроенный в приборную панель своими руками вольтметр однажды начал показывать без нагрузки (печка, фары) всего 13.5В, чего явно маловато. По заявлению владельца этого автомобиля вольтметр был тщательно проверен и откалиброван. То есть, показывал реальное напряжение на клеммах АКБ.

Чтобы поднять бортовое напряжение, было принято решение пойти путем «Кулибиных из Интернета», а именно установить в цепь генератора диод. Если кто не знает, такой диод позволяет «обмануть» реле-регулятор. На диоде падает 0.5-0.7 вольт напряжения, регулятор это «видит», и добавляет в бортовую сеть недостающие 0.5-0.7В.

Вполне логично то, что с появлением проблем с напряжением бортовой сети АКБ тем временем некоторое время недополучала заряд. То есть, на момент «ремонта» с помощью диода она была изрядно подсевшей.

Установка диода, естественно, дала ожидаемый результат. Напряжение бортовой сети с 13.5В подскочило до почти идеальных 14.3В. Понятное дело – радостям не было предела. Но недолго…

Дело в том, что обычный режим эксплуатации рассматриваемой машины – это очень короткие поездки. Но однажды, уже после установки диода, пришло время проехаться на дальнее расстояние. И вот тут случился казус – после побега в 150-200 км по трассе владелец нашего автомобиля вдруг обнаружил, что вольтметр на панели показывает 15.0 вольт! Чтобы не «кипятить» АКБ и не убить таким напряжением бортовую электронику, он быстренько включил фары, печку и все остальные потребители. Напряжение, естественно, просело до менее пугающих значений…

Какой вывод можно сделать из этой истории? Сами видите, получилось так, что до «ремонта» напряжение было измерено некорректно, то есть на изрядно просаженной батарее. На трассе, уже с диодом в цепи генератора, батарее хватило времени вдоволь, чтобы зарядиться. Вот напряжение и подскочило до 15 вольт.

Поэтому, следует помнить – разряженная АКБ тоже является серьезной нагрузкой, которая вполне может стать причиной низкого напряжения бортовой сети автомобиля. В некоторых случаях она, заряжаясь, может потреблять ток 20-30 и более ампер. А это, на минуточку, более 200-400 Вт, что для бортовой сети автомобиля немало так получается.

Итого, если проблема только в этом, то решить ее можно с помощью регулярной подзарядки аккумулятора при помощи стационарного зарядного устройства. Это, в принципе, полезно делать регулярно. Ну а, если вы еще и ездите на короткие дистанции, то для вас эта процедура должна быть чуть-ли не еженедельной.

Проблемы с реле-регулятором

Реле-регулятор является виновником низкого напряжения бортовой сети автомобиля чаще всего. Это, вроде бы, крайне простой электронный приборчик, но он нередко глючит, подгорает, перегревается, или просто наглухо выходит из строя. Есть и такие, которые изначально сделаны похабно. То есть, даже в новом состоянии не способны адекватно регулировать напряжение бортовой сети и удерживать его на нормальном уровне.

Проверяется реле-регулятор следующим образом. Сначала необходимо убедиться в том, что мы измеряем напряжение бортовой сети корректно. Далее, желательно измерить напряжение непосредственно после реле-регулятора. Это нужно для того, чтобы исключить вероятность снижения напряжения из-за плохих контактов или малого сечения проводки (к этому еще вернемся).

Далее нужно полученные значения напряжения сравнить с показателями между генератором и реле-регулятором. Это нужно для того, чтобы убедиться, что наш генератор в принципе способен выдавать достаточное для бортовой сети напряжение. Реле-регулятор – это устройство, которое работает, как бы, на понижение. То есть, грубо говоря, если генератор выдает, скажем, 16 вольт, то благодаря реле-регулятору в бортовую сеть попадает нужное – 14.2.-14.5В. Если же генератор дохлый, и сам по себе выдает менее 13 вольт, скажем, то реле-регулятор нигде недостающие полтора вольта взять не сможет, даже будучи идеально исправным.

Если же после проверки было выявлено, что генератор «могет», но реле-регулятор чудит – замена последнего решает проблему. Единственная возможная проблема здесь – это найти годный реле-регулятор для замены. Для некоторых машин, как показывает практика, их нормальных «родных» в принципе найти невозможно. В таких случаях приходится прибегать к колхозу – перепаивать с других моделей, устанавливать регулируемые вручную регуляторы и так далее.

