Долго я ничего не писал, много чего произошло, начнем по порядку.
Дело было в декабре 2016 года, в мое день рождение коробка встала колом и выдала ошибку в виде неисправности коробки передач. Страшный сон любого владельца робота, с этой проблемой сталкивался не один раз за время эксплуатации, но в этот раз проблема была в другом.
Для тех кто не знает как снимается шлейф пара первых фоток. Сам шлейф 3 составной, верхний и нижний разъём+ разъём на блок управления.
Полный размер
разъём к блоку управления
Полный размер
открывается поднятием вверх
Первое что сделали это снял шлейф и просмотрел его весь. Был не герметичным, были следы коррозии вдоль всего провода.
Следы предыдущего ремонта (в сервисах) дали о себе знать, он был не герметичен и в 2 местах провода отошли
Полный размер
чудные мастера ремонта
Провода заменили все, проблема решилась, но только на 2 дня, начали копаться дальше и по итогу вышли на щетки в блоке управления КПП, ковырялись с ними 3 месяца, 3 месяца машина стояла, ошибка пропадала, но потом снова вылезала, как оказалось припаяли не правильно щетки. (щетки подходят от печки нашей классики)
В общем разобрались все поставили на место, прокачали систему (для тех кто не знал, бачок тормозной жидкости общий на тормозную систему и на сцепление).
Потом я проездил неделю, выдало снова ошибку, коробка снова в аварийный режим, уже не знал что делать с ней, сделали адаптацию коробки и все беды ушли (без адаптации выдает ошибку)(адаптация в районе 1000-2000 рублей).
В общем намучился я в этот раз с роботом, поменяли все что можно и все что связано с работой РКПП, теперь ошибок нету, машина катит отменно.
Полный размер
Верхний и нижний разъём
Цена вопроса: 3 000 ₽
Пробег: 160 000 км
- Печать
Страницы: [1] Вниз
Тема: Ford Fusion 1.4 робот, «ошибка коробки передач» (Прочитано 30633 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Snowjet
Доброго времени суток! Ford Fusion 1.4 робот, пробег ~100 тыс. км. Начала чудить коробка. При включении задней передачи, вы стала выскакаивать «ОШИБКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ», при этом коробка не переключалась и при нажатии на газ машина не ехала (зависала на нейтрали). Лечилось выключением зажигания, после заводилась и переключалась нормально. Подобная ситуация начала происходить все чаще и чаще. В один «прекрасный» момент ошибка выскочила при движении в пробке, при режиме автоматического переключения. Ситуация повторилась еще несколько раз. Так-как 50 тыс.км. назад была схожая проблема (машина зависла на задней передаче), которая решилась эвакуатором к официалам и ремонтом жгута проводки коробки передач, полез смотреть жгут проводки. ОГРОМНОЕ СПАСИБО официалам: фишки на исполнительных блоках обломаны (держатся на изоленте и хомутах), жгут «починен» скрутками и изолентой, под изолентой скрутки окислены. Прозвонил, нашел хреновый контакт, вырезал скрутки, перепаял провода- на 2 месяца забыл о проблемах с коробкой. Но счастье моё длилось не долго, порблема вернулась, коробка выдала ошибку (то проста ошибка, то после сообщения об ошибке просит включить нейтраль), которая не снимается простыми манипуляциями. При этом при включении зажигания слышны звуки какбуд-то переключаются передачи (~5 сек). Жгут прозвонен и проверен- цел гаденыш. Что можете сказать- подсказать по этому вопросу?
Записан
Приветствую.
Нужно делать компьютерную диагностику РКПП. Она обходится 1200р. Если надо будет опять разбираться с электропроводкой, то дальше оплата идет по часам, 1200р н/ч. Может уже неисправны сами блоки управления. В любом случае без диагностики сказать, что именно неисправно не возможно.
Записан
Snowjet
Так я и не добрался до вас 
Хотя проблема решилась :cheer: ! Если кому интересно, то могу сказать, что причина была в заедании штока выбора передач внутри исполнительного механизма. Металлический шток ходит по пластиковым направляющим втулкам, такое ощущение, что от времени или х.з. от чего они «набухли». после «прохода нулевкой» и смазки шток ходит свободно, работоспособность коробки восстановилась.
Записан
Я рад, что Вы смогли решить проблему 
Записан
Snowjet
Еще раз доброго времени суток!
Что-то мне подсказывает, что со следующей проблемой вы справитесь быстрее и лучше чем я
Нужно поменять правый передний ступичный подшипник, сальник коробки передач (левая полуось), пыльник ШРУСа (левый внешний). Хотелось бы узнать какие детали нужны и сколько стоит у вас, ну и соответственно по работе. И, если не трудно, сколько будет стоить, если добавить к работе замену правого переднего ступичного подшипника и промежуточного подшипника правой полуоси.
Записан
Приветствую.
Замена правого переднего ступичного подшипника 1600р, подшипник 1640р.
Замена сальника левого привода 1600р, сальник 520р, масло в КПП 1л 950р.
Замена пыльника левого внешнего ШРУСа 2200р, пыльник под заказ, по поводу заказных позиций звоните в отдел запчастей по номеру 8-495-998-01-11.
Замена правого переднего подшипника ступицы 1600р, подшипник 1640р.
Замена подшипника правого привода 1800р, подшипник 1870р, сальник привода 520р, масло в КПП 1л 950р.
Записан
- Печать
Страницы: [1] Вверх
Ford Fusion
Санкт-Петербург
Cообщений: 2
07.09.10 |
ответить
| цитировать
| ссылка
Здравствуйте!
Может быть вы мне поможете…
Проблема в том, что мой Форд Фьюжен перестал заводиться — после включения зажигания пишет что неисправна коробка передач. При этом горят два сигнализатора: неисправность двигателя и трансмиссии и неисправность систем двигателя. Иногда горит только последний сигнализатор.
Два дня назад двигатель во время движения отключился и появилось сообщение о неисправности кп. Но после нескольких попыток завелся и я доехал до дома.
Вчера при запуске двигателя индикатор выключался, машина работала нормально.
