Ниссан навара не включается полный привод ошибок нет

Не включается полный привод

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Вернуться в Трансмиссия и Ходовая часть

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Обновлено: 12.06.2023

Когда вклучаю полный привод- немогу виехат с порковки. Передние колеса блокируются и тупо тормозят при выкручивание руля на 2 оборота.

Прямо едит без проблем -но все ровно ощущение что тормозит..особенно есле отпустит газ то почти сразу тормозит. Таких проблем нету при отклучения полново привода.

Заежал к одному мастеру он вообше сказал на Наварах ето нормално

P.S. Sorry za oshibki- perevodil vsjo cherez google translit-prozhivaju v Stockholme.

tolko ne nashel info chtob eto i navaru kosalos.

Delo v tom cho u znakomovo tokayazhe mashina i god i modell. U nego takih problem netu.

Rezina byla novaja vse kolesa odinakovie.

Dumaju nuzhno smotret v raspridelitele.

Zaedu na servis -puskaj smotrjat.

Это пипец, конечно. Какая там модель у твоего знакомого я не знаю. Но если ты будешь продолжать ездить на полном приводе по поверхности с нормальным сцеплением с вывернутым рулем, то останешься без переднего моста. Инструкцию надо читать и головой думать.

Рекомендации по использованию режима 4WD:
1. Включать/выключать на скорости до 100 км/ч.
2. Режим 4WD LO включать/выключать только при полной остановке на нейтралке.
3. При включенном режиме 4WD — не буксовать.
4. При включенном режиме 4WD с вывернутым рулем — не буксовать.
5. При вытягивании, вылезании и т.п. использовать специально для этого предназначенный режим 4WD LO.
6. Ни в коем случае не использовать режим 4WD в крутых поворотах на дорогах с нормальным сцеплением.
7. Воздерживаться от использования режима 4WD в крутых поворотах.

ВНИМАНИЕ: Режим 4WD не рекомендуется, но можно использовать на дорогах с нормальным сцеплением, с учетом перечисленных советов. Режим 4WD лучше использовать при любых сомнениях в качестве сцепления шин с поверхностью дорожного полотна. Режим 4WD лучше использовать, когда участки с нормальным сцеплением чередуются с участками с плохим сцеплением.

Вся вышеприведенная информация основана на собственных суждениях, личном опыте, инструкции по эксплуатации а также на основе информации, полученной из открытых источников, и выражает собственное мнение автора по данному вопросу. Автор не несет ответственности за последствия использования вышеприведенной информации другими лицами.

Не включается полный привод ниссан навара д40

В общем достал меня полный привод решил я с ним разобраться по полной.После очередного заезда в сугроб загорелась ошибка.Отмыл машину,загнал на яму и разобрал всё.

Осталось сбросить ошибку блока. Алгоритм следующий.
1. Глушим машину.
2. Ставим нетраль на МКПП или Р на АКПП.
3. Ручку преключения 4 WD в положение 2WD.

Далее для МКПП..
1.Включаем зажигание( не запуская двигателя)
2. Включаем любую скорость.
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем нейтраль.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем любую скорость .
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем нейтраль.
После этих действий контрольная лампа на панели приборов начинает моргать,выдавая код ошибки.Первый сигал длинный-контрольный.Далее считаем количество вспышек.Ошибка датчика ожидания-10 вспышек. Если что то другое-то вспышек будет другое количество.
Вся фишка в том,что при выключении зажигания,ошибки сбрасываются.Блок управления переходит в штатный режим работы.

Для АКПП
1. Включаем зажигание.
2. Включаем R
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем P.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем N.
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем P.
Далее считаем вспышки контрольной лампы.

Ну в общем как то так. :bk:
После недолгой тренировки,данная процедура проделывается секунд за 40. Это проще чем лезть под капот и снимать клемму.

Не включается полный привод ниссан навара д40

В общем достал меня полный привод решил я с ним разобраться по полной.После очередного заезда в сугроб загорелась ошибка.Отмыл машину,загнал на яму и разобрал всё.

Осталось сбросить ошибку блока. Алгоритм следующий.
1. Глушим машину.
2. Ставим нетраль на МКПП или Р на АКПП.
3. Ручку преключения 4 WD в положение 2WD.

Далее для МКПП..
1.Включаем зажигание( не запуская двигателя)
2. Включаем любую скорость.
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем нейтраль.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем любую скорость .
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем нейтраль.
После этих действий контрольная лампа на панели приборов начинает моргать,выдавая код ошибки.Первый сигал длинный-контрольный.Далее считаем количество вспышек.Ошибка датчика ожидания-10 вспышек. Если что то другое-то вспышек будет другое количество.
Вся фишка в том,что при выключении зажигания,ошибки сбрасываются.Блок управления переходит в штатный режим работы.

Для АКПП
1. Включаем зажигание.
2. Включаем R
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем P.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем N.
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем P.
Далее считаем вспышки контрольной лампы.

Ну в общем как то так. :bk:
После недолгой тренировки,данная процедура проделывается секунд за 40. Это проще чем лезть под капот и снимать клемму.

Тема: нужно разъяснение по наваре

Опции темы

Поиск по топику

Отображение

нужно разъяснение по наваре

Всем доброго времяни суток и со всеми прошедшими праздниками.
Навароводы плиз подскажите незнающему.
Подскажите как на наваре полный привод работает, а то у меня форд рэйнджер 08 года, ползаю на нем в лесу по сугробам,и крайне не доволен его полным приводом,при вывешивании колес они гребут только в шахматном порядке(такое чувство что машина только 2wd) До этого был патфиндер с all-mod,дак он весил почти на 300-400 кило больше но в более губоком снегу греб как танк(хоть и независимая подвеска).
Вот и подумываю пересесть на навару.Как она вообже в бездорожье,есть ли на ней антибукс? и все такое.

В ней есть блокировка заднего дифференциала — она многое решает в сложных случаях .

теперь Isuzu D-Max Рыжий 2,5АКПП битурбо
Навары 2006+2012 МКПП проданы,
ЧерокиХэндМэйд ещё
Не имей 100 рублей, лучше 200 друзей , даже ужЕ больше .

Полный привод надо отключать когда он не нужен,
а не думать, что вы успеете его включить когда вы думаете что он нужен. (С) Максимыч

У навары есть блокировка заднего дифа, но нет межосевого дифференциала в раздадке. Как следствие не рекомнедуется использовать 4вд на твердых покрытиях. (В руководстве написано что можно но каждый определяет для себя сам). Если нужна проходимость то я бы посоветовал тебе выбрать либо L200 SuperSelect или Тойоту хайлюкс с межосевым дифом(в тойоте с пререди цельный мост это плюс кстати).
Да и коней в L200 до 150 будет ) а у хайлюкса есть варианты с 2,5 тоже до 150 и 3,0 но там 183 что ли..

Последний раз редактировалось mike814; 09.01.2010 в 00:25 .

а с передней подвеской как дело обстоит?как она при задней включенной блокировке себя ведет?

есть же абс и ебд, че бли они не могли туда еще и онтибукс впиндюрить!?
проходимость бы получше была.