Кстати, многие торопятся, и при низком напряжении бортовой сети решают проблему при помощи упомянутых выше регулируемых реле-регуляторов. Самые популярные модели имеют тумблер, при помощи которого можно вручную выбирать, какое напряжение в бортовой сети вашего автомобиля будет. Так вот, не стоит спешить решать проблему с низким напряжением именно так. Сначала пробегитесь по описанным здесь пунктам. Вполне возможно, что колхоз вам не понадобится.

Довольно частой проблемой реле-регуляторов является принудительный сброс напряжения бортовой сети из-за так называемой термокомпенсации. Дело в том, что в некоторых автомобилях предусмотрен датчик, который «мониторит» температуру АКБ. В случае ее перегрева с датчика поступает сигнал на реле-регулятор напряжения, и тот сбрасывает напряжение, дабы избежать перезаряда аккумулятора.

Есть и такие случаи, когда никакого датчика температуры на аккумуляторе и в помине нет. Тем не менее, автолюбители часто отмечают, что напряжение бортовой сети после запуска мотора более или менее нормальное, а по мере прогрева – резко падает. Так вот, многие и этот эффект обзывают термокомпенсацией, нацеленной на сохранение АКБ от перезаряда. Однако ничем таким здесь и не пахнет, поскольку датчика на аккумуляторе изначально нет, и не было никогда.

Напряжение же проседает из-за того, что от прогретого двигателя нагревается непосредственно схема реле-регулятора. А мы еще со школы знаем (по крайней мере, должны знать), что при нагреве некоторые вещества (из которых сделаны радиодетали в регуляторе) изменяют свое сопротивление. Короче говоря, реле-регулятор сам по себе перегревается, и начинает банально глючить. Никоим образом в данном случае с термокомпенсацией это не связано.

Решают такую проблему по-разному. Кто-то, опять же, занимается колхозом, и выносит реле-регулятор подальше от горячего двигателя. Это, в принципе, хороший вариант, если других нет. Только учитывайте сопротивление проводов (и падение напряжения на них), при помощи которых отдаленный от штатного места регулятор соединяется со щеточным узлом. Еще можно попробовать подобрать другой регулятор (от другой машины), которое по отзывам не страдает такой жесткой зависимостью от температурных условий.

Не хватает мощности генератора и чрезмерная нагрузка (п. 4 и п. 10)

Мощность генератора напрямую связана с напряжением, которое он в принципе может отдавать в бортовую сеть автомобиля. И если этой мощности по тем или иным причинам маловато, то получить нормальное напряжение на контрольном вольтметре мы никогда не сможем. Чаще такая проблема наблюдается тогда, когда машина оборудуется какими-либо мощными потребителями. Но не всегда.

Иногда генератор автомобиля «не тянет» нагрузку, даже если она минимальная. То есть, прожорливые потребители выключены, работают только основные системы – топливная, зажигание, ну и еще аккумулятор подзаряжается. Если и при таких раскладах напряжение не вытягивается до нормы при заведомо исправном реле-регуляторе, генератор подлежит ремонту или замене. Не «тянуть» в таких простых условиях он может по разным причинам. Например, если поизносились щетки – с напряжением будет не только просадка, но и конкретные перебои. Подгоревшие обмотки генератора тоже очень даже могут стать причиной того, что он не тянет элементарной нагрузки.

Теперь вернемся к мощным потребителям. К таковым относится следующее:

• серьезный усилитель звука;
• активный сабвуфер;
• инвертор 12-220 вольт с подключенными приборами;
• хорошие, но внештатные ксеноновые фары головного света;
• различные обогреватели-охладители, которые устанавливаются, как вспомогательные к не греющей печке или плохо работающему кондиционеру.

Понятно, что при наличии подобного оборудования жесткие просадки бортового напряжения будут наблюдаться только тогда, когда что-то из вышеперечисленного включается в рабочий режим. К слову, довольно часто серьезные просадки напряжения при включении чего-либо мощного и внештатного (не рассчитанного для этого автомобиля) являются первым шагом на пути к верной и неизбежной смерти генератора. Посему, если такое оборудование, все же, решено было установить в машину, неплохо будет убедиться, что штатный генератор потянет такую нагрузку. Возможно (как многие успешно и делают), установка более мощного генератора позволит решить проблему подобного характера.