Сегодня остановилась бесповоротно, добрался до дома на галстуке. Причем, интересно, что при установке рычага переключения передач в нейтраль — оказывалось, что машина на передаче, а после нескольких перемещений рычага нейтраль устанавливалась в действительности на нейтрале. На форуме нашел казалось бы 1:1 неисправность — причина в электрике — кабель с тремя разъемами от кп. Снял, прозвонил — все в порядке.
Ошибку выдает 0127.
Что делать дальше не знаю. Может быть вы посоветуете что-нибудь.
Еще одна проблема с коробкой, но уже летом, ближе к осени. Как быяснилось, это болезнь фьюженов с роботом (durashift).
У меня фьюжик из Германии, поэтому всё последующее меня очень удивило. Потому что не могли немцы так серьезно обложаться. наверное…
Симпомы:
При отъезде от дома, метров через 300 при переключении на 3-ю скорость коробку вырубило. На индикаторе переключения скоростей не цифра 3, а вообще пустое окошко. Напрягло. Остановился, включил нейтраль. После повторного включения передачи на автомат всё пошло как надо. Напряжение немного прошло, но осадок остался.
На обратной дороге, после проезда по луже отключилась коробка, заглох двигатель, вылезла ошибка «перегрев двигателя. неисправность коробки передач. обратитесь к кому-то-там». И всё. Двигло не заводится. Снова напрягло… До дома те же 300 метров… Пора бы поверить в нечистую силу… После 7-8 попытки движок завелся, через 200 м. при попытке включения 3-й скорости опять ошибка коробки, заглох движок… 100 м. получилось накатом проехать. Хоть бензин сэкономил… но напрягло сильнее.
С 5-й попытки мотор завелся, проехал вокруг дома, скорости переключались 1-2-3-2-1 без проблем. Но неожиданно на 2-й скорости всё повторилось. Потом на задем ходу, но еще и дворники сами зашевелились…
Всё сошлось. Дождливая погода, лужа, проблемы… Стало понятно, что дело не в коробке. Где-то короткое замыкание.
Кстати,
если электрооборудование Вашей машины ведет себя странно, живёт своей жизнью, то ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, ОТКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОР И ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ ПО АВТОЭЛЕКТРИКЕ!
Лечение:
Как оказалось, проблема примитивна и уже расписанадо мелочей, вот примеры:
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Всё дело оказалось в кабеле.
Читал много подобных отзывов. Все как один ужасаются, что суровые условия съедают хрупкий незащищенный кабель… Кто-то даже жаловался, что кусок медного кабеля в СТО заменили на кусок стального… И очень много удивлений по поводу того, что гофра изоляционная и изолента, которой всё замотано, не повреждены, а провода гниют и ломаются!
Когда вскрыл свой, всё оказалось куда печальнее.
на 3-х проводах нашел наличие полных разрезов изоляции до металла.
Как буд-то кто-то бритвой по ним прошелся, под одинаковым углом, с одинаковой силой. И та же ситуация — изолента и гофра — не повреждены!!!
Вскрытие показало что с двумя, самыми толстыми проводами не случилось ничего. А третий, поменьше, наполовину сгнил. Мне показалось это странным… С медью этого случиться не может, так быстро по крайней мере.
Сейчас медный провод найти сложно. А я ещё помню те времена, когда медные провода существовали. Помню их на цвет, на ощупь, на глаз, на зуб…
Разрезал, зачистил, спаял. Да это не медь. Причем по цвету похоже на медный сплав, но для меди очень жесткий и непластичный провод. Какое-то жалкое подобие меди с большим содержанием скорее всего железа.
Кабель реанимировал, вернул на место, всё заработало.
Но осталась куча вопросов: Кому понадобилось разрезать изоляцию проводов? Было это преднамеренно, или идет заводской брак всех подобных кабелей? Саботаж? Диверсия? Уловки российских дилеров?
А похоже эти вопросы мало кого интересуют. Потому что народные умельцы, которые сами лезут под капот, матеря официальное обслуживание, после починки забывают об этой неприятности и радуются жизни.
Те кто предпочитают СТО, платят деньги и не задумываются над тем, что похоже их обманули.
И получается, что всем и так хорошо и не за чем задаваться лишними вопросами 
З.Ы. Это нормально???
Версии:
1. Заводской брак.
Очень странно для немцев. Если кабель изготавливается промышленно в Китае, то очень вероятно и даже не удивительно.
2. Влияние погоды и грязи.
Поверил бы, если бы не было идеальных разрезов изоляции на замотанных в гофру проводах.
3. Подстроено производителем Форд.
Маловероятно. Серьезный удар по репутации.
4. Подстроено российскими дилерами.
Вполне вероятно, если немцы делают настолько серьезные машины, что владельцев на СТО пряником не заманишь. А тут из-за ерунды можно и бабла срубить, а сказать «коробку вам заменили! ездить не умеете потому что!».
Через неделю симптомы повторились. Как оказалось, в штекерах установлены очень элластичные уплотнительные резинки. Так вот одна из них перекосилась и вода попала на контакты. После просушки и повторной установки всё стало работать как надо. Устанавливайте кабель аккуратно, чтобы не получилось такой же ерунды
1vinny
25 февраля 2006
Роботизированная коробка передач (Durashift), ремонт и обслуживание
1
| цитата (Panay) |
| DiRoS У меня у знакомой 240 и по сей день нет проблем))) Все же адаптация замена тормозной жидкости и замена масла дают пользу в эксплуатации))) |
по регламенту форда замена тормозной раз в 2 года.
согласен, замена жиж продлевает срок службы
ser000ga
18 августа 2016
Перепаял шлейф РКПП.
Всё случилось пару месяцев назад: прошёл сильный ливень, ветер был таким, что порою этот ливень был почти горизонтальным. Дождь был почти сутки по продолжительности. На следующий день солнышко, пошли с женой на стоянку, сели в машину, повернул ключ на старт, иммобилайзер моргает, а в рамке на табло, там где должна отображаться передача, пусто. Попробовал повернуть ключ на старт, реакции нет, на табло, поставьте передачу в нейтраль.
