Ошибка p1614 nissan pathfinder r51

Страницы: [1] 2 3  Все   Вниз

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Страницы: [1] 2 3  Все   Вверх

Обновлено: 29.01.2023

Добрый день.
Проблема следующая — снял CD для т.о. на рабочей машине и не отключил аккумулятор(через 12 часов «сел»)
Итог- машина не заводится. Х100 сбросил защелку, AVDI вычитал пин и прописал «родной» инетелегент кей.
«Иммо» погас, но двигатель не запускается. Слил дампы, проверяю — все на месте(AVDI). По OBD висит Р1610 — ECU locked.
То ли процедуру прописки делаю неправильно, то ли. Врукопашную загонял 7936 — таже история. Нет «синхры».
Дампы прилагаю Pathfinder 2006 TDI.rar.
Буду благодарен($) за помощь с «рабочими» дампами ECU+BCM

Попробуй записать приложеный дамп в BCM. Вписана синхра из моторного.

Спасибо, попробую отпишусь!
Попробовал — не заводится.
Ключи еще раз перепрограмировал.

Все, завел.
Неправильно вставлял ключ — без лезвия(в сложенном виде). Странно — лампа «иммо» отмаргивала и гасла(чип видела).
Другая проблема как прописать кнопки. Пробовал 5 раз вставлять и вытаскивать, отмаргивания поворотников нет.

первое пишется семечка, затем радиоканал смарт ключа , как прописал 7936 вкл зажигание мех кл, прибор просит нажать кнопку на ключе нажал и все ,смарт прописан на дисплее программатора увидишь подтверждение , машина с барашикам на замке если я правильно понял, делов на 10 минут ,а вы дампы сливаете, да и ключ там вставляется в зажигание в одном положении, удачи.

Всем еще раз спасибо!
Действительно, без проблем прописал кнопки через смарт систему — все очень просто!
Всем отличных выходных.

Добрый день!Прошу прощения, что в чужой теме! Нужен совет может быть кто-то с таким сталкивался ,Авто такое-же как у топик стартера, европеец. Машина приехала что-бы дописать чип для сигналки. Замок зажигания с барашком, заводится и с кейлеса и с железки которая внутри брелка. Попытался добавить ключ с первой попытки не пошло, появилась ошибка (тп ин корект ) при повторной прописке и в дальнейшем вылазиит только (р1610), так не только ключ не прописался , ещё и родной перестал запускать . Опять подключаюсь ввожу пороль лампа тухнет, выкл-вкл машинка с ключом загорелась,ещё пару раз выкл-вкл она поморгала сигнализируя ,что выходит из прописки и всё авто заводится только с брелка!В какой-то момент после прописки не родного ключа я вставил родной и к удивлению машина его приняла хотя по логике должна была его забыть! Потом один интересный момент, водительская дверь открыта при нажатии на барашек или при наличии ключа в замке должен издаваться характерный звук, но он появляется если открыть пассажирскую дверь, концевик двери работает, штатная сига срабатывает. Накачка должна появляться сразу как только вставишь ключ, но её нет ни так ни при включении зажигания, она появляется только в момент прописки , но только при втором и третьем включении зажигания. Прописываю эмпивишкой перепробовал все типы иммо, руль разблокирую, интелегент прописываю без проблем авто двигается. Завтра пойду по проводам ,хотел услышать совет от спецов в каком направлении двигаться ,что проверить в первую очередь !

С какого-то момента начала по зиме появляться на бортовом компьютере ошибка 1614. Почитал в интернете, ошибка иммобилайзера, подумал, что от холода. Прошлой зимой в морозы замки на дверях пару раз замерзали, и загорался значок красной машины с ключом внутри. Но к весне стало теплее, а ошибка то и дело появлялась сразу после запуска. Я уже начитался про нее, что может перестать заводиться, посмотрел, где надо чистить контакты. Но руки все не доходили, так как погода еще не располагала к подобным заморочкам. Причем появлялась ошибка только на компьютере, никаких других признаков не было. Лишь два раза загорался красный значок.

