Ошибка на опель астра 1600

Opel Astra G, Z18XE(1), 2000 г., двухдверка, судя по надписям из ателье Bertone, ЭБУ- Simtec 71, GM 09 158 670, 5WK9 153 – судя по толщине — это керамика.

Машина не заводится, притащили на галстуке. Хозяин машины говорит, что в движении машина затупила, он остановился, заглушил машину, первый раз завелась – затроила, снова заглушил – больше не заводилась. ЧЕК при вкл. зажигания – загорается.

Подключил Autoscaner Opel CAN,  ошибки 3 шт:

1. Р1600 – перепрограммируйте или замените ЭБУ — присутствует,
2. Р1612 – отсутствует или неправильный сигнал ИММО – отсутствует,
3. Р1613 —  отсутствует или неправильный сигнал ИММО – отсутствует .

В иммо ошибок нет, ключ под номером 3 видит.

Стер ошибки, не появились, прокрутил стартером, ошибки не появились. Зашел в параметры: при прокрутке стартером – обороты отображаются – 174 обмин. Проверил зажигание – искра присутствует на всех 4-х цилиндрах, давление топлива в рампе – 3,8 бар., на форсунки +12В при прокрутке стартером приходит, а вот управление форсунками отсутствует. Проверил проводку от форсунок до разъема «М» ЭБУ – все в норме. Раза 3-4 выполнил прокрутку стартером – ошибки не появились. Подумал, что ошибки спорадические, а тут вдруг снова Р1600-присутствует, и Р1612, 1613 – отсутствует. Причем можно раз 10 прокутить стартером с выключением зажигания, и ошибки не появятся, а на 11-й раз выскочат. Может выскочить одна Р1600. Может ни с того ни с того выскочить Р0335 – неправильный сигнал датчика распределительного вала. Осцилком проверил сигнал датчика  распредвала – сигнал хороший, хотя какая форма должна у него быть — не знаю.

Проверил связь с другими блоками, со всеми связался кроме панели приборов. Снял панель приборов, а там какие-то два проводка тянутся от разъема панели приборов в сам щиток. Включил зажигание со снятым разъемом щитка – загорелся ЧЕК, значит, один проводок идет на лампочку ЧЕК, куда второй проводок – не выяснил.

Без щитка на диагностику выходят и ЭБУ, и ИММО. При прокрутке стартером без щитка выскакивают те же ошибки, но уже все активные.

Нагрел феном ЭБУ, думал, что вдруг заведется, но вместо этого наоборот – не завелась и Р1612 – стала активной, остыл ЭБУ и Р1612 выскакивает, но уже не активная – отсутствует. В иммо ошибки не появляются.

Пришел к выводу, что проблема в ЭБУ, но все же гложет мысль, что виновата может быть и панель приборов.

Вопрос к специалистам:  сталкивались ли с такой проблемой, подтверждаются ли мои выводы или нет и какие могут быть решения?

Года два назад вскрывал похожий блок, он был залит прозрачным гелем-силиконом.

Подскажите пожалуйста с чего начать и как правильно подойти к данной проблеме: В движение загорелась лампа иммобилайзера,после чего двигатель потерял тягу но я еще какое-то время двигался — после остановки заглушил и все. При включение зажигания моргает одновременно иммобилайзер и чек.

Привозил к себе в гараж по договоренности товарища с TECH2 — прибор выдал с его слов : проблема датчика коленвала и требуется перепрограммирование ЭБУ.

Позже проверил на ошибки методом пятки: в итоге показал P1600 и не понятно почему не показал ошибку по датчику коленвала о которой заявил товарищ с TECH2?

С чего начать или сразу к дилеру? Спасибо!

Всем привет!
Вот ни ждал, ни гадал, а оно рррраз… и пришло… А что пришло, не понятно. Вылезла родимая, ошибочка, которая Р1600, и что теперь с этим делать, ума не приложу.