Полез под капот, совершенно не представляя что за хрень случилась. Понимая, что проблема с электрикой, начал всё проверять, особенно там, где КПП. Щупал разъёмы, проверял провода. Так как я был в перчатках, обратил внимание, что когда я щупал гофру с проводами снизу возле защиты картера, перчатки стали мокрыми. Насторожило. ELM-327 выдавал ошибки низкого напряжения на корпусе и отсутствие напряжения на контактах РКПП. После получасового танца с бубнами, появилась нейтраль, завёлся. Несколько дней проблема не выползала, и вот уже три дня подряд периодически мучился с этой хренью и был на измене. Однажды, прямо во время движения, вылетела ошибка КПП, авто остановилось, заклинило на 2-ой передаче, даже толкать не получилось. Через час удалось реанимировать и отогнать на стоянку.
Осмотр шлейфа:
Нагуглившись и начитавшись всяких «ужасов», решил устранить наиболее вероятную причину, т.е. отремонтировать шлейф проводки КПП. Тот дождь (писал выше), видимо, стал последней каплей его жизни. Уставший от ежедневных бубнов пошёл на шопинг: наверное от злости, купил три метра провода 3х2,5 с толстой оплёткой (знаю, погорячился, зато на века), термоусадочные трубки разных цветов и наиболее вероятных для этих проводов размеров, 1м новой гофры для проводки D25мм, что бы новые провода с толстой оплёткой там поместились. Снял шлей (как? инфы об этом море, описывать не буду) и понёс домой. При тщательном его осмотре обнаружил несколько повреждений оплётки, и пять подозрительно легко сгибающихся мест. Ну чё, в трёх местах, два из которых на одном проводе, была перебитая на 99% проводка, т.е. в этих местах, провода были на одном волоске, буквально. Жилы проводов отгнили прямо внутри оплётки.
Ремонт шлейфа:
Попытавшись вытащить из разъёмов клеммки, понял, что, скорее всего, сломаю, не стал, отрезал оставив по 2 см примерно. По три провода, по очереди, начал перепаивать. На места пайки посадил термоусадочные трубки в два слоя, что бы надёжнее было, среда под капотом агрессивная всё таки. Из-за толстых проводов, не смог их все уложить под крышку основного разъёма, который идёт на сам блок управления КПП, пришлось одну ветку отвести в неудобную сторону, только после этого защелкнулось. Распустив и отрезав гофру, заправил в неё провода. Гофра защищает проводку от случайных касаний горячего корпуса ДВС или КПП. Изолентой не пользовался, она у меня только снаружи гофры, чисто для того, что бы распущенная гофра не расходилась.
Главное в этом ремонте:
Ни в коем случае, не изолируйте провода с повреждениями оплётки изолентой! Изолента не защищает провод от влаги, а наоборот, провоцирует гниение. Такие провода только менять! Цена вопроса: 290р
ser000ga
18 августа 2016
3
Замена сцепления РКПП на Ford Fusion / Fiesta. Ошибка P2787.
Образовалась у меня неожиданная печалька, и как всегда «вовремя».
Симптомы:
— Началось с того, что во время движения, на 3-ей / 4-ой передаче, обороты повышаются до 3500-4000, а авто не ускоряется сразу, ощущение как будто бы перегружена. Переключение скоростей во время движения происходит нормально.
— На другой день тоже самое… Плюсом, запустил днем с брелка для разогрева, авто стартует, а через минуту глохнет, потом опять всё повторяется по кругу (хрень какая-то. ну думаю, наверное сигналка портачит).
— На следующий день, еду на работу, и ко всему прочему, во время движения появляется ошибка РКПП на приборке, через пару км пропадает. Подключаю ELM-327, сканирую, ошибка P0562 (не полный контакт эл.цепи), стираю.
— На следующий день, всё комплексе, и плюсом, снова ошибка на приборке, уже дважды за день. Сканирую, выползает P2787 (Высокая температура системы сцепления). Ну думаю, капец!
(ТЖ в норме, т.е. уплотнители выжимного в порядке. Протечек масла под коробкой нет)
Вообщем, попал на ремонт своей РКПП, по полной!
Причина была в изрядном износе зубьев диска сцепления.
Из-за высокой температуры в сцеплении (ошибка P2787), досталось и пластиковому узлу с выжимным подшипником, пришлось менять «паровозом». Выкладываю фото своих изношенных з/ч РКПП, что бы всё увидеть наглядно.
Коды з/п:
Сцепление (диск + корзина) Fusion/Fiesta 1423904, 5ст. МКПП-IB5-ASM
Выжимной подшипник FTE automotive ZA2802.4.17
Затраты:
Диск сцепления с корзиной в комплекте = 10.700
Выжимной подшипник = 4.200
Процедура ремонта = 4.300
Два сальника привода = 600
Трансмиссионое масло 2L = 1.000
Перепрошивка мозгов РКПП = 800
E_DarkNess
20 августа 2016
ser000ga
Респект Вам за подробное описание проблем и их решения!
Для других пользователей стоит отметить, что выжимной надо подбирать по вину, для РКПП (кстати, от МКПП не подходит) есть два варианта подшипников с разными креплениями магистралей ТЖ.
E_DarkNess
Даже сцепление другое на РКПП нежели на МКПП, 210мм у РКПП и по-моему 180мм у МКПП
E_DarkNess
20 августа 2016
Panya
Это само собой, хотя некоторые комплекты сцепления для МКПП маркируются и как для РКПП. Но здесь финис вроде корректный дан.
E_DarkNess
Спасибо.
ISVLabs
1 октября 2016
коллеги, а кто-нть сталкивался с неснимаемой ошибкой Р0810?
