Мультитроникс не показывает все ошибки

БК выдает ошибки, на самодиагностике их нет.

#1

Сообщение

CheshirCat696 » 05 янв 2016, 10:29

Добрый день, всех с новым годом, такой вопрос: Установил в машину мультитроникс, подключил все верно, все работает, данные отображает. В один прекрасный момент выдало «ошибка системы 64», но все работало. Затем, я как обычно завел с утра машину на прогрев, у нас -15. Сел в машину, поехал. Смотрю горит чек, БК выдал туже 64 ошибку, я заглушил машину, завел чек погас. Отключил нафиг БК. Чек больше не загорался. Затем захотелось воткнуть лямду старую, езжу год без нее. Подключил, машину стало трясти на D подключил обратно мультитроникс, что бы посмотреть обороты, посмотрел. При отключенной лямде 688об. на D. С подключенной на хх 650, на паркинге, 530 на D и пытается заглохнуть, лямда показывает 0.00 на холостом. При движении.0.80-0.90. И тут началось веселье мультитроникс стал сыпать ошибки. 12, 15, 17 При движении постоянно говорил 17. Причем чек не горит. Отключаю мультитроникс, делаю самодиагностику, все моргает, ошибок нет. Что по акпп, что по двигателю. Отсюда 2 вопроса, лямду менять? И врет ли мультитроникс? Насколько помню вы всегда говорите что самодиагностику считиать приоритетной. Спасибо.

Ремонт бортового компьютера «Multitronics TC 750»

Хочу поделиться, как я ремонтировал свой бортовой компьютер. Возможно кому-нибудь пригодится.

Начал барахлить БК Multitronics TC 750, купленный мной более 2 лет тому назад в магазине Юлмарт. Гарантия естественно закончилась, да и сервиса в Питере нет. Написал в техподдержку ( в Москве), описал неисправности, ответили быстро — «Схему не даем, высылай в Москву на А/Я». Для меня а/я это, как на деревню дедушке.
Пришлось методом научного тыка с помощью мультиметра ковыряться. Да, забыл сказать- неисправность проявляется следующим образом.
1. Стали отставать часы, приблизительно на минуту-две за сутки. Корректировка не помогает.
2. Растут показания напряжения бортовой сети с 14,4 — 15.1V, а по мультиметру (на клеммах аккумулятора) стабильно 14,3V
Вынул работающий БК из корпуса и поднес к воздуховоду кондея и по мере остывания БК показания на нём стали снижаться. Получается, что плавает от повышения температуры.
Принес домой, разобрал, подал питание 13V и начал тестером ползать по плате.
В итоге обнаружил, что не стабильно напряжение 3,3V после линейного стабилизатора. Тестер показывает 3,12-3,25V.
Возможно в этом проблема. Рассмотрел деталюху под лупой, выяснилось, что это HT 7533-1. Нашёл DataSheet на неё, оказалась хитрая. Аналога пока не нашёл, но обзвонил несколько мест, обещали в понедельник дать справку о наличии на складе. Выкладываю фотки. На последней та деталь, которая вызывает сомнения. Когда найду замену и перепаяю, сообщу о результате.

Источник

Проблемки с БК Multitronics RIF-500

Откатал наш Кайрон 5 лет с момента покупки с бортовым компьютером Multitronics RIF-500, пока я не решил в нём, в БК, полазить))
Вот так выглядит бортовик. К нему подключены задние датчики парковки. При переводе на задний ход на дисплее отображается расстояние до объектов и пищит зуммер.

Проблемы начались чуть меньше недели назад. Пока прогревал машину, решил позаходить в менюшки. Полазил там-сям, вроде ничего не менял. На выходе обнаружил, что левая кнопка Param не срабатывает, не выводит окно параметров (обороты, температура двигателя, мгновенный расход и многое другое). Все остальные кнопки и окна — да, а Параметры никак. А там важное для зимы значение температуры двигателя, прогревать-то надо… Спустя пару дней решил разобраться, вчера пошёл читать инструкцию и копаться в меню БК. В общем, докопался до того, что всё накрылось тазом)) Опять же вроде ничего не предвещало беды, но появились следующие симптомы:
1) Мультитроникс самостоятельно гасит дисплей спустя примерно минуту после пробуждения. Т.е. я завел двигатель, включился бортовой компьютер, показал мне недолго информацию и обратно спать. Включался дисплей обратно по нажатию одной из кнопок. Раньше он работал без такого «режима сна».
2) Появилось ощущение, что где-то внутри своих электронных мозгов Мультитроникс завис, потому что он, несмотря на многократный перезапуск двигателя, так и показывал, что с момента пуска прошло 5 минут. Забегая вперед, скажу, что даже на следующий день он так и показывал эти самые 5 минут от момента запуска.
3) Получилось-таки зайти в меню средних параметров, где обнаружилось, что данные с движка не приходят. Вместо значений, к примеру, 79 градусов в движке и 768 оборотов холостого хода, стояли прочерки, т.е. отсутствие информации.
4) Парктроник работать отказался. При переводе на задний ход ничего не происходит, как был БК на окне средних за поездку данных, так и остался там. Вперёд-назад на машине поелозил, ничего нигде не включилось ((