А дело было так.
В одно морозное утро -14 гр.С я не смог завести мотор. Промучился, только аккумулятор посадил в 0, а он у меня аж 72 Ач! Накануне поехал с работы домой, лампочка уровня топлива моргала уже благим матом, и было принято решение заехать на заправку, которая ближе была по пути, а не на той на которой заправляюсь всегда. И вот на утро засада. Думал вода в топливе, замерзло все, и это была на тот момент единственная версия случившегося, т.к. топливо до топливной рампы шло, а свечи оставались сухими. Вечером после работы решил попробовать еще раз, была оттеперь -5 гр.С. Все получилось, т.е. машина завелась при этом на приборке осталась гореть ошибка (автомобиль с ключиком). Решил вечером посмотреть что за ошибка, оказалось 1600. А точнее Опком выдал вот что:

P1600 — Замените блок управления (ECU)
(0A) — Не присутствует

Вы в курсе что это?
И проблемы продолжаются. Как -10 или -11 гр.С я могу ее завести раза с 3-го, а как ниже, то все, стоим. И что это такое, фиг его знает. На форуме нашел другое описание этой ошибки, и если вдуматься оно более логично, т.к. на приборке горит не значок движка, а именно автомобиль с ключиком. А вот само описание такой ошибки с форума:

P1600
Нет связи с иммобилизатором
Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECM)

Т.е. вроде как если иммобилайзер думает что ключ не родной или его тупо нет, то нельзя подавать топливо на форсунки и уж тем более искру на свечи, что вроде как и происходит. Пробовал разными ключами заводить и иммобилайзер в разных позах при этом ставить, ничто не помогает.

У кого какие мысли есть, други?! Любая приветствуется, давайте вместе придумаем что-нить))

(Дополнение от 19.12.2017 г.)
Надоело смотреть на нее каждое утро и чувствовать взаимность в этом плане. Записался к официалам на 20.12.2017 г. Посмотрим что скажут.

(Дополнение от 20.12.2017 г.)
Загнал машину к официалам в бокс. Сказал, чтоб делали сразу диагностику, а то сейчас постоит в тепле и все будет фен-шуй. И что бы вы думали? Так и произошло. Уже к концу дня звонит и говорит, она у вас заводится с полпинка! А как же, говорю, так она и будет заводиться когда теплая, теперь говорю ждите до утра, чтоб остыла)) В общем оставили ее на улице мерзнуть до утра, чтоб утром делать диагностику на холодную не заведенную с ошибками… Короче, ждем завтра…

А вообще, по всем признакам, да и по форумам собирая косвенную информацию, это накрывается потихонечку ЭБУ. Т.к. он расположен непосредственно на движке, а это и вибрация, и постоянное колебание температурного режима, внутри него происходит отслоение контактной сварки проводников клеммных колодок от контактной группы платы на керамическом основании. Самое главное — все это ремонтируется! А если ремонтируется, значит при приговоре ЭБУ, не будем платить америкосовскому дяде за новый ЭБУ, этот еще столько же походит. Единственно надо подумать где фоторезист жидкий надыбать)). Но все это токма мои докумеки. Завтра послушаем подтверждение моим выводам, все же мнение официального представителя компании производителя тоже необходимо услышать чтобы уже на 100% быть уверенным.

Решился на этот крайний шаг, только потому, что уже сам понимаю что причина мне ясна, но нужно услышать мнение со стороны.

Стоимость диагностики — 1050 рублёв.

(Дополнение от 21.12.2017 г.)
Ну как я и предполагал, официальное заключение официалов)) — мозги под замену, так и сказали, дословно. Стоимость таких мозгов 78 тыров. Разумеется я не буду отдавать такую сумму. Буду ремонтировать. А это уже следующая часть эпопеи.
(Дополнение от 26.11.2018 г.)
Чтоб ноги поотрывались у этих разработчиков мозгов. Идиоты. Короче, нет там контактной сварки как на всех «нормальных» мозгах, там обычная плата, НО на нее впаяны 2 разъема, и суть не в этом. Получается что на плате припаяна микросхема, под которой и отходит какой-то контакт. Когда температура падает, то плата коробится и контакт отходит, как нагремается, то все возвращается на место. В общем, паять бесполезно, можно конечно попробовать как видеокарты раньше грели, но это когда будет что взамен поставить, а то нагрееш щас…
В общем решение такое — элемент Пельтье. Кто знает что это? Только не подглядывайте в Вики

Всем добра! И с наступающим))