Коды ошибок галант 8 акпп

Уважаемые форумчане

После диагностики АКПП на Галанте 2.4, 2001 (американский) были выявлены следующие ошибки:

1) 22 Output speed sensor
2) 23 Input speed sensor
3) 43 3rt not syncromesh
4) 44 4rt not syncromesh
5) 42 2rt not syncromesh

На сервисе предположили, что менять надо скорее всего датчики переключения скоростей, из-за неисправности которых и возникли ошибки (3) — (5).

Внешние признаки неисправностей — при сброшенный ошибках (выключение и включение аккумулятора) при каждом переключении машина страшно дергается (сначала набирает обороты до 3500, а потом с рывком переключается). После 4 таких толчков загорается лампочка «Service engine soon». При горящей лампочке машина едет плавно, без рывков, но по-моему она не включает передасу выше второй. Видимо компьютер перевел ее в аварийный режим, но это мои предположения.

В сервисе проверили проводку, ведущую к датчикам, вроде все прозванивается.

Итак, вопрос — какова вероятность что сломались именно датчики, причем входной и выходной одновременно??? Или стоит искать причину поломки в другом?

Может я не очень ясно объяснила ситуацию — если что непонятно спрашивайте.

Заранее благодарна за советы
P.S. В сервисах сразу говорят, что нужна капиталка коробки, но у меня такое предчувстсвие, что просто хотят сделать на мне деньги. Даже не хотят ничего слушать…

КПП — один из основных агрегатов в системе автомобиля. Если механика до боли проста в своем конструктиве, то автомат — узел куда сложнее. Любой вид коробок, в том числе и АКПП, берет на себя огромную нагрузку. Следствием становятся поломки. Прежде всего, они становятся следствием естественного износа, так как автоматическая коробка передач имеет определенный ресурс. Но на износ также воздействует ряд ситуаций, происходящих по вине автовладельца. Несвоевременное или некачественное техническое обслуживание, критические нагрузки, езда на холодном масле, экстремальный стиль вождения с резкими и частыми стартами и стопами. Все это неминуемо приводит к различного рода поломкам.

Каждый автовладелец, который хотя бы раз ремонтировал коробку передач, знает, насколько это может быть затратно. Поэтому своевременный ремонт — это, своего рода, экономия финансов. Следовательно, необходимо следить за состоянием АКПП и при образовании симптомов неисправности сразу обращаться к специалистам. Как понять, что коробка вышла из строя и причины — об этом наша статья.

Симптомы поломки автомата типичны и однозначны:

• ощутимая вибрация по кузову во время или начале движения;
• нехарактерные коробке стуки, скрежет, запах гари;
• пробуксовка;
• залипание или задержка переключения передачи, полное отсутствие одной/нескольких передач;
• check на панели приборов;
• полный стоп авто.

Любое нетипичное поведение коробки — признак ее неисправности. Поэтому понять, что АКПП сломана и требует ремонта, сможет даже новичок. Куда сложнее определить в какой именно части произошла поломка. Ведь АКПП состоит из десятка дополнительных комплектующих и различных расходных материалов. Далее расскажем о самых уязвимых местах автомата и причин их выхода из строя.

Безусловно, в зависимости от сложившейся ситуаций и условий, в АКПП может сломаться что угодно. Начиная от шланга, заканчивая серьезным агрегатом. Например, гидроблоком. Но ниже приведем примеры тех деталей, которые выходят из строя чаще всего.

ATF (масло)

Трансмиссионная жидкость — важнейший элемент для работоспособности автоматической коробки передач. Она не только становится основой работы гидротрансформатора, но и передает давление, контролирует температуру, смазывает трущиеся друг о друга детали, вызывает включение передачи.

Поэтому, если есть какие-либо отклонения в масле, это неминуемо приведет к поломке. За маслом очень важно следить, своевременно менять его не только, исходя из требований и рекомендаций производителя, но и на основе условий, в которых пребывает автомобиль. Часто своевременная замена масла АКПП становится эффективной профилактикой, благодаря которой можно избежать массы проблем по коробке. Если все-таки поломка образовалась и она стала следствием проблем с маслом, то это могли вызвать следующие причины.

Состояние трансмиссионного масла

Жидкость имеет свой ресурс. Так как она подвергается высоким температурам, постоянно в движении и омывает детали, со временем теряются химические и физические свойства. Масло загрязняется, становится редким, теряются смазывающие свойства. Если мусор попадает в масло (как правило, это продукты износа, вырабатываемые трущимися деталями), он оседает на все компоненты, которые омывает масло. Результат — засоренные детали и их выход из строя.