В инструкции нашёл фразу, по которой при непонятках можно сбросить питание БК, сняв на минуту клеммы аккумулятора. Вчера решил уже этого не делать, перенёс на сегодня. Сегодня пришёл, еще раз убедился, что по данным алес капут, скинул клеммы АКБ и пошёл менять лампочку в задней габаритной фаре. После возвращения клемм на место обнаружил, что ни черта это не помогло. Решил делать общий сброс БК. Сделал общий сброс (сначала сделал неправильно, при включенном зажигании, не сработало), потом сделал еще раз и правильно) Выставил нужный протокол обмена. После этого все параметры и данные с двигателя начали отображаться, но осталась одна весомая проблема:
парктроник так и не заработал ((( Режим парковки в БК, естественно, включён.

Написал в техподдержку Мультитроникс письмо с описание проблемы, может, они чего скажут. Если нет, то поеду в какой-нибудь сервис, уж починят, надеюсь.

Вот такие дела. Может, самому попробовать глянуть проводку? Перевоткнуть разъем от датчиков к БК, например. Но до разъемов Мультитроникса еще долезть надо…

Источник

Ремонт ДТ БК Multitronics C 340

Всем привет!
Решил написать о небольшом ремонте датчика температуры, пытался найти что-нибудь но в Нете, нет практически, ни чего, по этой теме. Конечно, в итоге получилось совсем не идеально, зато работает, сопротивление датчика немного не подошло, поправил через меню БК:)

В 2013 году подарили мне бортовой компьютер Мультитроникс С 340,
Установил, откалибровал, покавырялся что бы более-менее показывал.
Вот такой б/к:
Multitronics-340

Не так давно датчик температуры воздуха (ДТВ) стал сильно врать:
показания температуры воздуха.
По косвенным признакам, я догадался, что что-то произошло с датчиком. Довольно быстро нашёл причину обломилась ножка датчика. К сожалению, не сфотографировал как это было.
Ну что делать, датчик подключен при помощи двух проводов: черного и черного с белой полосой к БК:
Сам датчик представляет собой обычный выводной элемент LM335z, который был затянут в термоусадку:

Термоусадку я конечно срезал и увидел, что от датчика отломился один вывод, второй остался на проводе, третий не используется. На данном этапе, идём покупать новый датчик — 70 рублей! И припаиваем новый датчик, средний это «+» (чёрный с белой полосой, крайний правый (если смотреть на плоскую сторону, ножками вниз) чёрный провод «-«!
Припаиваем датчик к кабелю, каждый вывод обтянул термоусадкой!
Все собрал на место и протянул его под левый поворотник чтоб показывал более-менее точную температуру воздуха!
Я так понимаю, что так, можно отремонтировать практически все Мультики…
И предположу что и сток ДК под бампером, находится такой же (элемент)!
Всем спасибо что прочли/посмотрели!
Все фломастеры разные!
Ровных всем поверхностей!

Источник

133. Ремонт бортового компьютера Multitronics VC731/750

Всем привет. Уже многие у кого есть Multitronics (731, 750 и многих других, т.к. внутри схемы эдентичны) сталкивались с неадекватным поведением бортовика в жару. Начинает врать спидометр (на Multitronics), показания напряжения переваливают за 15 вольт (бортовой комп начинает постоянно предупреждать) и так далее… Кто то включает кондиционер на полную, другие вносят поправки к напряжению (минус по максимуму). Лично меня одно время спасал кондёр, направленный на лобовуху…бортовик остывал и какое то время работал адекватно. Но вот после прошлогодней поездки в Анапу если кто не видел — ТЫК, бортовик конкретно поджарился на жаре и начал выдавать синий экран, либо просто зависать на одной вкладке, сам по себе нажимая одну и туже кнопку.

Как мне сообщили в тех поддержке, это тестовый режим.
Так же если машина долго стояла на жаре, бортовик нагревался и начинал выдавать просто дикие цифры)

Люди которые отправляли в сервис свои приборы — получали точно такие же, с той же проблемой назад… махали на это рукой и не обращали внимание дальше. Мне в переговорах с тех. поддержкой советовали тоже самое, прислать бортовик к ним на ремонт. Так как гарантия у него закончилась уже как 2 года назад, не известно сколько бы стоил ремонт.

Суть проблемы кроется в используемых компонентах, а именно стабилизаторе напряжения — 7533-2 L6G0226.
Людьми утверждается что потребляет устройство максимум 70мА, а стабилизатор родной рассчитан на 100мА …как бы запас имеется.
Однако процессор PIC32MX575F 512H-80I/PT 11365RA — 32bit microcontroller (by Microchip) (это тот что в наших Multitronics), с использованием стабилизатора напряжения менее 1.5А (программируемые контроллеры) ведёт себя некорректно (дают сбои).

