Хочу поделиться своим опытом решения проблемы с кондиционером и написать некую памятку дабы читателю не нарваться на специалистов, которые обеспечат дорогой ремонт, надеюсь кому-то будет полезно, но сначала история.
Года 3 назад кондиционер перестал холодить, по весне я заехал к ОД там мне с их слов сделали диагностику, дозаправили фреон и залили новую прошивку, весна куда-то ушла, а с ней и работающий кондиционер т.к. когда снова пошли жаркие деньки он уже не работал. По запросу в интернете недалеко от дома нашел сервис, который как они заявляли на сайте оказывает услуги по кондиционерам и, где как мне сказали мне очень повезло т.к. у меня вышел из строя датчик давления и он у них есть ( о датчике чуть позже, и повезло скорее им, т.к. у них нашелся клиент на него) Как вы уже поняли из рассказа кондиционер не заработал, мастер развел руками и сказал что очень уж грязные у меня радиаторы, надо мне их помыть со снятием т.к. других причин не может быть. Обращение в третий сервис также не помогло. Следующие летние сезоны провел за чтением драйва и импульсивными мыслями в те дни когда приходилось выезжать среди лета плюнуть на все и купить новый компрессор, но останавливали страшилки о том что новый компрессор сломается, если не сделать дорогостоящую промывку системы. Жара этого лета, а также то что летом стал ездить на шкоде часто, и мысль о том что придется делать хороший дисконт при продаже из-за неработающего кондиционера убедили меня что этот вопрос наконец надо закрыть. Решил что нужно изучить как работает система кондиционирования и что может в ней сломаться, а также что не поеду в профильные сервисы т.к. по опыту драйвчан такой ремонт заканчивается навязанными услугами и ремонтом на сумму от 40 тыс и более.
Немного адаптированной теории об элементах кондиционирования и что в ней может сломаться
Полный размер
1) Компрессор — сердце системы — не любит плохое охлаждения — бывает с постоянным ходом (поршни компрессора приводятся в движении на малых оборотах и при выключенном кондиционере (на нашей октавии он такой), бывает электромагнитным (поршни приходят в движение при срабатывании электромагнита) Содержит:
-управляющий клапан — дает команды компрессору как ему работать. Из-за него кондиционер может совсем не работать, а может то работать, то нет
-аварийный клапан сброса давления — как правило одноразовый, после его срабатывания является местом утечки фреона
-датчик потока фреона (у нас его нет)
-датчик оборота вала компрессора (у нас его нет)
Возможные поломки:
А) компрессор заклинило — определить это можно попробовав провернуть вал. Если компрессор постоянного хода, то также сорвет муфту, чтобы заклинивший компрессор не мешал вращению шкива. Ремонт заключается в переборке компрессора, как правило с заменой поршней если на них есть задиры, а также наклонного диска. Стоимость одного поршня в районе 600 руб (в нашем компр. их 6), диск стоит 2500 руб. В случае если ваш компрессор требует ремонта со вмешательствами следует озаботиться о покупке запчастей в начале сезона, т.к. когда узнавал о запчастях в одном из магазинов, оказалось что повышенный спрос опустошил складские остатки и з/ч будут непонятно когда.
Важно: Если компрессор заклинивший и вы решили не заниматься ремонтом, а купить новый, то обязательно нужно осмотреть старый компрессор на наличие стружки, можно это сделать двумя способами: вылить масло из старого компрессора, или же разобрать его и осмотреть поршни на задиры(более сложный, но более точный вариант. В случае наличия стружки систему нужно промыть иначе новый компрессор со временем также сломается. Если же вы решили купить б/у компрессор, то крайне нежелательно брать деталь, входы у который ничем не закрыты т.к. даже будучи исправным компрессор может нахвататься разного мусора, пока он лежал в ожидании вас, что сделает его вскоре после начала пользования неисправным.
Б) компрессор не заклинило, но муфту сорвало. Произойти это может в следствии остановки приводного ремня, достаточно заменить муфту. Стоимость муфты в сборе около 5000 руб.
В) подшипник шкива компрессора. Почитать можно у Vjacheslav-Dorn
2) Радиатор, он же конденсатор — кажется чистым, но на самом деле нет. О своевременной чистке говорить не надо, тут все понятно, из-за забитого радиатора не только компрессор хуже холодит, но и может выйти из строя. Слабым местом конденсатора на нашей октавии является пластиковая пробка, очень часто фреон убегает через неё, обнаружить утечку красителем не получится т.к. масло (в которое добавляется краситель) так высоко не поднимается, лучшим способом диагностики будет дать давление и использовать мыльный раствор. Пробку купить нельзя, но можно изготовить у токаря. Проблемой будет снять пробку потому что почти в 100% случаях там все закисло и снять ее будет целая история, хотя кулибины находят способы.
3) Датчик давления — в идеале отключает компрессор при высоком давлении. Сломанный датчик часто является причиной по которой кондиционер не запускается хоть и проблем в системе нет. Находится в труднодоступном месте, удобнее всего до него добраться через ПТФ. Почитать об этом можно у Toresso .Номер запчасти 1K0959126E
Важно: Если вы меняете датчик, то обязательно поменяйте уплотнительное кольцо. А резьбу датчика смажьте компрессорным маслом, иначе в следующий раз датчик будет сниматься очень тяжко, как это произошло у меня.
4) ТРВ — он же расширительный клапан — принцип работы не буду объяснять, ютьюб это сделает лучше. Ломается не так часто.
5) Патрубки и уплотнительные колечки — помимо основной функции в исправном состоянии «следят за отсутствием учетек фреона». Если до этого меняли радиатор, датчик давления, то обратите на эти места при поиске утечки.
6) Датчики наружной температуры и салонный датчик солнечной активности — от их корректных показателей зависит правильность подачи команд на компрессор
С чего начать диагностику неисправностей:
Полный размер
При неработающим кондиционере первым делом хочется его заправить фреоном, но если он совсем не холодит или же не включается, скорее всего заправка станет лишь выбросом денег, т.к. просто так фреон не может уйти до того уровня чтобы кондиционер не запускался, а заправщики разведут руками и скажут что дело в грязном радиаторе или что нужно менять компрессор. Найдите мастеров, которые действительно разбираются в кондиционировании, а не просто умеют заправлять кондиционер
1) Проверка управляющего клапана. Проверку можно сделать по месту сняв с компрессора.
2) Проверка датчика давления, а также фишки. Фишку можно проверить мультиметров на наличие напряжения. Датчик проверяется комп.диагностикой (об этом чуть ниже)
3) Внешний осмотр компрессора на предмет его клина. Если шкив вращается отдельно от вала компрессора (муфта сорвана), то необходимо прокрутить вал, не застревает ли в определенных положениях, даже небольшого застревания при движении достаточно для того чтобы муфту сорвало.В таком случае его необходимо дефектовать. Комп.диагностика покажет обороты компрессора (если муфта не сорвана)
4) Проверка давления в системе, а также компьютерная диагностика. Давление на манометрах при включенном кондиционере на контуре низкого и высокого давления должно быть 1.5-2.5, 8-22, соответственно. В комп.диагностике посмотрите какое давление показывает датчик, соответствует ли это показаниям манометра, также обратите внимание на то соответствует температура по датчику реальной температуре на улице.
По показаниям манометра можно сделать вывод о неисправностях, по запросу «как диагностировать автокондиционер по манометрам» на ютьюбе есть много информации
5) «Все хорошо, манометр показывает что система пуста» или опрессовка и поиск утечек. Не торопитесь с заправкой, нужно опрессовать систему и проверить не травит ли она. Если давление падает, необходимо искать утечку, для этих целей есть специальный прибор, а также в помощь специальный мыльный раствор.