Проблемы с ремнем генератора

Здесь все просто. Когда ремень прослабленный, генератор может без проблем вращаться без нагрузки, но с ее появлением – банально останавливается. Как правило, довольно часто при такой поломке слышен характерный свист ремня. Соответственно, правильная регулировка натяжения или замена растянувшегося ремня генератора – устраняет проблему.

Аналогичные чудеса могут также происходить, даже если ремень новый и хорошо натянут. Например, в мокрую дождливую погоду из-за недостатков конструкции подкапотного пространства между шкивом генератора и ремнем попадает вода. Срабатывает она, как смазка. В результате ремень просто проскальзывает по шкиву, а водитель видит на вольтметре дикие просадки напряжения бортовой сети.

Если из двигателя со всех, что называется, щелей течет моторное масло, недолго до того, что оно попадет на шкив или ремень генератора. Результат – ожидаемый и понятный уже должен быть. Кстати, про дождливую погоду и воду. Когда идет дождь, что мы делаем? Правильно, включаем печку, чтобы стекла не потели, а также фары, противотуманки и прочее – дабы нас видно было на дороге. А это все нагрузка на генератор, из-за которой даже совсем чуток водички на его шкиве приведет к проскальзыванию ремня. Учитывайте это, и при случае обратите внимание.

Пробитый диодный мост

Диодный мост – это конструкция из, как минимум, шести выпрямительных мощных диодов, отвечающих за выпрямление напряжения. Дело в том, что генератор сам по себе вырабатывает переменное напряжение, а бортовой сети автомобиля нужно постоянное. Преобразованием переменного в постоянное как раз и занимается диодный мост. Находится он, как правило, непосредственно на генераторе, или внутри него.

Так вот, довольно редко, но встречаются случаи, когда один или несколько диодов этого моста выходят из строя или даже немного меняются их характеристики. Такое положение дел неминуемо приводит к проблемам с бортовым напряжением. Проверить диодный мост не так уж сложно. Но, если опыта и знаний в этом деле нет, проще и быстрее обратиться за этим к профессионалу или к знающему «соседу дяде Васе».

Обрыв или КЗ в проводке

Такая поломка редко заканчивается только низким напряжением бортовой сети. Обычно, если где-то что-то оборвалось или подкорачивает, то перестает работать какой-либо прибор или целая система автомобиля. «Благодаря» этой особенности поломку искать намного проще, так как по прекратившему работать узлу можно начать копать сразу в правильном направлении.

Плохие контакты в силовых цепях

Эта причина относится к часто встречающимся. Наверное, даже чаще, чем неисправность реле-регулятора. Заключается она в том, что при плохих контактах в местах соединения силовой проводки напряжение падает гарантированно. А под нагрузкой оно в таких случаях вообще проваливается «до бесконечности».

Как советуют опытные автолюбители, начинать поиски подобной проблемы всегда стоит с «массы» двигателя. Зачастую провод, которым это дело реализуется, крепится к мотору в самом «грязном» месте – где-то снизу. Соответственно, контакт там быстро загрязняется, постоянно мокнет, окисляется, гниет и так далее… Посему – почистить и смазать.

Не забываем и про плюсовые провода, которые, в том числе, подходят к аккумуляторной батарее и генератору (заодно и стартерные для профилактики не помешает почистить). Если хоть где-то в этих цепях будет плохой контакт – низкое напряжение бортовой сети обеспечено. Со временем, если ничего не предпринимать, к просадкам появятся дикие провалы по вольтам, а также моргание контрольной лампочки на приборной панели, которая с аккумулятором нарисованным.

Малое сечение силовой проводки

Последняя, очень даже вероятная, причина низкого напряжения бортовой сети автомобиля – малое или недостаточное сечение силовых проводов. Стать таковым оно может даже тогда, когда вся проводка штатная. Например, жилки под слоем изоляции или в местах, где ее нет, могли окислиться, сгнить или разорваться из-за вибраций или других факторов.

Ну а нештатных силовые провода, которые были установлены на машину в процессе ремонта, что называется, на глазок – это отдельная тема. Нередко в качестве них применяются либо слишком тонкие провода, либо слишком некачественные. Например, не из меди, как того хотелось бы, а из какого-то более дешевого сплава, покрашенного хитрыми китайцами в похожий на медь цвет.