Предыстория: стёрлись щётки. Установлены новые, система прокачана, машину благополучно покатали и отдали владельцу. Человек поездил полдня и встал, машину притащили с одной ошибкой Р0810-60. Первое подозрение было на непритёртые щётки, т.к. якорь (чистил при замене щёток) был немного чернее обычного рабочего состояния. Почистил, притёр щётки подсовыванием полоски «нулёвки» между ними и якорем. В итоге, из любого состояния шток всегда возвращается в полностью втянутое состояние (ГЦ отжат), но Р0810 не стирается. Если при выключенном состоянии перекрутить дальше этого положения, то при включении система слегка дёргает пару раз в обе стороны и снова устаканивается в том же исходном положении. Прокачивали шприцом несколько раз (достало уже). Собственно, выжимать ГЦ система и не хочет, только встаёт в это одно положение. По электронике претензий нет, вода в блоке не было. датчики положения и вращения прозвонил в сравнении с таким же блоком от Опеля (что есть под рукой) — одинаково. Что странно (только сейчас обнаружил), по диагностике ни одна фордовская софтина из имеющихся (AutoCom, ForScan, FoCom, IDS, Launch) не умеет показывать реальное положение сцепления, только точки адаптации и прочую ненужную лабуду. Возможно, я и неправ, но прямого названия ни у одного из параметров на положение сцепления вроде не указывает. Попытки прокачки или адаптации Launch’ем тщетны — сразу отбивается или подвисает без симптомов. IDS просто даёт «возникла ошибка процедуры, проверьте условия» (не дословно, но смысл такой).
Блоков таких было переделано не один десяток (в основном, на Опелях), вроде всё изучено. Был один такой же Фьюжик с год назад, после повторной прокачки прямо у клиента возле дома поехал, но на след.день снова встал. Отогнали к официалам, там он висел больше месяца без результатов, но дальнейшую судьбу потом не смог узнать. Теперь вот этот… В интернете нагуглить ничего толкового не получилось, у большинства Р0810 снимается либо повторной прокачкой, либо стоянием больше 20 минут со включенным зажиганием. А тут мы уже всем сервисом голову сломали в экспериментах
Помогите, товарищи, может, у кого был подобный опыт или просто дельные мысли?
|
ISVLabs: |
| коллеги, а кто-нть сталкивался с неснимаемой ошибкой Р0810?
Предыстория: стёрлись щётки. Установлены новые, система прокачана, машину благополучно покатали и отдали владельцу. Человек поездил полдня и встал, машину притащили с одной ошибкой Р0810-60. Первое подозрение было на непритёртые щётки, т.к. якорь (чистил при замене щёток) был немного чернее обычного рабочего состояния. Почистил, притёр щётки подсовыванием полоски «нулёвки» между ними и якорем. В итоге, из любого состояния шток всегда возвращается в полностью втянутое состояние (ГЦ отжат), но Р0810 не стирается. Если при выключенном состоянии перекрутить дальше этого положения, то при включении система слегка дёргает пару раз в обе стороны и снова устаканивается в том же исходном положении. Прокачивали шприцом несколько раз (достало уже). Собственно, выжимать ГЦ система и не хочет, только встаёт в это одно положение. По электронике претензий нет, вода в блоке не было. датчики положения и вращения прозвонил в сравнении с таким же блоком от Опеля (что есть под рукой) — одинаково. Что странно (только сейчас обнаружил), по диагностике ни одна фордовская софтина из имеющихся (AutoCom, ForScan, FoCom, IDS, Launch) не умеет показывать реальное положение сцепления, только точки адаптации и прочую ненужную лабуду. Возможно, я и неправ, но прямого названия ни у одного из параметров на положение сцепления вроде не указывает. Попытки прокачки или адаптации Launch’ем тщетны — сразу отбивается или подвисает без симптомов. IDS просто даёт «возникла ошибка процедуры, проверьте условия» (не дословно, но смысл такой). Блоков таких было переделано не один десяток (в основном, на Опелях), вроде всё изучено. Был один такой же Фьюжик с год назад, после повторной прокачки прямо у клиента возле дома поехал, но на след.день снова встал. Отогнали к официалам, там он висел больше месяца без результатов, но дальнейшую судьбу потом не смог узнать. Теперь вот этот… В интернете нагуглить ничего толкового не получилось, у большинства Р0810 снимается либо повторной прокачкой, либо стоянием больше 20 минут со включенным зажиганием. А тут мы уже всем сервисом голову сломали в экспериментах
|
попробуйте тут вопрос задать: http://www.fusionguru.ru
нас тут не так много.
1
ISVLabs
Дополню, что лучше посмотреть сначала именно http://www.fusionguru.ru/faq/rkpp
, там есть подробные мануалы с картинками.
|
DiRoS: |
| Eweready не будет гут… робот и такой головня к. за два года вложил в него кучу денег.. сдался и продал… теперь робот и форд не мое на всегда. по роботам в АВТО НОВЕ есть Алексей, хорошо шарит. |
А во что именно вложил то так много ?
|
aksen88: |
| А во что именно вложил то так много ? |
сгорели оба двигателя, обмотка, управляющий механизм, блок управления абс (связан с коробкой), названия как запомнил.
ломалось все постепенно в течение двух лет.
Ребята, подскажите НОРМАЛЬНЫЙ сервис в Москве где могут на работе заменить сцепление в сборе.
aksen88
В личке
Доброго времени суток.Помогите пожалуйста. Купили пару месяцев назад Ford Fiesta 2006 г. 1.4 двигатель с Роботизированной коробкой передач. Покатались месяц и с коробкой начались проблемы, конкретно с переключением, когда включается 3 передача машина перестает ехать пока не отпустишь газ и не нажимаешь снова, а как то раз появилась шестеренка на приборной панели,»Обратитесь к специалисту».
Обратились с этой проблемой в официальный сервис, провели диагностику, сказали требуется замена сцепления,сцепления поменяли у них,вышло 30000+тыс.рублей.Проблему не решили,провели опять диагностику.Теперь сказали что требуется замена Исполнительного устройство КПП, цена на эту запчасть у них 88 500р. Обратился в AutoDoc, там цена на Устройство 57 100р. Подскажите пожалуйста, может кто с таким сталкивался, может можно где подешевле купить запчасть или обратится в другой сервис, буду рад любой помощи, за ранее спасибо
E_DarkNess
9 декабря 2016
Kapa32
Меня посещала эта радость. И если проблема действительно в исполнительном устройстве (TCM), то скорее всего просто стерлись щетки, они стоят в моторе, который выжимает сцепление. Оно ремонтопригодно, щетки заменяются. Советую поискать сторонний сервис или попробовать сделать ремонт самому: http://www.fusionguru.ru/articles/korobka_perek…nia.htm
.
С другой стороны, не очень понятно, почему проблема именно на 3 передаче. Возможно, проблема в моторах, которые непосредственно дергают передачи. У меня на них было очень много грязи, но штоки двигались.