И вот, после недолго простоя в два дня, сажусь я, поворачиваю ключ… а в ответ только щелчки и моргания приборной панели. Ну всё, думаю, случилось! Попробовал несколько раз, не помогает. Подергал заблокированным рулем, все равно не помогает. Оставил до выходных.

В выходной начитался форумов, взял инструмент и пошел разбирать.

Неа, не заводится.

Разобрал повыше. Посмотрел, куда идут провода, проверил контакты и прочее.

Не заводится. Почитал еще интернета, попробовал понажимать на кнопки (обучение ключа), проверил все контакты под капотом.

Все нормально, но не заводится.

То, что помогает замена аккумулятора, я тоже читал, но надо было проверить сперва бесплатные методы.
В итоге, все окончательно сошлось:
-аккумулятор у меня стоит еще родной Ниссан, то есть уже 9 лет
-при повороте ключа у меня перестает мигать красный значок, а это важно
-машина перестала заводиться и не смогла ни разу завестись, ни разу
Но все же, аккумулятор! родной! Ниссан! 9 лет! Я как-то раньше не смотрел на него пристально, что за аккумулятор, ну стоит и стоит, крутит, все как надо… Да еще и комп говорит 1614, в заблуждение вводит.

Анализ рынка показал, что стоит брать родной Ниссан, так как цены сейчас взлетели, и по магазинам на нормальные аккумуляторы начинаются от 4500 р. Заказал на Экзисте за 4200 р.

Клаббер-завсегдатай
Откуда: одесса; Авто: Nissan Almera N16 хэчик 1.8 АКПП

Итак, история ошибки 1614, (прошу сразу прощения , данная история уже частями описана в данном форуме, она разбросана по многим темам, на мой взгляд она будет полезной).
Месяц назад, ехал по трассе, вдруг машина заглохла, через пару метров — завелась накатом, проехал метров 100, опять, но уже не завелась. После остановки на обочине, ключик в зажигание, и она поехала. Потом машина стояла неделю, поехал в город, опять глохнет, и заводиться с ключа. Заехал на диагностику, там сказали, что было три ошибки, одна АКПП- грешили на завод с толкача, вторая – неизвестна никому, третья 1614 (НАТС «ослеп» ггг, невидет ключа) спеца по противоугонкам небыло, и я поехал домой, неделю листал литературу, передергивал предохранители, менял батарейку в ключе, сел и поехал, проехал км 5, и встал, причем намертво, час с лишним танцы с бубном, поглаживание гаечного ключа, торпеды, и чудом завелась, по пути машина пыталась глохнуть, поправлял газом, загорелся ЧЕК.
Прошу обратить внимание , что во всех случаях магнитола РАБОТАЛА! Что в принципе не может произойти при ошибке 1614! Натс моментально её заблокирует! Кроме того, из непроверенных источников Натс проверяет наличие метки только при пуске!
Ну, идем дальше, допер до гаража, нашел мастера, он приехал, и уперлись в датчик РВ, при накидывании на него светодиода и при проводке над чувствительным органом отверткой небыло видно мерцания, следовательно –дохлый.
Поехал купил полуновый, как сказали чел. Купил, поставил и вернул (мол проблема была в другом). Номер датчика SGIB000 2218E A29-630 B10 , поставили этот датчик, провели отверткой- сигнал есть! Поставили, вроде все в норме, через пару недель выехал за город, а там – динамика не та, в городе хватает, а за городом – черепаха.
Ну думаю надо менять датчик КВ , поездил, поискал, вообще на разборке предлагали его купить дороже чем новый, послал их далеко.
Малеха отложил занятие по покупке данного датчика, и вот вчера решился поставить себе БК «Мультитроникс» см фото. По пути заехал на авторынок, ибо было время до установки, и еле откопал датчик коленвала (явно левый, с каким-то непонятным номером, сори забыл переписать) и поехал ставить БК, поставили мне, но произошла маленькая ошибочка, когда электрик ставил БК, он установил автоматическое определение протокола, (работает некорректно) по пути домой был приятно удивлен своим мизерным расходом. Приехал в гараж и начал копаться в БК (стоит заметить, что БК ошибки не показывал) Через час шаманства над БК сумел перевести в протокол НИССАНА, и тут – ОПА!! Ошибка 1614, заколебала! (чек не горел) ну думаю, шо за фигня, магнитола работает, машина едит, светодиод НАТСа отрабатывает. Ну думаю поменяю датчик КВ, лазил-лазил, где он находиться – одни ниссановцы знают. У меня ямы нет и стоит защита картера, скорее всего из-за неё его и не видно, ибо уже и голову просовывал под днище, и лампочкой светил- голяк! Нет его!
Напмсал тут в форуме про ошибку 1614, мне опять «НАТС не видет ключа».
Сегодня опять почапал в гараж, неся впереди датчик коленвала, в надежде найти его место, пришел в гараж, завел машину – БК « У вас ошибка 1614», скинул, завел, БК «У вас ошибка 1614» опять облазил двигатель на предмет КВ – ноль. Ну думаю, возьму его хоть проверю, поставлю вместо РВ, поставил, скинул ошибку с БК, завожу, минута-две-три, БК поприветствовал меня и молчит, ну думаю, совсем оглох от поисков, залажу в меню- ошибок ноль, я глушу, завожу – опять нет ошибок.
ШАЙТАН как говорят японцы, выходит что диагностические компы при «глюке» датчика РВ выдают ошибку о неисправности НАТСА!!
Вот и все!