Для себя делаем вывод и покупаем с запасом на 1,5А…5А стабилизатор напряжения. LM1086IT-3.3/NOPB (ТО-220 и 1,5А); LM1084IT-3.3/NOPB (ТО-220 и 5А); LD1084v33 (увы его я не нашёл, есть только на али экспресс по 10 шт) … С одной стороны запас по мощности, с другой — можно сделать теплоотвод (прицепить радиатор)

Я купил LM1086IT-3.3/NOPB (ТО-220 и 1,5А) и то нашёл его только в Тольятти и был он всего лишь 1 у них в наличии))). У нас в городе нифига нет…только на заказ и то мне сказали не факт что привезут.
Цена вопроса 80р + 5р за радиатор.
Как разбирать описывать особо не вижу смысла, кто полезет внутрь должен уметь держать в руках паяльник и отвёртку.

Выпаиваем букашку стабилизатор и припаиваем провода…

Ещё раз улыбаемся, потому как в документации по 7533-2 одна распиновка контактов, а на практике же у Multitronics «особая/хитрая» партия …Левая ножка — GND, средняя — IN, правая — OUT (не как в даташите, это важно!)

Источник

Записки о подключении бортового компьютера Multitronics VG1031UPL

Возник тут небольшой спор на одном из форумов об отсутствии К-линии на Тойоте. Как описал автор — «нет данных на ней». Кто-то тогда писал, что это шутка парней из автосервиса, сделано намеренно, чтобы исключить возможность работы аппаратуры от диагностического разъема, так сказать, «привязали клиента». Как говорится, пока сам не посмотришь — не поймешь, так и я толком не понял, что человек имеет ввиду. Может имело место неправильное подключение, а может просто нет нужного контакта. В любом случае, подключить бортовой компьютер (а о нем речь и шла) уже, якобы, невозможно.

Мне стало интересно, почему может отсутствовать К-линия на автомобиле на три года младше моего. Интернет оказался скуп на информацию, однако некоторые мысли все-таки получилось найти. В частности, говорилось, что причиной может быть отсутствие иммобилайзера (или его неверная работа), поскольку он включается в разрыв К-линии тоже. Естественно, цепь остается разомкнутой, но исправляется это установкой перемычки между 9 и 18 контактами разъема иммобилайзера. Однако, знающие люди прямо сказали, что подобное встречается только на отечественном автопроме и к Тойотам отношения не имеет.

Что ж, может быть и так. Да и Бог с ним, с этим иммобилайзером и разъемом диагностики, не зря я на электрика учился — пойдем с «головы». А головой в автомобиле является электронный блок управления двигателем, ЭБУ. С него-то точно диагностику не исключишь. Поэтому я предложил слегка иной способ подключения БК, которым, кстати, воспользовался сам в свое время.

Кроме питания, компьютеру для работы нужно лишь соединение с этой самой К-линией. Это минимальное подключение, однако, функциональность его почти 100%-я. Опционально можно подключить датчик скорости, форсунку, датчик уровня топлива, габариты… Но это все не важно, важна К-линия. Легче всего ее найти не в диагностическом разъеме под капотом (туда надо из салона протянуть провод), а, собственно, на самом ЭБУ. Сложного ничего, надо только найти распиновку выводов под конкретный двигатель.

Итак, абсолютный минимум для подключения БК к автомобилям Тойота по К-линии:
1. Масса. Здесь без комментариев.
2. Неотключаемые +12В. В идеале, напрямую от аккумулятора, либо с любой другой точки, где постоянно присутствует напряжение.
3. Отключаемые +12В. По инструкции — с замка зажигания, либо с любой другой точки, где появляется напряжение при включении зажигания.
4. Включение режима диагностики. Для этого необходимо замкнуть перемычкой контакты ТЕ1 и Е1 в разъеме под капотом/в салоне/на выводах ЭБУ, кому как удобнее. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить двигатель. При отсутствии ошибок лампа Check Engine будет постоянно равномерно мигать. Без этого действия БК работать не будет!
5. Подключение К-линии. Вот здесь я бы посоветовал подключаться непосредственно к контакту ЭБУ — это и ближе, и быстрее. Как? Решайте сами. Скруткой, пайкой и т.д.

Все! При успешном выполнении каждого пункта работа БК гарантируется полностью.
Ниже приведу пример на ЭБУ двигателя 5A-FE. Для других двигателей изменяется только расположение контактов, названия остаются такими же.

TE1 и E1 — режим диагностики (желтый цвет)
VF (иногда VF1) — К-линия диагностики (красный цвет)
SPD (иногда SP1 или SP2) — датчик скорости (синий цвет)
#10 (можно #20) — подключение форсунки (зеленый цвет)

Источник