Ошибка esp рено лагуны 2

Опубликовано: 08.06.2023

абс отрабатывает как часы. горит только есп. может там раздельные датчики.

Тебе же сказали, что датчики одни и те же. Донные идут от датчиков абс в блок абс, который и дополнен функцией ЭСП. Плюс дополнительные датчики под ручником и рулевой колонкой. Тебе прямая дорога на комп. Без него ничего не поймёшь. Эсп может ещё не работать, если криво развал- схождение сделали и руль стоит криво. Тогда датчик в рулевой колонке ловит ошибку, думая, что руль повёрнут. Выставив руль ровно, ошибка сама погаснет.

вопросик к теме а комп скажет если схождение не правильно или если руль стоит не так

А сам ты не видишь. Руль ровно стоит или повёрнут, когда ты едешь по прямой.

вопросик к теме а комп скажет если схождение не правильно или если руль стоит не так

Комп покажет в чем именно ошибка.
Естественно, он не скажет, что надо сделать схождение какого-то определённого колеса, но куда копать станет гораздо яснее.
Возможен такой сценарий: для чего-то снимали подрулевые переключатели и не туда воткнули разъем датчика положения руля (там есть дырка без контактов, можно перепутать с самим разъемом, сам так обманулся один раз:) )
Для проверки можно снять кожух рулевой колонки и проверить все разъемы. Как сделать читать тут ( ) с п 7.1

абс отрабатывает как часы. горит только есп. может там раздельные датчики.

Посмотри загораются ли стопы при нажатии на тормоз. Дело может быть просто в концевике над педалью тормоза. Из -за него же когда-то не работал и круиз))))

Serjio69, а тормозная жидкость мутная или светлая? клипом ошибки стер?
про жидкость не могу сказать- завтра посмотрю. в общем есть логика -колодки+тормозуха.но проходил ТО на стенде колодки просто супер.
если мутная тормозуха? менять? полагаешь из-за этого датчик esp ослеп?

Добавлено через 2 минуты 16 секунд
У меня была такая же беда, делал развал не помогло, поменял датчик курсовой и поперечной устойчивости (который в центральной консоли под ручником), откалибровал руль при помощи КЛИПа и все стало в порядке,у меня такой датчик был раздельный. Причем проблема была в маленьком.
у тебя вроде дорестайлинговая лагунка(судя по аватарке) на новых где-то под подкрылком слева-придется искать:suicide:

у меня тоже периодически выбивало ошибку ESP. обошлось малой кровью — заменили передний правый датчик. предыдущий был подгулявший немного-перетерт местами.

поэтому предлагаю копать т малого

Всем привет! Помогите толком разобраться в датчиках курсовой устойчивости. help:
Лагуна 2007, мотор 1.6. Купил уже с горящим сервисом на датчик ESP? stop при этом не горит( как при ABS). Старый хозяин сказал что повредили датчик который находится на левом колесе и его необходимо поменять. Перерыл весь форум — везде идет ссылка на датчик который находится в кабине под консолью рычага кп. Подскажите, если кто разбирался в системе ESP? сколько датчиков и где они располагаются.
И есть ли номер у кого-нибудь датчика ESP на колесо(если он есть)

нужно подключится к компу он точно скажет что и как, а датчиков там хватает и цены там кусаются ,у меня комп показал на сам блок ABS с ESP снял, разобрал там все ржавое. замена блока ABS

Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Объясни что означает «прокачали клипом?» так то вроде понятно. без откручивания всяких шланчиков? тормозуху я так понимаю ее не меняли совсем!

))) КЛИП это диагностический копм не больше если говорим про официальный сервис

Предыстория
Периодически появлялась и самостоятельно пропадала ошибка DF027. Что бы её словить, и удостоверится, месяц проездил с подсоединённой ELM327. При проезде строго определённого вида неровностей дороги, на панели загорались индикаторы ABS/SERVICE/ESP. Почему строго определённых?:) Потому, что при переезде лежачих полицейских, обычно она не выскакивала. Но стоило проехать стык на дороге со скоростью свыше 40 км/ч, так сразу выскакивала выше названная ошибка.

Бывало на панели индикаторы горят, а ELM327 показывает, что ошибка запомнена, но уже не активна. Далее при выключении зажигания, индикация ESP и SERVICE на панели гасла. Оставалось гореть только ABS. Но стоило проехать 3-5 метров, как и она гасла. И так до следующего стыка на асфальте.
Всё указывало на обрыв провода на заднем правом датчике ABS, либо плохой контакт на разъёме. Неисправность самого датчика исключалась изначально, по причине того, что история не зафиксировала ни одного случая выхода из строя, самого датчика ABS на Лагунах.
Отсоединив задний правый разъём ABS, я узрел, что он в отличном состоянии. Но мало ли, на всякий случай залудил его, слегка увеличив диаметр штырьков, что должно было увеличить качество и площадь контакта. Поставил колесо на место. Первые 20км, всё было нормально, но к концу дня ошибка вернулась вновь.

Стало понятно, что разъём не виноват. Далее последовало повторное снятие колеса, и демонтаж датчика ABS с проводком. Прозвонил мультиметром, и с начало показало сопротивление 624 Ома. Но при повторном замере, показало обрыв… Я было уже обрадовался и начал радостно, с энтузиазмом кромсать провод датчика, всё более его укорачивая… Дьявол крылся в мелочах… Нигде, ни в одном мануале, не было упомянуто то, что датчик то оказывается полярный! Поменяв случайно местами (повторно) щупы мультиметра, я вновь увидел долгожданные 624Ома! Но от провода остались жалкие 10 см… Пришлось нарастить провод датчика, подходящим (на мой взгляд) проводом, который по идее (это слово всегда меня настораживает, как и употребление — «теоретически») не должен задубеть на морозе, затянув его на всякий случай в термоусадку. Разумеется пропаяв все точки соединения и тщательно изолировав несколькими слоями термоусадки места пайки.
После этого я крепко задумался… Очень крепко!)) Если разъём и сам провод не виноваты, то в чём же причина неисправности? Почему датчик временами исправен, а временами нет. С этими мыслями, вооружившись хорошим светом, полез в недра задней правой арки. И узрел — ИСТИНУ!
Хотя нет, всё было не совсем так)) Всё тщательно осмотрев, заметил, что магнитное кольцо было немного лохматое от налипшей магнитной пыли. И я вновь, на всякий случай, решил очистить его от загрязнения. Сначало поскрёб его ватной палочкой, а затем, для идеальной чистоты, продул компрессором. Собрал всё обратно, как было (порой самое главное и полезное умение). Первые несколько дней, самому не верилось, но летучий голландец не навешал мою приборную панель. И вот, я проехал уже более 500 км, по таким разнообразным но таким родным Российским дорогам. И ошибка больше не загоралась! Алиллуя!))) Вот она истина! Причина была в загрязнённом магнитном кольце, хотя ELM327 и мой опыт указывал на обрыв провода.

Итог:
-датчик ABS полярный;
-периодически появляющаяся и пропадающая ошибка датчика ABS, может быть просто от загрязнённого магнитного кольца, а не от обрыва провода или плохого контакта в разъёме.

Наверное, само показание 655,35 км/ч по датчику, должно было указать, мне на загрязнение магнитного кольца, но в то момент(месяц) я не придал этому значение. Это сейчас, прокручивая шестерёнки в голове, я понимаю/предполагаю, что магнитная пыль попадая/налипая на датчик, вызывала многократные магнитные искажения, который отражал их в виде запредельной скорости вращения колеса.

Бортовой компьютер — информационная система, которая оценивает состояние электронных систем автомобиля и выводит результаты диагностики, а также информацию о поездке на экран приборной панели.

Когда в управляющей электронике возникают сбои, владелец видит соответствующее предупреждение на приборной панели.

Поэтому важно понимать, что именно сообщает вам ваш «Рено». Для решения некоторых проблем понадобится компьютерная диагностика с использованием специального ПО. Отдельные ситуации решаются только после технического обслуживания и даже ремонта машины.

В случаях, когда вы поняли причину неисправности и приняли меры, а ошибка не пропадает, полезно обнулить показатели борткомпьютера Renault. Для этого нужно нажать и удерживать клавишу.

Информационные сообщения бортового компьютера «Рено»

На дисплее бортового компьютера Renault обычно отображаются два числовых значения в километрах — это показатели счетчиков пробега, суммарного (А) и суточного (Б).

Также на дисплее БК вашего «Рено» может отображаться:

• CARBURANT — объем израсходованного с момента обнуления показателей топлива
• MOYNNE — средний расход топлива (после обнуления)
• INSTANTANNE — текущий расход топли­ва, отображается на скорости больше 30 км/ч
• AUTONOMIE — на сколько хватит топлива в баке, рассчитывается с учетом среднего расхода с момента обнуления, выводится после 400 м пути
• DISTANCE — пройденный путь (с момента последнего обнуления)
• MOYENNE — средняя скорость, отображается после первых 400 м пути
• VIDANGE DANS — оставшийся до планового ТО пробег. Сбрасывать этот показатель лучше только после замены масла, проведения ТО.
• REGULATEUR,LIMITEUR — заданное зна­чение скорости системы круиз-контроль.
• PAS DE MESSAGE MEMORISE — борто­вой журнал, выводятся информационные сообщения.

Расшифровка сообщений БК Renault с французского

• INSERER LA CARTE — вставьте ключ-карту в считывающее устройство.
• NIVEAU HUILE CORRECT — уровень мас­ла в норме.
• ECLAIRAGE AUTO DES FEUXOFF- авто­матическое включение световых приборов выключено.
• ESP/ASR DESACTIVE — отключение си­стемы стабилизации и противобуксовочной системы.
• CAPTEURS PNEUS ABSENT — датчик да­вления воздуха в шинах отсутствует или не­исправен.
• PRESSION PNEUS A REAJUSTER — при­ведите в норму давление воздуха в шинах.
• FILTRE GAZOLE A PURGER — проверьте состояние фильтра дизельного двигателя.
• BOITE VITESSES A CONTROLER — про­верьтекоробку передач.
• CARTE NON DETECTEE — ключ-карта не распознан.
• PILE CARTE A CHANGER — замените ба­тарейку в ключе-карте.
• PANNE DE L INJETION — неисправна си­стема впрыска.
• CREVAISON CHANGER ROUE — прокол колеса, замените колесо.
• SURCHAUFFE DU MOTEUR — перегрев двигателя.
• PANNE DE LA DIRECTION — неисправ­ность рулевого управления.
• DEFAILLANCE ELECTRONIQUE — неис­правность электронных систем автомобиля.

Расшифровка сообщений БК Renault с английского + пояснения

• Automatic lighting OFF / out oorder (fault) — система автовключения наружного освещения (датчик света) выключена / неисправна
• Automatic wipers OFF/ out oorder (fault) — режим автовключения стеклоочистителей (датчик дождя) выключена / неисправна
• Adjust oil level — долейте до необходимого уровня моторное масло
• Adjust tyre pressure — отрегулируйте давление воздуха в шинах
• Boot open — открыт багажник
• Breakingfault/breakfault — неисправность тормозной системы (упал уровень тормозной жидкости, изношены колодки и т.п.)
• Card not detected — карточка не обнаружена
• Card reader not working / Electronic fault (поочередно) — считывающее карту устройство вышло из строя / электронные системы вышли из строя
• Changecardbattery/replacecardbattery — замените батарейку в карте (после замены нажать одновременно все кнопки на карте, чтобы стереть ошибку)
• Change oil soon — напоминание о том, что вскоре нужно заменить моторное масло
• CheckABS — проверьте систему ABS (сопровождается лампой Service, зимой, когда снег набивается в тормозную систему, помогает многократный выжим педали тормоза и перезапуск мотора)
• Checkairbag- проверьте подушки безопасности (стоит проверить контакты в разъеме под сиденьем, шлейф в подрулевом переключателе)
• Checkdieselfilter — проверьте топливный фильтр
• Checkdoorloсks- проверьте блокировку дверей (появляется обычно когда водитель ставит блокировку, а пассажир дергает ручку открывания двери; устраняется включением-выключением блокировки кнопкой на двери водителя)
• Check emissions- проверьте систему выхлопа (нейтрализатор ОГ, лямбда-зонд)
• Check gearbox — проверьте автоматическую коробку передач
• Check injection — проверьте систему впрыска (возможно, грязный дроссель или его разъем, сопровождается плавающими оборотами в РХХ)
• Check steering — проверьте рулевое управление (рейку, электроусилитель, ходовую часть)
• Confirm engine stop / press stop twice (поочередно)- подтвердите остановку мотора / нажмите кнопку «стоп» дважды
• Cruise control — включен регулятор скорости (круиз-контроль)
• Cruisecontrolnotworking — система круиз-контроля неисправна
• Depress the brake / Declutch + «start» — выжмите педаль тормоза / сцепления и запустите двигатель с кнопки (поочередно)
• Dooropen — дверь открыта
• Electronicfailure/ electronic fault — неисправность (ошибка) управляющей электроники (в основном возникает при проблемах с педалью тормоза, когда не горят стоп-сигналы)
• Engineoverheating — перегрев двигателя (остановитесь, заглушите мотор, примите меры)
• ESPdisconnected/outoforder — система стабилизации кузова отключена / вышла из строя
• Faultyengineimmobilizer — система электронной противоугонной блокировки запуска мотора неисправна
• Faultyinjection — система впрыска неисправна
• Faulty steering — рулевое управление неисправно
• Gearbox overheating — коробка передач перегревается
• Gear shift in P or N / press on brake + «start» — переведите АКП в режим P или N / выжмите педаль тормоза и нажмите кнопку запуска мотора (поочередно)
• Hands-free out of order — система «свободные руки» не функционирует
• Heated seat ON — обогрев сиденья включен
• Lowbattery — низкий уровень заряда АКБ (сочетается с сигналом Stop и значком АКБ после запуска двигателя; требует замены реле регулятора напряжения в генераторе или генератора)
  Luggage compartment open — открыта задняя дверь
• Min IooooooL / Min I_ _ _ L — уровень масла максимальный / минимальный
• No messagestored/available — в памяти БК нет сообщений о неисправностях (все хорошо)
• Oil level ok /correct — уровень масла в двигателе нормальный
• Please insert/ remove card — вставьте / извлеките карту
• Presscluth+start — выжмите педаль сцепления, запустите двигатель с кнопки (выводится при попытке запуска двигателя с включенной передачей на МКП или нажатой педалью тормоза на АКП)
• Pressthebrakepedal — нажмите на педаль тормоза
  Puncture:changethewheel / tyre puncture — шина проколота, замените колесо
• Regenerateparticlefilter — требуется замена воздушного салонного фильтра
• Restrictedcardmode — включен резервный режим карты
• Service due soon/ now — предупреждение о необходимости ТО скоро / сейчас (Чтобы сбросить пробег, нужно завести двигатель, дождаться появления этой надписи, нажать кнопку БК и ждать, пока цифры пробега не «добегут» до 15000, затем отпустить кнопку)
• Shift into neutral — установите рычаг КП в нейтральное положение
• Speed limiter out of order — неисправен ограничитель скорости
• Steering locked — рулевое управление заблокировано (низкий уровень напряжения в бортвети или двигатель заглушили при вывернутых до упора колесах). Если такое сообщение появляется на экране БК, а следом BreakingFault — есть проблемы с запуском двигателя (стартер и т.п.).
• Steering not locked — рулевое управление не заблокировано
• Top-UpOillevel- долейте масло по уровню
• Turn steering-wheel + start — покрутите руль одновременно нажав на запуск двигателя с кнопки (выжав педаль сцепления или тормоза), чтобы разблокировать руль.
• Tyrepressuresensornotworking/fault — датчик системы контроля давления в шинах неисправен
• Underinflation: slow down — давление в шинах упало, снижайте скорость.

О том, как самостоятельно проверить катушки зажигания своего Рено, мы писали здесь.

Система ESP в автомобиле, пожалуй, самый яркий пример развития технологий в сфере безопасного управления автомобилем. Родившись как продолжатель дела ABS, ESP сегодня разрослась в целый комплекс различных ассистентов и служб, которые всячески облегчают жизнь водителю. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем различных электронных помощников. Антипробуксовочная система, имитация блокировки дифференциала, система помощи спуска с горы, система экстренного торможения и прочая-прочая – все это сегодня выполняет система стабилизации. Но помогает она ровно до того момента, пока на приборной панели не загорится значок ESP.

На приборной панеле горят желтые лампочки ABS и ESP

Почему горит лампа ESP?

Если горит лампа ESP, значит система не работает. Иных причин не бывает, разве что водитель сам отключил систему стабилизации кнопкой (есть на многих машинах с этой системой). Иначе причину нужно искать.

Проблема в том, что ESP это почти полностью электронная система. По механическим элементам автомобиль с ESP отличается от машины с ABS только конструкцией гидроблока – он умеет не только откачивать тормозную жидкость и понижать давление в системе, но и, наоборот, накачивать и заставлять тормозить колеса – все или по отдельности. Да, гидроблок тоже ломается (в основном, щетки и цепь питания), но это случается не очень часто, и, как и в случае с ABS, проверять его нужно последним.

Устройство ESP

В остальном ESP это огромное количество датчиков. Во-первых, система использует сенсоры ABS для понимания скорости движения колес, во-вторых, снимает положение руля, педалей и угловую скорость автомобиля, в-третьих, через специальные датчики и исполнительные механизмы может вмешиваться в работу двигателя и трансмиссии, выбирая оптимальный режим работы.

Изношенные щетки ESP

Если какой-то из датчиков не работает или работает как-то не так, то система полностью выключается. Дело может быть и в механической поломке, и в перебитом проводе и неадекватных значениях. Например, сбой ESP может вызвать установка запасного колеса другой размерности. Такое колесо вращается с другой скоростью и все – система сходит с ума и отключается.

Не стоит забывать и про низкое напряжение в сети, при недостатке электропитания все электронные блоки отключатся.

Ремонт

ESP это яркий пример того, что развитие технологий снижает ремонтопригодность. Чисто теоретически можно прозвонить каждый датчик, проверить ABS, колеса, положение рулевого колеса, развал и еще кучу параметров, но куда проще и быстрее съездить на диагностику, где подключенный сканер считает ошибки и сразу скажет куда смотреть. А там по обстоятельствам – либо менять датчик, либо ремонтировать проводку.

Сложность составляют только плавающие неисправности. Обычно в таком случае лампа загорается в движении, но при следующем пуске двигателя гаснет. Чтобы выявить такую проблему сканером необходимо ее поймать, что в условиях сервиса получается не всегда. Тут остается только два варианта – либо поездить с подключенным сканером до возникновения ошибки, либо ездить до тех пока лампа не станет гореть постоянно. Второй вариант, правда, совсем не безопасный.

Гидроблок системы ESP

Тем, кто не любит сервисы или далеко от них живет, можно предложить попробовать «вычислить» неисправность по косвенным признакам. Редко поломка проявляет себя только в одном месте. Если вместе с горящей лампой ESP неадекватно работают задние стоп-сигналы – смотрим датчик положения педали тормоза. Если до поломки меняли подвеску, смотрим на датчики и провода в районе ремонта. Если в машине был перепад напряжения, то проверяем предохранитель. И так далее. Если «подсказок» нет, то только сканер. Увы, но без него ремонтировать современный автомобиль практически невозможно.

Ситуация с ремонтом ESP примерно такая же, как и с ABS – на скорость, как говорится, не влияет, и вроде бы можно ездить, но все равно лучше держать эту систему в исправности.

Говорят, что французские машины очень хрупкие. Известно, что эстетика производителей, чья столица Париж, гораздо более изощренная. Поэтому Peugeot, Citroen и Renault визуально очень привлекательные. К сожалению, это никак не сочетается с надежностью.

История модели

В 2001 году на рынок вышло второе поколение очень успешной Laguna. Renault в список достоинств модели сумел добавить еще один аргумент – безопасность. Рено Лагуна 2 – первый Европейский автомобиль, который в краш-тестах EuroNCAP заработал максимальные 5 звезд.

В 2005 году Лагуна пережила легкий рестайлинг. Наиболее заметные изменения произошли в передней части автомобиля. Фары приобрели немного другую форму, и исчезла хромированная вставка над решеткой радиатора. Незначительно подкорректировали и линейку двигателей. В 2007 году модель уступила место следующему поколению.

Кузов

После довольно спокойного дизайна первого поколения, преемник стал выглядеть очень смело. Автомобиль получил кузов хэтчбек, несмотря на мнение, что это наименее интересная версия.

К сожалению, багажник Laguna II может вместить всего 430 литров, что является не очень хорошим результатом. Если кто-то нуждается в большем, то стоит обратить внимание на версию Grantour (универсал). Ее багажник имеет емкость 475 литров, а со сложенной спинкой заднего дивана объем увеличивается до 1500 литров. Что интересно, в обеих версиях багажники меньше, чем в модели предыдущего поколения.

На недостаток места в интерьере жаловаться не приходится. Только высокие пассажиры на заднем сиденье хэтчбека могут посетовать на низкий потолок, касающийся волос. Салон автомобиля отделан пластиком достойного качества, а уровень комфорта повышает дополнительное оборудование. Практически невозможно найти версию, которая не была бы оснащена электроприводом стекол, кондиционером или CD-проигрывателем.

Владельцы Рено неоднократно отмечали появление скрипа пластика передней панели. Кроме того, обивка на дверях и креслах не достаточно износостойкая. Кузов к коррозии не склонен, если только не был отремонтирован после ДТП.

Двигатели

1,6 i 16V (107 л.с.)

1,6 i 16V (115 л.с.)

2,0 i 16V (135 л.с.)

2,0 IDE 16V (140 л.с.)

2,0 i 16V Turbo (170 л.с.)

2,0 i T 16V (165 л.с.)

2,0 i 16V GT (204 л.с.)

3,0 V6 24V (210 л.с.)

2,0 dCi FAP (175 л.с.)

Рено Лагуна 2 комплектовалась достаточно большим количеством двигателей. С учетом динамических характеристик, наиболее оптимальным бензиновым агрегатом является 1,8-литровый 120-сильный мотор. Он обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч чуть более чем за 10 секунд, максимальную скорость свыше 200 км/ч и расход топлива на уровне 7-10 л/100 км. В вопросах надежности двигатель не плох, но не идеален. 3-литровый агрегат не только более прожорлив, но и дороже в обслуживании. Все бензиновые моторы, как 4-х, так и 6-цилиндровые, хорошо переносят работу на сжиженном газе.

К сожалению, Laguna II – это автомобиль с повышенной степенью риска возникновения неисправностей. В бензиновых 1,6 и 1,8 л отмечены проблемы с холодным пуском и блоком управления работой двигателя ECU. Зачастую дефекты устранялись после обновления прошивки блока. В некоторых моторах встречается неисправность электронной дроссельной заслонки.

На элементах системы выхлопных газов встречается коррозия.

Следует избегать бензинового 2.0 IDE. Он оснащен непосредственным впрыском топлива, а после 100-120 тыс. км часто заставляет сталкиваться с недомоганиями трудными в устранении. К счастью, Renault отказался от этого агрегата в 2004 году, в пользу 2,0 л мощностью 135 л.с.

Неплохие отзывы собирает и 2-литровый турбомотор, особенно отдачей 170 л.с. (с 2005 года). Он обеспечивает удовлетворительные динамические характеристики (около 8,4 с до 100 км/ч), требует не слишком много топлива, и достаточно выносливый.

Среди дизелей наибольший интерес представляет 1.9 dCi мощностью 120 л.с. Разница в расходе с базовым 1.9 dCi не велика, а ускорение до 100 км/ч с 95-сильным агрегатом происходит за 14 секунд. Кроме того, 1.9 dCi в эксплуатации доставляет меньше проблем, чем 2.2 dCi. После рестайлинга в 2005 году, 2,2 dCi уступил место 2-литровому турбодизелю.

Электромагнитные форсунки 1.9 dCi довольно дешевы в ремонте.

Все дизельные агрегаты имеют характерные слабые места: турбокомпрессор, система впрыска (чувствительная к качеству топлива) и двухмассовый маховик. Иногда выходит из строя клапан системы рециркуляции отработавших газов и сажевый фильтр. Последнее касается автомобилей, эксплуатируемых в городе.

Короткий срок службы турбонагнетателя – одна из самых больших проблем 1.9 dCi первых лет выпуска. Его ресурс составлял около 70-120 тыс. км. Некоторым удавалось проехать и 200 000 км, а другим приходилось менять турбину уже после 20 000 км. Стоимость ремонта от 500 до 1500 долларов. В некоторых случаях неисправный турбокомпрессор мгновенно высасывал масло из двигателя, что пагубно сказывалось на состоянии двигателя.

2.2 dCi оснащен более стойкой турбиной, но имеет ряд врожденных дефектов. Это деформация впускных коллекторов, низкий ресурс расходомера воздуха и регулярное загрязнение клапана EGR, который требует очистки раз в 40-50 тыс. км.

Забившийся клапан EGR.

Из-за большого межсервисного интервала замены масла (30 000 км в Европе) турбодизели страдали от сравнительно быстрого износа вкладышей коленвала. На моторах 1.9 dCi нередко проворачивало вкладыши уже после 100-150 тыс. км.

Типичный недуг 1.9 dCi – провернувшиеся вкладыши коленчатого вала.

Электрика

Сбои в работе электроники – один из самых больших недостатков Renault Laguna II.

В более ранних версиях Лагуны для открытия автомобиля и запуска двигателя использовалась карта. Со временем ее сменила система типа «hands free», благодаря которой достаточно того, что водитель имеет карточку в кармане. Центральный замок открывается автоматически после того как хозяин берется за ручку, а двигатель запускается с помощью кнопки. Эта система – очень интересный гаджет, однако именно он доставляла немало проблем владельцам Рено. Порой автомобиль просто не мог обнаружить наличие карты, что исключало возможность свободного доступа. Ремонт, как правило, сводился к замене карты (около 120 долларов) и ее прописыванию (плюс 30 долларов).

Помимо карты утомляли неисправности системы контроля давления воздуха в шинах, стеклоочистителя, электростеклоподъемников и центрального замка. Достаточно часто отказывал дисплей климатической установки Climatronic.

Проблемы с датчиками давления в шинах были вызваны слишком жесткими допусками. Недостаток был окончательно устранен в только в конце 2003 года. Но встречаются случаи потери радиосигнала с датчиков колес.

Порой без видимой причины начинают сходить с ума сигнализаторы на приборной панели. А спустя время все приходит в норму. Многие мелкие «глюки» электроники проходят сами собой, лишь иногда требуя вмешательство диагноста для удаления «ложных» ошибок.

Шасси

Владельцы периодически жалуются на недостаточно прочные элементы подвески. В частности, на передней оси сравнительно быстро изнашиваются шаровые опоры и рулевые тяги, а на задней – подушки балки, стойки и втулки стабилизатора, ступичные подшипники. Первым экземплярам серьезный ремонт подвески требовался уже после 50-60 тыс. км. Со временем, компоненты шасси были усилены.

Трансмиссия

Ремонт подвески – это не самое худшее, что могло случиться. Слишком нежной оказалась и механическая коробка передач. Она имела ряд проблем: плохое включение третьей передачи, утечки, шумы и износ подшипников. После большого количества подобных неприятностей, производитель успешно модернизировал коробку.

Обслуживание и ремонт

Оригинальные запасные части на фоне других производителей не дешевы. Особенно остро стоит проблема при ремонте электроники – дешевых заменителей не существует. Список аналогов охватывает только самые востребованные расходные материалы. Значит ли это, что следует отказаться от затеи с покупкой Лагуна 2. Если кто-то боится незапланированных расходов, тогда да.

Однако следует признать, что постоянные доработки привели к тому, что более поздние экземпляры стали надежнее. Об этом красноречиво свидетельствует статистика. Так в 2001 и 2002 годах гарантийный ремонт понадобился около 70% автомобилей, в то время как в 2006 году таких машин стало всего 10%. Беда только в том, что на рынке преобладают старые дорестайлинговые экземпляры.

Нередко пыльники ШРУС рвутся, что способствует попаданию грязи и преждевременному износу шарниров.

Примерная стоимость запчастей:

— воздушный фильтр – около 5 долларов;

— масляный фильтр – около 8 долларов;

— топливный фильтр – около 12 долларов;

— тормозные колодки передние/задние – 30/20 долларов;

— ремкомплект ГРМ – около 80 долларов;

— амортизаторы передние/задние – 50/40 долларов.

Заключение

Renault Laguna II – автомобиль с интересным дизайном, новаторскими решениями, комфортной подвеской, богатой палитрой двигателей и очень выгодной ценой. К сожалению, эксплуатируя Лагуну, приходится мириться с высоким риском возникновения неисправностей. Тем не менее, рестайлинговые экземпляры считаются более надежными. Со временем французский производитель избавился от целого ряда проблем. Это касается, как электроники, так и механики. Главное найти «молодой» экземпляр с небольшим пробегом.

Читайте также:

  

• Ошибка u0437 land rover

  

• Ошибка р2006 мазда cx 7

  

• P0517 ошибка тойота камри

  

• Ошибка р 03 на уаз патриот

  

• Ошибка р0302 газель умз 4216