Аццкий клаббер
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.

у меня при неисправно работающем датчике распредвала ошибку вообще не показывал мультитроникс, но когда поменял местами ДКВ и ДРВ, сразу выскочила ошибка ДКВ.
ЗЫ: на форуме есть темка, где человек на фото показал в каком месте искать датчик КВ.

Клаббер-завсегдатай
Откуда: одесса; Авто: Nissan Almera N16 хэчик 1.8 АКПП

И вот она опять! Сегодня поехал, забрал свой новый ДМРВ (только сам датчик), купил заодно новый фильтр воздушный, приехал на работу и хотел быстренько поменять. вообщем руки у меня растут из одного места, провозился 30 минут на жаре, несмог снять разъём. я его и так и сяк, нехочет редиска. вытащил я датчик (разъём так и неснял, клема с акума была снята заранее) повертел, дунул на него, и впихнул назад, поменял воздушный фильтр, и смыслями что вечером дома буду шаманить завожу двигло, и тут опа «ошибка 1614» (двигатель завелся) блин, опять! у меня уже второй ДРВ, чек не горит, а мультитроникс показывает эту чертовую ошибку. сбрасывал, а он опять. Вечером буду разбираться. Мож кто подскажет, хитрость мож какая есть — немогу снять разъем с ДМРВ, вдавливаю на зеленую фишку со стрелкой вглубь (не вниз), а разъем неотщелкивается.

Клаббер-завсегдатай
Откуда: одесса; Авто: Nissan Almera N16 хэчик 1.8 АКПП

все, я победил этот разъём, но ошибка появляется снова.

Аццкий клаббер
Откуда: Москва; Авто: КИА Про CEED /2011

Разбирай рулевую колонку ..надо аннтенку иммо .зачистить ..была ж темка чел делал ..

__________________
Быть таким — какой ты есть ?— в этом мужество и честь.

Клаббер-завсегдатай
Откуда: одесса; Авто: Nissan Almera N16 хэчик 1.8 АКПП

но машина заводиться! магнитола играет! заводится с пол оборота!