6) Заправка системы и конечный результат. Устранив течи, а также заправив систему температура из дефлектора в режиме LOW должна быть 6 — 9 градусов
Вооружившись знаниями, а также изучив цены на запчасти для ремонта компрессора отправился на сервис, в надежде что как минимум причина в управляющем клапане, а как максимум в срывной муфте. Я обратился к MEGANE177. Александр с напарником Иваном занимаются промышленными системами кондиционирования, смотрят на задачу именно со стороны кондиционирования, и в целом приятные, простые ребята. Была произведена диагностика по описанным выше параметрам, результат — компрессор рабочий, все датчики тоже, низкое давление в системе, мне было предложено заправить систему, зная что прежде от этого результата никакого не было, попросил сделать опрессовку и поиск утечек. На следующий день по пути на сервис заехал на рынок и купил все 7 уплотнительных колец чтобы они были под рукой. Накачали систему азотом и манометр достаточно быстро стал ползти вниз, далее длительный поиск утечек. Коварное уплотнительное кольцо находилось в районе датчика давления. Заправили фреоном и о, чудо, пошел холод. 3 года из-за рукопопых мастеров в 3 сервисах, которые умеют только заправлять проездил без кондиционера. Также стало понятно что датчик давления был исправен когда во 2-ом сервисе мне его заменили, иначе при неисправном датчике компрессор не запускался бы. Через какое-то время заеду проверить не стало ли меньше фреона чтобы исключить другие микроутечки.
Не попадайтесь на «советы» «мастеров» менять компрессор если он не холодит, а также не забывайте о чистоте радиаторов.
F38 находится с водительской стороны, на держателе возле дренажа (дворники снимать придётся), а это просто штепсельный разъём подогрева форсунок омывателя стёкол.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
AVT123 писал(а):если несекрет откуда такие схемы, автодатовские отдыхают
PDF документ. Могу по почте скинуть, если надо) + в Эльзе есть.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
AVT123 писал(а):А на туре 2006года он точно е сть, что то я его ненашел?
Он на двигле сбоку (с водительской стороны) прикручен. По штепсельному разъёму с 2 контактами найти его можно.
Добавлено спустя 17 минут 12 секунд:
AVT123 писал(а):Единица в коде есть, муфта не притягивается, что интересно при снятии разъема с G65 единица так и остается висеть, а ведь ЭБУ не получает инф о давлении
Значит либо питание не доходит на провод питания муфты, который в свою очередь висит на зеленом 30А предохранителе, мультиметром проверить надо (иголочкой), идёт ли питание на тонкие провода, выходящие из коробки над аккумом, особенно при включенном кондее, либо БУВ хандрит — надо снимать, разбирать и пропаивать контакты внутри, либо менять на новый. У меня новый стоит Hans Pries 110 825 755, стоит 1200руб. Не жалуюсь. Старый просто рассыпался.
P.S. На последнем рисунке схемы видно, что сигнал с датчика G65 идет и на БУВ и на ЭБУ. Можно мультиметром либо светодиодом на проводках проверить, есть ли сигнал на входе БУВ. Если сигнал есть, а муфта не стартует, то БУВ под замену либо в ремонт.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Диагностика кондиционера по кодам на дисплее блока его управления
Панель управления автоматическим кондиционером воздуха салона
(возможна другая компоновка панели управления)
 |
| · Для изменения номера канала вверх или вниз нажмите кнопку “+” или “–” соответственно. · Для вызова информации в выбранном канале нажмите кнопку режима рециркуляции воздуха. · Для выхода из режима считывания кодов нажмите клавишу AUTO или выключите зажигание. |
6 Предусмотрен 61 канал. При высвечивании диагностической информации К/В продолжает работать в последнем выбранном режиме. |
(Диагностические коды кондиционера воздуха, считываемые сканером с диагностического
разъема представлены ниже)
ПОРЯДОК ДИАГНОСТИКИ
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||
|
| Номер диагностического канала |
Дисплей |
| 1 | Отказ системы – высвечивается код неисправности (расшифровка кодов представлена ниже) |
| 2 | Показание датчика температуры под потолочной обивкой салона (G86) |
| 3 | Показание датчика температуры в районе приборного щитка (G56) |
| 4 | Показание датчика температуры в воздухозаборнике (G89) |
| 5 | Показание переднего датчика температуры наружного воздуха (G17) |
| 6 | Показание датчика температуры наружного воздуха |
| 7 | Показание датчика температуры нагнетаемого в салон наружного воздуха (G109) |
| 8 | Значение температуры в районе датчика положения электромотора привода регулировочной заслонки (G92) |
| 9 | Значение температуры в районе регулировочной заслонки |
| 10 | Определенная, не изменяемая величина температуры в районе регулировочной заслонки |
| 11 | Показание датчика положения электромотора центральной регулировочной заслонки (G112) |
| 12 | Требуемое значение положения центральной заслонки |
| 13 | Показание датчика положения электромотора привода заслонки переключения направления подачи воздуха (обдув ветрового стекла/подача воздуха в ножные колодцы) (G114) |
| 14 | Требуемое значение положения заслонки переключения направления раздачи воздуха |
| 15 | Показание датчика положения электромотора привода воздушной заслонки (G113) |
| 16 | Требуемое значение положения воздушной заслонки |
| 17 | Скорость движения автомобиля (км/ч) |
| 18 | Действительное напряжение питания вентилятора отопителя (В) |
| 19 | Действительное напряжение питания вентилятора отопителя (В) |
| 20 | Напряжение питания К/В (В) |
| 21 | Количество падений напряжения (без учета кратковременных скачков) |
| 22 | Циклически завышенное показание датчика–выключателя давления хладагента К/В (F118) |
| 23 | Циклы завышенных показаний датчика–выключателя давления хладагента К/В (F118) |
| 24 | Зацикливание датчиков–выключателей (без флуктуаций) |
| 25 | Аналоговая/цифровая форма показаний датчика–выключателя активации режима kickdown |
| 26 | Аналоговая/цифровая форма показания контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости |
| 27 | Кодированное значение |
| 28 | Обороты двигателя (мин–1) |
| 29 | Обороты компрессора К/В (об/мин х 1.28) |
| 30 | Версия программного обеспечения |
| 31 | Проверка дисплея (должны высвечиваться все сегменты) |
| 32 | Счетчик отказов датчика положения смесительной заслонки |
| 33 | Счетчик отказов датчика положения центральной заслонки |
| 34 | Счетчик отказов датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха |
| 35 | Счетчик отказов датчика положения воздушной заслонки |
| 36 | Значение холодного останова датчика положения смесительной заслонки (G92) |
| 37 | Значение горячего останова датчика положения смесительной заслонки (G92) |
| 38 | Значение холодного останова датчика положения центральной заслонки (G112) |
| 39 | Значение горячего останова датчика положения центральной заслонки (G112) |
| 40 | Значение холодного останова датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха (G114) |
| 41 | Значение горячего останова датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха (G114) |
| 42 | Значение холодного останова датчика положения перепускной заслонки (G113) |
| 43 | Значение горячего останова датчика положения перепускной заслонки (G113) |
| 44 | Счетчик циклов эксплуатации автомобиля |
| 45 | Вычисляемая температура в салоне автомобиля (в цифрах) |
| 46 | Вычисляемая температура наружного воздуха (фильтрованная) |
| 47 | Температура наружного воздуха (нефильтрованная, °С) |
| 48 | Температура наружного воздуха (нефильтрованная, в цифрах) |
| 49 | Счетчик отказов спидометра/VSS |
| 50 | Время парковки (в H·м нутах) |
| 51 | Температура охлаждающей жидкости двигателя, °С |
| 52 | Графический канал 1 – обратитесь к расшифровкам кодов неисправностей ниже ВНИМАНИЕ
|
| 53 | Графический канал 2 – обратитесь к расшифровкам кодов неисправностей ниже ВНИМАНИЕ
|
| 54 | Контрольные параметры |