Поэтому постоянно нужно контролировать цвет масла, его консистенцию и степень загрязнения. Сделать это можно в ходе диагностики или ТО, а также самостоятельно с помощью щупа, предоставленного комплектацией автомобиля.

Отметим, что замена масла регламентирована производителем. Частота зависит от типа коробки, возраста автомобиля. В некоторых авто замена требуется каждые 15-20 тысяч км пробега, в других — 70-80 тысяч. Тем не менее, масло должно меняться в любых коробках, независимо от того, что написано в мануале от производителя. Об оптимальной частоте замены трансмиссионной жидкости подскажет мастер нашего СТО на основе технических параметров АКПП.

Масляное голодание

Недостаток масла непременно скажется на работе АКПП. Перегрев, вибрация, проскальзывание передач могут свидетельствовать о недостатке ATF. Результат — выход из строя более серьезных и сложных комплектующих.

Количество масла можно также проверить в условиях СТО или самостоятельно с помощью того же щупа. На нем предусмотрены отметки, на которые нужно ориентироваться. Проверяйте количество масла 1 раз в 1 месяц в качестве профилактики. Тем более, что этот процесс займет не более 5 минут. Если масла не хватает, его нужно долить. Но тут есть нюанс. Доливается масло только в том случае, если залитое находится в надлежащем состоянии (об этом скажет цвет). Если же масло уже черного цвета или есть мусор, необходимо провести полную замену.

Утечка

Утечка масла приведет к масляному голоданию и поломкам. Понять, что есть протечка можно легко на глаз — под автомобилем будет масляная лужа. Как правило, протечка происходит в местах соединения шлангов, картере, линии электроники. Если утечка замечена, необходимо ее устранить путем замены той детали, которая дала течь.

Критическая температура АКПП (перегрев)

Перегрев критически воздействует на коробку. Подразумевается перегрев масла. Горячее масло способно расплавить пластиковые детали, вывести из строя металлические компоненты. Перегрев происходит по двум причинам:

1. Чаще — проблемы с маслом: недостаток, низкое качество, загрязненность.
2. Реже — проблемы с радиатором.

В любом случае высокая температура масла должна устраниться. Нужно проверить и количество/качество масла, и состояние радиатора. Если проблема в первом — масло меняется, если во втором — радиатор или ремонтируется/меняется, или устанавливается дополнительный. Имеет значение условия эксплуатации автомобиля и качество самого радиатора. Если температура выше 100 градусов, не стоит медлить с ремонтом, так как этот показатель считается критическим.

Гидротрансформатор (бублик, ГДТ)

Гидротрансформатор — основа автоматической коробки передач. Эта деталь отвечает за переключение передач и сцепление, берет на себя вращающий момент и обеспечивает плавность переключения передачи. О том, что ГДТ неисправен, скажут проблемы в переключении передачи. Как правило, они переключаются с заминкой, или вовсе выпадают.

Гидротрансформатор — ремонтопригодная деталь. Несмотря на то, что она сварена, в условиях СТО ее можно раскрыть, промыть изнутри, отремонтировать и снова сварить. Работа не из дешевых, но в любом случае обойдется дешевле, чем покупка новой детали. Да и восстановить “родную” запчасть будет надежнее, чем установить “неродную” или б/у.

Гидравлическая клапанная плита (гидроблок)

Полноценные мозги автоматической коробки передачи — гидроблок. Он способствует циркуляции трансмиссионной жидкости, контролирует переключение передачи. Из-за нагрузок, принимающих на себя, плита нередко выходит из строя. Также нередко причиной поломки становится и сам автовладелец, если часто ездит на холодном масле.

Если вышли из строя соленоиды, их можно заменить. Если же проблемы с плитой, то тут только замена, так как она чаще всего неремонтопригодна. Мало кто берется за ремонт гидроблока. А если и возьмется, то он обойдется дороже, чем замена.

Очень важно своевременно проводить диагностику. К слову, несмотря на существование современных методов диагностики на основе высокоточного оборудования, продиагностировать гидроблок не так уж и просто. Для этого нужно демонтировать АКПП, сделать дефектовку и только потом осмотреть гидравлическую плиту.