Клаббер-завсегдатай
Откуда: одесса; Авто: Nissan Almera N16 хэчик 1.8 АКПП

Итак, история ошибки 1614, (прошу сразу прощения , данная история уже частями описана в данном форуме, она разбросана по многим темам, на мой взгляд она будет полезной).
Месяц назад, ехал по трассе, вдруг машина заглохла, через пару метров — завелась накатом, проехал метров 100, опять, но уже не завелась. После остановки на обочине, ключик в зажигание, и она поехала. Потом машина стояла неделю, поехал в город, опять глохнет, и заводиться с ключа. Заехал на диагностику, там сказали, что было три ошибки, одна АКПП- грешили на завод с толкача, вторая – неизвестна никому, третья 1614 (НАТС «ослеп» ггг, невидет ключа) спеца по противоугонкам небыло, и я поехал домой, неделю листал литературу, передергивал предохранители, менял батарейку в ключе, сел и поехал, проехал км 5, и встал, причем намертво, час с лишним танцы с бубном, поглаживание гаечного ключа, торпеды, и чудом завелась, по пути машина пыталась глохнуть, поправлял газом, загорелся ЧЕК.
Прошу обратить внимание , что во всех случаях магнитола РАБОТАЛА! Что в принципе не может произойти при ошибке 1614! Натс моментально её заблокирует! Кроме того, из непроверенных источников Натс проверяет наличие метки только при пуске!
Ну, идем дальше, допер до гаража, нашел мастера, он приехал, и уперлись в датчик РВ, при накидывании на него светодиода и при проводке над чувствительным органом отверткой небыло видно мерцания, следовательно –дохлый.
Поехал купил полуновый, как сказали чел. Купил, поставил и вернул (мол проблема была в другом). Номер датчика SGIB000 2218E A29-630 B10 , поставили этот датчик, провели отверткой- сигнал есть! Поставили, вроде все в норме, через пару недель выехал за город, а там – динамика не та, в городе хватает, а за городом – черепаха.
Ну думаю надо менять датчик КВ , поездил, поискал, вообще на разборке предлагали его купить дороже чем новый, послал их далеко.
Малеха отложил занятие по покупке данного датчика, и вот вчера решился поставить себе БК «Мультитроникс» см фото. По пути заехал на авторынок, ибо было время до установки, и еле откопал датчик коленвала (явно левый, с каким-то непонятным номером, сори забыл переписать) и поехал ставить БК, поставили мне, но произошла маленькая ошибочка, когда электрик ставил БК, он установил автоматическое определение протокола, (работает некорректно) по пути домой был приятно удивлен своим мизерным расходом. Приехал в гараж и начал копаться в БК (стоит заметить, что БК ошибки не показывал) Через час шаманства над БК сумел перевести в протокол НИССАНА, и тут – ОПА!! Ошибка 1614, заколебала! (чек не горел) ну думаю, шо за фигня, магнитола работает, машина едит, светодиод НАТСа отрабатывает. Ну думаю поменяю датчик КВ, лазил-лазил, где он находиться – одни ниссановцы знают. У меня ямы нет и стоит защита картера, скорее всего из-за неё его и не видно, ибо уже и голову просовывал под днище, и лампочкой светил- голяк! Нет его!
Напмсал тут в форуме про ошибку 1614, мне опять «НАТС не видет ключа».
Сегодня опять почапал в гараж, неся впереди датчик коленвала, в надежде найти его место, пришел в гараж, завел машину – БК « У вас ошибка 1614», скинул, завел, БК «У вас ошибка 1614» опять облазил двигатель на предмет КВ – ноль. Ну думаю, возьму его хоть проверю, поставлю вместо РВ, поставил, скинул ошибку с БК, завожу, минута-две-три, БК поприветствовал меня и молчит, ну думаю, совсем оглох от поисков, залажу в меню- ошибок ноль, я глушу, завожу – опять нет ошибок.
ШАЙТАН как говорят японцы, выходит что диагностические компы при «глюке» датчика РВ выдают ошибку о неисправности НАТСА!!
Вот и все!

Аццкий клаббер
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.

у меня при неисправно работающем датчике распредвала ошибку вообще не показывал мультитроникс, но когда поменял местами ДКВ и ДРВ, сразу выскочила ошибка ДКВ.
ЗЫ: на форуме есть темка, где человек на фото показал в каком месте искать датчик КВ.