незнаю, я сеня усих тпифингеров с их олмодами на перекрестках как детей на своем парттайме, только гелик 55-й меня сделал на Наличной, и то, он стартанул на желтый, а я всегда еду на зеленыйф. На полтора корпуса ушел гад от Шкиперки до Малого.К концу заезда скорость была ок 120, и я только что перешел на 4 передачу. Он взял только мощъю двигла. Замечу, что это все было по снежной каше. Вот так-то

серебристая НАВАРА SE МТ, СПб

то есто ты хочешь сказать что навара по проходимости хуже митсубиси.

Последний раз редактировалось mike814; 09.01.2010 в 00:39 .

Началось с того, что режим 4WD стал включатся через раз, а потом вообще перестал работать.

За управление приводом раздатки отвечают два реле Transfer shift high relay и Transfer shift low relay, которые подают плюс или минус на контакты электромотора актуатора, в зависимости от направления его вращения. Электромотор через редуктор вращает вал раздатки, который последовательно включает передний мост и далее режим 4LO.
Включаю мультиметр на прозвонку и проверяю оба реле- на нормально замкнутых контактах 3 и 4 мультиметр звенит что соединение есть, при подаче напряжения на обмотку, реле срабатывает и
контакт разрывается, соединение появляется на нормально разомкнутых выводах контактах между 3 и 5. Всё выглядит исправным. А сейчас проверим эти реле под нагрузкой контрольной лампочкой на 21 ватт.Как видим, лампочка подключенная через нормально замкнутые контакты 3-4 не горит, что говорит о неисправности реле Transfer shift high !

Лампочка подключенная через нормально замкнутые контакты 3-4 не горит, что говорит о неисправности реле

Вот как должно выглядеть исправное реле

В этом и была причина неисправности. Так бывает иногда, что проверяя мультиметром он показывает что цепь исправна, а под нагрузкой оказывается что нет. При замене реле тоже будьте внимательны. Кстати, обратите внимание, на различия оригинальных реле от обычных. В оригинальном реле Ниссан параллельно обмотке установлен резистор вместо диода и плюс с предохранителя подаётся на 2 контакт, а не как у обычного на 1 контакт, где диод подключен минусом. Это важно!

Если установить такое реле, с диодом, то при включении зажигания, ток +12в с предохранителя через включенный в прямом направлении диод поступает на управляющий выход электронного блока управления, что может привести к печальным последствиям для блока. Конечно, диод можно удалить, прожечь и т.д. но я предпочёл заменить оба старых реле на оригинальные — новое есть новое. Реле находятся в моторном отсеке в коробке рядом с предохранителями.

Уменя было тоже самое,побывал вомногих сервисах,выслушал мнение «знатаков»,поехал к диллерам,оказалось какойто датчик накрылся,т.к. машина на гарантии то ничего нестоило.

По итогу, в эту субботу съездил в тех.центр Овод 26км МКАД. Оказалось что отошёл разъём заднего левого датчика ABS и туда попала влага. Он сгорел. Заменили разъём. И я снова на всех четырёх колёсах)))

Случайно обнаружил способ включения Полного Привода при неисправном датчике ABS. Честно говоря, когда у меня на приборной панели загорлся значок ABS я даже не расстроился (давно хотел избавиться от этой хрени). Но вот первая же попытка включить полный привод показала, что с неисправной ABS сделать этого не удается.
Однако пытливый ум в экстренной ситуации выдал решение. т.к. очевидно, что машина боится включать полный привод из-за незнания с какой скоростью вращаются сейчас колеса (датчик то на колесе не работает) решил убедить её другими способами: включил нейтраль, встал на ручник, заглушил мотор, установил селектрр в положение 4WD, нажал на тормоз, выжал сцепление, завел мотор и . вуаля полный привод включился. При движении, ясно дело, мигает индикатор 4WD, опять же из-за неисправного датчика.
В общем ABS теперь точно чинить не стану.

UPD:
Не всё так хорошо, как хотелось бы. Вчера по описанной методике ПП включаться никак не хотел. Однако удалось включить ПП при вывернутом влево до упора руле. Отсюда делаем вывод, что датчик должен быть хотя бы присоединен к системе (может быть неисправен, но провода все целые). В таком случае в момент включения зажигания система видит наличие всех 4х датчиков и нулевой сигнал от них и разрешает включить ПП.
В моем случае ситуация уже ухудшилась и контакт при прямом руле отсутствует.

Всё равно, считаю, что знать об этом методе не помешает.

. придется таки что то делать с этими датчиками

UPD:
Не всё так хорошо, как хотелось бы. Вчера по описанной методике ПП включаться никак не хотел. Однако удалось включить ПП при вывернутом влево до упора руле. Отсюда делаем вывод, что датчик должен быть хотя бы присоединен к системе (может быть неисправен, но провода все целые). В таком случае в момент включения зажигания система видит наличие всех 4х датчиков и нулевой сигнал от них и разрешает включить ПП.
В моем случае ситуация уже ухудшилась и контакт при прямом руле отсутствует.

Всё равно, считаю, что знать об этом методе не помешает.

. придется таки что то делать с этими датчиками

Простые способы не для тебя!
На самом деле проще восстановить работу датчика ABS и привод заработает сам собой! У меня была такая ситуация и проблема вся скрывается в работе датчиков ABS, как правило переднего моста, потому что это самое слабое место в Navare. Искать нужно не по внешнему признаку обрыв провода, а нужно немного потянуть за провод датчика и увидите, что место разрыва скрывается внутри резинки, которой провод крепиться к стойке.
Выверните колесо, чтобы был доступ к проводу изнутри под крылом колеса (со стороны кабины) и на каждом участке, где провод крепиться к стойке потяните слегка. У меня был оправ сразу обоих проводников и провод вытянулся весь из под резинки. Для ремонта придется снять колесо и снять датчик, если нет возможности на месте запасть провода. Соблюдайте маркировку проводов для полярности (мало ли что).

На Пате анологичный межосевой диф как и на Наваре, с понижающей и блокировкой, только добавлен ещё режим авто, и у Пата нет в стоке блокировки заднего дифа. Без межосевого дифа на полном приводе по дороге с поворотами и со скоростью 100 не уедеш далеко, не путайте с Патрулём вот там простой парт- тайм и на полном по сухому ездить нельзя.

На Пате анологичный межосевой диф как и на Наваре, с понижающей и блокировкой, только добавлен ещё режим авто, и у Пата нет в стоке блокировки заднего дифа.

возможно вы и правы.
тогда поясните мне в чем разница конструкции полного привода люксовых патов и навар за искл задних мостов с подвесками.
и как реализуется режим авто на пате за счет чего?

__________________
Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов.

А разница в передаточных отношениях главных пар, у Навары они более тяговиты и то ,что на Пат добавлена так называемя система ALL MODE 4×4 II которая и заведует подключением переда в режиме авто и при буксе меняет моменты на колёсах(электронные блокировки) Если разобраться то классического понимания диференциала(как на ниве,тойоте) у нас нет, все подключения переда идёт через многодисковое сцепление, которое блокируется при включении понижающей, за счёт этого мы и имеем возможность переключать режимы на ходу. Система раздатки довольно надёжна и не перегревается(как виско муфты и аналогичные системы). Следующее поколение Патрулей будет тоже с этой системой.