| 55 | Температура наружного воздуха в °С или °F в зависимости от выбора головки управления К/В |
| 56 | Показания датчика температуры под потолочной обивкой, °С (G86) |
| 57 | Показания датчика температуры под приборным щитком, °С (G56) |
| 58 | Показания датчика температуры в воздухозаборнике, °С (G89) |
| 59 | Показания переднего датчика температуры наружного воздуха, °С (G17) |
| 60 | Показания датчика температуры вентилятора отопителя, °С (G109) |
| 61 | Версия программного обеспечения (последняя) |
Расшифровка кодов неисправностей по каналам
Диагностический канал 1
| Код неисправности (DTC) |
Возможная причина отказа |
| 02.1 | Обрыв в цепи датчика температуры под потолочной обивкой G86; значение по умолчанию при отказе датчика: 128 |
| 02.2 | Короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры под потолочной обивкой G86; Ю DTC 02.1 |
| 02.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры под потолочной обивкой G86 |
| 02.4 | Нестабильное короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры под потолочной обивкой G86 |
| 03.1 | Обрыв в цепи датчика температуры под приборным щитком G56; Ю DTC 02.1 |
| 03.2 | Короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры под приборным щитком G56; Ю DTC 02.1 |
| 03.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры под приборным щитком G56 |
| 03.4 | Нестабильное короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры под приборным щитком G56 |
| 04.1 | Обрыв в цепи датчика температуры в воздухозаборнике G89; при отказе датчика используется сигнал датчика G17 Ю DTC 04.1 |
| 04.2 | Короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры в воздухозаборнике G89; Ю DTC 04.1 |
| 04.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры в воздухозаборнике G89 |
| 04.4 | Нестабильное короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры в воздухозаборнике G89 |
| 05.1 | Обрыв в цепи датчика температуры наружного воздуха G17; при отказе датчика используется сигнал датчика G89 Ю DTC 04.1 |
| 05.2 | Короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры наружного воздуха G17; Ю DTC 05.1 |
| 05.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры наружного воздуха G17; Значение по умолчанию при отказе обоих датчиков (G89 и G17): 128 |
| 05.4 | Нестабильное короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры наружного воздуха G17 |
| 06.1 | Обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110; Если датчик неисправен или не установлен, температура охлаждающей жидкости вычисляется; диагностика возможна только при температуре выше 0°С (32°F) |
| 06.2 | Короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110; Ю DTC 06.1 |
| 06.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110 |
| 06.4 | Нестабильное короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110 |
| 07.1 | Обрыв в цепи датчика температуры вентилятора отопителя G109; Запрограммированное правильное значение = 0 |
| 07.2 | Короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры вентилятора отопителя G109; Ю DTC 07.1 |
| 07.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры вентилятора отопителя G109 |
| 07.4 | Нестабильное короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры вентилятора отопителя G109 |
| 08.1 | Обрыв в цепи датчика положения смесительной заслонки G92; Автоматическое управление функционированием приводного электромотора становится невозможным, требуется ручная регулировка |
| 08.2 | Короткое H·м ыкание в цепи датчика положения смесительной заслонки G92; Ю DTC 08.1 |
| 08.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения смесительной заслонки G92 |
| 08.4 | Нестабильное короткое H·м ыкание в цепи датчика положения смесительной заслонки G92 |
| 08.5 | Блокировка датчика положения смесительной заслонки G92; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки |
| 08.6 | Отказ датчика положения смесительной заслонки G92 |
| 08.7 | Нестабильная блокировка датчика положения смесительной заслонки G92 |
| 11.1 | Обрыв в цепи датчика положения центральной заслонки G112; Автоматическое управление функционированием приводного электромотора становится невозможным, требуется ручная регулировка |
| 11.2 | Короткое H·м ыкание в цепи датчика положения центральной заслонки G112; Ю DTC 11.1 |
| 11.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения центральной заслонки G112 |
| 11.4 | Нестабильное короткое H·м ыкание в цепи датчика положения центральной заслонки G112 |
| 11.5 | Блокировка датчика положения центральной заслонки G112; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки |
| 11.6 | Отказ датчика положения центральной заслонки G112 |
| 11.7 | Нестабильная блокировка датчика положения центральной заслонки G112 |
| 13.1 | Обрыв в цепи датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114; Автоматическое управление функционированием приводного электромотора становится невозможным, требуется ручная регулировка |
| 13.2 | Короткое H·м ыкание в цепи датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114; DTC 13.1 |
| 13.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114 |
| 13.4 | Нестабильное короткое H·м ыкание в цепи датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114 |
| 13.5 | Блокировка датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки |
| 13.6 | Отказ датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114 |
| 13.7 | Нестабильная блокировка датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114 |
| 15.1 | Обрыв в цепи датчика положения перепускной заслонки G113; При отказе датчика прогграммное обеспечение выставляет аварийное значение |
| 15.2 | Короткое H·м ыкание в цепи датчика положения перепускной заслонки G113; Ю DTC 15.1 |
| 15.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения перепускной заслонки G113 |
| 15.4 | Нестабильное короткое H·м ыкание в цепи датчика положения перепускной заслонки G113 |
| 15.5 | Блокировка датчика положения перепускной заслонки G113; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки |
| 15.6 | Отказ датчика положения перпускной заслонки G113 |
| 15.7 | Нестабильная блокировка датчика положения перепускной заслонки G113 |
| 17.0 | Отказ датчика скорости автомобиля VSS |
| 18.1 | Постоянное неправильное напряжение питания вентилятора свежего воздуха |
| 18.3 | Периодически неправильное напряжение питания вентилятора свежего воздуха |
| 20.1 | Постоянное неправильное напряжение питания компрессора К/В; Компрессор включается только, если напряжение его питания поддерживается на уровне не ниже 10.8В в течение не менее 25 секунд |
| 20.3 | Периодически неправильное напряжение питания компрессора К/В; Компрессор включается только |
| 22.1 | Обрыв в цепи датчика–выключателя повышенного давления хладагента К/В F118; Компрессор остается выключенным до тех пор, пока датчик–выключатель разомкнут |
| 22.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика–выключателя повышенного давления хладагента К/В F118 |
| 22.5 | Обрыв 120Х в цепи датчика–выключателя повышенного давления хладагента К/В F118; цепь реактивации компрессора, функционирование сканера VAG 1551 |
| 29.1 | Постоянное мягкое проскальзывание ремня |
| 29.2 | Постоянное жесткое проскальзывание ремня |
| 29.3 | Периодическое мягкое проскальзывание ремня |
| 29.4 | Периодическое жесткое проскальзывание ремня |
Графический диагностический канал 52
ВНИМАНИЕ
Описываемая ниже ситуация
возникает при отключении компрессора К/В
Сегменты дисплея КВ
|
|
Группа сегментов С. Горение сегмента обозначает:
| 1 | Пробуксовка или блокировка, отключение 120х датчика– выключателя повышенного давления хладагента |
| 2 | Обороты двигателя упали ниже 200 ё 500 в H·м нуту |
| 3 | – |
| 4 | Обороты двигателя превышают значение 6000 в H·м нуту |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | Система функционирует нормально1) |
Группа сегментов В. Горение сегмента обозначает:
| 1 | К/В отключен вручную (функция stand–by отключена) |
| 2 | Чрезмерно низкое напряжение |
| 3 | Датчик–выключатель активации режима kickdown (через TCM, компрессор отключается H·м ксимум на 12 секунд) |
| 4 | Датчик–выключатель контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| 5 | Датчик–выключатель пониженного давления хладагента К/В F73 |
| 6 | Датчик–выключатель повышенного давления хладагента К/В F118 |
| 7 | Система функционирует нормально1) |
1) При исправном функционировании системы сегменты С7, В7 и А7 должны гореть одновременно
Группа сегментов А. Горение сегмента обозначает:
| 1 | Выявлен режим экономичного функционирования (ECON) |
| 2 | Выявлен факт выключения |
| 3 | Чрезмерно низкая температура наружного воздуха |
| 4 | Система управления двигателем (компрессор остается выключенным в течение 3 ё 12 секунд) |
| 5 | Давление остается превышенным в течение более 30 секунд |
| 6 | Датчик температуры воздуха в вентиляторе фиксирует значение менее – 3°С (27°F) |
| 7 | Система функционирует нормально1) Разделительная точка видна: компрессор включен Разделительная точка не видна: компрессор выключен |
1) При исправном функционировании системы сегменты С7, В7 и А7 должны гореть одновременно
Графический диагностический канал 53
ВНИМАНИЕ
Описываемая ниже ситуация
возникает при отключении компрессора К/В
Группа сегментов С. Горение сегмента обозначает:
| 1 | Вентилятор для датчика температуры в салоне |
| 2 | Заслонка выбора режима рециркуляции закрыта (режим замкнутой циркуляции) |
| 3 | Клапан теплообменника закрыт |
| 4 | Двунаправленный жгут электропроводки |
| 5 | Компрессор К/В включен |
| 6 | Включен первый скоростной режим вентилятора отопителя |
| 7 | Система функционирует нормально1) |
Группа сегментов В. Горение сегмента обозначает:
| 1 | – |
| 2 | Воздушная заслонка открыта |
| 3 | Воздушная заслонка закрыта d2 |
| 4 | – |
| 5 | Заслонка переключения направления раздачи находится в положении подачи воздуха в ножные колодцы |
| 6 | Заслонка переключения направления раздачи находится в положении подачи воздуха на обдув стекла |
| 7 | Система функционирует нормально1) |
Группа сегментов А. Горение сегмента обозначает:
| 1 | – |
| 2 | Центральная заслонка находится в положении подачи воздуха к дефлекторам панели приборов |
| 3 | Центральная заслонка находится в положении подачи воздуха на обдув стекла и в ножные колодцы |
| 4 | – |
| 5 | Смесительная заслонка находится в положении подачи холодного воздуха |
| 6 | Смесительная заслонка находится в положении подачи теплого воздуха |
| 7 | Система функционирует нормально1) |
1) При исправном функционировании системы сегменты С7, В7 и А7 должны гореть
одновременно
Ошибка 4f9 Климатроник Шкода Октавия Тур • Как выполнить проверку
Сегодня впервые столкнулся с внештатной проблемой — на приборке загорелась ошибка EPC, то есть Electronic Power Control. Первым делом остановился, заглушил двигатель и посмотрел руководство. Руководство оказалось немногословно — ошибка связана со сбоем в работе электронной системы управления двигателя.
Частый вопрос: Как сбросить чек Шкода тур? Авто-мастерская онлайн
Наиболее точно локализовать проблему и устранить её Вам помогут специалисты ВАГ-Сервиса.
Почему загорается чек на Шкода Фабия?
Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour — – автомобильный журнал
- Выключаем зажигание.
- Нажимаем на поворотный регулятор выбора режима (там где часы настраиваем) и держим нажатой секунд 5.
- Включаем зажигание.
- Отпускаем кнопку сброса, при этом сразу ее надо повернуть вправо.
Расшифровка кодов ошибок Volkswagen на русском языке: список неисправностей, причины и методы их устранения
Эти ошибки свидетельствуют о сильном износе сцепления, чрезмерном срабатывании механизмов его саморегулировки (обычно после ДТП), либо о неправильной регулировке сцепления при замене. Для устранения неисправности потребуется замена или повторная регулировка сцепления (со снятием коробки передач).
Расшифровки и причины возникновения самых распространённых ошибок АКПП Audi, Volkswagen, Skoda
Наиболее точно локализовать проблему и устранить её Вам помогут специалисты ВАГ-Сервиса.
Данные ошибки чаще всего возникают по причине неисправностей в механической части КП (заклинивание вилок переключения, износ блокирующих колец), а также при неисправности в сцеплении. Для более точного определения проблемы нужна параметрическая диагностика.
Эти ошибки свидетельствуют о сильном износе сцепления, чрезмерном срабатывании механизмов его саморегулировки (обычно после ДТП), либо о неправильной регулировке сцепления при замене. Для устранения неисправности потребуется замена или повторная регулировка сцепления (со снятием коробки передач).
Эти ошибки указывают на неисправность гидравлической платы (части) мехатроника. Решение проблемы – ремонт или замена гидравлики (выполняется обычно в течение одного дня).
Эти ошибки указывают на неисправность электронной платы мехатроника. Решение – замена электронной платы (обычно на Б/У) или ремонт.
- 005982 P175E — Муфта 1 непреднамеренно замкнута (Clutch 1: Closes Unintentionally)
- 005981 P175D — Муфта 1 непреднамеренно разомкнута (Clutch 1: Opens Unintentionally)
- 005999 P176F — Муфта 2 непреднамеренно замкнута (Clutch 2: Closes Unintentionally)
- 005998 P176E — Муфта 2 непреднамеренно разомкнута (Clutch 2: Opens Unintentionally)
Эти ошибки чаще всего возникают из-за неисправности электромагнитных клапанов мехатроника, проблема обычно исчезает после перезапуска двигателя. Гораздо реже они могут быть следствием проблем со сцеплением. Для выяснения причины нужна параметрическая диагностика.
Проблемы в программном обеспечении (ПО) мехатроника.
Эти ошибки чаще всего связаны с неисправностью механической части КП, вследствие чего происходит обильное образование металлической пыли (стружки). Эта пыль оседает на магнитных полюсах датчиков вилок переключения, в результате датчик формирует недостоверный сигнал. Решение – ремонт механической части коробки передач.
Коды ошибок для всех марок кондиционеров и сплит систем
- 8093 8081 — Переключатель передач 1 не регулируется — P176A (Gear Selector 1 Cannot be Regulated)
- 8090 — Переключатель передач 2 не регулируется — P176B (Gear Selector 2 Cannot be Regulated)
- 8092 8088 18053 — Переключатель передач 3 не регулируется — P176C (Gear Selector 3 Cannot be Regulated)
- 9711 — Переключатель передач 1 — P17E0 — механическая неисправность (Sensor for Gear Actuator 1: Mechanical Malfunction)
- 9708 18011 — Переключатель передач 2 — P17E1 — механическая неисправность (Sensor for Gear Actuator 2: Mechanical Malfunction)
- 9473 9712 — Переключатель передач 2 — P17E1 — механическая неисправность
Коды ошибок Шкода Октавия а7: коробка, подушки, epc Самые распространенные ошибки представлены в таблице.
Удаление ошибок
На машинах Фольксваген ошибки удаляются по следующей методике:
- Нужно прочитать коды неисправностей.
- Выключить зажигание, не отсоединяя проводов тестера.
- Нажать кнопку замыкателя контактов тестера.
- Включить зажигание и через 5 секунд разомкнуть цепь выключателя контактов.
- Отключить систему зажигания. Ошибки сброшены.
При данной процедуре невозможно удалить коды лямбда-зонда с номерами 2341 и 2342. Для этого необходимо отключить разъем блока управления на 30-40 секунд при выключенном зажигании.
При проведении диагностики через современный 16-пиновый разъем удаление ошибок выполняется с помощью программного обеспечения.
Алгоритм действий
- Выключить вентилятор системы и отключить зажигание.
- Одновременно нажать на клавиши рециркуляции и экономичного режима работы и удерживать их 3 секунды.
- Включить зажигание, не отпуская кнопок. Включится режим самотестирования в ходе которого будут пройдены все ступени скорости вентилятора. На экране появится код ошибки (при наличии) и справа число 00.
- Ошибки листаются кнопкой увеличения температуры воздуха. Появление кода 000 обозначает конец списка.
- Нажатием на кнопку экономичного режима работы на 3 секунды ошибки стираются из памяти блока управления. При этом появляется надпись 444.
- Для выхода из системы самодиагностики нужно нажать на кнопку экономичного режима.
Неполадки в электропроводке Расположение элементов топливной системы в автомобиле с двигателями 1,6 л и 1,8/ 2,0 л
SKODA OCTAVIA A4 Tour ремонт
Советы по ремонту автомобиля Шкода Октавия А4 Тур. Опыт владельца
Климат контроль, диагностика автомбиля Шкода Октавия тур А4
Климат контроль автомобиля Шкода Октавия тур А4, само диагностика (видео и коды ошибок).
Работа и управление климат контроля Шкода Октавия Тур А4, хорошо описана в руководстве по эксплуатации, поэтому на этом я не буду останавливаться.
В таблице собраны ошибки, которые могут появляться на дисплеях климат контроля автомобилей VW Group и уже в зависимости от этих ошибок, нужно делать ремонт или обслуживание.
Коды ошибок климат контроля Шкода Октавия:
VAG код ——— Дисплей климата —— Источник ошибки
- 00281 ———119 ——————— Датчик скорости движения-G68
- 00532 ——— 214 ——————— Напряжение электропитания
- 00538 ——— 21A ——————— Опорное напряжение
- 01296 —- —-510 ——————— Датчик температуры центрального дефлектора-G191
- 01297 —- —-511 ——————— Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
- 00779 ——— 30B ——————— Датчик температуры наружного воздуха-G17
- 00785 ——— 311 ——————— Датчик температуры передней панели-G56
- 00787 —- —-313 ——————— Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
- 00792 ——— 318 ——————— Датчик давления в контуре климатической установки-F129
- 00796 —- —-31C ——————— Вентилятор датчика температуры-V42
- 00797 —- —-31D ——————— Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
- 00818 ——— 332 ——————— Датчик температуры на выходе испарителя-G263
- 00819 —- —-333 ——————— Датчик высокого давления-G65
- 00898 —- —-382 ——————— Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
- 01271 —- —-4F7 ——————— Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
- 01272 ——— 4F8 ——————— Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
- 01273 ——— 4F9 ——————— Приточный вентилятор-V2
- 01274 ——— 4FA ——————— Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
- 01206 ——— 4B6 ——————— Нет сигнала для отсчета времени «зажигание выключено»
- 00603 —- —-25B ——————— Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
- 01582 —- —-62E ——————— Сигнал температуры охлаждающей жидкости
- 01336 —- —-538 ——————— Шина данных-комфорт
- 01341 ——— 53D ——————— Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
- 01299 —- —-513 ——————— Диагностический интерфейс шин данных-J533
- 01198 —- —-4AE ——————— Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
- 01044 —- —-414 ——————— Неправильно кодирован блок управления
- 01087 —- —-43F ——————— Не выполнены базовые установки
- нет ——- —-444 ——————— Ошибок не обнаружено
Диагностику нужно делать, пока слева на дисплее не высветится код 000, это значит, что ошибки закончились и других ошибок в памяти нет.
Тема: Climatronic diagnostic mode (может кому пригодится)
Climatronic diagnostic mode (может кому пригодится)
hold fan down, and hit the blue box(cold) and ECON at the same time, then use hot and cold to switch between the diagnostic modes, navigate up to Ch. 16 which will be your actual speed
1) Value virtual temperature
2) Value inside temperature at the console
3) Value outside temperature water box
4) Value outside temperature bumper
5) Value blowout temperature feet space
6) Value blowout temperature dashboard
7) Display Check
actual value temperature flap
9) rated value temperature flap
10) actual value A/C flap
11) rated value A/C flap
12) actual value feet flap
13) rated value feet flap
14) actual value recirculating air flap
15) rated value recirculating air flap
16) driving speed <————————————————neato!
17) actual value fan
1 rated value fan voltage
19) actual value on-board voltage
20) Amount of low voltage events
21) switch position high pressure switch
22) amount of volatile high pressure events
23) amount of non-volatile high pressure events
24) A/D Value kick-down
25) A/D Value heater light
26) rpms of the engine <—————————
27) rpms of the chiller
2 coding
29) version
30) software index
31) error counter temperature flap
32) error counter A/C flap
33) error counter feet flap
34) error counter recirculating air flap
35) temperature flap cold
36) temperature flap warm
37) A/C-flap closed
3 A/C flap closed
39) feet flap endstop def
40) feet flap endstop feet
41) recirculating air flap endstop open
42) recirculating air flap endstop closed
43) counter driving cycle
это называется сервисный режим климата, вот больше и по русски 🙂
00: Количество каналов (0-255) ( Возможно «Версия программы» )
01: Температура в салоне (°C)
02: Индекс солнечного облучения (усредненный) * 10 (W/m2)
03: Индекс солнечного облучения * 10 (W/m2)
04: Наружняя температура (усредненная) (°C)
05: Наружняя температура (датчик в переднем бампере) (°C)
06: Наружняя температура (датчик в канале забора воздуха) (°C)
07: Температура выдуваемого воздуха в зону ног (°C)
08: Температура выдуваемого воздуха в центральные дефлекторы (°C)
09: Заданное напряжение вентилятора * 0.1 (V)
10: Текущее напряжение вентилятора * 0.1 (V)
11: Заданное положение температурной заслонки (0-255) (0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
12: Заданное положение средней заслонки (0-255) (0 = ноги, 255 = середина)
13: Заданное положение заслонки забора воздуха (0-255) (0 = рециркуляция, 255 = свежий воздух)
14: Заданное положение заслонки ноги/стекло (0-255) (0 = ветр. стекло, 255 = ноги)
15: Время после запуска двигателя (сек)
16: Скорость движения (км/час для Европы, мили для США)
17: START_AP (0-255)
18: Текущее положение заслонки рециркуляции (0-255)
19: Условия отключения компрессора (0-255) (расшифровку см. ниже)
20: PI_STELLMAX (0-255)
21: INT_STELL (0-255)
22: Epsilon (0-255)
23: Температура выдуваемого воздуха (°C)
24: Заданная температура выдуваемого воздуха (°C)
25: Минимальное положение температурной заслонки (0-255)
26: Текущее положение температурной заслонки (0-255)
27: Максимальное положение температурной заслонки (0-255)
28: Минимальное положение центральной заслонки (0-255)
29: Текущее положение центральной заслонки (0-255)
30: Максимальное положение центральной заслонки (0-255)
31: Минимальное положение заслонки рециркуляция/свежий воздух (0-255)
32: Текущее положение заслонки рециркуляция/свежий воздух (0-255)
33: Максимальное положение заслонки рециркуляция/свежий воздух (0-255)
34: Минимальное положение заслонки ноги/стекло (0-255)
35: Текущее положение заслонки ноги/стекло (0-255)
36: Максимальное положение заслонки ноги/стекло (0-255)
37: Время простоя (мин.) (255 = нет данных)
38: ШИМ-сигнал компрессора (0. 200)
39: Заданная температура испарителя (°C)
40: Текущая температура испарителя (°C) *см.ниже примечание
41: Испаритель I-Stell (0-255)
42: Испаритель Epsilon (0-255)
43: Давление компрессора (бар.)