Клаббер-завсегдатай
Откуда: одесса; Авто: Nissan Almera N16 хэчик 1.8 АКПП

И вот она опять! Сегодня поехал, забрал свой новый ДМРВ (только сам датчик), купил заодно новый фильтр воздушный, приехал на работу и хотел быстренько поменять. вообщем руки у меня растут из одного места, провозился 30 минут на жаре, несмог снять разъём. я его и так и сяк, нехочет редиска. вытащил я датчик (разъём так и неснял, клема с акума была снята заранее) повертел, дунул на него, и впихнул назад, поменял воздушный фильтр, и смыслями что вечером дома буду шаманить завожу двигло, и тут опа «ошибка 1614» (двигатель завелся) блин, опять! у меня уже второй ДРВ, чек не горит, а мультитроникс показывает эту чертовую ошибку. сбрасывал, а он опять. Вечером буду разбираться. Мож кто подскажет, хитрость мож какая есть — немогу снять разъем с ДМРВ, вдавливаю на зеленую фишку со стрелкой вглубь (не вниз), а разъем неотщелкивается.

Клаббер-завсегдатай
Откуда: одесса; Авто: Nissan Almera N16 хэчик 1.8 АКПП

все, я победил этот разъём, но ошибка появляется снова.

Аццкий клаббер
Откуда: Москва; Авто: КИА Про CEED /2011

Разбирай рулевую колонку ..надо аннтенку иммо .зачистить ..была ж темка чел делал ..

__________________
Быть таким — какой ты есть ?— в этом мужество и честь.

Клаббер-завсегдатай
Откуда: одесса; Авто: Nissan Almera N16 хэчик 1.8 АКПП

но машина заводиться! магнитола играет! заводится с пол оборота!

Читайте также:

• Как запустить hunting simulator 2 на слабом пк
• Голова охранника ахав fallout 4 как установить
• Forza horizon 4 steam rip как установить
• Произошла ошибка при открытии файла вероятно файл невозможно открыть в режиме metro
• Как запустить rust staging branch

Приехала на эвакуаторе машинка — NISSAN PATHFINDER 2005 2.5 TDi

ключи кейлесс.

По словам клиента перестала заводиться.

в двигателе ошибка Р1614.

при этом выключаем зажигание ,мигает лампа иммо(посередине щитка приборов).Сели в авто включили зажигание иммо погасла. При вкл загорается красный ключик и пару секунд гаснет.Стартер крутит нет импульса на форсунки..

Стираем ошибку. При прокрутки стартера выскакивает опять. Вынул с ключей чипы пытался прочитать RW PROG+ один раз как Hitag2 а потом как TemicRF/32

Судя по BSI там NATS 6

Выкладываю фото биси и дамп.Интересует лежат ли там ключи?Коррекный дамп или нет?Что за чип должен стоять? 4D?

Прибор G-Scan в иммо тока ошибки до этого с натс 5 проблем нет и ланч не берёт .В иммо 93С66 Моторный денсо 93с86.Естьли можно то в личку или по скайпу!!!!!

Позывной там dash-master (Питер

06-05-2010 16.40.45 93C66 nissan bsi.rar

Машина не моя (ни на фото, ни испытуемая), но на сон грядущий решил поковырять. Автозапуска нет, дизель 2.5, АКПП.
________________
Симптомы такие: панель выдает «AT Check», машина отказывается ехать (находясь в движении). Иногда не заводится. Еще что-то с правой фарой и много всякого: свет в салоне включается, ближний вместо габаритов, передние дворники перестают работать, круиз-контроль не работает.

Что было перед этим: на пробеге примерно 67 ткм заменено масло в АКПП, затем его заменили на пробеге около 190 ткм (хозяин не отрицает, что он не прав в перепробеге — всегда виноваты финансы). Плюс бывают всякие глюки, ему какой-то электрик брызгает куда-то из баллончика, на полгода хватает.
В общем, тема мутная, а самое главное — ковыряться в электрике дело неблагодарное.
________________

Пошерстил интернет в разные стороны, набрался теоретических знаний и, вооружившись смартфоном и ELM327 поехал в гости. На диагностику смартфоном не надеялся, ибо Ниссан склонен отдаваться только дилерскому оборудованию, поэтому нашел мурзилку с самодиагностикой.
Итак, по порядку.

Большинство проблем АКПП может быть как раз из-за масла. Уже морально был готов вытирать щуп не тряпкой (как это делает любой уазовод), а безворсовой бумагой, однако первое попадалово состояло в том, что это рестайлинговая машина и у нее уже нет щупа для проверки уровня и качества масла в АКПП. Спасибо ипонцам, мать их.