__________________
Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов.

__________________
Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов.

так какой наш (наваровский случай то) ?

__________________
Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов.

я понял сей момент Сереж. Я имею в виду по какому принципу работает режим 4H? думаю многим будет интересно.Спасибо

__________________
Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов.

Ну если не вдаваться в технические подробности, то принцип работы при 4Н такойже как фул-тайм,(обе оси связаны через диф.который допускает разность вращения ) только более современный где вместо шестерён муфты сцепления(не путайте с вискомуфтой, это более серьёзное устройство), которые позволяют плавное подключение переда и распределяют момент по осям так же как межколёсный диф.распределяет момент между колёсами. Т.е. можно ездить на полном постоянно, а то что в инструкциях не рекомендуют, то это в целях экономии и безопасности,т.к при полном и жрёт больше и износ трансмиссии быстрее, да и при заносе машины на полном всё намного серьёзней. При 4L полностью блокируется и пробуксовок не допускает, муфты меж собой жёстко связаны механически.

Спасибо! Берем все на вооружение!
но ключевые слова здесь следующие :

«. при полном и жрёт больше и износ трансмиссии быстрее, да и при заносе машины на полном всё намного серьёзней. «

поэтому граждане «летчики» 160 и даже 100 на полном -это большой риск тем более на зимней трассе. будте аккуратны при использовании 4H.
особенно на поворотах и гололеде всему есть мера.

__________________
Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов.

На Пате анологичный межосевой диф как и на Наваре, с понижающей и блокировкой, только добавлен ещё режим авто, и у Пата нет в стоке блокировки заднего дифа. Без межосевого дифа на полном приводе по дороге с поворотами и со скоростью 100 не уедеш далеко, не путайте с Патрулём вот там простой парт- тайм и на полном по сухому ездить нельзя.

На Пате анологичный межосевой диф как и на Наваре, с понижающей и блокировкой, только добавлен ещё режим авто, и у Пата нет в стоке блокировки заднего дифа.

возможно вы и правы.
тогда поясните мне в чем разница конструкции полного привода люксовых патов и навар за искл задних мостов с подвесками.
и как реализуется режим авто на пате за счет чего?

__________________
Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов.

А разница в передаточных отношениях главных пар, у Навары они более тяговиты и то ,что на Пат добавлена так называемя система ALL MODE 4×4 II которая и заведует подключением переда в режиме авто и при буксе меняет моменты на колёсах(электронные блокировки) Если разобраться то классического понимания диференциала(как на ниве,тойоте) у нас нет, все подключения переда идёт через многодисковое сцепление, которое блокируется при включении понижающей, за счёт этого мы и имеем возможность переключать режимы на ходу. Система раздатки довольно надёжна и не перегревается(как виско муфты и аналогичные системы). Следующее поколение Патрулей будет тоже с этой системой.

__________________
Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов.

__________________
Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов.

так какой наш (наваровский случай то) ?

__________________
Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов.

я понял сей момент Сереж. Я имею в виду по какому принципу работает режим 4H? думаю многим будет интересно.Спасибо

__________________
Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов.

Ну если не вдаваться в технические подробности, то принцип работы при 4Н такойже как фул-тайм,(обе оси связаны через диф.который допускает разность вращения ) только более современный где вместо шестерён муфты сцепления(не путайте с вискомуфтой, это более серьёзное устройство), которые позволяют плавное подключение переда и распределяют момент по осям так же как межколёсный диф.распределяет момент между колёсами. Т.е. можно ездить на полном постоянно, а то что в инструкциях не рекомендуют, то это в целях экономии и безопасности,т.к при полном и жрёт больше и износ трансмиссии быстрее, да и при заносе машины на полном всё намного серьёзней. При 4L полностью блокируется и пробуксовок не допускает, муфты меж собой жёстко связаны механически.

Спасибо! Берем все на вооружение!
но ключевые слова здесь следующие :

«. при полном и жрёт больше и износ трансмиссии быстрее, да и при заносе машины на полном всё намного серьёзней. «

поэтому граждане «летчики» 160 и даже 100 на полном -это большой риск тем более на зимней трассе. будте аккуратны при использовании 4H.
особенно на поворотах и гололеде всему есть мера.

__________________
Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов.

Читайте также:

  

• Как понять что двигатель ест масло тойота

  

• Какое масло залить в акпп ауди q7

  

• Что лучше форд эскейп или ниссан х трейл

  

• Какие лампы в дхо киа рио 3 рестайлинг

  

• Какую зимнюю резину поставить на поло седан

Ниссан навара ошибки полного привода

В общем достал меня полный привод решил я с ним разобраться по полной.После очередного заезда в сугроб загорелась ошибка.Отмыл машину,загнал на яму и разобрал всё.

В общем так . За включение полного привода отвечает всё тот же привод РК, про который я писал при принудительном отключении РК.Он двухпозиционный, первым поворотом он включает передок, потом понижайку. На этом механическая часть заканчивается, и в дело вступает электроника. Так вот сигнал о включении передка подаёт так называемый выключатель «состояния ожидания». Сигнал поступает на блок управления РК, который находится под нижней панелью в салоне, справа от рулевой колонки. Ну плюс ещё сигналы с реле (два реле на включение, два на выключение). Так вот весь косяк в этом датчике «состояния ожидания». Он из себя представляет простой концевик, который при нажатии замыкает контакт и передаёт сигнал. Что то там с ним происходит и он начинает работать через раз и блок ловит глюк. Я его снял, помыл, почистил, вроде заработал, дальше поглядим.

Осталось сбросить ошибку блока. Алгоритм следующий.
1. Глушим машину.
2. Ставим нетраль на МКПП или Р на АКПП.
3. Ручку преключения 4 WD в положение 2WD.

Далее для МКПП..
1.Включаем зажигание( не запуская двигателя)
2. Включаем любую скорость.
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем нейтраль.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем любую скорость .
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем нейтраль.
После этих действий контрольная лампа на панели приборов начинает моргать,выдавая код ошибки.Первый сигал длинный-контрольный.Далее считаем количество вспышек.Ошибка датчика ожидания-10 вспышек. Если что то другое-то вспышек будет другое количество.
Вся фишка в том,что при выключении зажигания,ошибки сбрасываются.Блок управления переходит в штатный режим работы.

Для АКПП
1. Включаем зажигание.
2. Включаем R
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем P.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем N.
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем P.
Далее считаем вспышки контрольной лампы.