Вот здесь много радостей о коробке в целом Роботизированная коробка передач (Durashift), ремонт и обслуживание
Форд Фиеста, 2004, 1,4
коробка робот
пробег 195 300 км
Машина заводиться, передача моргает, будто не включена. Попробовала поехать — отлично доехала до дома, машина передачи переключает в точности, ехала на нормальной скорости, но всю дорогу компьютер показывал мигающую первую передачу. Клемы скидывала, ошибка не ушла, на панели никаких ошибок не отображает.
Дальше хуже: машина едет несколько метров, загорается восклицательный знак в шестеренке, пропадает обозначение передачи и машина не едет, двигатель работает. через некоторое время завожу- передача опять появляется, через несколько минут пропадает.
Отогнали в сервис. Машина жалуется на коробку. Все проверили, ничего не нашли, все в норме, заново адаптировали сцепление, проверили аккумулятор, проверили проводку (шлейфы, жгуты) проблема не ушла. В салоне есть запах сцепления.
Как вариант предлагают заменить сцепление и посмотреть что будет, гарантий не дают, потому что не знают причину.
|
Panya: |
| ksen88 |
и мне пожалуйста…
|
tach0407: |
| Форд Фиеста, 2004, 1,4 коробка робот пробег 195 300 км Машина заводиться, передача моргает, будто не включена. Попробовала поехать — отлично доехала до дома, машина передачи переключает в точности, ехала на нормальной скорости, но всю дорогу компьютер показывал мигающую первую передачу. Клемы скидывала, ошибка не ушла, на панели никаких ошибок не отображает. |
может спецов найти, а не гадалок.
приезжайте в Самару, починят)
tach0407
15 декабря 2016
цитата (tach0407)
Форд Фиеста, 2004, 1,4
коробка робот
пробег 195 300 км
Машина заводиться, передача моргает, будто не включена. Попробовала поехать — отлично доехала до дома, машина передачи переключает в точности, ехала на нормальной скорости, но всю дорогу компьютер показывал мигающую первую передачу. Клемы скидывала, ошибка не ушла, на панели никаких ошибок не отображает.
Дальше хуже: машина едет несколько метров, загорается восклицательный знак в шестеренке, пропадает обозначение передачи и машина не едет, двигатель работает. через некоторое время завожу- передача опять появляется, через несколько минут пропадает.
Отогнали в сервис. Машина жалуется на коробку. Все проверили, ничего не нашли, все в норме, заново адаптировали сцепление, проверили аккумулятор, проверили проводку (шлейфы, жгуты) проблема не ушла. В салоне есть запах сцепления.
Как вариант предлагают заменить сцепление и посмотреть что будет, гарантий не дают, потому что не знают причину.
может спецов найти, а не гадалок.
приезжайте в Самару, починят)
DiRoS
три хороших сервиса проверяли. Вызывали диллеров с оригинальным сканером. Никто с таким не сталкивался и точную причину назвать не могут. из версий: 1) выход из строя всего блока коробки, 2) обрыв проводки (проверяли, но не нашли) 3) стерся диск сцепления.
Поэтому и решила по форумам поспрашивать — может кто-то подобное уже наблюдал и ремонтировал
tach0407
Привет, у меня было что-то похожее, у меня коробка просто падала в ошибку (загорается восклицательный знак в шестеренке)
Глушишь, заводишь и все нормально, причем стабильности не было, могло в день по три ошибки быть, а потом неделями ездить
Съездил в специализированный (один с клубных партнеров) сервис, приговор был замена проводки к исполнительному устройству, там же её перепиновали (заменили провода от разъемов, причем поставили потолще) и проблема пропала, с тех пор прошло почти 4 года и около 30 тыс. пробега (да машина жены, ездит мало) и всё (тьфу тьфу тьфу) хорошо!
Panya
Спасибо!
Сегодня заменили сцепление, завтра адаптировать будут.
Если ничего не изменится (я на 85% уверена, что дело не в сцеплении) буду знать куда лезть дальше.
DiRoS
19 декабря 2016
tach0407
по своему опыту.
сцепление ходит от 70 до 100К в обычной эксплуатации. если его снять, будет видно оно или нет.
то что сцепление на подходе, наш спец определял по своему компьютеру. а сгореть может прям сейчас или еще полгода отъездишь.(сразу продал авто)
у меня еще вылетал, блок управления гидравлики и управляющий механизм(в точности названий могу ошибаться, как выглядят знаю, даже вроде старые в гараже валяются).
тут надо разбирать и искать.
из последнего случая на фиесте.. дергалась коробка, пере прошили, сдохла. девочка в шоке, не пере прошили бы, подергалась еще какое время и все равно сдохла.
для себя решил, РОБОТ от фьюжена/фиест не когда НЕКОГДА не брать, максимальная эксплуатация максимум 100К.
столько в него ушло семейного бюджета.
И вообще, если берешь машину больше чем на 100К, РОБОТ не брать, Вариатор не брать.
Примерно с такими симптомами у меня летел блок управления АБС, на холодную работает, чуть нагревается и все.
E_DarkNess
20 декабря 2016
1
DiRoS
Наверное, от эксплуатации зависит. Мое сцепление когда сняли, было ненамного тоньше нового. Полез туда не из-за сцепления, а выжимного, ну и заменил корзину с диском заодно.
Ну и ТСМ ремонтировал, там просто стерлись щетки в моторе. В итоге в коробку вложил 25к тех еще рублей (10 из которых за ненужное в принципе сцепление и 5 за выжимной, который и на МКПП умирает) за более чем 7 лет и 158к пробега. И продал машину с коробкой, у которой не было проблем.
И было это в 2013 году. Сейчас в 2016 жене как вторую машину снова взял фиесту, снова на роботе с пробегом 90к км =) робот прост, ремонтопригоден, меньше жрет и проще АКПП. У автоматов тоже задвиги бывают…
1
DiRoS
Вы явно что-то путаете, вот уже на протяжение почти 80 тыс. я как следует даю под жопу этому роботу и тьфу тьфу тьфу нет никакого намека на замену сцепления!