Говорю хозяину — заводи, будем разбираться. И опа, не заводится. То есть вообще даже попытки нет — видимо, электроника блокирует процесс. Ладно, выковыриваю из УАЗки приблуду с Алика, вставляю в разъем под панелью. Запускаю Car Scanner и успешно считываю ошибки:

Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Nissan

============1==============
P1614(00)
Raw code: 161400
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Тест провален с момента последнего сброса ошибок
OBDII: SBDS Interactive Codes
Nissan: SBDS Interactive Codes; NATS Malfunction
============2==============
P0581(00)
Raw code: 058100
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Включен индикатор неисправности
OBDII: Cruise control system, multi-function switch input A — circuit high
============3==============
P1212(00)
Raw code: 121200
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Тест провален с момента последнего сброса ошибок
OBDII: Injector Control Pressure Not Detected During Crank
Nissan: Injector Control Pressure Not Detected During Crank; ABS/TCS Communication Line
============4==============
U1000(00)
Raw code: D00000
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Включен индикатор неисправности
OBDII: Class 2 Communication Malfunction
Nissan: SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id

Далее мы эти ошибки сбрасываем, ключом выключаем зажигание, включаем, запускаем — завелась. Хорошо, часть проблем ушла, но истинная причина остается неизвестной.
При этом вначале двигатель подтраивал, после прогрева (минут пять) стал работать чуть лучше.

После этого, так как чувства удовлетворенности нет, пробуем самодиагностику АКПП по методике Ниссана, привожу её:

1. Поверните ключ в положение OFF
2. Нажмите кнопку снятия блокировки переключения
3. Передвиньте рычаг селектора из положения P в положение D
4. Отпустите педаль акселератора (подается сигнал отпущенного положения педали)
5. Нажмите на тормоз
6. Поверните ключ зажигания в положение ON
7. выждите 3 секунды
8. передвиньте рычаг селектора в ручной режим
9. отпустите педаль тормоза
10. передвиньте рычаг селектора в положение D
11. нажмите на педаль тормоза
12. отпустите педаль тормоза
13. нажмите на педаль акселератора до упора и отпустите ее

Смотрите на лампу AT check
Первый сигнал длинный контрольный…
далее считаем вспышки… короткие вспышки нормально, длинные это ошибки…

Считаем какая по счету вспышка была длинная и смотрим что это значит…
1 — датчик оборотов
2 — электроклапан муфты прямого включения
3 — электроклапан муфты гидротрансформатора
4 — электроклапан давления в основной магистрали
5 — электроклапан муфты ведущего вала
6 — электроклапан тормоза переднего хода
7 — электроклапан торможения двигателем
8 — электроклапан муфты высокой и низкой скорости заднего хода
9 — выключатель положения нейтраль парковка
10 — датчик температуры жидкости акп
11 — датчик оборотов турбины
12 — блокировка акп
13 — торможение двигателем на 1-ой передаче акп
14 — сигнал Start
15 — датчик положения педали акселератора
16 — сигнал частоты оборотов двигателя
17 — шина CAN

Не спрашивайте про пункт 4, скорее всего нужно убедиться, что педаль не нажата. Жать нулевым пунктом педаль газа не требуется.

Что у нас получилось — 22 коротких сигнала разделялись циклично длинным. Три цикла я считал количество импульсов, затем понял, что это не требуется. Видимо, в АКПП ошибки нет.

Чисто теоретически (выкурив форумы), недостающие 18-22 сигналы выглядят так:
1. Revolution sensor
2. Direct clutch solenoid valve
3. Torque converter clutch solenoid valve
4. Line pressure solenoid valve
5. Input clutch solenoid valve
6. Front brake solenoid valve
7. Low coast brake solenoid valve
8. High and low reverse clutch solenoid valve
9. PNP switch
10. A/T fluid temperature sensor
11. Turbine revolution sensor
12. A/T interlock
13. A/T 1st engine braking
14. Start signal
15. Accelerator pedal position sensor
16. Engine speed signal
17. CAN communication line
18. 1st gear function
19. 2nd gear function
20. 3rd gear function
21. 4th gear function
22. 5th gear function

То есть я вполне резонно предположил, что коробка работает нормально. Значит, ищем дальше и начинаем разматывать клубок с кодами ошибок. Поехали.