ЭБУ

Электронный блок управления — голова АКПП. Он отвечает за работу абсолютно всей электроники коробки. Поэтому выход из строя ЭБУ может проявляется различными симптомами: от горящего check на панели приборов до полной блокировки АКПП и стопе автомобиля. Причин поломки блока управления масса:

• перегрев системы, из-за чего плавится оплетка и шлейфы;
• воздействие попавшей влаги, из-за чего металл окисляется;
• скачок напряжения, из-за чего электроника выходит из строя;
• серьезное ДТП или другие механические воздействия.

Движение с поломанным электронным блоком управления, если и возможна, то очень опасна. Чаще всего рекомендуется вызвать эвакуатор и отбуксовать автомобиль на СТО. Сложность ремонта БУ зависит от вида поломки. Иногда можно обойтись простой заменой шлейфов, а иногда приходятся паять микросхемы. Нередко рекомендуется полностью менять электронный блок управления, так как ремонт или невозможен, или слишком затратен. Как бы там ни было, все действия по отношению к ЭБУ должны выполняться только специалистами. Самостоятельно отремонтировать блок невозможно, если нет опыта, подготовленных условий и оборудования.

Рано или поздно, какая-либо деталь коробки все равно выйдет из строя. Но если проводить профилактику и придерживаться рекомендаций по эксплуатации, поломка произойдет гораздо позже, а ее ремонт обойдется дешевле. В качестве рекомендаций по обслуживанию и эксплуатации выступают:

• проведение диагностики не реже 1 раза в год или 1 раза в 6 месяцев, если автомобиль старый, приобретался подержанным или поддается высоким нагрузкам;
• систематически проходить техническое обслуживание, согласно рекомендаций производителя;
• соблюдать рекомендуемую частоту замены масла с использованием только качественной (в идеале, оригинальной) жидкости;
• самостоятельно или силами специалистов контролировать состояние масла, его количество, цвет;
• при покупке подержанного автомобиля пройти полную диагностику и полностью заменить масло независимо от его состояния;
• контролировать температуру в коробке, контролировать состояние радиатора. Если он не справляется с температурой, заменить на улучшенную модель или поставить дополнительный;
• не ехать на холодном масле. В холодное время года прогревать коробку, как минимум, 5 минут;
• не перегружать автомобиль, не эксплуатировать его не по назначению (например, семейное авто использовать в гонках, дрифтовать и т.п.);
• исключать “тапку в пол” и резкий тормоз;
• обслуживаться у специалистов, не пытаться самостоятельно проводить ремонт АКПП.

Если деталь вышла из строя из-за естественного износа, замените ее. По возможности используйте оригинальные запчасти. В крайнем случае, качественные аналоги.

Халатное отношение к диагностике приравнивается к серьезным поломкам. Своевременная диагностика является надежной профилактикой неисправностей. Даже если диагностика показала поломку, ее можно устранить на начальном уровне, избежав дорогостоящего ремонта.

Если же вы приехали на диагностику уже с проявившейся поломкой, она будет проводиться следующим образом:

• Опрос автовладельца или водителя. Даст понять причину, следствием которой стала поломка. Водитель может указать на симптомы, которые дадут мастеру представление о локации неисправности. Если предоставленная информация не дает результат, то специалист может проехаться с владельцем, проведя тест-драйв. Таким образом, мастер поймет симптомы и сам примет решение о локации поломки. Иногда на основе опроса можно понять, что есть проблема с маслом или какой-либо деталью без разбора коробки.
• Механический и визуальный осмотр АКПП. В процессе этих работ специалист осматривает все детали без разбора коробки, проверяет масло, электропроводку, может снять поддон. Если поломка с внешней стороны коробки (например, деформация, трещина), то мастер устраняет ее. Если же визуальный осмотр не дал результата, выполняется следующий этап.
• Диагностика ЭБУ. Электронный сканер подключается к бортовому компьютеру и считывает коды ошибок, которые компьютер запомнил. Ошибки расшифровываются, что дает понимание, в чем может быть проблема. На основе этого решаются дальнейшие действия. Это может быть проблема как в самом блоке управления, так и в других деталях, из-за которых требуется дефектовка.
• Дефектовка коробки. Сложный и длительный процесс, предусматривающий снятие АКПП и ее подетальную разборку. Как правило, автомобили с небольшим пробегом не требуют дефектовки коробки. Зачастую рекомендуется ее разбирать и осматривать, если пробег составляет 150 000 + км. Однако бывают поломки, при которых не обойтись без разборки АКПП. Например, неисправности гидроблока. Или в случаях, когда все предыдущие виды диагностики не дали результата.