44: BiLevel/MAS threshold (0-255)
45: Температура двигателя (°C)
46: Заданный ток компрессора (мА)
47: Текущий ток компрессора (мА)
48: Максимальный ток компрессора (мА)
49: Обороты компрессора (100/мин)
50: Контрольный сигнал вернилятора охлаждения радиатора (%)
51: Режим работы стеклоочистителя (0=Выкл., 1=С интервалом, 2=Постоянно)
52: Коррекция работы в зависимости от режима стеклоочистителя (0-255)
53: Коррекция работы вентилятора в зависимости от режима стеклоочистителя * 0,1 (V)
54: Part number
55: VW number
56: HELLA number
57: Test-1
58: Test-2
59: Test-3
60: Test-4
61: —
62: Терминал 15 (0-отключен, 1-включен)
63: hot lamp (bit)
64: Наружняя температура (усредненная) (°C)
65: Кондиционер отключен (0-нет, 1-да)
66: Обороты двигателя *10 (об/мин)
67: Величина затухания подсветки (%)
68: Охлаждение (0-нет, 1-да)
69: Код страны (2 = США, 1 = Япония, 0 = все остальные)
70: —
71: Вспомогательный нагреватель (0-отключен, 1-включен)
72: Статус включения компрессора (0-отключен, 1-включен)
73: Обогрев (1-отключен, 0-включен)
74: Наружняя температура (текущее значение) (°C)
75: Нагрузка компрессора (Nm)
76: Нагрузка приточного вентилятора (%)
77: Нагрузка вентилятора радиатора (%)
78: Контроль работы двигателя (лампа Check Engine) (0-отключена, 1-включена)
Обновлено: 12.06.2023
В статье разберем ряд частых вопросов, с которыми сталкиваются шкодоводы.
— Гудит климат — видео — кто сталкивался?
— Не включается вентилятор охлаждения двс и кондея — Китай НЕ БЕРИТЕ
— Перестали работать скорости обдува 1-я 2-я 3-я
— Не включаются вентиляторы охлаждения — Шкода А5
— Не работают вентиляторы охлаждения радиатора оба
— Не включаю ни печку, ни кондиционер на шкоде, а теплый воздух всё равно идет — что это?
— Не работает кондиционер — что может быть
— Перестал охлаждать климат
— Если климат-контроль слабо охлаждает — что делать
— Со стороны водителя идет холодный воздух, а со стороны пассажира все в порядке
— В теплую погоду в дождь у шкоды потеют стекла, что может быть?
Если климат-контроль слабо охлаждает — что делать
Если к вашей машинки стал слабо охлаждать воздух климат-контроль.
Раньше при мах.охлаждении можно замёрзнуть за 3 мин.
Сейчас при температуре +18 дует слегка охлаждённый воздух.
Не работает кондиционер — что может быть
Проблема неработающего кондиционера часто может быть в окислившемся датчике давления фреона.
Если сомневаетесь, что брать оригинал или не оригинал?
Берите оригинал.
Не включена ни печка, ни кондиционер, а теплый воздух всё равно идет — что это?
Климат-контроль выключен, печка тоже, а из дефлекторов идет теплый воздух.
Ответ: включите рециркуляцию воздуха салона.
Не работают оба вентилятора охлаждения радиатора
Сделайте диагностику.
Обычно, проблема в обрыве цепи, проводке, или в процессоре.
И не забываем проверить предохранитель.
Не включаются вентиляторы охлаждения
При включении климата не включаются вентиляторы охлаждения конденсора. Либо сначала включатся на недолгое время, а потом выключатся. Компрессор включается работает, а потом от перегрева системы вырубается, защита срабатывает.
Причем от датчика температуры двигателя вентиляторы включаются.
Куда смотреть, что делать?
Замена БУВ — блок управления вентиляторами.
Перестали работать скорости обдува 1-я 2-я 3-я — Шкода А5
Не работают все 3 скорости, а 4-я скорость работает,
лампочка кондиционера горит.
Что делать в этом случае:
Нужно поменять сопротивление на моторчике печки.
Там часто выходит из строя терморезистор (на фото зеленый).
Все дело в термо—регуляторе, стоит он возле салонного фильтра. Цена вопроса 50 рублей.
Покупаете сопротивление, на 230 градусов и 10А.
По цене оно стоит 25 руб.
Паяльником можно не лезть.
Просто наждачкой обработайте и вокруг ножек плотно скрутите.
Затем, обожмите плоскачами.
Тут же для страховки вытащите моторчик.
Разберите, продуйте сжатым воздухом.
На втулки капните по паре капель маслица.
Время на все про все 20-25 минут не спеша.
Когда включаешь климатроник с использованием внутреннего воздуха, показывает кнопка, что кондей включен
Со стороны водителя идет холодный воздух, а со стороны пассажира все в порядке
При включении климат контроля на обогрев со стороны водителя идет холодный воздух, а со стороны пассажира все в порядке.
Проверьте заслонки и моторчик на предмет грязи внутри.
Сделайте диагностику.
Вероятнее всего проблема в датчике температуры. Он выдает неправильные данные, поэтому разное перераспределение потоков.
Перестал охлаждать климат
Если перестал охлаждать климат, горит кнопка AC, но обороты и расход на месте. Не холодит.
За Climatronic отвечает предохранитель 16, он находится в отсеке с предохранителями, в салоне. Это гнездо, равно как и 22-е место предохранителя отвечающего за вентилятор тоже пусто. Поэтому, проверяем предохранитель, который отвечает за компрессор. Это 14й, или 15й, на нем задний фонарь висит, на 5 ампер.
Что можно сделать перед поездкой к ребятам, которые специализируются на ремонте кондеев.
— проверить малые обороты вентилятора охлаждения двигателя — крутит вентилятор или нет.
— проверить давление в системе — может хладогент вытек — ехать на сервис.
Оба действия смотреть программно с помощью диагностического шнурка.
Если же шнурка нет, то достаточно заехать в теплое помещение, где будет +15, машина должна постоять минут 20 и потом тупо ее завести и включить кондей. При включении кондея он должен включить малые обороты охлаждения двигателя.
Не включается вентилятор охлаждения двс и кондея — Китай НЕ БЕРИТЕ
Скупой платит дважды. С Китаем в столь важных вещах лучше не связываться. Закажите оригинал, или на край немецкий не оригинал. Но! можно поставить оригинал и он тоже спалится если в проводке проблемы. Поэтому, сначала, проверьте всю цепочку до винта, если все норм тогда уже ставьте оригинал. Китай лучше не надо.
В теплую погоду в дождь у шкоды потеют стекла, что может быть?
В теплую погоду в дождик потеют стекла. Стоит климат. Фильтр менялся — не помогло. На самом деле, при включенном кондее — ничего запотевать не должно. Считается нормой, когда климат-контроль ВЫключен и потеют окна. Если при включенном климате окна потеют — то следует:
— проверить климат, антифриз, фреон.
— проверить не забилось ли отверстие для слива конденсата.
— либо фильтр салонный забит, либо сыро в машине от ковриков или под ними.
— хорошо промыть стекла средством с обезжиривающим эффектом.
Помогаем очередному шкодоводу.
Шкода 1.8 tsi 2009/дсг 7.
Подвывание в синхрон оборотам двигателя при включени кнопки кондея.
Гудит климат при включении кнопки.
Звук зависит от об. двигателя, но может исчезнуть и появиться.
Под капотом не гудит(компрессор, генератор не слышно), слышно в салоне, причем это не моторчик обдува, воздух при выключении дует, только не охлажденный, а звука нет.
Звук похож на подшипник генератора или что-то типа.
Что-то гудит в салоне с левой стороны — видео
Появилось жужжание в салоне с левой стороны где предохранители.
Гудит, даже если глушить двигатель.
Перестает только когда ключ из зажигания вытащить.
Шкода октавия А5 1.4 2011г.
Недавно приобрел прошел полное ТО сказали все отлично.
Что может быть?
Отпишите в комменты.
Пока из версий: похоже на звук реле.
Надо посмотреть по схеме какое реле отвечает за туманки и поюзать его.
Или, как вариант скинуть фишку с двери и посмотреть будет жжужать иль нет.
У шкодовода Октавия А5 FL 1,6. была такая же проблема началось все после ДОзаправки фреона, затем у официалоф была полная замена фреона и масла но не помогло. по гарантии поменяли компрессор, но проблема осталась. в итоге заменил уже сам ролик приводного ремня и этот звук пропал. так что проверьте ролик.
Проблема так же решается при помощи сервисного обслуживания кондиционера (продувка, дозаправка, масло).
Это точно компрессор. Звук появляется/пропадает при включении/отключении кнопки кондера. А судя по характеристике звука, вероятно сушеные прокладки/сальники хз что там под ротором компрессора. Иногда это подшипники шкива.
Звук появился после того, как пробил радиатор. В итоге после замены радиатора звук никуда не ушел. После заменил клапан, тоже результатов не дало. Пробовал заправлять в разных местах, толку ноль. Видимо компрессор умирает.Это все виноват перепускной клапан, со временем мембранки подустают. А гул слышен в салоне потому что он находится рядом с испарителем под торпедой.
Подборки по теме:
9 комментариев
У меня также стал гудеть после проверки системы кондиционирования на герметичность у офдилера. Завывание глушу громкостью магнитолы. Говорят не лечится.
Может это второй вентилятор? У моей машины тоже что-то подгуживает приключении 2 го вентилятора.
нет. уже установили — это комрпессор под замену.
ребята на драйве и на ютюбе подсказали.
Это подшипник генератора. Лично была проблема, исправил заменой подшипника генератора за 2200р!
поменяли компрессор по гарантии, клапан…проблема так и осталась!
И что в итоге? Я поменял компрессор, ремень и ролик и тоже без результата
Спасибо за подробное описание — поможет тем, ко столкнется с данной проблемой.
ровных дорог!
Не включается кондиционер, глючит Climatronic. Запотевание.
Всем добрый день!
У меня такая проблема появилась: не включается кондиционер, AC горит, но кондей не работает. У меня Climatronic. Давление в системе 3.5, компрессор исправный, подавали 12В — работает, датчик по давлению тоже работает как положено. Посмотрел, никаких отдельных предохранителей на кондиционер нет. В общем вроде все исправно, но блок управления климатом почему-то кондиционер не врубает. В чем может быть дело? Интересно еще себя ведет вентилятор печки (климата): выключаю зажигание, вынимаю ключ, а вентилятор продолжает работать, закрываю машину, а он все пашет. Пришлось вытащить предохранитель на него, мало ли что. И вообще климатроник ведет себя странно: меняешь режимы и интенсивность обдува, а он то реагирует с запазданием секунд 10, то вообще режимы не соответствуют заданным. Вот думаю, может с мозгами климата что-то не так? Можно ли его перепрошить? Что посоветуете?
P.S. Делали диагностику, была ошибка «недостаточное давление в системе климата» (как-то так), сбросили ее, кондиционер включился минут на 10 и снова отключился.
Всем добрый день!
У меня такая проблема появилась: не включается кондиционер, AC горит, но кондей не работает. У меня Climatronic. Давление в системе 3.5, компрессор исправный, подавали 12В — работает, датчик по давлению тоже работает как положено. Посмотрел, никаких отдельных предохранителей на кондиционер нет. В общем вроде все исправно, но блок управления климатом почему-то кондиционер не врубает. В чем может быть дело? Интересно еще себя ведет вентилятор печки (климата): выключаю зажигание, вынимаю ключ, а вентилятор продолжает работать, закрываю машину, а он все пашет. Пришлось вытащить предохранитель на него, мало ли что. И вообще климатроник ведет себя странно: меняешь режимы и интенсивность обдува, а он то реагирует с запазданием секунд 10, то вообще режимы не соответствуют заданным. Вот думаю, может с мозгами климата что-то не так? Можно ли его перепрошить? Что посоветуете?
P.S. Делали диагностику, была ошибка «недостаточное давление в системе климата» (как-то так), сбросили ее, кондиционер включился минут на 10 и снова отключился.
А ты к ОД ездил или куда-то налево?
Непонятно почему проблему не решили до конца.
А ты к ОД ездил или куда-то налево?
Непонятно почему проблему не решили до конца.
Налево ездил, вердикт «все работает по отдельности. но блок климата кондей не включает, надо делать полную диагностику», а там одна ошибка: «нгедостаточное давление в системе климата». Давление померили: 3,5, вроде норма. ОД далековато, но чувствую придется ехать.
Так же запотевало лобовое стекло ,не мог понять почему. Заменил т.к разбил и проблема ушла, родное было сисикам, сейчас Ейджиси, вообще не потеет , даже в дождь, хотел проверить как работает подогрев , так специально сосдавал условия , включал кондей , через некоторое время выключал и влажный воздух на лобаш и ничего , родное при таких условиях потело моментом. Так ,что возможно дело в самом стекле.
мне что-то кажется, что с салонного фильтра и надо было начинать, а не мучаться с открытием клапана. двери-то вообще нормально захлопываются, без особого усилия? бывает, конечно, что дилер при продаже косячит и не убирает технологический войлок с клапанов, который там размещают для проведения антикора и «герметизации» при перевозке до дилера. но тогда это бы и раньше чувствовалось.
У меня началось это как слетел шланг омывателя заднего стекла и вода налилась под запаску! Высушил все там и вроде как пропало. но и погода так скажем немного наладилась)))дождей небыло!
А тут на выходные ездили на дальняк в четвером и было сухо поначалу и окна не потели, а под конец дороги пошел дождик и прям начиная с заднего ветрового стекла переходя на все остальные стекла вплоть до передних боковых, всё начало потеть нереально сильно! А ехали по темноте уже и не очень комфортно скажу Вам))) Лобовое практически не затронуло, ну может уголки минимально, но обдув без АС справлялся с лобовым.
Проверил, воды нигде нету в багажнике!
Да как так то Ни на одной машине такого не было. А их было очень много у меня.
Бывало конечно потели стекла, ну включишь раз кондей, он все высушит, выключил и забыл! А тут прям в режиме перманента, стоит только выключить АС!!
Сейчас добрался до обшивки и отодрал кусок толстого войлока с самой обшивки, который получается прислонялся к клапану, был четко между обшивкой и клапаном. посмотрим! Ну и конечно начну с салонника!
Еще пара мыслей. Может рециркуляция заклинить, но там ошибки должны быть тогда по идее. Могут сырые листья в подкапотном такое давать, когда мотор постоянно слишком влажный воздух гонит.
В общем вчера провозился с этим клапаном и так сказать освободил его от войлока! Результат нулевой. сегодня с утра льет дождь и все окна, включая передние и лобовое потеют. Ситуацию решает на данный момент включенный АС. На днях поменяю салонный. но сдается мне проблема кардинально не в нем!
Мне кажется, что во первых виноват компрессор с переменной производительностью. На других наверняка он умел только работаю, не работаю. Вот и было меньше проблем.
Второе, 5 лет назад мне кодировали климатическую установку под более частое включение компрессора, как эта функция называется у кодировщиков не подскажу. Но она точно влияет на отпотевание.
А тут на выходные ездили на дальняк в четвером и было сухо поначалу и окна не потели, а под конец дороги пошел дождик и прям начиная с заднего ветрового стекла переходя на все остальные стекла вплоть до передних боковых, всё начало потеть нереально сильно! А ехали по темноте уже и не очень комфортно скажу Вам))) Лобовое практически не затронуло, ну может уголки минимально, но обдув без АС справлялся с лобовым.
Проверил, воды нигде нету в багажнике!
По идее так и должно было быть. А если народ в мокрой одежде сел и подавно.
Не жалейте вы компрессор и вентилятор. Пусть крутится. Можно конечно и все выключить для прикола, а теперь едем по приборам)))
В общем вроде работает как надо! Вчера покатался с дождем и ничего не запотело. После того как вышел из машины и через несколько минут сел в нее во влажной одежде с ребенком, был намек на запотевание заднего стекла, но в самом нижнем углу немного, и после 5 минут езды все распотело само. Буду надеяться что все ушло!