Так или иначе, если в результате проверок подозрение пало на силовые провода – их можно либо заменить на нормальные, либо же продублировать. То есть, параллельно уже идущим добавить по тому же пути еще по проводу на каждую силовую цепь. За счет этого увеличится общее сечение проводника в цепи, а его сопротивление, наоборот, уменьшится. Как правило, если в машину устанавливается что-либо мощное (из списка выше), то такие манипуляции являются просто обязательными. Иначе ничего работать нормально не будет.

Краткие итоги

Как видим, причин, почему наблюдается низкое напряжение бортовой сети автомобиля – не так уж и мало. К счастью, находятся они все довольно легко даже при наличии не очень большого опыта «общения» с внутренностями машины. Самое главное – не спешить прибегать к кардинальным мерам (замена генератора или колхоз с реле-регуляторами и диодами) до того, как будут проработаны более элементарные шаги, включающие корректные измерения напряжения бортовой сети и исключение простых в поиске и устранении причин.

Схожий материал

Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом

Как подготовить автомобиль к продаже

Как правильно перевезти собаку в машине

Меняем тормозные колодки на колесах своими руками

Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство

Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?

Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях

5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ

Правильная зарядка АКБ дешевым зарядным устройством

Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения.

Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода

Восстановление автомобильного аккумулятора

Галоген или светодиод — что лучше. Сравнение по 15 критериям

ГУР vs ЭУР: что лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля

Как проверить генератор автомобиля: 10 основных неисправностей

10 причин почему стартер еле крутит и пояснения к ним

Как проверить втягивающее реле стартера

Какой домкрат купить и как правильно его выбрать

Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов

История шин Bridgestone / Бриджстоун

История шин Матадор / Matador

Ошибки серии P в автомобилях относят к некорректной работе двигателя и АКПП, автоматической коробки передач. Это относится и к иномаркам, и к отечественному автопрому. Хотя встречаются характерные «болячки» для конкретных машин. Например, P1602 чаще встречают на российских ВАЗ, начиная от десятой модели (ВАЗ-2110) и выше – на «Калине», «Приоре» и т.д. Внешне ошибка проявляется в виде загоревшегося индикатора Check Engine.

Что такое Check Engine

Сигнал о появлении проблем «общий», для всех касающихся движка и смежных узлов. Например, ошибка 1602 означает – обнаружен сбой контроллера системы управления, пропадает напряжение бортовой сети. Причины могут быть разные, от разовой «случайности», которая больше никогда не повторится до серьезной проблемы, когда желательно остановить авто и срочно обратиться в сервис с доставкой машины туда на эвакуаторе (чтобы избежать еще более дорогого ремонта).

Особенности:

1. Check Engine переводится как «проверьте мотор», но причина может скрываться в других, смежных, агрегатах.
2. Иногда «проблема» скрывается всего лишь в крышке топливного бака или в некачественном бензине, низком уровне масла.
3. Выяснить, что речь идет именно об ошибке P1602, получится только в сервисе при помощи сканера.

Ежедневная практика мастеров показывает: автовладельцы часто ездят с индикатором Check Engine, пока машина «тянет», нет внешних признаков неисправности. Поэтому при обращении за ремонтом выясняется целый «букет» поломок, от выхода из строя катализатора до сильно загрязнения дроссельной заслонки, проблем с АКПП и системой зажигания. Чтобы избежать кап. ремонта, стоит заехать в сервисный центр сразу после появления индикации.

Что значит ошибка P1602 ВАЗ

Индикация ошибки P1602 на сканере может означать всего лишь изменение характеристик движка, что со временем естественно, особенно, при интенсивной эксплуатации. Или утечку тока в одном из приборов, подключенных к бортовой сети. Питание и будет прерываться, если какое-либо устройство начинает «коротить на массу». Чтобы устранить проблему, достаточно отключить его и сбросить память ЭБУ (только вот самому найти причину без приборов и опыта сложно).

P1602 Гранта

Владельцы Гранты встречаются с ошибкой P1602 чаще из-за КЗ в штатном оборудовании. Иногда приходится сталкиваться с заглохшим двигателем независимо от оборотов, качестве топлива, иных «внешних» факторов. Диагностика проблемы занимает много времени, т.к. сканер всего лишь дает понимание «что искать», а где находится неисправный узел придется искать мастеру или владельцу (визуально, при помощи приборов).