LordSIlver
27 декабря 2016
Люди добрые,
подскажите, пожалуйста, сервис в Нижнем Новгороде проверенный, где могут поменять сцепление. (fiesta 2008)
E_DarkNess
27 декабря 2016
LordSIlver
Быстрее вам подскажут здесь Нижний Новгород
Привет! Не поскажите у меня фиеста 2006 года на ней коробка стоит робот,сламалась)))выдает ошибку что сломан блок модуля мне в сервисе сказали,а эта запчать 70 тыс.стоит,у меня такой вопрос можно этот робот выкинуть и обычную механику поставить?
novosadov
Можно. Но ТСМ как правило люди ремонтируют весьма успешно.
E_DarkNess спасибо! я правда уже отдавал в ремонт мне сделали и около 1000 проехал и опять тажа песня.если можно не подскажешь что нужно я не селен в ремонте мне для чтоб установить механику сама коробка это понятно,еще какой то выжимной нужен,и после установки коробки нужно будет мозги прошивать или не нужно
1 человек сейчас в теме
-
Добрый вечер, у Вас скорее всего «умерло» сцепление, при значительном износе сцепления коробка передач переходит в аварийный режим.
Балаково, LADA (ВАЗ) 2108
-
братан сцепление весной поменял и поставил оригинал а не фуфло не могло же сцепление так быстро сломаться?
Москва, Ford Fusion
-
сцепление токо весной поменял не могло же оно так быстро сломаться? и тем более оригинал
Москва, Ford Fusion
-
Другой причиной неисправности могут быть нарушения электромеханических приводов сцепления и переключения передач, так называемых актуаторов. От интенсивной эксплуатации происходит износ щеток, загрязнение, обрыв в цепи электродвигателя. Кроме того наблюдается износ рычагов, зубчатых колес привода. Вам желательно на диагностику как-то добраться.
Балаково, LADA (ВАЗ) 2108
-
коробка робот это по сути обычная механика только приводится сервоприводами
Ростов-на-Дону, Nissan Terrano
-
В общем расскажу с чем я столкнулся.Загорелась шестеренка на приборной панели и пишет неисправность кпп.Первое это жгут от сцепления к серво приводам.Прозвонил все четко.Дальше начал разбирать поочередно.Изначально снял два нижних привода,которые находятся почти под левым колесом,разобрал почистил якорь нулевкой и заменил щетки(щетки от ваза отопитель печки,немного доработав напилиником.)кстати чтоб ы разобрать сервопривод нужно выковырять окошко на обратной стороне там есть стопор,который трудно вынимается.Привода работают но кпп так и не работает.Следующий этап пошел привод сцепления к корому подходят две многоконтактных фишки и находится он рядом с кпп (под фарой) снимая его не рассоединяйте фитинги там тормозуха,просто снизу открутить 2 звездочки и выдернуть.Поменял щетки(якорь нужно пивести в сжатое положение т.е чтобы шток скылся до упора.)Щетки менять не очень удобно пришлось пол фиксатора обломить ну эт не влияет на его работу.Все собрал в начальное положение и после 3 го включения зажигания все заработало как с завода.Переобучить робот на форде самотоятельно не возможно.Есть только восстановление работы.(вкл зажигание на 20-40 минут ипустиь двигатель.Всем удачи в ремонте
Ростов-на-Дону, Nissan Terrano
- Печать
Страницы: [1] Вниз
Тема: Ford Fusion 1.4 робот, «ошибка коробки передач» (Прочитано 31755 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Snowjet
Доброго времени суток! Ford Fusion 1.4 робот, пробег ~100 тыс. км. Начала чудить коробка. При включении задней передачи, вы стала выскакаивать «ОШИБКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ», при этом коробка не переключалась и при нажатии на газ машина не ехала (зависала на нейтрали). Лечилось выключением зажигания, после заводилась и переключалась нормально. Подобная ситуация начала происходить все чаще и чаще. В один «прекрасный» момент ошибка выскочила при движении в пробке, при режиме автоматического переключения. Ситуация повторилась еще несколько раз. Так-как 50 тыс.км. назад была схожая проблема (машина зависла на задней передаче), которая решилась эвакуатором к официалам и ремонтом жгута проводки коробки передач, полез смотреть жгут проводки. ОГРОМНОЕ СПАСИБО официалам: фишки на исполнительных блоках обломаны (держатся на изоленте и хомутах), жгут «починен» скрутками и изолентой, под изолентой скрутки окислены. Прозвонил, нашел хреновый контакт, вырезал скрутки, перепаял провода- на 2 месяца забыл о проблемах с коробкой. Но счастье моё длилось не долго, порблема вернулась, коробка выдала ошибку (то проста ошибка, то после сообщения об ошибке просит включить нейтраль), которая не снимается простыми манипуляциями. При этом при включении зажигания слышны звуки какбуд-то переключаются передачи (~5 сек). Жгут прозвонен и проверен- цел гаденыш. Что можете сказать- подсказать по этому вопросу?
Записан
Приветствую.
Нужно делать компьютерную диагностику РКПП. Она обходится 1200р. Если надо будет опять разбираться с электропроводкой, то дальше оплата идет по часам, 1200р н/ч. Может уже неисправны сами блоки управления. В любом случае без диагностики сказать, что именно неисправно не возможно.
Записан
Snowjet
Так я и не добрался до вас Хотя проблема решилась :cheer: ! Если кому интересно, то могу сказать, что причина была в заедании штока выбора передач внутри исполнительного механизма. Металлический шток ходит по пластиковым направляющим втулкам, такое ощущение, что от времени или х.з. от чего они «набухли». после «прохода нулевкой» и смазки шток ходит свободно, работоспособность коробки восстановилась.
Записан
Я рад, что Вы смогли решить проблему
Записан
Snowjet
Еще раз доброго времени суток!
Что-то мне подсказывает, что со следующей проблемой вы справитесь быстрее и лучше чем я
Нужно поменять правый передний ступичный подшипник, сальник коробки передач (левая полуось), пыльник ШРУСа (левый внешний). Хотелось бы узнать какие детали нужны и сколько стоит у вас, ну и соответственно по работе. И, если не трудно, сколько будет стоить, если добавить к работе замену правого переднего ступичного подшипника и промежуточного подшипника правой полуоси.
Записан
Приветствую.
