Ошибка есп пежо 407 в чем причина

В общем, дурная голова ногам рукам покоя не даёт!

В прошлой записи я писал о том, как поменял руль на купешный. Слегка переборщил с усилием при снятии старого руля и «разобрал» подрулевой шлейф.
Вот тут-то, я сделал огромную ошибку, поторопившись собрать всё.
Ну и как следствие, на следующий день рвётся шлейф, теряются контакты к подушкам безопасности.
Приехали. Полчаса корил себя за свою расторопность и приступил к разбору.
Шлейф сломало пополам по середине. Искать новый и паять — долго. Стрекоза в сборе — кот в мешке и дорого.
Но что поделать. Купил на юго-западе СПб б/у стрекозу в сборе. Сказали снято на прямых колесах. Ставлю — шлейфу хана + внутри куча грязи. Вернул, нашёл другой блок переключателей, уже ближе к дому))
Приехал забрал, поставил — всё работает, но есть одно «НО».

Вспоминая первую замену руля полтора года назад, обращаю внимание на белую метку в круглом окошке шлейфа — там «I».
На «новом» блоке метка «DD», но при этом, очень аккуратно вращая рулем от упора до упора — никаких проблем со шлейфом не было (он сделан с запасом).

Появилась ошибка ESP, лексией пишет «C1388 Сигнал датчика угла поворота руля».

Изучая кучу форумов, где всё объяснено на полу-инопланетном языке, научился разбирать/собирать блок и выставлять нулевое положение датчика угла поворота руля.

Главная фишка тут в магните и метке на большом диске.

Риска на пластиковом диске поворачивает магнит строго раз в один полный оборот. Положение магнита считывается датчиками холла (вроде так называется xD) на ответной части платы.
Имеется 5 датчиков. Соответственно в «нулевом положении» магнит должен находиться над центральным датчиком, а метка на диске должна быть равноудалена от двух зубьев на шестерне с магнитом.

На фотке ниже: красным указано куда должны смотреть метки на диске и магните. Желтым для удобства разделен пополам круг, чтобы было видно, что метка равноудалена от зубьев шестерни магнита.

Далее собираем и калибруем лексией нулевое положение. «Ремонт»-«ABS-ESP»-«Ремонт»-«Пакет ремонт»-«Запасные части»-«Калибровка датчика угла поворота руля» Далее всё по инструкции, как пишет программа. Ничего сложного.

Так вот. Возвращаясь к тому, почему на свежекупленном подрулевом блоке в окошке стояла метка «DD».
А оказалось всё просто. Либо датчик провернули на два оборота вправо, либо сняли на вывернутых колёсах. Скорее первое. Метки представляют собой сменяющуюся раз в один оборот последовательность GG-G-I-D-DD.
Что означает на французском Левый левый — Левый — центр — Правый — Правый правый.

Всё что мне нужно было сделать — просто провернуть датчик на два оборота влево … занавес.

Разбираем ещё раз, выставляем магнит как был, собираем назад, заново прописываем. Громко материмся, что проделали много бесполезной работы, но радуемся новому полученному опыту!)))
Возможно кому-то пригодится это описание!)

Система ESP в автомобиле, пожалуй, самый яркий пример развития технологий в сфере безопасного управления автомобилем. Родившись как продолжатель дела ABS, ESP сегодня разрослась в целый комплекс различных ассистентов и служб, которые всячески облегчают жизнь водителю. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем различных электронных помощников. Антипробуксовочная система, имитация блокировки дифференциала, система помощи спуска с горы, система экстренного торможения и прочая-прочая – все это сегодня выполняет система стабилизации. Но помогает она ровно до того момента, пока на приборной панели не загорится значок ESP.

Почему горит лампа ESP?

Если горит лампа ESP, значит система не работает. Иных причин не бывает, разве что водитель сам отключил систему стабилизации кнопкой (есть на многих машинах с этой системой). Иначе причину нужно искать.

Проблема в том, что ESP это почти полностью электронная система. По механическим элементам автомобиль с ESP отличается от машины с ABS только конструкцией гидроблока – он умеет не только откачивать тормозную жидкость и понижать давление в системе, но и, наоборот, накачивать и заставлять тормозить колеса – все или по отдельности. Да, гидроблок тоже ломается (в основном, щетки и цепь питания), но это случается не очень часто, и, как и в случае с ABS, проверять его нужно последним.

В остальном ESP это огромное количество датчиков. Во-первых, система использует сенсоры ABS для понимания скорости движения колес, во-вторых, снимает положение руля, педалей и угловую скорость автомобиля, в-третьих, через специальные датчики и исполнительные механизмы может вмешиваться в работу двигателя и трансмиссии, выбирая оптимальный режим работы.

Если какой-то из датчиков не работает или работает как-то не так, то система полностью выключается. Дело может быть и в механической поломке, и в перебитом проводе и неадекватных значениях. Например, сбой ESP может вызвать установка запасного колеса другой размерности. Такое колесо вращается с другой скоростью и все – система сходит с ума и отключается.

Не стоит забывать и про низкое напряжение в сети, при недостатке электропитания все электронные блоки отключатся.

Ремонт

ESP это яркий пример того, что развитие технологий снижает ремонтопригодность. Чисто теоретически можно прозвонить каждый датчик, проверить ABS, колеса, положение рулевого колеса, развал и еще кучу параметров, но куда проще и быстрее съездить на диагностику, где подключенный сканер считает ошибки и сразу скажет куда смотреть. А там по обстоятельствам – либо менять датчик, либо ремонтировать проводку.

Одним из вариантом будет самостоятельная диагностика с помощью диагностического сканера Rokodil ScanX.

Данный мультимарочный сканер хорошо справляется с диагностикой ESP и ABS, как и всего автомобиля в целом. Также устройство обладает функцией стоп-кадр, что поможет выяснить рабочие параметры автомобиля в момент обнаружения неисправности, если лампа ESP горит не постоянно.

Сложность составляют только плавающие неисправности. Обычно в таком случае лампа загорается в движении, но при следующем пуске двигателя гаснет. Чтобы выявить такую проблему сканером необходимо ее поймать, что в условиях сервиса получается не всегда. Тут остается только два варианта – либо поездить с подключенным сканером до возникновения ошибки, либо ездить до тех пока лампа не станет гореть постоянно. Второй вариант, правда, совсем не безопасный.

Тем, кто не любит сервисы или далеко от них живет, можно предложить попробовать «вычислить» неисправность по косвенным признакам. Редко поломка проявляет себя только в одном месте. Если вместе с горящей лампой ESP неадекватно работают задние стоп-сигналы – смотрим датчик положения педали тормоза. Если до поломки меняли подвеску, смотрим на датчики и провода в районе ремонта. Если в машине был перепад напряжения, то проверяем предохранитель. И так далее. Если «подсказок» нет, то только сканер. Увы, но без него ремонтировать современный автомобиль практически невозможно.

Ситуация с ремонтом ESP примерно такая же, как и с ABS – на скорость, как говорится, не влияет, и вроде бы можно ездить, но все равно лучше держать эту систему в исправности.