P1602 Приора

Владельцы Приор с кодом ошибки 1602 чаще сталкиваются, когда мотор начинает глохнуть после запуска на прогрев (при низкой температуре воздуха). При диагностике нередко обнаруживается, что сбоит генератор. В том числе, из-за слишком большого потребления приборов, подключенных к бортовой сети автомобиля. Еще «любят» сбоить на Приоре штатная сигнализация, контакты для подключения к «массе» у ЭБУ, предохранительного блока.

P1602 Нива

На Нивах пропадание напряжения цепи питания контроллера обычно связано со штатной батареей или стартером периодически замыкающим на «массу». Исправить ситуации может помочь замена ремня, датчика кислорода. При замере напряжения питания в цепях можно заметить первоначально просадку на 2-4 вольта с постепенным восстановлением уровня. Проверку стоит начинать с нового аккумулятора, установленного хотя бы временно.

P1602 Калина

На «Калинах» сбоят контакты предохранителей ЭБУ, пропадает контакт на генераторе, спадает «минус» с аккумулятора. Периодически автовладельцы сталкиваются с отказом ЭУР, замыкающим при активном вождении. Проблема «плавающая», придется потратить время на поиск причины, в том числе и в условиях сервиса. Иногда индикация появляется при запуске «на холодную», а потом проблема сама по себе исчезает.

Как прочитать ошибку

Существует всего один надежный способ понять, какая именно ошибка возникла – сканирование при помощи специализированного оборудования. Индикация на панели приборов слишком общая, она предназначена для уведомления водителя о необходимости обратиться в автосервис. Внешние признаки часто «общие» типа падения мощности двигателя, нестабильности оборотов и т.д. Ошибка 1602 на ВАЗ-2114 без сканера будет проявляться также как на «Приоре» или «Калине».

Причины появления ошибки P1602

Судя по инструкции для автомобилей ВАЗ, основанием для фиксации ошибки P1602 является два критерия: включено зажигание и контроллер ЭБУ определил отсутствие части данных, которые по умолчанию должны были быть записаны в память бортового компьютера.

Типовые причины появления:

1. Штатный аккумулятор. Низкий заряд/остаточная емкость, плохой контакт на «плюсе» или «минусе».
2. Генератор. Преимущественно речь идет о превышении нагрузки на штатное оборудование из-за слишком большого количества подключенных устройств.
3. Блок предохранителей. Идет активное окисление контактов плавких вставок, из-за чего на часть приборов перестает поступать напряжение питания.

Зимой причиной часто становится временная просадка напряжения аккумулятора в момент запуска двигателя, когда большую мощность потребляет стартер. Встречаются плохие контакты с «массой» практически во всей электрической части автомобиля. Изредка исправить проблему удается за счет прошивки блока ЭБУ новой версией программного обеспечения. Их потому и выпускают что ранее были допущены ошибки.

Читайте также: Программы для диагностики автомобиля с помощью ноутбука

Можно ли ездить с ошибкой P1602

Сам по себе факт появления ошибки P1602 никак не ограничивает возможность эксплуатации авто. Если нет проблем с запуском, стабильностью работы двигателя, можно ездить дальше. Но мелкие со временем часто преобразуются в «большие», дорогие и не быстро устранимые. Поэтому рекомендуется обратиться в автосервис для диагностики, чтобы убедиться в отсутствии серьезных поломок.

Как убрать ошибку P1602 самостоятельно

Первое, что стремится сделать более 50% автовладельцев – это сброс состояния ЭБУ, что убрать из памяти компьютера сведения от ошибок. Но в случае с P1602 рекомендуется сначала проверить все контакты в точках разборных соединений. В идеале, разобрать их и зачистить металл в местах, где он соприкасается при сборке. Только затем можно сбрасывать коды ошибок при помощи сканера. В полевых условиях пробуют на время скинуть контакты с аккумулятора.

Читайте также: Как проверить аккумулятор

Под ошибкой Р1602 подразумевается «Контроллер системы управления, пропадания напряжения бортовой сети». Понять причину данной ошибки непросто. Коды ошибок в транспортных средствах появляются, потому что есть какая-то механическая или электрическая проблема, требующая внимания. Коды запускают индикаторы ошибок, такие как индикатор двигателя, которые загораются на приборной панели и предупреждают водителя о проблеме, чтобы он мог ее устранить. Однако световые индикаторы ошибок на многих автомобилях не выключаются автоматически после устранения первоначальной проблемы. Многие транспортные средства требуют перезагрузки компьютера авто или удаления кодов вручную.

Датчик детонации представляет собой электронное устройство, установленное во впускном коллекторе, блоке цилиндров, или в цилиндре. Функция этого датчика заключается в обнаружении необычных ударов или пульсаций, вызывающих детонацию двигателя.

Устанавливается код, если при работающем двигателе и входном сигнале показатели датчика температуры охлаждающей жидкости выше нормы. В таком случае может быть обнаружена неисправность во внутреннем модуле датчика топлива, детонации или его цепи.

Признаки неисправности с кодом P1602:

• двигатель работает неравномерно на высоких оборотах или в условиях большой нагрузки;
• разгон плохой;
• потеря топливной экономичности;
• мотор снижает энергию.

Игнорировать данную проблему не стоит. Главный недостаток игнорирования возникшей неисправности — это возможный эффект снежного кома. Если простая недорогая деталь выйдет из строя, но останется без присмотра, она может вызвать дальнейшее повреждение других деталей автомобиля, замена которых в конечном итоге обойдется дороже.

Тем не менее, могут возникнуть некоторые расхождения между кодами, которые владелец авто читает на своем сканере, и тем, что обнаруживает дилерский центр, поэтому иногда не следует заниматься диагностикой проблемы самостоятельно. Учитывая сложность современных легковых и грузовых автомобилей, более продвинутые инструменты, используемые в автосервисе, иногда могут быть выявлены дополнительные проблемы.

Описание ошибки

Основной симптом появления данной ошибки — горящий индикатор двигателя или предупреждающий индикатор о скором обслуживании двигателя.

Этот код означает, что компьютер двигателя обнаружил, что не все цилиндры работают должным образом. Это может быть вызвано рядом причин, но нужно начать с проверки цепи зажигания, например, свечей, проводов, катушки и т. д. Если есть искра, двигатель должен запуститься. Если батарея разряжена, то нужно будет ее зарядить или прикурить от другого автомобиля. Также горящий индикатор проверки двигателя может говорить и об ошибке р0340.

Диагностические коды неисправности P1602 также могут быть вызваны неисправностями на более ранней стадии. Например, загрязненный датчик массового расхода воздуха может вызывать чрезмерную компенсацию в настройках корректировки топливоподачи. В результате кислородные датчики говорят о проблемах с топливной смесью.

Ошибка 1602 на автомобилях ВАЗ

Узнать о неполадках с АБС получится по контрольной лампочке на панели приборов. Антиблокировочная тормозная система (ABS) играет важную роль в обеспечении безопасного вождения автомобилей. Безопасность бортовых систем безопасности очень важна. Необходимо контролировать функции АБС и избегать каких-либо сбоев. Следовательно, неисправность АБС может создать угрозу безопасности автомобиля и даже привести к аварии со смертельным исходом. Если же контрольная лампочка на панели приборов загорится, то необходимо посетить СТО и пройти компьютерную диагностику.

При появлении данной неисправности, электрическое напряжение перестает подаваться на блок управления двигателем. В таком случае есть два варианта:

• передача напряжения происходит на контроллер по нескольким шинам;
• контроллер управления двигателем подает напряжение на контакты ЭБУ.

Нужно понимать, что, если код ошибки P1602, соответственно, напряжение не в аварийном порядке или это преднамеренное действие системы. Также напряжение, может быть, не только в конкретных областях, и в следствие чего происходит нехватка питания ЭБУ. Данная неисправность возникает практически из любого электрического механизма. Практически всегда ошибка считается безвредной и не оказывает никакого воздействия на функционирование авто. Во многих случаях не горит даже контрольный индикатор. Однако несмотря на это, игнорировать данную проблему не следует.

Особое внимание для диагностики проблемы на Приоре нужно уделить напряжению в клеммах. Если там от 13,6 до 14 В, то в работе никаких проблем нет. При наличии даже малейших отклонений требуется прочистка контактов. В некоторых случаях необходим более сложный ремонт. Зачастую проблема в том, что отходит контакт, находящийся ниже остальных. Помочь может поверхностная зачистка подозрительных контактов. Кроме того, при падении напряжения электронный блок автоматически увеличивает время, необходимое для открытия форсунок. В таком случае нужно проверить датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Решение данной проблемы может быть в повышенном потреблении топлива.

Возможные причины

Причины, по которым происходит ошибка P1602:

• жгут проводов модуля датчика детонации повреждается, что приводит к короткому замыканию;
• модуль датчика детонации не работает должны образом;
• нерабочий модуль управления двигателем;
• жгут проводов модуля управления двигателем оборвался или закорочен;
• плохое электрическое соединение в цепи контроллера.

Кроме того, чрезмерный приток воздуха может быть вызван утечкой вакуума, загрязнением датчика или неправильным закрытием клапана рециркуляции выхлопных газов. Если проблема заключается в нехватке топлива, виновниками могут быть грязные форсунки или топливные фильтры, слабый топливный насос или негерметичный регулятор давления топлива. Ошибка топливной смеси может сопровождаться резким холостым ходом, пропусками зажигания в двигателе, колебаниями во время ускорения и общей плохой работой двигателя.

Методы устранения

Нужно начать с проверки «возможных причин», перечисленных выше. Также следует тщательно визуально осмотреть соответствующий жгут проводов и разъемы. А затем проверить наличие поврежденных компонентов и поискать сломанные, погнутые, выдвинутые или корродированные контакты разъема.

Как решить проблему кода неисправности P1602:

• изучить руководство по ремонту и проконсультироваться с автомехаником;
• с автомобильным сканером необходимо проверить сохраненные коды ошибок. Если обнаружатся коды, которые сигнализируют о неисправностях датчика детонации, сначала нужно диагностировать их;
• проверить состояние проводки и соответствующих разъемов, относящихся к модулю датчика детонации. Если будут обнаружены определенные недостатки, вызванные износом или другими причинами, нужно внести соответствующие исправления.
• следует убедиться, что напряжения модуля датчика детонации соответствуют указанным производителем в его технических характеристиках. Если будут обнаружены напряжения, которые вызывают короткое замыкание и, как следствие, вызывают проблемы с производительностью схемы, нужно провести надлежащий ремонт.

Ошибка p1602 ГАЗель

Электронные мозги ЭБУ начинают глючить очень часто, выдавая на Газель ошибку 1602 в тех ситуациях, когда в действительности никаких неисправностей нет. Подобное случается очень часто на российских авто. Однако не стоит оставлять проблему без внимания, так как она может указывать на настоящие неисправности в системе.

Диагностика ошибки Р1602 происходит на транспортных средствах в том случае, когда на блок управления двигателем (ECU) не приходит одно из напряжений бортовой сети. Могут быть такие варианты: как постоянное отсутствие, а также кратковременные отключения (разовые или продолжающиеся на регулярно основе).

Важно заметить, что P1602 — это своего рода код неисправности силового агрегата, и теоретически можно ездить в течение нескольких недель или даже месяцев со сломанным датчиком массового расхода воздуха. Можно заметить уменьшение расхода бензина, и со временем автомобиль начнет сильно глохнуть.

Также иногда автомобиль плохо заводится, особенно при минусовой температуре. По этой причине крайне необходимо диагностировать исправность как можно раньше. Существенный износ другим деталям двигателя может принести даже самая малейшая неисправность. Проблему игнорировать не стоит. В противном случае ремонт может быть слишком дорогим.

Другие определения автопроизводителей для P1602

Код неисправности P1602 считается специальным кодом автопроизводителя. Такие марки как Volkswagen и Audi называют его «модулем управления двигателем – причиной низкого напряжения питания от аккумулятора», или как «причиной низкого напряжения клеммы 30 источника питания (B +)». Возникает данная неисправность, когда управления трансмиссией устанавливает, что ток батареи, подаваемый при выключенном зажигании, не достигает минимально допустимого порога.

Различные модули управления двигателем, представляют собой непростой компьютер, в который входит большое количество регуляторов и стабилизаторов напряжения, преобразователей тока, схем драйверов и несколько типов памяти.

Определенные функции, такие как память неисправностей, базовые настройки скорости холостого хода, базовые настройки времени зажигания и некоторые другие, зависят от функций памяти. В случае прерывания подачи питания на эти цепи могут произойти неисправности, связанные с данными функциями. В действительности эти цепи остаются включенными, даже когда зажигание не работает, чтобы гарантировать, что двигатель запускается и работает без сбоев.

Набор функций тих функций также знают как как KAM. PCM снабжается с помощью памяти KAM важнейшими рабочими инструкциями. С их помощью он начинает работу и может использоваться до тех пор, пока PCM не активизирует входные данные или контуры обратной связи от датчиков для того, чтобы поддерживать функционирование двигателя.