P1614 — Неисправный или не запрограммированный ключ зажигания; Неисправный ИММУ; Неисправный модуль управления двигателем (ECM).

Наиболее вероятная причина — антенна иммобилайзера, соединительные колодки, обрыв провода.
Возможные причины — датчики КВ и РВ.
Что ковырять:
— разъёмы от катушки и до блока иммо включительно;
— под панелью у левой стойки лобового стекла есть разъем в который стекает конденсат с него идет питание иммо;
— дальше провода идут в бодик, под рулем стоит, провода зеленого цвета. Очень частая болезнь именно переламывание проводов.

О приспособлении для проверки антенны — в статье «Победа над NUTS и накачка антенны»

P0581 — Система круиз-контроля, многофункциональный переключатель, вход A, высокая цепь
Вероятная причина — Короткое замыкание на плюс, многофункциональный выключатель, механическая неисправность

P1212 — Injector Control Pressure Not Detected During Crank, ABS/TCS Communication Line. Давление управления форсункой не обнаружено во время вращения. Код 1212 также указывает на проблемы в работе дроссельного узла. Следует продиагностировать датчик положения. В первую очередь проверяется заслонка — механизм мог застрять в открытом или закрытом положении.

U1000 — SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id.
Дословно код 1000 расшифровывается как «недопустимые или отсутствующие данные для первичного идентификатора». При появлении комбинации на приборной панели горит индикатор «Check Engine». Возможные причины неисправностей: повреждение электроцепи цифрового контроллера CAN или короткое замыкание на линии; выход из строя микропроцессорного модуля управления силовым агрегатом или его некорректная работа; отсутствие контакта или плохое соединение цифровой шины CAN с «массой», то есть заземлением.
Источник: zovn.ru
«С каким именно не может связаться ЭБУ к сожалению из кода ошибки понять нельзя. Для этого нужен Consult-II а его можно найти только у официалов, т.к. он очень дорого стоит. Именно поэтому я и сказал, что ошибка паршивая…Определять точно будет диагност, консалт ему в этом поможет, но если попадешь на не очень нормального спеца, то он может ничего и не определить…«

Ну вот вкратце то, что было. По мере возможности запись будет дополняться.

ЗЫ Картинка отсюда

Нужные ссылки:
Замена подрулевого шлейфа
Как разобрать и добраться до кнопок на руле
Мануал (Руководство по эксплуатации и ремонту Ниссан Патфайндер 51 кузов, дорестайл)
Проверка и ремонт блока розжига ксенона: 4 признака неисправности устройства
Pathfinder R51 Xenon, собираем из двух фар одну. Замена стекла фары.
Nissan Pathfinder R51 2.5L AT. Активация круиз-контроля. PCMFlash
Коды неисправностей, горит Check Engine Pathfinder R 51. Методы самодиагностики
АКПП Jatco (Nissan) JR507A/ RE5R05A
Устранил течь люка и защитил датчики airbag
B1120 Пузатый дядька или вышел из строя левый датчик бокового удара

Если не работает Круиз-контроль, при этом лампочка cruise на панели приборов при нажатии кнопки круиз-контроля загорается.

Справка: Круиз контроль не работает только если скорость движения ам не превышает 30 кмч, при нажатии на педаль тормоза, при нажатии на педаль сцепления ( модели с МКПП), перевод селектора в положение «N», если системы управления двигателем, трансмиссией, раздаточной коробкой, тормозной системой имеют DTC (коды ошибок). Во всех других случаях КК должен работать.