Интерпретация кодов самодиагностики:?(количест� �о миганий лампы 4wd)
2-Сигнал частоты оборотов вторичного вала (из блока ТСМ). Что это значит я Х.З ))))
3-Сигнал скорости автомобиля -АБС глючит адназначна.
4-Шина CAN . Думайте что хотите.
5-Аналого-цифровой преобразователь.Судя по названию-что то серьёзное и дорогое нах.
6-Выключатель 4LO. Проводка сказала-не хочу работать.
7-Сигнал частоты оборотов двигателя (из блока ECM). Туева хуча незнакомых слов.
8-Источник питания. Аккумулятор потеряли где- то ,пока скакали.
9-Ручка переключения режима 4WD. Свернули рукоятку нафиг..
10-Выключатель «состояния ожидания» -Один из датчиков -их там два(серая фишка),на раздатке,рядом с передним карданом.Либо сам, либо проводка поломаласи.
11-Электродвигатель исполнительного механизма-бандура на раздатке,крепящаяся на двух болтах с задней части.Туда ещё фишка плоская подходит с 6 проводами,и включающая всё что включается.Работает сцуко только от показаний всех датчиков на раздатке.Если что то не так-ловит глюк и перестаёт фунциклировать.Лечится данной процедурой,либо снятием клемм,либо принудительным отключением,путём снимания и проворачивания ручками.Затрат бабла не требует впринципе.
12. Позиционный выключатель исполнительного механизма. Второй датчик(чёрная фишка)у переднего кардана на РК. См.пункт10.
13.Управляющий механизм РК.(Раздаточна коробка). Реле 1или 2 включения РК. Надо лезть под капот (эт такая крышка из железа над той штукой что гудит и рычит постоянно).Если не поняли про что говорю-лучше на сервис.
14. Сигнал выключения PNP. Слов нет.
Повторение вспышек через каждые 0,25 секунд-Вы всё ещё не нашли аккумулятор,потерянный ранее.
Повторение вспышек через каждые 2-5 секунд. У вас всё зашибись.Ничего не сломано. пока..)))
Вспышек нет. Вы всё сломали.

Ну в общем как то так. :bk:
После недолгой тренировки,данная процедура проделывается секунд за 40. Это проще чем лезть под капот и снимать клемму.

Источник

Ниссан навара ошибки полного привода

В общем достал меня полный привод решил я с ним разобраться по полной.После очередного заезда в сугроб загорелась ошибка.Отмыл машину,загнал на яму и разобрал всё.

В общем так . За включение полного привода отвечает всё тот же привод РК, про который я писал при принудительном отключении РК.Он двухпозиционный, первым поворотом он включает передок, потом понижайку. На этом механическая часть заканчивается, и в дело вступает электроника. Так вот сигнал о включении передка подаёт так называемый выключатель «состояния ожидания». Сигнал поступает на блок управления РК, который находится под нижней панелью в салоне, справа от рулевой колонки. Ну плюс ещё сигналы с реле (два реле на включение, два на выключение). Так вот весь косяк в этом датчике «состояния ожидания». Он из себя представляет простой концевик, который при нажатии замыкает контакт и передаёт сигнал. Что то там с ним происходит и он начинает работать через раз и блок ловит глюк. Я его снял, помыл, почистил, вроде заработал, дальше поглядим.

Осталось сбросить ошибку блока. Алгоритм следующий.
1. Глушим машину.
2. Ставим нетраль на МКПП или Р на АКПП.
3. Ручку преключения 4 WD в положение 2WD.

Далее для МКПП..
1.Включаем зажигание( не запуская двигателя)
2. Включаем любую скорость.
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем нейтраль.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем любую скорость .
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем нейтраль.
После этих действий контрольная лампа на панели приборов начинает моргать,выдавая код ошибки.Первый сигал длинный-контрольный.Далее считаем количество вспышек.Ошибка датчика ожидания-10 вспышек. Если что то другое-то вспышек будет другое количество.
Вся фишка в том,что при выключении зажигания,ошибки сбрасываются.Блок управления переходит в штатный режим работы.

Для АКПП
1. Включаем зажигание.
2. Включаем R
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем P.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем N.
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем P.
Далее считаем вспышки контрольной лампы.

Интерпретация кодов самодиагностики:?(количест� �о миганий лампы 4wd)
2-Сигнал частоты оборотов вторичного вала (из блока ТСМ). Что это значит я Х.З ))))
3-Сигнал скорости автомобиля -АБС глючит адназначна.
4-Шина CAN . Думайте что хотите.
5-Аналого-цифровой преобразователь.Судя по названию-что то серьёзное и дорогое нах.
6-Выключатель 4LO. Проводка сказала-не хочу работать.
7-Сигнал частоты оборотов двигателя (из блока ECM). Туева хуча незнакомых слов.
8-Источник питания. Аккумулятор потеряли где- то ,пока скакали.
9-Ручка переключения режима 4WD. Свернули рукоятку нафиг..
10-Выключатель «состояния ожидания» -Один из датчиков -их там два(серая фишка),на раздатке,рядом с передним карданом.Либо сам, либо проводка поломаласи.
11-Электродвигатель исполнительного механизма-бандура на раздатке,крепящаяся на двух болтах с задней части.Туда ещё фишка плоская подходит с 6 проводами,и включающая всё что включается.Работает сцуко только от показаний всех датчиков на раздатке.Если что то не так-ловит глюк и перестаёт фунциклировать.Лечится данной процедурой,либо снятием клемм,либо принудительным отключением,путём снимания и проворачивания ручками.Затрат бабла не требует впринципе.
12. Позиционный выключатель исполнительного механизма. Второй датчик(чёрная фишка)у переднего кардана на РК. См.пункт10.
13.Управляющий механизм РК.(Раздаточна коробка). Реле 1или 2 включения РК. Надо лезть под капот (эт такая крышка из железа над той штукой что гудит и рычит постоянно).Если не поняли про что говорю-лучше на сервис.
14. Сигнал выключения PNP. Слов нет.
Повторение вспышек через каждые 0,25 секунд-Вы всё ещё не нашли аккумулятор,потерянный ранее.
Повторение вспышек через каждые 2-5 секунд. У вас всё зашибись.Ничего не сломано. пока..)))
Вспышек нет. Вы всё сломали.

Ну в общем как то так. :bk:
После недолгой тренировки,данная процедура проделывается секунд за 40. Это проще чем лезть под капот и снимать клемму.

Источник

Ниссан навара ошибки полного привода

Сегодня подключил сканер к машине.

Результат 8 ошибок коробки.
1716 SSC Inductive Signature Malfunction
1754 Coast Clutch Solenoid (CCS) circuit malfunction
1759 FR/B Solenoid Function
1764
1769
1774
1705 Transmission Range (TR) Sensor out of Self — Test range
1731
Сбросил.
Буду искать расшифровку.
Через несколько дней буду проверять повторно,
отпишусь какие остались.
Сканер подключил впервые за 3года.
Чек при ошибках АКПП не светится. Не знал! Мда.

«Домашнего пользования» сканер или профессиональный?

В пятницу 24.02.2012 я увидел «Бинго» в конце тоннеля!
В процессе поисков решения своего «трындеца» коробки, я перелопатил слишком много информации, чтоб ничего не найти. Я нашёл.
В одном из форумов по Нисснам, было ОПИСАНИЕ проблемы одной из ошибок и ОДНО из мнений, которое мне понравилось. Звучало оно как «У тебя, братан, -мусор в коробке, он -то и засирает клапана ПОСЛЕ начала работы АКПП».

Я сказал жене, чтоб раздевалась, и дочу рассупонивала, никуда не едем, пока «папа» -не сгоняет в сервис.
В сервисе, как всегда были вежливы и покладисты, всё списали на: «Этих придурошных Навароводов и ихние закидоны»
Скинули поддон коробки . и. я сильно обрадовался стружке и грязи в оной.
Залили 4,5L «Nissan Matic Fluid J» и мы с семьёй отвалили на Юга.

Первое. Проблема пропала. Проехал 1200км в разных режимах.
Второе. Как кайфово звучит дизель в тепле(ребята, помяните меня добрым словом, когда наступит весна и при +10С и Вам придут такие-же мысли)
Третье. Какая вкусная ЧаЧа у знакомого «Сынок»а . Дорогущий Шнапс из Германии с запахом клубники -НИЧТО! Весь букет фруктов и ягод в той чачЕ которую я купил рядом с Дагомысом по наводке Влада -это ФЕЕРИЯ для Гурмана 🙂
Чача пролилась в салоне Навары и всю дорогу ласкала мой нос и тревожила «ОПУ в ожидании «приключений» на ближайшем посту ДПС! Но, нас пронесло и остатки еЁ были выпиты в Ростове, Дома, и это были остатки кайфа. Послевкусие настолько глубокое и ароматное, что после пары секунд замешательства, понимаешь что дома нет ничего подходящего под «закусь». Возможно. мёд. 🙂

Я первый раз слышу подобное. Какая программа? Какой узел? Какой вердикт.

Мне кажется что ты ошибся с выбором сервиса. Какие ошибки пишет коробка?

В крайнем случае, съезди на разборку, там(в отличии от сервиса который тебе на коробку ставил программы) могут дать гарантию до года! На работающую АКПП.

Сегодня подключил сканер к машине.

Результат 8 ошибок коробки.
1716 SSC Inductive Signature Malfunction
1754 Coast Clutch Solenoid (CCS) circuit malfunction
1759 FR/B Solenoid Function
1764
1769
1774
1705 Transmission Range (TR) Sensor out of Self — Test range
1731
Сбросил.
Буду искать расшифровку.
Через несколько дней буду проверять повторно,
отпишусь какие остались.
Сканер подключил впервые за 3года.
Чек при ошибках АКПП не светится. Не знал! Мда.

Прошло время и около 5т.км опять подключил сканер и прочёл ошибки
1774 -тормозная лента первой передачи
1731 -соленоид(мне подсказывают, что от пробуксовки ленты могло упасть давление на соленоиде -как следствие, оттуда и ошибка)

Проблема в том, что пока были морозы машина несистемно переставала переключаться вперёд. После «заглушил-завёл» все работало замечательно иногда пару часов, иногда неделю.

Чисто теоретически я в самом деле подтёр ленту, был у меня момент когда я без масла в коробке приехал.

У меня вопрос к специалистам, помогите найти номерок ленты первой передачи. Думаю, что смогу обойтись малой кровью. А заодно добавлю опыта в копилку форума :dp:

«Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет»

ДВА С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦА. — перешивали мозги коробки, заказывал гидроблок, собрался брать б/у коробку, короче трахался.
Когда отказали в привозе гидроблока с Эмиратов стал договариваться за б/у коробку с Польши, решил в это время покопаться еще раз и сначала. Слил масло, снял гидроблок, разрезал оплетку жгута проводов, и. обрыв. Спаял, подключил, включил зажигание 4ВД не горит. Собрал поехал все работает.
Электрик сука божился, что прозвонил весь жгут, провода в порядке занимайся мозгами. Хорошо, что не успел купить коробку, куда бы я ему ее потом вставлял 🙂

Прошло время и около 5т.км опять подключил сканер и прочёл ошибки
1774 -тормозная лента первой передачи
1731 -соленоид(мне подсказывают, что от пробуксовки ленты могло упасть давление на соленоиде -как следствие, оттуда и ошибка)

Проблема в том, что пока были морозы машина несистемно переставала переключаться вперёд. После «заглушил-завёл» все работало замечательно иногда пару часов, иногда неделю.

Чисто теоретически я в самом деле подтёр ленту, был у меня момент когда я без масла в коробке приехал.

У меня вопрос к специалистам, помогите найти номерок ленты первой передачи. Думаю, что смогу обойтись малой кровью. А заодно добавлю опыта в копилку форума :dp:
Так ради интереса, а не пробовал ты эту ленту просто чуток подтянуть, что то мне подсказывает, что есть такой болтик на коробке (сверху), НО особо коробоШники про него молчат.

Так ради интереса, а не пробовал ты эту ленту просто чуток подтянуть, что то мне подсказывает, что есть такой болтик на коробке (сверху), НО особо коробоШники про него молчат.

Можно поподробнее про данный заговор?
В Наваре есть секретный болтик.
Я догадывался об этом! Чесслово! Вот каждый раз когда какая то хрень происходит, первая мысль -должен быть секретный болтик!
Я всегда это знал что он есть, только не знал где он :bi: :bv:

Брат, раскрой мне эту тайну! Без шуток! :ah:

Это нормально, а если еще и овердрай вкл, то ещё лучше так делает, она сама подтыкивает пониженную, ради интереса проверь, с горочки чуток разгонись и притормози, с отпусканием педали, у меня она так всегда делает.

Уточните про овердрайв где он стоит и какие функции выполняет, много слышал про него но не видел. ah: и где и как его включают

Чего нет, так это о/д не горит и не горела, кнопкой включается, выключается, по передачам глобальных изменений не заметил, возможно жестче задняя стала включаться, но это может только кажется. Диагностику делал дважды, до снятия поддона и после, без измнений, неисправность в клапанах и общая ошибка. Последний диагност посоветовал проверить электрические цепи подходящие к коробке, если не оно, то замена блока. Вот и ищу теперь вменяемого электрика в Питере, ну паралельно узнаю про ремонт блока. Позвонил по новому блоку, где обычно детали покупаю, 36 т.руб, 2 недели ожидания, больше не искал, не думаю, что где-то есть намного дешевле, цифру понял, думаю о ремонте блока.

З,Ы, Привода, пониженные, блокировки все работает.

Так . Походу я сегодня повторил подвиг многих форумчан. -17 на улице. включил бинар. Через полчаса — заводить. а аккум еле крутит. Сдох совсем. Поменял аккум, а машина не едет. ОД горит. ППЦ коробке.
:(:(:(:(:(:(:(:(

не помню писал или нет, сел у меня акб в начале января, морозы были, а я 5 дней машину не брал и до этого мало ездил + все дни регистратор работал, короче сел.
щёлкает, стартер не крутит, потом всё гаснет. подсоединил пускозарядное, минут 15 позаряжал, потом включил пусковое и завёл, завелась сразу, но вместо значка полного привода горит 4WD и на крутилку никак не реагирует, при этом коробка включается/переключается нормально, соответственно привод только задний. Выехал кое как из гаражей, как раз за день снегу намело, ну и поехал, периодически пробую подключить полный, через какое-то время он подключился, но 4WD так и горел. Потом уже на даче заглушил, снял зарядил акб, утром завёл, всё работает, всё горит как надо, опять пиктограмма с калёсиками 4вд, 4ло
вот такой глюк от севшего акб:bk:

У тебя блок клапанов уже с другим номером, может усовершенствовали там чего, контакты понадежнее сделали

Миха, привет! Слушай, а проблема с АКПП возникает на машинах всех годов выпуска? К чему вопрос. У меня Варя август 11 с АКПП, так я прошлым январем засадил аккум. практически в ноль и ниче не произошло. И как ты, автономкой. Мороз-30 и я весь деловой, вкл автономку и в дом на час. А потом. Я уже описывал танцы с бубеном. Мне повезло? Или на новых машинах ( читай коробках ) эту проблему решили?

Скорейшего и безболезненного «выздоровления». Удачи!

Если ты энту тему изучишь, то бессоница надолго обеспечена.

Кратко скажи, нельзя заводить с севшим аккумом? Блок электрический типа накроется? И заряжать та батарейку можно?

Могу постараться помочь с маслом, я крайний раз брал по 360р за литр.

Эт ты переплатил :bv::ad:
А масло мы Михаилу недавно меняли, поэтому сохраним то, что залито, потеря не более пол-литра обычно, если всё ок пойдет.

Вот и назрел вопрос:
Как предохраниться от сего безобразия?
ВАШИ советы и рекомендации, клубни!
Судя по всему, от этого никто не застрахован.

Список » пострадавших» нужно заканчивать!
Как? Писать письмо в Ниссан? Возить ещё одну «батарейку» зимой на всякий случай, чтобы дешевле вышло? ( тогда получается, что Ниссан-ацтой!) Пока переживаю за одноклубников. Но нет уверенности в том, что я не буду следующим. Как говорит дочурка-пичялька однако!
Искренне.
Честь имею.
Пилотяга

Вот и назрел вопрос:
Как предохраниться от сего безобразия?
ВАШИ советы и рекомендации, клубни!
Судя по всему, от этого никто не застрахован.

Список » пострадавших» нужно заканчивать!
Как? Писать письмо в Ниссан? Возить ещё одну «батарейку» зимой на всякий случай, чтобы дешевле вышло? ( тогда получается, что Ниссан-ацтой!) Пока переживаю за одноклубников. Но нет уверенности в том, что я не буду следующим. Как говорит дочурка-пичялька однако!
Искренне.
Честь имею.
Пилотяга
Коль, с вашими коробками( насколько мне известно) пока таких косяков замечено не было и будем надеяться, что нисцановцы исправили этот недостаток.
А я, почти всю зиму, каждое утро выхожу на работу с аккумулятором в руках (у меня их теперь два)и если после двух- трех попыток двигло не запускалось, то либо переставлял аккумуляторы, либо прикуривал от теплого. А вечером опять батарейку в зубы и домой.

В походных условиях если акум сел, что у меня было неоднократно из-за забытых выключенных фар. Выход похоже один зарядное и генератор в кузов :dd:

Этой зимой когда пытался завести акум в хлам разрядил, 3 раза тфу, без инцидента обошлось. Но теперь точно буду фары на рыбалке выключать.

. Но теперь точно буду фары на рыбалке выключать.

Канешна,а то фсю рыбу распугаешь.

Ну да. подтверждаю. Коробко заработло, я снова в строю 🙂 Фирма , в лице как я понял одного специалиста, 🙂 — Юрия — грамотная. Пообщались на тему скидок для клуба ( небольшую я получил) и тюнинговых прошивок ( тему он не поддержал ввиду отсутствия спроса). Так что добро пожаловать, как говорицца, если что.

Мне мастер ОД предложил перепрошить комп на итальянскую спортивную прошивку за 15000 руб, дома в не рабочее время. Я лучше коробочку от Мясоеда поставлю. Дешевле, можно снять, продать, настроить под себя. Просто пощупать, или положить в бардачек:) Стоила бы прога 5-6 тыс. я бы подумал.

Может не в тему но посоветуйет как быть? Планирую на днях избавть АКПП от теплообменника дабы уберечь коробас от встречи с антифризом. Там у АКПП есть свой радиатор думаю его хватит, потому что в том году ездил температура коробки не поднималась выше 50. Какие мнения?

А в чём проблема? Проржавеет теплообменник от ОЖ. А то что коробка не нагревается, так это не значит, что это плохо.

Может не в тему но посоветуйет как быть? Планирую на днях избавть АКПП от теплообменника дабы уберечь коробас от встречи с антифризом. Там у АКПП есть свой радиатор думаю его хватит, потому что в том году ездил температура коробки не поднималась выше 50. Какие мнения?

До Навары был Мл 163. Так некоторые ставили радиатор на АКПП для борьбы с толчками и пробуксовками. Помогало, хотя температура в АКПП была в норме.

Сегодня сидел полдня читал с первой до последней страницы, у меня было вот так:
Был мокрый снег, много пробок сразу, решил под зарядить аккоммулятор , простояла сутки, поставил, проездил два дня и машину оставил на работе у охранников на выходные. В пндельник пришел, сел, завел, горит 4ВД, еле тянет,разгоняется медленно, на педаль слабо реагирует,проехатся нужно было немного, думаю, дай поеду, что будет дальше,если что трактора дотянут. В пути то 4ВД включается и машина еле едет, то эта ОФ Од и машина едет нос толчками, стуками. Мотор хорошо работает. Сбрасывал клеммы, попробывал ключами , как писали выше, ошибки сброситть. Сегодня назло стал опять ездить, 4вд не горела, переодически включалась и мигала ОФ ОД и начинала скорость падать, дергатся, как не мигает, все нормально едет. Завтра назло еще раз поеду, что будет не знаю.Предохранители все в норме, релюшки не смотрел.

Проблема один в один. как лечить.

Перенес свое сообщение из темы «У кого что ломалось»

Сначала начала проскакивать цепь в раздатке , после очередного буксования с проскоком цепи загорелась 4 вд перестала включатся понижайка,машина при переключении стала дергатся (коробка автомат) , на педаль газа реакция неадекватная ( педаль в пол машина ревет но не едет и больше 3 тыс оборотов не поднимает) ,на приборной панели погасли указатели полного привода (колесики) и режима передачи.После установки другой(Б/У) раздатки ничего не поменялось(надеюсь только цепь теперь перескакивать не будет) На диагностике диллерским сканером (консалт 3) показала ошибку U 1000 — обрыв цепи шины CAN. На двух других диагностиках плюс к ошибке U 1000 добавились еще ошибки по датчику скорости и АКПП. но точной причины никто не назвал. Прозвонив всю проводку включая шину CAN оказалось что проводка целая все провода приходящие на АКПП тоже звонятся. Решили вскрыть коробку и прозвонить провода внутри т.к. мозги коробки и датчики находятся внутри нее.Внутри коробки вся проводка тоже оказалась целой но у электрика почему то появилось подозрение на » позиционер» (датчик включенной передачи или простой «бегунок») сняв гидроблок,сняв «позиционер» прогнали его вручную по всем передачам, помыли очистителем карбюратора поставили обратно и не собирая коробки так же вручную стали прогонять его по всем передачам подключив коробку к питанию. И случилось чудо , на приборной панели показалась буква выбранной передачи! Короче собрали все обратно и машина поехала как и раньше (раздатка тоже стала работать)

В вашем случае (то работает,то нет) скорее всего плохой контакт где то в проводке на АКПП.
1 Диагностика АКПП сканером консалт.Если по итогам диагностики ничего не станет ясно,то:

2 Найти хорошего(не ленивого. ) электрика.
3 Прозвонить проводку АКПП (до входа жгута в коробку) ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО ,чтобы без необходимости не вскрыватьАКПП. Если причина не найдена,то:
4 слить масло,снять поддон,снять гидроблок и прозвонить проводку внутри коробки.Если не помогло,то:

5 найти «позиционер»- бегунок который передает в «мозги» информацию о включеной передаче и вручную погонять его по передачам.
6 не собирая коробки соединить фишки и включив зажигание(НО НЕ ЗАВОДЯ ДВИГАТЕЛЬ) ,проверить наличие буковок выбраной передачи на табло.

:dp:
Сергей, а мне в личку телефон ?

А ты можешь набрать мне и я тебе все расскажу.

доброго времени суток, вот пришёл и мой момент обратиться к Вам. Проблема в следующем: при включении задней передачи машина стоит на месте , при повышении оборотов начинает катиться потом бах удар и едет нормально, гонял к ОД «Арбеково мотор» ошибок нет грят внутренняя неисправность АКПП, мы их не делаем в городе время не теряйте не ищите никто ни делает , по России тоже единицы предлагаем приобрести у нас АКПП в сборе за 235000р. + установка 12500р. выезжаю от ОД задняя вообще включаться перестала. Масло светлое , пробег 100000, не буксовал, решил разобраться сам деваться некуда снял поддон снял гидроблок с мозгами и обнаружил что нет клапана открывающего поток на радиатор:ac: вопрос у всех его нет или только у меня, может есть у кого фотография гидроблока с боков

магниты чистые, сетка чистая, клапана не залипают

мож кто чё подскажет одна надежда на ВАС:ak:

доброго времени суток, вот пришёл и мой момент обратиться к Вам. Проблема в следующем: при включении задней передачи машина стоит на месте , при повышении оборотов начинает катиться потом бах удар и едет нормально, гонял к ОД «Арбеково мотор» ошибок нет грят внутренняя неисправность АКПП, мы их не делаем в городе время не теряйте не ищите никто ни делает , по России тоже единицы предлагаем приобрести у нас АКПП в сборе за 235000р. + установка 12500р. выезжаю от ОД задняя вообще включаться перестала. Масло светлое , пробег 100000, не буксовал, решил разобраться сам деваться некуда снял поддон снял гидроблок с мозгами и обнаружил что нет клапана открывающего поток на радиатор:ac: вопрос у всех его нет или только у меня, может есть у кого фотография гидроблока с боков

магниты чистые, сетка чистая, клапана не залипают

мож кто чё подскажет одна надежда на ВАС:ak:

Недавно в барахолке тема была- человек гидроплиту тыщ за 20 отдавал, ну и АКПП на запчасти. Моё мнение- брать у него эту плиту, ставить, заливать масло и пробовать, че получилось. Плита у него рабочая должна быть. 235 тыщ всегда успеешь потратить на новую АКПП. Поищи тему, попроси фотки со всех сторон плиты- сравни со своей.

Перенес свое сообщение из темы «У кого что ломалось»

Сначала начала проскакивать цепь в раздатке , после очередного буксования с проскоком цепи загорелась 4 вд перестала включатся понижайка,машина при переключении стала дергатся (коробка автомат) , на педаль газа реакция неадекватная ( педаль в пол машина ревет но не едет и больше 3 тыс оборотов не поднимает) ,на приборной панели погасли указатели полного привода (колесики) и режима передачи.После установки другой(Б/У) раздатки ничего не поменялось(надеюсь только цепь теперь перескакивать не будет) На диагностике диллерским сканером (консалт 3) показала ошибку U 1000 — обрыв цепи шины CAN. На двух других диагностиках плюс к ошибке U 1000 добавились еще ошибки по датчику скорости и АКПП. но точной причины никто не назвал. Прозвонив всю проводку включая шину CAN оказалось что проводка целая все провода приходящие на АКПП тоже звонятся. Решили вскрыть коробку и прозвонить провода внутри т.к. мозги коробки и датчики находятся внутри нее.Внутри коробки вся проводка тоже оказалась целой но у электрика почему то появилось подозрение на » позиционер» (датчик включенной передачи или простой «бегунок») сняв гидроблок,сняв «позиционер» прогнали его вручную по всем передачам, помыли очистителем карбюратора поставили обратно и не собирая коробки так же вручную стали прогонять его по всем передачам подключив коробку к питанию. И случилось чудо , на приборной панели показалась буква выбранной передачи! Короче собрали все обратно и машина поехала как и раньше (раздатка тоже стала работать)

У меня похожая болячка. Только цепь в раздатке, вроде не проскальзовала.
Ехал с работы, трасса, загорелась лампочка 4WD, погасла индикация режимов трансмиссии и указатель передачи на дисплее. Машина едет как обычно. Я особо значения не придал. Доехал до города, припарковался у магазина купить продукты. Вышел из магазина, поворачиваю ключ в замке зажигания, табло горит, а стартер не крутит. Несколько минут чесал репу. Потом попробовал завести снова. Машина завелась как ни вчём не бывало и 4WD погасло. Я успокоился. Подумал что был простой глюк. Через неделю ситуация повторилась. Въехал в город с работы с горящей лампой 4WD. На первом перекрёстке мне надо было налево и я остановился пропустить встречных. Пропустив, стал трогаться с места, а машина ревёт и еле-еле едит. Потом разогнавшись поехала. Опять магазин. Выхожу, ключём круть, стартер опять не крутится. Ну я уже знаю, что надо покурить в этом случае. Покурив несколько минут машина завелась, 4WD погасла и поехала как обычно. Опять неделю ездил нормально. Потом нужно было ехать в Питер (порядка 260км). Половину дороги проехал нормально. Потом на ходу снова загорелась лампа 4WD. Я остановился, заглушил, покурил. Курить пришлось долго. На этот раз чёт долго не заводилась. Я и клемму скидывал и с бубном плясал. Потом завелась. Яещё не успел тронуться как 4WD загорелась снова. Я решил ехать так до Питера и сразу к спецам. Трогаюсь с места, мотор ревёт, машина еле-еле разгоняется. В этот момент ощущаю запах коробочного масла в салоне. Потом когда машина разогнолась, вроде едет нормально и запаха нет. Остановился, посмотрел под машиной и под капотом. Везде сухо, масло нигде не подтекает и на глушак не капает. Поехал дальше. По ходу понял, что коробка в аварийном режим, хотя ОД не горит.
Доехал до знакомых ребят. Они вытащили сканер, подключились. Сканер выдал ошибки: U1000, P0717, P1705, P0725, P0732, P0733, P0734. Попробовали ошибки стереть. Всё ошибки стёрлись кроме P0725. (датчик оборотов коленчатого вала) на сколько правильно я понял. Сканер показывает, что датчик живёт своей жизнью. Машина стоит, мотор не крутится, т.е ничего не крутится, а датчик показывает то одно количество оборотов то другое, то третье. И температура коробочного масла 140:ai:
Посовещавшись решил ехать к ОД, благо было рядом. Завёл, 4WD не горит, машина поехала, но через некоторое время опять 4WD загорелась и со светофора еле едит и воняет, задняя перестала втыкаться.
ОД машину принял. К вечеру по телефону сообщили что механических поломок не обнаружили, завтра будут прозванивать косу.
На следующий день по телефону сообщили, что коса целая и надо делать более глубокую диагностику. Две недели тишина. Потом позвонили и сказали, что в коробке механическое повреждение, типа что-то обломилось, но что сказать не могут, так как для этого нужно вскрывать коробку.:bw: А так как коробки они не ремонтируют, то вскрывать не будут и предлагают менять коробку в сборе. 220тыр коробка и 20тыр работы по замене, заодно нарыли что надо менять дозирующий клапан ТНВД.
Я вот тут несколько не понял, как они определили, что в коробке что-то обломило, если они её не вскрывали. Машина доехала своим ходом. Гонят, или это можно определить не вскрывая коробки?
Мыслю забрать машину у ОД, а далее или б/у коробку с разборки ставить, или обратится куда, где коробки ремонтируют. Ну нет у меня сейчас денег на новую коробку. Может кто подскажет, куда в Питере можно с такой болезьню? Может тоже простой позиционер внутри глючит?
Машина 2008-го года, пробег 230тыс.км

Источник

10A Система SRS подушка безопасности , система управления АКПП, система зарядки, система освещения в дневное время, индикатор неисправности системы управления двигателем индикатор свечей накаливания иммобилайзер, комбинация приборов, измерители указатели, фонари заднего хода, датчик скорости автомобиля, индикаторы.

Цифра	Неисправность	Решение проблемы
1.	Короткое замыкание на массу в контроллере уровня топлива	Проверить электроцепь датчика уровня топлива
2.	Обрыв цепи датчика уровня топлива
3.	Обрыв цепи от контроллера скорости к ЭБУ	Необходима диагностика электрической цепи датчика скорости
4.	Панель приборов — ошибка в памяти EEPROM	Заменить приборную панель
5.	Частота импульсов тахометра вне области корректных значений	Проверить цепь датчика и сам контроллер положения коленвала
6.	Некорректные показания датчика скорости	Необходима диагностика датчика скорости
7.	Напряжение выше 16 В	Проверить аккумулятор, генератор и блок питания
8.	Напряжение ниже 9 В

Ниссан Навара Ошибка P1814 Выключатель Обнаружения 4wd – Признаки ошибки

В зависимости от ниссан навара двигатель не развивает обороты двигателя зазор между регулировочной шайбой толкателем и торцом стержня должен быть определенного размера. -При остановке на перекрёстке,либо в автопробке на панеле загораеться индикатор 4WD хотя включён только задний.

Машина не набирает обороты Nissan Navara — Автозапчасти для иномарок, ремонт авто

1. Производится демонтаж модуля с автомобиля. В зависимости от модели авто, местоположение устройства может быть разным. Вероятнее всего, блок находится под пластиковым тоннелем около коробки передач. От устройства нужно отсоединить разъеы с проводами.
2. Выполняется разбор модуля, откручиваются саморезы, фиксирующие его части.
3. С помощью паяльника выпаивается электросхема памяти.
4. Плата подключается к программатору, производится считывание кода. Затем из последнего нужно убрать все лишнее и установить схему обратно. После монтажа она припаивается, а блок ставится на место.

Можно попытаться сделать промывку без демонтажа, используя дополнительную помпу, длинный шланг и средство для очистки от засоров, например, Tiret дополнительно можно промыть раствором лимонной кислоты , подключившись к шлангу, идущему к радиатору печки. Расположение электронных компонентов в автомобиле.

Ниссан Pathfinder: у меня такаеже ситуация 4wd горит… Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера Потому что в случае поломки высока вероятность того, что холодный двигатель не запустится или его будет сложно запустить. Для решения этих проблем в дизельных двигателях используются свечи накаливания с электрическим подогревом.

Охлаждающая жидкость не греется

Намного больше неприятностей ожидает автовладельца, если антифриз не нагревается из-за забитого радиатора отопителя. Можно попытаться сделать промывку без демонтажа, используя дополнительную помпу, длинный шланг и средство для очистки от засоров, например, Tiret (дополнительно можно промыть раствором лимонной кислоты), подключившись к шлангу, идущему к радиатору печки.

Если эта мера не поможет, придётся производить замену радиатора, демонтируя торпедо – без обладания соответствующими навыками такую операцию самому лучше не производить.

Не исключено, что жидкость просто не поступает в радиатор из-за перегнутых/перекрученных шлангов, или по причине образования воздушных пробок. Иногда ломается пластиковый тройник печки, который лучше заменить латунным, собранным из деталей, приобретённых в ближайшем магазине сантехники.

Неполадки в работе помпы (нарушение целостности крыльчатки) также приводят к недостаточной циркуляции жидкости в системе.

Можно попытаться сделать промывку без демонтажа, используя дополнительную помпу, длинный шланг и средство для очистки от засоров, например, Tiret дополнительно можно промыть раствором лимонной кислоты , подключившись к шлангу, идущему к радиатору печки.

Ошибка 1622 ниссан навара клапан регулировки впрыска

Не работает полный привод (4WD) — Subaru — Все Вместе

Теперь в таблице помечаем крестиками ячейки с ошибками во второй линии на схеме , для чего производим такие действия. Часто в программах, которые работают со сканером OBD-2, название может иметь английское написание Glow Heating Circuit A Неисправность.

Блок предохранителей и реле Nissan Navara

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью Но в чем же может крыться причина снижения ниссан навара двигатель не развивает обороты двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания. Cтрелки, указывающие на определенные поля, и будут кодом неисправности.

Перевод ошибок самодиагностики приборной панели Nissan Navara Сообщение отредактировал AUS: 06.01.2012, 17:55:29 Создайте источник тепла в форкамере каждого цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси при пиковом сжатии. В зависимости от ниссан навара двигатель не развивает обороты двигателя зазор между регулировочной шайбой толкателем и торцом стержня должен быть определенного размера.

Устраняются эти неисправности заменой всех нерабочих составляющих топливного насоса на новые, прочисткой отверстия пробки, регулировкой, при ниссан навара двигатель не развивает обороты, длины троса, которым ведется управление воздушной заслонкой.

#13

Большую их часть можно обнаружить, выполнив процедуру самодиагностики единственное условие температура воздуха снаружи должна быть не менее 10 С. Теперь в таблице помечаем крестиками ячейки с ошибками во второй линии на схеме , для чего производим такие действия.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---