Владельцы автомобилей Skoda, в прочем как и любых других марок, с наступлением теплых летних дней часто сталкиваются с отказом системы кондиционирования. Происходит это по некоторым причинам, окоторых мы и расскажем в нашей статье. Помните – если Вас интересует результат, то проводите диагностику кондиционера Шкода только в специализированном сервисном центре. Любая модель Skoda, будь то Октавия, Фабия, Рапид, Суперб и т.д., имеет свои конструктивные особенности, с которыми хорошо знакомы только сотрудники специализированных профильных сервисов.
Основные причины поломок системы кондиционирования на Skoda
● Датчик включения (Давления хладогента)
На трубках кондиционера расположен специальный датчик, который определяет давление в системе и в случае отклонения от заводских нормативов, он блокирует включение кондиционера. Часто он выходит из строя и даже при полностью заправленной системе он будет давать сбой.
● Компрессор кондиционера
Причина – износ составляющих. В нем могут выйти из строя вал, подшипник или крыльчатка. Его можно отремонтировать, либо заменить на б/у (есть в наличии, спрашивайте)
● Разгерметизация радиатора
Протечка хладагента (фреона) чаще всего является причиной поломки кондиционера. Необходимо установить где именно протекает фреон и устранить неисправность, возможно даже понадобится замена радиатора кондиционера
● Муфта кондиционера
Муфта представляет собой электронное устройство, основанное на магнитном принципе. На Шкодах она меняется в сборе с кондиционером, но есть умельцы, которые научились менять по отдельности. К сожалению, практика показала, что такой ремонт спасает не надолго.
Заправка кондиционера в нашем сервисе — 1700 рублей.
Диагностика от 500 рублей (в зависимости от объема работы)
Доставка запчастей по России
Автомобиль Skoda Octavia A7 пользуется большим успехом у жителей городов не только за счет современного дизайна, но и благодаря неприхотливости в обслуживании и сравнительно надежной конструкции. Компрессор Шкода Октавия А7 – один из узлов, который сравнительно редко выходит из строя, однако время от времени ему тоже нужен ремонт.
Как правило, такая необходимость вызвана длительной эксплуатацией, которая привела к естественному износу деталей, реже речь идет о неправильном или несвоевременном обслуживании. Многие владельцы самостоятельно проводят ремонт компрессора кондиционера Шкода Октавия А7, что позволяет существенно сэкономить.
Причины и симптомы неисправности
Неправильная работа этого механизма может быть связана со следующими проблемами:
- Протечки фреона, которые происходят при механическом повреждении трубопроводов, износе уплотнительных элементов, появлении стыковых зазоров.
- Неправильная работа осушителя, из-за чего конденсат попадает в компрессор кондиционера Октавия А7 и приводит к гидроудару.
- Ухудшение эксплуатационных свойств масляного состава, при несвоевременной замене которого электромотор может выйти из строя и оказаться полностью неремонтопригодным.
- Стирание тефлонового слоя, нанесенного на стенки и поршневые части компрессорного мотора, и попадание стружки в трубопровод. Это постепенно приводит к засорению и может вывести из строя любой элемент узла.
- Повышенное давление в системе замкнутого цикла. Если оно превышает 15 бар, то компрессор Октавия А7 испытывает перегрузки, способные необратимо повредить его. Увеличение давления обычно вызвано слишком слабым функционированием конденсора.
Чаще всего владелец авто замечает, что кондиционер становится невозможно включить. В некоторых случаях устройство выключается самопроизвольно, недостаточно сильно охлаждает воздух в салоне. Кроме того, на поломку указывают масляные пятна под двигателем, слишком мощный шум во время включения системы охлаждения и свист.
Компрессор кондиционера для Шкода Октавия
Наиболее распространенные неисправности:
- Повреждение корпуса.
- Истирание ремня привода.
- Нарушение герметичной конструкции трубопроводов, сальников, уплотнителей.
- Заклинивший подшипник компрессора кондиционера Шкода Октавия А7.
- Выход из строя предохранителей.
- Обрыв проводки.
- Окисление контактов.
- Естественный износ какой-либо части узла.
Ремонт и замена компрессора кондиционера в Шкода Октавия А7
Что понадобится
Установить новый компрессор кондиционера Шкода А7 вполне можно самостоятельно, не обращаясь на СТО. Для этого потребуется запастись необходимыми инструментами и расходными материалами, а также соблюдать инструкцию.
Для замены потребуется приобрести новый компрессорный аппарат (оригинальное устройство выпускают под артикулом 5N0820803H, цена – около 45 тысяч рублей, аналоговые модели наподобие AVA VNAK 220 стоят порядка 22-26 тысяч) и радиатор (подойдет, например, AVA VW5209D стоимостью 3800-4000 рублей). Потребуется приобрести и комплект уплотнителей: подойдут модели Vag 4E0260749A и 3D0260749C (цена варьируется от 40 до 150 рублей за штуку в зависимости от магазина).
Из инструментов понадобится следующее:
- Накидной ключ с изогнутой конструкцией на 17.
- Рожковый ключ на 10.
- Средняя крестовая отвертка.
- Ключи Torx T-25, T-30 и T-45.
- Маленькая плоская отвертка.
- Очки для защиты глаз.
- Перчатки, чтобы не испачкать руки маслом.
Что и как делать
Замена компрессора кондиционера Октавия А7 выполняется в несколько действий:
- Установить автомобиль на ровную поверхность, слить фреон в подготовленную емкость.
- Отключить аккумулятор (достаточно отключить провод, подсоединенный к минусовой клемме).
- Демонтировать защиту двигателя и извлечь поликлиновый ремень. Для этого используется накидной ключ на 17.
- Снять патрубок интеркулера, который располагается справа, отключить контурные магистрали и вытащить компрессорный механизм. Для этого применяют ключ Т-25. Если внутри диагностированы какие-либо повреждения, систему обязательно требуется тщательно промыть, используя специальный хладагент.
- Проверить уровень охлаждающего масла, при необходимости заменить его.
- Установить новый компрессор и выполнить сборку в обратном порядке. При монтаже поликлинового ремня важно соблюдать последовательность установки, в последнюю очередь его накидывают на шкив компрессора кондиционера Шкода Октавия А7.
- Извлечь осушитель, предварительно демонтировав по очереди нижнюю радиаторную решетку, фронтальные блок-фары, впускной патрубок и корпус воздушного фильтра. Другой вариант – снять осушитель, демонтировав бампер автомобиля и выставив его переднюю часть кузова в положение для сервисного обслуживания.
На что обратить внимание
При замене компрессорного мотора требуется учесть некоторые нюансы:
- Приводный ремень требуется заменять, если на его поверхности обнаружены масляные следы: вещество разъедает резину, и деталь может порваться во время езды, если не принять меры.
- При замене после отсоединения топливопроводов отверстия кондиционера и компрессорного узла закрывают пробками, чтобы внутрь не попала грязь.
- Фланцевые заглушки на новом устройстве необходимо открывать только перед монтажом узла, уплотнители требуется тщательно смазать маслом.
- Перед началом работ желательно уточнить тип смазочного состава и хладагента, используемого в системе, и залитый объем. Сведения можно уточнить в сервисной книжке автомобиля.
Компрессор кондиционера Шкода Октавия А7 нуждается в замене, если при работе устройства воздух в салоне перестает охлаждаться должным образом или сам узел вовсе не может включиться. Провести процедуру можно самостоятельно, это избавит от необходимости переплачивать за сервисное техническое обслуживание, тем более что новый компрессор стоит довольно дорого, особенно если речь об оригинальной модели. Если у владельца нет должных навыков и инструмента, единственным решением станет обращение в мастерскую, это увеличит цену ремонта на 20-40% по сравнению с самостоятельной заменой агрегата.
Замена подшипника и муфты компрессора кондиционера на Шкода Октавия — в видео далее:
Читайте также:
- Щетки на стартер скутера 139qmb от чего подходит
- Фольксваген поло или гольф что лучше
- Лада для новичка какая лучше
- Рено дастер бортовой компьютер не показывает расход топлива
- Как активировать карту веста банк