Оказалось дело в датчике на КПП. Минуя этот датчик провода соединил и круиз заработал. Датчик заказал… жду. Датчик поменял — теперь всё работает.
Данный датчик находится на коробке передач с право по ходу двигателя верхний, нижний датчик это задний ход, для того чтобы проверить его, еще надо завести машину на нейтральной скорости, включить кнопку прогрева обороты поднимутся до 1500 оборотов, потом поставить любую скорость, если обороты встанут на 900 оборотов то датчик работает, если нет то точно датчик.
№ 32006-CD10В
Выжимки отсюда

Замена датчика аналогом (21033716630, 13123768), в 10 раз дешевле: Возвращение круиза (но там МКПП !)

Симптомы другой беды: Проблема с электрикой, после мойки или при движении иногда загорается свет в салоне и гаснет, загорается ближний свет не включаются дворники и поворотники на панели приборов, потом загорается esp и курсовая, потом abs и знак ручника и начинает дергается стрелка тахометра и моргает лампочка авs и ручника.
Выключаешь машину, потом заводишь и все в порядке. Ездил на диагностику когда снова глюкнула, показала ошибку по каншине U1000, заглушили потом завели ошибок нет все отлично диагност сказал попробуй поменять блок IPDM, поменял тоже самое . Массы, разъёмы, провода, мозги, абс проверил, может ещё блок BCM он как раз за поворотники, освещение, дворники сигналку, да ещё бывает сигнализация глючит ключа не видит, не могу открыть дверь с кнопки только механически замок ключом открываешь срабатывает сигналка, вставляешь ключ в замок зажигания поворачиваешь пытаешься завести машину не заводится и так несколько раз, потом сигналка глохнет и машина заводится.

Советы:
— Смотрите все массы в моторном отсеке. Начните с первичной диагностики. Посмотрите на can линиях в диагностическом разъёме есть опорное напряжение 2.5 v, ? Сопротивление can посмотрите, ( 60 Ом) должно быть, если больше или меньше, то есть проблема. По крайней мере, для этих измерений не нужно ничего разбирать.
— Смотри под правым передним локером, в ногах пассажира, разъем. Обработай химией от окислов, потом химией от коротышей, вытесняющей влагу. И все замотай несколькими слоями изоленты.
— Посмотри блок ВСМ глюки на этот блок похожи, я когда искал причину своего глюка с диагностом разговаривал так вот он мне такой глюк описывал у форда, там в блок вода попала машина сама дворники включала свет короче своей жизнью жила. BCM (Board Control Module/блок управления бортовой электроникой/блок «комфорта»). Блок ВСМ расположен над педалью газа внутри салона.
— Проблема с BCM — весьма вероятна. Скачайте сервисный мануал на свой автомобиль. В главе LAN есть методика поиска неисправностей, связанных с CAN.
— Блок ВСМ за сигналку заводскую отвечает, дворники, освещение салона, габариты, подсветка номера, поворотники, а информацию он получает по CAN шине и видимо где-то коротит от влаги он наверно в режим аварийный переходит.
— как раз из за провода на габарит мог быть такой глюк, он может где-нибудь был повреждён и на массу коротил от влаги, а для ВСМ который диагностирует исправность этого как раз и хватает.

Выжимки из темы отсюда

Важный дисклеймер:
Информация взята из интернета, ссылки максимально приведены. Что делалось своими руками — делалось на конкретной машине и вам может не подойти. Я не занимаюсь ремонтом машин и не готов диагностировать ваши проблемы в комментариях.

Как сбросить P1614?

Сброс ошибки для Nissan Pathfinder осуществляется следующим образом. Перед тем как начинать процедуру обнуления неисправностей, появившихся в процессе диагностики Вашего Ниссан, настоятельно рекомендуем сначала устранить все проблемы. В ином случае коды ошибок появятся заново спустя время. Способов сброса несколько. Во-первых можно воспользоваться диагностическим разъемом. Это наиболее безопасный вариант. Во-вторых на некоторыхз моделя можно попытаться убрать ошибки, отключив аккумулятор на 10 — 15 минут. В третьих можно попытаться сбросить путем включения/отключения зажигания. Для этого нужно поворачивать ключа на вкл/выкл с промежутком в 2-3 секунды. После 3 раз подряд, можно завести автомобиль и убедиться, что чек больше не горит.

Популярные модели: