Не сбрасываются ошибки на субару

Приветствую ещё раз всех собратьев, так как субарик впервые прошу не судить строго и помочь мне с сбросом ошибок из эбу двигателя, я так понимаю у Субару есть Энерго независимая память? Потому что скинуть клемы на ночь не помогло, елм китайский находит ошибки но стереть не может! Может есть какие то варианты ещё? Для самостоятельно решения этой задачи, заехать на комп диагностику никогда не поздно. Да скажу сразу ошибка возникла когда скинул фишку с маф сенсора, на работающем двигателе. Фишку вернул на место мотор выполнился по оборотам но вот ошибки удалить не могу никак

Зеленые нашел. Это разъемы предпродажной подготовки, но одни они мне ничего не дают. Про черные информацию не нашел, думаю надо искать непосредственног на сайтах FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.Днем поехал снять ошибку с помощью компьютера, а там обед, приехал под вечер, а когда глушил машину глянул, а ошибок нет: ошибка двигателя (чек) не горит, круиз — контроль не мигает, динамическая стабилизация не горит, т.е. все в норме. Проехал все работает, как раньше.Отсюда сделал вывод через трое суток ошибки, от неправильного ремонта, сами снимаются. Возможно ошибки сами ушли после прохождения 30 км. Но это под вопросом, машина в основном стояла пока я с ней эксперементировал.И еще один важный вывод, во-время замены тормозной жидкости двигатель лучше не заводить.Всем удачи.

Обновлено: 12.06.2023

был АБС+ВДЦ, при заводе двигателя. Причем то был, то не был. Оказывается, если жать на тормоз, когда заводишь, эта ошибка не выскакивает. Какая-то хрень со светодиодными фонарями.

победить ошибку кажется Р0420 (не качественный бенз) просто
поставить проставки (обманки) под кат цена вопроса 1500р

Не помогает, уже проверял так.

а у меня вообще история повторилась сегодня.
снова круиз + чек.
в прошлый раз погасло РОВНО перед тем, как я на сервис поехал. и вот снова.
что это за клапаны? они подлежат замене?

У меня после сброса ошибки в городе даже не загорается Чек. А вот как проедешь по трассе с ветерком. пожалуйста. Читал на другом форуме, что официалы прошивают какой то новой прошивкой(вообще отключают сигнал от этой лямбды) за 600 руб. Но информацию пока проверить не удалось.
Хотелось бы услышать человека который победил данную фичу. а то как то неприятно ездить с гирляндой.

Кто-нибудь от гирлянбы насовсем избавлялся?
А то позавчера сделал то-90, в т.ч. масло заменил — сегодня опять чек и круиз моргает.
ошибки были 0026 и 0028, на то стерли их.
что делать, к кому обращаться?

Была такая же проблема. После ускорения на трассе загорались Check+Cruise. Причём с завидной регулярностью, помле 110 км/час. Выдавало ошибку Р0171 — обеднение смеси и ещё одну (номера не помню) типа массы двигателя АБС. После высвечивания лампочек изменений в работе двигателя не было ни каких. Сбрасывал ошибки отсоединением аккумулятора. Погуглил ошибку Р0171 в инете, нашёл интересную статью называется»DTC P0171 vs. MAF-Sensor», на каком сайте не помню, сохранилась только на бумаге. Статейка очень интересная и позновательная. Год с переменным успехом катался с лампочнами. Наконец разозлилси и заказал новый MAF-Sensor фирмы Denso DMA 0114 (такой же и стоял с завода), привезли через 2 дня. Замена заняла 10 минут и проблема исчезла. Машина стала мощнее и плавнее набирать обороты. Ошибки не появляються. Может мой опыт кому поможет!
Авто Outback 2007 2.5 АТ американец.

Погуглил ошибку Р0171 в инете, нашёл интересную статью называется»DTC P0171 vs. MAF-Sensor», на каком сайте не помню, сохранилась только на бумаге. Статейка очень интересная и позновательная.

победить ошибку кажется Р0420 (не качественный бенз) просто
поставить проставки (обманки) под кат цена вопроса 1500р

А если катализатор еще живой- его нужно удалить? Или эта ошибка Р0420 вылазит из за дохлого катализатора?
Установить обманку с удалением катализатора можно в любом автосервисе. Если катализатор уже удален, то установку можно произвести и самому.- слова из описания проставки. Получается, что катализатор сдох. Или можно попробовать без «обрезания» проставку в трубу пихать?

Привет всем! Я хочу кое что понять. Поможете разобраться?

А если катализатор еще живой- его нужно удалить? Или эта ошибка Р0420 вылазит из за дохлого катализатора?
Установить обманку с удалением катализатора можно в любом автосервисе. Если катализатор уже удален, то установку можно произвести и самому.- слова из описания проставки. Получается, что катализатор сдох. Или можно попробовать без «обрезания» проставку в трубу пихать?

Тогда как узнать хреновый это катализатор или хреновый бензин? Заправляюсь онли лукойл 95,евро 5. Ошибка уже 2 раза вылазила Р0420.

ИМХО методом перебора АЗС.
У нас в городе, даже у одной торговой сети АЗС, на разных станция бензин разный. Приходится ездить через весь город заправляться.

И если везде хреново. подумать о катализаторе.

Горит чек и моргает круиз!На диагностике сказали умер катализатор,поменял проездил примерно месяц опять тоже самое но теперь то горит то потухнет!Подскажите в чем проблема может было у кого?До диагностики пока не доехал.

Горит чек и моргает круиз!На диагностике сказали умер катализатор,поменял проездил примерно месяц опять тоже самое но теперь то горит то потухнет!Подскажите в чем проблема может было у кого?До диагностики пока не доехал.

Выскочила гирлянда. Съездил на диагностику, вышла ошибка дроссельного датчика (через неделю после покупки машины). Оказывается датчик уже менялся, но умельцы на СТО поставили его не правильно. Переделали, всё норм) Гирлянда выскакивала только если заводить машину на холодную, так же плавали обороты.

Вопрос. Вчера вечером завожу машину. Как то странно завелась, чую что работает как ока, то есть на 2 цилиндрах, газ жму-обороты до 2000 приподнялись. Моргает чек и круиз..Заглушил. Завожу-опять как ока работает. Минут 10 дал постоять-завожу-на газ-все ок, работает как надо. Поехал-все ок, лампочки моргают, машина валит-я в шоке..доехал до места, заглушил, минут через 5 завожу-ничего не моргает и все работает как надо. по ощущениям получше чем когда се нормально. у кого такое было и что копать? Кабелюка для считывания ошибок есть, но вчера ноута не было с собой что б прочитать. что то похожее было пару месяцев назад в пробке.

Вопрос. Вчера вечером завожу машину. Как то странно завелась, чую что работает как ока, то есть на 2 цилиндрах, газ жму-обороты до 2000 приподнялись. Моргает чек и круиз..Заглушил. Завожу-опять как ока работает. Минут 10 дал постоять-завожу-на газ-все ок, работает как надо. Поехал-все ок, лампочки моргают, машина валит-я в шоке..доехал до места, заглушил, минут через 5 завожу-ничего не моргает и все работает как надо. по ощущениям получше чем когда се нормально. у кого такое было и что копать? Кабелюка для считывания ошибок есть, но вчера ноута не было с собой что б прочитать. что то похожее было пару месяцев назад в пробке.

Думаю с мануала стоит начать, там вот что написано:

P2109 Throttle/Pedal Position Sensor A Minimum Stop Performance
P2138 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D”/“E” Voltage Rationality

Процедура диагностики по обоим кодам там тоже есть

Думаю с мануала стоит начать, там вот что написано:

P2109 Throttle/Pedal Position Sensor A Minimum Stop Performance
P2138 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D”/“E” Voltage Rationality

Процедура диагностики по обоим кодам там тоже есть

«толстая ненужная», это «инструкция пользователя».
А это инфа из Service Manual (или Руководство по обслуживанию) которым диллерские центры пользуются.

Тема «Тех документация Легаси» в ней есть ссылки где взять.

«толстая ненужная», это «инструкция пользователя».
А это инфа из Service Manual (или Руководство по обслуживанию) которым диллерские центры пользуются.

Тема «Тех документация Легаси» в ней есть ссылки где взять.

Купил 4 месяца назад Subaru Legacy 3.0 левый руль, японец 2007 год
Проверил в плеяде и усервисе, сказали авто в отличном состоянии, если все жидкости менять вовремя то еще долго можно ездить без проблем. Увез авто к себе в деревню.

Через 3-4 месяца начались проблемы с зажиганием, после проворачивания ключа просто небольшой свист, с издыханием, вообщем звук идентичный если попробовать завести уже заведенную машину. Не часто, раз в 5-10 циклов. Потом все чаще.

Через 4 месяца во время дождя обнаружил что перестала гореть правая подпотевающая фара. После отго как авто постояло на солнышке правая фара загорелась! Выехал со стоянки и тут началось самое интересное! Проехав метров 500 загорелся Engine + мигает Cruise + горит VDC и при попытке переключить режим на Инт или Шарп просто писк и никакого эффекта, но саое веселое это то что полностью отключилась педаль газа! И авто просто катилось со скоростью 5 км в час. Докатился до кармана, выключил авто, завел снова педаль заработала но герлянда осталась. Я в сервис, через час позвонили и я подъехал, сказали что нихрена не знают, что это херовый бензин, что сняли ошибки и дали выписку с кодами ошибок однако пояснить ошибки отказались — толковых сервисов у нас нет, городок маленький. Сказали если опять загориться приехать к ним снова — будут искать дальше либо вернут деньги. Спустя сутки опять все повторяется, пока до них добрался все пропало и авто опять работает как часы. Что это было?

Коды ошибок
Engine P2138 Accelerator position sensor circuit range performance
ABS C0071 Steering angle sensor malfunction
Integ.Unit Mode
B0101 BATT p/supply malfunction cont
B0102 BATT p/supply malfunction backup
B0103 Ignition pawer failure
B0104 ACC power failure
B0500 Keyless UART com. Malfunction

насколько я понял какие-то из этих ошибок, старые, архивные, то есть они сняли все ошибки из памяти видимо
Может кто сталкивался с таким? Спасибо!

Через 3-4 месяца начались проблемы с зажиганием, после проворачивания ключа просто небольшой свист, с издыханием, вообщем звук идентичный если попробовать завести уже заведенную машину. Не часто, раз в 5-10 циклов. Потом все чаще.

Это на сколько я понимаю вот это:
B0101 BATT p/supply malfunction cont
B0102 BATT p/supply malfunction backup
B0103 Ignition pawer failure
B0104 ACC power failure
Судя по тому что и Ignition и Acc, начать стоит с замка зажигания, скорее всего что-то там с контактом.

Проехав метров 500 загорелся Engine + мигает Cruise + горит VDC и при попытке переключить режим на Инт или Шарп просто писк и никакого эффекта, но саое веселое это то что полностью отключилась педаль газа!

Это Engine P2138 Accelerator position sensor circuit range performance
Отрубилась педаль, загорелся Engine.

Вот это + мигает Cruise + горит VDC и при попытке переключить режим на Инт или Шарп просто писк и никакого эффекта просто следствие загорания чека,
электроника отключает «ненужные» функции и сообщает водителю об этом. Каким-либо симтомом (самостоятельным) это не является.

P.S. Машина дорестайл? У рестайлов коды «B», судя по мануалу 2007, маленько другие, типа не B0101, а B1101.

клемму минус акума на ночь. офф.
утром завел .. прогрел до рабочей
заглушил.
завел и поехал учить моск..
или тапко в пол
или спакойный режим..

Просто еще хотелось бы узнать почему не работает вышеизложенный способ обнуления? путем замыкания зеленого и черного разъема.

:/
взято с http://www.bigman.ru/forum.php?t=11&msid=1111
«»Лучший способ сделать это ночью.
1.Дайте охладиться движку
2.Отсоедините минус клипсу от аккамулятора
3.Дайте авто простоять так минимум час (но лучше оставить на ночь)
4.Подсоедините минус обратно, закройте капот и заведите авто. НЕ ТРОГАЙТЕ ПЕДАЛЬ ГАЗА!
5.Когда движок разогрелся (темпа на середине где то) выключите машину.
6.Затем снова заведите машину и идите кататься. Если хотете всех лошадей, то водите ее так как будто вы ее угнали, до красной зоны кратя 1ую, 2ую передачи. Если хотите спокойный стиль то не давитте тапочку в пол, найдите пару пробок. весь процесс занимает около 20 минут. Потом езжайте домой и глушите авто.
6.Что потом? В принципе инфа о стиле вождения уже заложен в компьютер и водить можно нормально. Но если вы выбрали перевый стиль, то пару раз все таки понасилуйте ее еще. Когда сожжете пару баков то ECU уже стабильно поймет что от него требуется.

По неофицальным данным это рекомендуется делать примерно каждые 12000км. Так же если вы переходите на бензин с более высоких октановым числом, или сделали что то с движком (впускная система, свечи. и т.д.) или поставили новый глушак/трубы то тоже надо это делать.
Один минус. сбивается радио=)»»

блин, в букваре написано имено про замыкание.
пилять, как раз заканчиваю над художественным оформлением приблуды в салоне, шоб значит не лазит под рулевую колонку а с красивой панельки (с вольтметром от аналогового показателя регулировки уровня) замыкать разъёмчики ((((((

Вот так написано на субару-фак.ру цитирую
Использование режима стирания памяти В режиме стирания памяти используются оба разъема: соединяется и зеленый, и черный разъемы. В этом режиме система очищает память от информации о накопленных ошибках в процессе эксплуатации/тестирования автомобиля. Как правило, этот режим применяется только тогда, когда все обнаруженные неисправности выявлены и устранены. При включении зажигания и запуске двигателя лампочка CHECK ENGINE сигнализирует об окончании обнуления памяти контроллера системы управления равномерным миганием. Процедура использования режима Clear Memory: 1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов); 2. Затем зажигание выключается и соединяются и зеленый разъем, и черный разъемы; 3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!); 4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта); 5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды; 6. Отпускаем педаль газа полностью; 7. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если лампочка CHECK ENGINE через примерно минуту после установки режима начинает равномерно мигать, то очистка памяти успешно завершена. Выключаем зажигание и разъединяем разъемы. Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности не устранены и необходимо повторно искать и устранять неисправности.

OssA

Кто-нибудь может достоверно рассказать как обнулить ecu bp/bl. В поиск смотрел — про bp/bl только как коды ошибок считывать. Вариант с клеммами аккумулятора не катит. Может кто сталкивался?

knaz

Почему не катит? Берешь скидываешь минус и бьешь по плюсу. Все замечательно скидывает. На всех субарах.

SOTESU

OssA

Обнулить — стереть из памяти все ошибки. Чтобы параметры работы двигателя ( углы зажигания, наддув, смесь) были как будто на говнобензе никто никогда не ездил

Yuracer

Почему не катит? Берешь скидываешь минус и бьешь по плюсу. Все замечательно скидывает. На всех субарах.

что значит бьешь по плюсу ? минусом?

vinipux

кувалдой наверное) вообще насколько я знаю не на всех машинах кактит такой вот сборос ошибок) обычно так сбрасываются ошибки из энергозависимой памяти, а еще некоторые пишуться в энергонезависимую и стираются только сканером)

Petrush

SOTESU

не кз. а выравнивание потенциалов. но хз, что это может дать.
насколько я знаю, некоторые ошибки снятием клемм сбрасываются, а некоторые — нет

Petrush

не кз. а выравнивание потенциалов. но хз, что это может дать.
насколько я знаю, некоторые ошибки снятием клемм сбрасываются, а некоторые — нет

Vitalik

Почему не катит? Берешь скидываешь минус и бьешь по плюсу. Все замечательно скидывает. На всех субарах.

АдмиралЪ

Vitalik

yukas

друг, ты шутник — давно пил?

купи диагностику на ELM327 и сбровь нормально ошибку
могу за рубль тебе переслать — у меня их 2

Она прыгала на пени. в субару легаси. в субару легаси ))

katolik74

друг, ты шутник — давно пил?

купи диагностику на ELM327 и сбровь нормально ошибку
могу за рубль тебе переслать — у меня их 2

А что это за диагностика такая (ELM327). Мне подойдет? А то у меня чек горит. А самодиагностикой я неумею пользоваться. Если мне подойдет, то я бы взял. VIN JF1BE9LR51G018549

Vic_Tor

А что это за диагностика такая (ELM327). Мне подойдет? А то у меня чек горит. А самодиагностикой я неумею пользоваться. Если мне подойдет, то я бы взял. VIN JF1BE9LR51G018549

katolik74

Shpunt

yukas

ecuexpoler попробуй, если шнурок твой работает с этим софтом — то можно всё нулить, обучение по зажигаю, ошибки и др.

Она прыгала на пени. в субару легаси. в субару легаси ))

Shpunt

ecuexpoler попробуй, если шнурок твой работает с этим софтом — то можно всё нулить, обучение по зажигаю, ошибки и др.

попробовал.. параметры видит, а с ошибками все то же самое.. P-ошибок нет, а C-ошибки не видны.. То ли шнурок у меня такой, то ли C-ошибки ничем не читаются.

kirill40

Как обнулять ЭБУ :
— прогреть двигатель ( до рабочей. градусов 80)
— заглушить двигатель
— соеденить клеммы зеленые ( плоские ) и черные ( квадратные) они находятся обычно под рулевой колонкой ( либо справа, либо слева)
— завести автомобиль ( чек горит)
— педаль в пол ( до полнгого открытия заслонки)
— педаль наполовину ( подержать 2-3 сек.)
— отпустить педаль газа
— набрать 2000 об. держать около минуты
— по истесении ( около минуты ))) чек должен начать равномерно мигать, если это произошло — ЭБУ обнулен, если выдает ошибки — значит они не устранены.

Subaru legacy 2.0 GT, twin turbo, wagon, A/T, 1996

Всем известно о наличии процедуры самодиагностики у автомобилей Subaru. Для того чтобы провести ее нужно найти два разъема самодиагностики Subaru. Зеленый разомкнутый и Черный разомкнутый. Они, как правило, находятся рядом друг с другом.

Разъемы одноконтактные и как бы «просто висят» в воздухе.

Содержание

В этом режиме система находится постоянно: оба разъема разъединены. При включении зажигания кратковременно загорается лампочка CHECK ENGINE на приборной панели, а потом — гаснет. Это свидетельствует о том, что система диагностики исправна, находится в режиме этого типа диагностики и готова к запуску двигателя. В этом режиме система постоянно отслеживает работу датчиков и в случае возникновения критических ошибок зажигает лампу CHECK ENGINE уже на работающем двигателе. Если эта лампочка кратковременно вспыхивает и гаснет, то возникшие в системе ошибки не столь существенны и/или кратковременны. Если же лампочка загорается и горит постоянно, то произошло что-то серьезное и вам необходимо немедленно остановиться, заглушить двигатель и считать коды ошибок. В этом режиме диагностируются только самые важные компоненты, необходимые для запуска и работы вашего автомобиля.

Cоединяется только черный разъем самодиагностики (зеленый разъем по-прежнему должен быть разомкнут). В этом режиме система возвращает ошибки, накопившиеся в памяти контроллера посредством мигания лампочки CHECK ENGINE.

Если при включении зажигания (двигатель не заводить!) лампочка мигает постоянно и равномерно — то система диагностики не обнаружила ошибок в процессе эксплуатации автомобиля. Если же мигание неравномерно, то по длительности импульсов можно определить код ошибки (один или несколько через паузы).

«Длинное мигание» — десятки в коде, «короткое» — единицы. Например 3 длинных, одно короткое — код 31. После этого можно посмотреть значения кодов для вашего автомобиля по соответствующей таблице (таблицы могут различаться в зависимости от модели и года выпуска). Как правило, этот режим применяется после появления CHECK ENGINE в процессе эксплуатации для считывания «исторических» кодов, при диагностике электрических соединений и в некоторых других случаях, когда запуск двигателя невозможен.

Для динамической диагностики в режиме D-типа, соединяется только зеленый разъем, а черный при этом находится в разомкнутом состоянии.

Система начинает динамическую диагностику и показывает через лампочку CHECK ENGINE текущие ошибки, обнаруженные в процессе тестирования. Этот режим является расширенным вариантом режима чтения памяти и применяется для диагностики всех систем, в том случае, когда возможен запуск двигателя. Лампочка CHECK ENGINE работает так же, как и при чтении памяти, но тестирование производится на заведенном и прогретом двигателе.

1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов);
2. Затем зажигание выключается и соединяется зеленый разъем (Test Mode Connector);
3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!);
4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта);
5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды;
6. Отпускаем педаль газа полностью;
7. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то можно попробовать поочередно включить/выключить все ее режимы (ECON, POWER, MANU, HOLD и т.д.);
8. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты.

Если в процессе вышеописанных процедур лампочка CHECK ENGINE горит постоянно, то выключаем двигатель и разъединяем разъем — неисправностей не обнаружено! Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности обнаружены, а значения кодов можно посмотреть по той же таблице, что и при чтении памяти.

В режиме стирания памяти используются оба разъема: соединяется и зеленый, и черный разъемы.

В этом режиме система очищает память от информации о накопленных ошибках в процессе эксплуатации/тестирования автомобиля. Как правило, этот режим применяется только тогда, когда все обнаруженные неисправности выявлены и устранены.

При включении зажигания и запуске двигателя лампочка CHECK ENGINE сигнализирует об окончании обнуления памяти контроллера системы управления равномерным миганием.

1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов);
2. Затем зажигание выключается и соединяются и зеленый разъем, и черный разъемы;
3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!);
4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта);
5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды;
6. Отпускаем педаль газа полностью;
7. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если лампочка CHECK ENGINE через примерно минуту после установки режима начинает равномерно мигать, то очистка памяти успешно завершена. Выключаем зажигание и разъединяем разъемы. Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности не устранены и необходимо повторно искать и устранять неисправности.

Не совсем приятно когда приходит авто на ремонт, а сканер отказывается читать какую-либо из неисправных систем. Если дело касается двигателя, то тут всё просто, ничего нового не придумали, а вот если это АКПП или ABS? Тем более, что авто буквально «нашпиговано» CAN шиной. На последних моделях «Легаси», функцию самодиагностики вывели немного на другой уровень, который намного понятнее и информативнее, чем двухзначные коды.

Теперь коды неисправностей можно просмотреть на щитке приборов в ОБД стандарте.

Для того, чтобы активировать эту функцию, надо при выключенном зажигании соединить разъём, который находится в районе предохранителей салона:

Ещё одно нажатие переводит систему в чтение кодов ABS:

Коды неисправности отображаются не более трёх на систему, после устранения неисправности двигателя или АКПП они пропадают автоматически, а вот коды неисправностей системы ABS можно удалить только сканером. Ошибки во всех режимах высвечиваются группами по 3 штуки, то есть при тестировании ошибок двигателя и если ошибок больше 3, то тестирование надо пройти по кругу A-B-C-комбинация приборов-А.

Так же можно провести проверку щитка приборов с помощью такой же самодиагностики.

При этом все стрелки начинают ритмично двигаться, загораются все имеющиеся лампочки и дисплеи:

Так, при первой активации система управления двигателем выставляет зажигание и перекрывает впускную систему (например, соленоидом сброса давления на выходе турбины) для обнаружения момента детонации. Эта установка остается в ее памяти и она будет изменяться только в сторону уменьшения в случае обнаружения сбоя (ошибки). Такая функция безопасности присутствует практически в каждом современном двигателе. После исправления ошибки (в данном случае переход на более высокооктановое топливо) двигатель начинает работать значительно лучше, но пока память не стерта, потребуется неопределенное число циклов определения момента начала детонации для преодоления эффекта ухудшения установок опережения зажигания и других настроек двигателя (выставленных для менее качественного бензина).

Точка начала детонации топлива обычно принимается как уровень, до которого можно сжать топливо до его самовоспламенения благодаря теплу, образующемуся при сжатии (универсальный газовый закон). Это, конечно, упрощение данного понятия для двигателя внутреннего сгорания, так как в нем существует много дополнительных факторов, непосредственно влияющих на нее. Наиболее значительное влияние оказывает остаточное тепло в цилиндре от предыдущих воспламенений топлива. Если эти воспламенения сверхэффективны и образуется избыток тепла, современные ECU могут снижать мощность двигателя путем задержки искрообразования или снижения объема топливо-воздушной смеси (снижения давления наддува) или обоими способами одновременно. Точка детонации бензина с меньшим октановым числом гораздо ниже, чем у более высокооктанового, и двигатель должен работать либо при более низкой внутренней температуре (что невозможно без принудительного охлаждения), либо при более низком давлении впрыска, либо при более позднем зажигании, т.е. двигатель будет работать с меньшей мощностью, чем хотелось бы.

Так, например, тот же WRX разрабатывались под японский бензин с октановым числом 100, поэтому его мощность на европейском 95-ом бензине уменьшается с 280 до 245-265 лс, исключительно из-за этих изменений в настройке зажигания и впрыска.

Для преодоления проблемы влияния параметров, полученных системой управления при езде на топливе с низким октановым числом, ECU может быть «переинициализирован» (точнее обнулен и инициализируется заново) с полным баком высокооктанового бензина.

ECU обнуляется (для обнуления оперативной памяти контроллера либо замыкаются соответствующие диагностические провода под торпедой, либо использует специальный диагностический сканер (если таких проводов нет), либо попросту на некоторое время (достаточное для разрядки всех конденсаторов) отсоединяется аккумулятор. Не забудьте при этом и про аккумулятор сигнализации, если он есть). После этого ECU возвращает заводские установки и не имея в памяти предыдущих записей, начинает повторный опрос и инициализацию.

Для большего эффекта рекомендует проехать по такой дороге, где можно выдержать езду с полностью открытой дроссельной заслонкой хотя бы в течение 30 секунд и более.

Тогда ЕCU начинает оценку параметров в оптимальных условиях, выставит очень точные установки времени зажигания и впрыска, и новые параметры будут теперь также и максимальными параметрами. Такие настройки будет управлять двигателем до тех пор, пока не будет заправлен низкооктановый бензин, либо не будет обнаружена какая-либо ошибка, на которую должен среагировать ECU.

Более того, чем больше нагрузка, приложенная в течение этих 30 секунд (затяжной подъем, подтормаживание левой ногой или много пассажиров в салоне), тем лучше будут новые параметры, так же благотворно влияет и максимальная доля времени в этих 30 секундах, во время которой разгон идет в диапазоне от 3250 до 5000 оборотов.

В качестве наглядного примера возникающих различий: автомобиль 1996 года ездил при давлении 1,2 бара, достигнутом при 3800 оборотов, вопреки информации дилера, что 95-ый бензин дает давление только в 1,0 бар согласно данным производителя. Эти данные были также подтверждены и во Франции. А владелец машины из ЮАР сообщил, что на местном бензине 91RON можно достичь только 0,5 бара!

Эффект для более новых турбированных машин (выпуска после 1996 года) стал ниже из-за меньшей турбины.

Причем разные люди достигали этого эффекта с разной степенью успешности. Некоторые заметили значительное улучшение, тогда как другие сообщали только о незначительных изменениях (если вообще их замечали). Главным критерием здесь, по-видимому, является предыдущая эксплуатация автомобиля. Если машина ездила продолжительное время только на высокооктановом бензине, то улучшенное значение рабочих условий покажет малозаметное изменение тех данных, которые уже имеются в памяти ECU как приемлемые настройки и применение данного метода будет неактуально. Однако если она эксплуатировалась на бензинах с разными октановыми числами и в особенности на дешевом и низкокачественном бензине, то она получит значительное улучшение настроек в результате применения такого метода.

Конечно, гарантированным способом обнуления системы управления двигателем является обращение к дилеру. У них есть соответствующее диагностическое оборудование для надлежащего выполнения работы и специально обученные техники. Кажется, они постоянно обнуляют ECU (причем, когда надо и не надо! ).

Если же они не захотят этого сделать, то можно будет просто на ночь отключить аккумулятор.

При первой активации системы после стирания памяти контроллера управления (которая может произойти также и после отключения аккумулятора в процессе ремонта или замены каких-то узлов или деталей) потребуется процедура повторной инициализации («переобучение» компьютера). Большинство автомобильных компьютеров (управляющих устройств) запоминают и хранят данные о функционировании систем автомобиля для оптимизации эксплуатационных характеристик и улучшения работоспособности. После обнуления памяти устройство управления будет использовать значения, заданные по умолчанию, до тех пор, пока не будет записана новая информация о каждом компоненте системы. В течение нескольких рабочих циклов компьютер «восстанавливает» оптимальные значения и запоминает их снова. Устройство управления может запоминать данные о 40 или более параметрах автомобиля.

В течение стадии «переобучения» может наступить некоторое «ухудшение» поведения автомобиля: возникает резкое или нечеткое переключение передач; низкие или нестабильные обороты холостого хода; могут появиться даже перебои в двигателе, связанные с переобогащением или, напротив, переобеднением горючей смеси, а также, как следствие, возрастает расход топлива.

Однако эти симптомы должны быстро пропасть после запоминания компьютером ряда циклов вождения (т.е. примерно через 30-40 км).

Читайте также:

  

• B0020-13 ошибка range rover

  

• Рено лагуна 1 шкала температуры

  

• Схема предохранителей лифан х60

  

• Damaged key ошибка jeep

  

• Ошибка vtm 4 акура мдх

мне рассказали, как правильно обнулять кампутер на наших субару…

1. скидываются клемы с аккумулятора, сначала «+», патом «-«

2. оставляется в таком положении на пол часа ,час…

3. включить замок зажигания во второе положе и оставляем еше на пол часа, час

4. замыкаем между собой клемы «+» и «-» и оставляем еше на некоторое время

(ето дял того, чтобы все предохранители, конденсаторы и т.д. и т.п полностью разрядились…)

5. теперь можно подъсоединять клемы обратно к аккумулятору, предварительно повернув ключ в замке зажигания в положение «0»

!!!теперь самое важное, правильно заложить в память кампутера все данные с датчиков

6. включаем зажигание, что бы загорелись все лампы на панели приборов, он не заводим двигатель, т.е ставим ключ в положение «2»…считаем секунд 5-выключаем…повторяем процедуру, только теперь ждем 10 секунд-выключаем…и еше раз, ждем 15 секунд-выключаем…

7. теперь можно заводить двигатель…заводим, прогреваем до рабочей температуры

8. нажимаем на педаль «газа» и поднимаем обороты сначала до 1200-1400 об/мин и держим какое-то время…

поднимаем обороты до 2400-2600 об/мин, так же держим некоторое время…

увеличиваем до 3400-3600 об/мин, ждем немного…

теперь можно отпустить педаль «газа»…

в общем все, можно ехать…все параметры заданы правильно, если нет ошибок в работе датчиков, то при проверки никаких ошибок не выдаст…