Диагностика нужна и важна. Она является обязательным этапом любого ремонта. Но также рекомендуется ее проводить систематически независимо от того, есть ли поломка или нет. Частоту диагностики подскажет мастер.

Коробка-автомат — продуманный и надежный агрегат. И хоть по надежности она может уступать механике по некоторым критериям, она считается гораздо прочнее других видов автоматических коробок. Тем не менее, АКПП подвержена нагрузкам, а, следовательно, и поломкам. Поэтому важно придерживаться простейших правил эксплуатации. О рекомендациях поговорим дальше.

Первое. При старте движения масло должно быть прогретым. В теплое время года достаточно прогреть 2-3 минуты, в холодное — 5-15 минут в зависимости от температуры воздуха.

Второе. На старте не газуйте педалью в пол, не жмите одновременно газ и тормоз.

Третье. Самостоятельно проверяйте уровень масла. Рекомендуется каждые 10-15 тысяч километров пробега, но частота может быть произвольной. Систематически меняйте масло, используя метод полной замены. Частота замены указана в руководстве от производителя или может быть рекомендована мастером СТО. При замене используйте только то масло, которое рекомендовано производителем. Если же нет возможности использовать такое, используйте высококачественную альтернативу. Она должна соответствовать рекомендуемому составу, сезонности и типу АКПП. Не смешивайте два разных масла. Всегда консультируйтесь со специалистами.

Четвертое. Наблюдайте за АКПП. Если ощущаются симптомы неисправности, сразу устраняйте ее. Помните, что поломка в автоматической коробке передач, как катящийся снежный ком. Чем дольше времени ее не устранять, тем больше она будет. Так как в АКПП все взаимосвязано, одна небольшая неисправность может привести к выходу из строя сразу нескольких жизненно важных узлов. Ремонт обойдется в очень крупные суммы. Если поломку устранить вовремя, стоимость ремонта будет гораздо ниже.

Следить за коробкой-автомат и обслуживать ее гораздо проще, чем ремонтировать. Если своевременно выполнять все рекомендации, АКПП отслужит весь заданный ей срок.

11.4 Система самодиагностики

Система самодиагностики

Общая информация

1, Функция самодиагностики встроена в электронный блок управления АКПП, С помощью индикатора включения повышающей передачи система информирует о возникшей в АКПП неисправности. Кроме того, с помощью этого индикатора можно определить код возникшей неисправности. Примечание: появление сигналов предупреждения и чтение кодов неисправности возможно только когда выключатель повышающей передачи в положении «ON». Если выключатель в положении «OFF», то лампа индикатора горит, не мигая.

а) Если возникает неисправность в датчике частоты вращения, датчике положения дроссельной заслонки или электромагнитных клапанах, то индикатор начинает мигать, предупреждая водителя о возникшей неисправности. Но если произошла неисправность в электромагнитном клапане блокировки гидротрансформатора, то предупреждения о неисправности не будет.
б) Коды неисправностей можно считать по количеству миганий индикатора повышающей передачи, для этого надо закоротить выводы «ТЕ1» и «Е1» диагностического разъема.

в) Система диагностики не определяет выход из строя датчика положения дроссельной заслонки и выключателя стоп-сигналов, но их можно проверить, измерив напряжение на выводе «ТТ» диагностического разъема.

Таблица. Коды неисправностей.

Датчик скорости — обрыв проводки или короткое замыкание

Автомобиль движется при любом положении селектора, кроме «N» или «Р», более 30 секунд

Электромагнитный клапан №1 — обрыв проводки или короткое замыкание

Скорость автомобиля более 10 км/час.

№2 — обрыв проводки или короткое замыкание

Скорость автомобиля более 10 км/час.

Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора — обрыв проводки или короткое замыкание

Скорость автомобиля более 10 км/час.

Примечание: коды 62, 63, 64 указывают на неисправность в электрической части электромагнитных клапанов. Неисправности в механической части, например, заедание клапана, системой самодиагностики не фиксируются.

2 Код неисправности сохраняется в памяти блока управления и после выключения двигателя. Очистка памяти блока (сброс кодов после проведенного ремонта) производится либо путем выключения зажигания и отсоединения предохранителя «EFI», либо путем отсоединения разъема блока управления АКПП и двигателем.