Замена правого переднего ступичного подшипника 1600р, подшипник 1640р.
Замена сальника левого привода 1600р, сальник 520р, масло в КПП 1л 950р.
Замена пыльника левого внешнего ШРУСа 2200р, пыльник под заказ, по поводу заказных позиций звоните в отдел запчастей по номеру 8-495-998-01-11.
Замена правого переднего подшипника ступицы 1600р, подшипник 1640р.
Замена подшипника правого привода 1800р, подшипник 1870р, сальник привода 520р, масло в КПП 1л 950р.
Записан
- Печать
Страницы: [1] Вверх
1. ! Если робот не работает, что делать.
Прочтите рекомендации, опыт других участников
И в чём же была проблема. Шток исполнительного механизма ходит в двух фторопластовых втулках. Втулки очень тоненькие по толщине и длинненькие, диаметр примерно 20 мм длина 20-30 мм толщина 0,5-1мм. Фторопласт поплыл и в одной из втулок организовалась «волна». Если шток ходит без напряжения, то эта волна штоком гоняется и никак не влияет на работу исполнительного механизма, но если шток чуток напрячь(поджать как бы к верху), то в отверстие он входит свободно, а вот назад «волна» подворачивается и клинит, как результат шток до неитрали не доходит. Чтоб его сдвинуть нужно надавить с очень большим усилием.
Лечение: зашкурили нулевкой втулку собрали, все работает как часы. Весь ремонт встал менее 10к рублев.
P.S. Звонил официалам, просканировать 4к рублев и предложили замену блока сервов (42к рублев).
Выводы:
1). Если выскочила ошибка коробки и запала скорость, то заглушить. Вынуть ключ, залезть между левым колесом и бампером. Снять пластиковую защиту с блока сервов. Черная пластмаска размером в две ладони на 3 винтах и рукой передвинуть шток в неитраль (среднее положение штока). Попробовать завестись, но скорость не включать лучше. Если не помогло — повторить. С двух подергиваний штока у мну машину на раз отпускало и скорость выскакивала в неитраль.
2). Проверить шлейф и нормально его защитить, а не как у немцев))).
3). Ехать в нормальный сервис, а не кормить официалов. Как подумаю про 42к аж вздрагиваю.
Хотел поделиться личным опытом и ошибками, но думаю не стоит открывать отдельную тему. Может добавишь куда-нибудь от себя. А может это и так всем известно. Во-первых по ремонту модуля ТСМ. Моя ошибка — это не те щетки. Щетки необходимо искать меднографитовые. Просто графитовые не подойдут, у них сопротивление около 15 Ом и почти все 12В будут падать на них. У меднографитовых сопротивление близко к нулю. И, как писали, идеально подходят щетки от печки жигулей после доработки напильником. После разборки ТСМ ничего не фиксировал и не помечал. Мотор раскрутился (и не под действием остаточного давления). Рабочий цилиндр не разбирал, но я так понял, что там стоит вспомогательная пружина. Она помогает выжать сцепление (мотор + пружина). А обратно отходит уже за счет созданного давления (мотор + давление). Исходя из этого при сборке ТСМ я мотор закрутил против сопротивления пружины до упора и отпустил на один оборот. Собрал, прокачал как описал tobol. Опустил на землю и поехал. Ни какого обучения не проводил. Все норм.
2. Езда по пробкам и стоянки на роботе
При длительной пробке переводите РКПП в режим (М) — ручного переключения передач. Передвигаясь на 1 передаче, не бойтесь крутить мотор до 3000-5000 об/мин. При длительных остановках, таких как: Ж/Д переезд, долгие светофоры, пробки, в ожидании пассажира и т.д., обязательно! переводите РКПП в (N) — нейтральное положение, во избежание перегрева сцепления!
3. Интервал замены масла в РКПП (Durashift EST)
Замена масла в коробке робот должна проводится вместе с заменой сцепления на пробеге 150-180 тыс.км
4. Как часто и в каких случаях нужно делать адаптацию «робота»?
Для оптимальной работы «робота» смену тормозной жидкости необходимо выполнять каждые 60-70тыс.км. (или раз в 2 года).
В случае завоздушивании гидравлической системы робота необходимо делать адаптацию.
5. Какое масло заливать в коробку робот (Durashift EST)?
Для правильной и долговечной работы роботизированной РКПП в условиях Российских дорог: пробок, жесткого климата – мы рекомендуем заливать полусинтетические масла с вязкостью 75W-90. Это всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло для смазывания трансмиссий легковых автомобилей.
ТNK Trans KP Super 75W-90
Castrol TAF-X 75W90
Shell Transaxle Oil 75W90
ESSO GEAR OIL GX 75W-90
WINDIGO TOPGEAR 75W-90 HC
6. Когда менять сцепление на РКПП?
Коробка «робот» Durashift EST при правильной эксплуатации бережет сцепление, маховик, выжимной.
Поэтому износ сцепления наблюдается от 150-180 тыс.км (в зависимости от характера передвижения – по городским пробкам или по оживленной загородной трассе)
7. Можно ли буксировать другой автомобиль на Роботе?
Да – точно так же как и на механической коробке передач. Буксировать лучше в (М) механическом режиме, контролируя обороты двигателя.
8. Можно ли возить Робот на тросу?
ДА – если машина стоит на нейтрале (N). (Машину можно свободно толкать) В случае, когда машина сломалась и осталась на передаче – то лучше воспользоваться эвакуатором.
9. Можно ли машину оставить на «скорости» на подъеме или спуске?
Можно как на механической коробке.
10. Что такое адаптация (обучение) «робота»?
Адаптация робота — это сложный поэтапный процесс, при котором электроника машины заново (с нуля) изучает крутящий момент двигателя, учится переключать передачи, выжимать сцепление и плавно трогаться с места. Процесс адаптации выполняется при помощи дилерского сканера, в него входит 3 этапа:
гидравлическая прокачка сцепления (удаление воздуха из системы), настройка модуля ТСМ. На этом этапе меняется тормозная жидкость.
обучение исполнительных моторов, на этом этапе дилерский сканер обучает «робот» переключать передачи, с первой на вторую, со второй на третью…и т.д
на последнем этапе адаптации дилерский сканер уже на заведённую машину «дружит» сцепление (модуль ТСМ) с исполнительными моторами, которые отвечают за переключение передач. Машина пытается тронуться, плавно подводится сцепление, включаются передачи…
11. Что такое ползущий режим?
Это режим когда автомобиль движется без нажатия педали акселератора (газ) в режиме (D) Драйв.
Этот режим удобен в пробках.
Ford Fusion
Санкт-Петербург
Cообщений: 2
07.09.10 |
ответить
| цитировать
| ссылка
Здравствуйте!
Может быть вы мне поможете…
Проблема в том, что мой Форд Фьюжен перестал заводиться — после включения зажигания пишет что неисправна коробка передач. При этом горят два сигнализатора: неисправность двигателя и трансмиссии и неисправность систем двигателя. Иногда горит только последний сигнализатор.
Два дня назад двигатель во время движения отключился и появилось сообщение о неисправности кп. Но после нескольких попыток завелся и я доехал до дома.
Вчера при запуске двигателя индикатор выключался, машина работала нормально.
Сегодня остановилась бесповоротно, добрался до дома на галстуке. Причем, интересно, что при установке рычага переключения передач в нейтраль — оказывалось, что машина на передаче, а после нескольких перемещений рычага нейтраль устанавливалась в действительности на нейтрале. На форуме нашел казалось бы 1:1 неисправность — причина в электрике — кабель с тремя разъемами от кп. Снял, прозвонил — все в порядке.
Ошибку выдает 0127.
Что делать дальше не знаю. Может быть вы посоветуете что-нибудь.
Еще одна проблема с коробкой, но уже летом, ближе к осени. Как быяснилось, это болезнь фьюженов с роботом (durashift).
У меня фьюжик из Германии, поэтому всё последующее меня очень удивило. Потому что не могли немцы так серьезно обложаться. наверное…
Симпомы:
При отъезде от дома, метров через 300 при переключении на 3-ю скорость коробку вырубило. На индикаторе переключения скоростей не цифра 3, а вообще пустое окошко. Напрягло. Остановился, включил нейтраль. После повторного включения передачи на автомат всё пошло как надо. Напряжение немного прошло, но осадок остался.
На обратной дороге, после проезда по луже отключилась коробка, заглох двигатель, вылезла ошибка «перегрев двигателя. неисправность коробки передач. обратитесь к кому-то-там». И всё. Двигло не заводится. Снова напрягло… До дома те же 300 метров… Пора бы поверить в нечистую силу… После 7-8 попытки движок завелся, через 200 м. при попытке включения 3-й скорости опять ошибка коробки, заглох движок… 100 м. получилось накатом проехать. Хоть бензин сэкономил… но напрягло сильнее.
С 5-й попытки мотор завелся, проехал вокруг дома, скорости переключались 1-2-3-2-1 без проблем. Но неожиданно на 2-й скорости всё повторилось. Потом на задем ходу, но еще и дворники сами зашевелились…
Всё сошлось. Дождливая погода, лужа, проблемы… Стало понятно, что дело не в коробке. Где-то короткое замыкание.
Кстати,
если электрооборудование Вашей машины ведет себя странно, живёт своей жизнью, то ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, ОТКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОР И ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ ПО АВТОЭЛЕКТРИКЕ!
Лечение:
Как оказалось, проблема примитивна и уже расписанадо мелочей, вот примеры:
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Всё дело оказалось в кабеле.
Читал много подобных отзывов. Все как один ужасаются, что суровые условия съедают хрупкий незащищенный кабель… Кто-то даже жаловался, что кусок медного кабеля в СТО заменили на кусок стального… И очень много удивлений по поводу того, что гофра изоляционная и изолента, которой всё замотано, не повреждены, а провода гниют и ломаются!
Когда вскрыл свой, всё оказалось куда печальнее.
на 3-х проводах нашел наличие полных разрезов изоляции до металла.
Как буд-то кто-то бритвой по ним прошелся, под одинаковым углом, с одинаковой силой. И та же ситуация — изолента и гофра — не повреждены!!!
Вскрытие показало что с двумя, самыми толстыми проводами не случилось ничего. А третий, поменьше, наполовину сгнил. Мне показалось это странным… С медью этого случиться не может, так быстро по крайней мере.
Сейчас медный провод найти сложно. А я ещё помню те времена, когда медные провода существовали. Помню их на цвет, на ощупь, на глаз, на зуб…
Разрезал, зачистил, спаял. Да это не медь. Причем по цвету похоже на медный сплав, но для меди очень жесткий и непластичный провод. Какое-то жалкое подобие меди с большим содержанием скорее всего железа.
Кабель реанимировал, вернул на место, всё заработало.
Но осталась куча вопросов: Кому понадобилось разрезать изоляцию проводов? Было это преднамеренно, или идет заводской брак всех подобных кабелей? Саботаж? Диверсия? Уловки российских дилеров?
А похоже эти вопросы мало кого интересуют. Потому что народные умельцы, которые сами лезут под капот, матеря официальное обслуживание, после починки забывают об этой неприятности и радуются жизни.
Те кто предпочитают СТО, платят деньги и не задумываются над тем, что похоже их обманули.
И получается, что всем и так хорошо и не за чем задаваться лишними вопросами
З.Ы. Это нормально???
Версии:
1. Заводской брак.
Очень странно для немцев. Если кабель изготавливается промышленно в Китае, то очень вероятно и даже не удивительно.
2. Влияние погоды и грязи.
Поверил бы, если бы не было идеальных разрезов изоляции на замотанных в гофру проводах.
3. Подстроено производителем Форд.
Маловероятно. Серьезный удар по репутации.
4. Подстроено российскими дилерами.
Вполне вероятно, если немцы делают настолько серьезные машины, что владельцев на СТО пряником не заманишь. А тут из-за ерунды можно и бабла срубить, а сказать «коробку вам заменили! ездить не умеете потому что!».
Через неделю симптомы повторились. Как оказалось, в штекерах установлены очень элластичные уплотнительные резинки. Так вот одна из них перекосилась и вода попала на контакты. После просушки и повторной установки всё стало работать как надо. Устанавливайте кабель аккуратно, чтобы не получилось такой же ерунды