Внимание:
— Низкое напряжение аккумуляторной батареи может вызвать сбой при диагностике. Поэтому перед началом диагностики проверяйте аккумулятор.
— Пользуйтесь вольтметром или омметром, которые имеют предельные значения шкалы измерения, по крайней мере, 10 кОм/В.

Проверка индикатора выключения режима повыщающей передачи

2. Индикатор должен гореть при положении выключателя повышающей передачи «OFF»,

3 Переведите выключатель повышающей передачи в положение «ON»: индикатор должен погаснуть. Если индикатор мигает, то это является признаком неисправности электрической части системы управления

Считывание кодов неисправностей

1. Включите зажигание и установите выключатель повышающей передачи в положение «ON».

Внимание: не запускайте двигатель.

2. Закоротите выводы «ТЕ1» и «Е1» диагностического разъема.

3. Считайте и определите код неисправности по количеству миганий индикатора
а) Если происходит две вспышки в секунду, то система работает нормально.

б) Если происходит одна вспышка в секунду, то в системе есть неисправность, Код состоит из двух цифр, первая цифра определяется по первоначальной серии вспышек, затем следует пауза 1,5 секунд и вторая серия миганий, которая соответствует второй цифре кода. Если кодов неисправности два или более, то между ними будет пауза 2,5 секунды. Внимание: в случае наличия нескольких кодов неисправностей, первым высвечивается всегда наименьший код, а затем остальные коды в порядке возрастания.

4. Разъедините выводы «ТЕ1» и «Е1»

Сброс кодов неисправностей

1. После проведения ремонта очистите память блока управления АКПП от кодов неисправности, которые там хранятся. Для этого удалите предохранитель «EFI» на 10 или более секунд в зависимости от окружающей температуры (чем ниже температура, тем дольше) при выключенном зажигании

Внимание:
— Для сброса кодов неисправностей отсоедините на некоторое время отрицательную клемму аккумулятора. При этом будет утрачено содержимое памяти блоков управления других систем,
— Для сброса кодов неисправностей отсоедините разъем блока управления АКПП и двигателем.
— Если код неисправности не был сброшен, то он будет храниться в памяти блока управления и появится при последующей диагностике.

2. После сброса кодов проведите проверку — мигание индикатора повышающей передачи должно соответствовать нормальному состоянию коробки передач.

Проверка переключения передач

Примечание: эта проверка позволяет определить, является ли причиной неисправности проблема в электрической части или в механической части коробки передач.

1. Отсоедините разъем электромагнитных клапанов.

2.. Переключение передач должно происходить в соответствии с приведенной таблицей «Режимы работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или двух из них».

Примечание: если на диапазонах «L», «2» и «D» трудно определить номер включенной передачи, то проведите следующий тест:

Таблица. Режимы работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или двух из них,

Источник

Самодиагностика Galant EA скрепкой

На Galant EA кузов дорестайл подключить бортовые компьютеры (OBD ll) нельзя и ошибки двигателя или АБС можно прочитать только на сканере в сервисе.

Но возможна самодиагностика без дополнительных устройств.

Под торпедо со стороны водителя, справа от руля находится чёрный диагностический разъём:

На этом разъёме есть маркировка 8 и 16 контактов и нашим диагностирующим инструментом послужит скрепка, нужно замкнуть 1 и 4 (масса) контакты.

Проворачиваем ключ замка в положение “ON”, но машину не заводим.

Видим моргающую лампочку “N” нейтрали (для автомата, для МКПП не знаю).

Теперь можно визуально считать и записать моргания лампы ABS и Check Engine.

Если лампа всегда моргает короткими импульсами – значит ошибок по системе нет.

Иначе считаем длинные и короткие импульсы (длинные – десятки, короткие – единицы) (например 2 длинных, 3 коротких значат код ошибки 23).

Ошибки идут по кругу, то есть если есть три ошибки то система отморгает их от меньшей к большей, а потом начнет сначала.

Записав ошибки смотрим их описание:

Информацию по самодиагностике черпал: здесь.

Источник

Что означают ошибки Мицубиси Галант

Недостаток информации часто становится причиной проблем эксплуатации, обслуживания и ремонта автомобилей. Осознавая это, опытные автолюбители стремятся восполнить пробелы в своих знаниях. Так, к примеру, на различных форумах не утихают споры о том, что означают те или иные ошибки Мицубиси Галант, высвечиваемые системой самодиагностики. Постараемся внести в горячо обсуждаемую тему ясность, ответив хотя бы на чаще всего задаваемые вопросы.

Где расположен диагностический разъём и как им пользоваться

Для проведения диагностики необходимо знать, где находится диагностический разъем Мицубиси Галант. Он расположен в районе рулевой колонки, под панелью приборов и выглядит следующим образом.

Чтобы получить доступ к хранящимся в памяти ЭБУ кодам неисправностей необязательно иметь в своём распоряжении специальное диагностическое оборудование. Достаточно просто взять кусок провод, установить перемычку между клеммой 1 и массой автомобиля, затем повернуть ключ в замке зажигания. После этого на панели приборов Мицубиси Галант начнёт мигать индикатор MIL.

1. Индикатор, мигающий с постоянными интервалами, это признак отсутствия ошибок в памяти блока управления.
2. Разделённые короткими и длинными паузами вспышки различной продолжительности – это коды неисправностей, обнаруженных системой самодиагностики.

В последнем случае передаваемую ЭБУ информацию нужно записать и расшифровать:

• продолжительные сигналы означают «десятки», а короткие – «единицы»;
• короткие паузы разделяют между собой отдельные вспышки, а длинные – полностью переданные коды.

Тем не менее, подобный способ диагностики несовершенен, поскольку не позволяет получить информацию в полном объёме. Кроме цифр, в обозначении ошибок Мицубиси Галант присутствуют ещё и буквы – B, C, P, U, A, F. Именно по буквам, стоящим перед цифрами, диагностические коды разделяются на несколько основных групп. А потому целесообразно отказаться от упрощённых методов обследования, и обзавестись специальным оборудованием.

Как расшифровать и использовать полученную информацию

После записания кодов неисправности Мицубиси Галант, переходите к их расшифровке. Вам потребуется достоверная база данных. Она содержится в пакетах специального программного обеспечения, используемого на СТО официальных дилеров. В качестве равноценной замены допускается использовать такие программы, как Autodata или WOW. Достоверность данных, предоставляемых другими разработчиками, остаётся под вопросом, и полностью доверять им не стоит.

Для наглядности дадим расшифровку нескольких часто встречающихся ошибок, дополнив её пояснениями. При этом будем руководствоваться частотой информационных запросов в сети.

P0431

Таким кодом система диагностики информирует о неполадках в каталитическом нейтрализаторе. Среди вероятных причин поломки эти.

1. Некорректная работа подогреваемого кислородного датчика №2 (лямбда-зонда). Можно попробовать очистить деталь от сажи. Но если это не поможет, придётся купить новую запчасть.
2. Неисправность электропроводки. Поиск места повреждения – дело сложное и нудное. Для достижения результата потребуется слаботочный мультиметр, много сил и времени, а главное – бездна терпения.
3. Выход из строя самого каталитического нейтрализатора. Что бы ни утверждали «гаражные Кулибины», а подобная поломка лечится только заменой.

Поскольку речь идёт о дорогих компонентах системы выпуска, помните — в большинстве случаев, ошибка P0431 Mitsubishi Галант появляется из-за некачественного топлива. Лейте нормальный бензин, и будет вам счастье.

P0506

Опытные водители и без всякой диагностики в состоянии почувствовать, что скорость вращения коленчатого вала упала ниже допустимой. В помощь новичкам – ошибка P0506 Мицубиси Галант. В списке причин появления неисправностей следующие.

1. Некорректная работа регулятора холостого хода. Прежде чем менять эту деталь, стоит попытаться очистить её от грязи, смазать. Потом, заменив прокладку, поставить на место. Велика вероятность того, что проблема будет решена.
2. Выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Тут однозначно потребуется замена. Благо, что на Мицубиси Галант эта деталь меняется легко, а стоит относительно недорого.
3. Заеданиедроссельной заслонки. Избавиться от этой напасти удастся, аккуратно удалив нагар обычным очистителем карбюратора.
4. Повреждения электропроводки — обрыв или замыкание проводов, окисление контактов.

Чтобы при ремонте добиться хорошего результата, нужно действовать обстоятельно и последовательно.

P0171

Причиной появления ошибки P0171 на Мицубиси Галант становится обеднённая горючая смесь. Это связано с такими факторами.

1. Падение давления в системе подачи топлива. В списке вероятных виновников: неисправный насос, загрязнённый фильтр, неисправный регулирующий клапан, повреждённые топливопроводы.
2. Подсос воздуха в системы впуска или выпуска. Придётся искать место повреждения, и восстанавливать герметичность. Если машина возрастная, рекомендуется начать с уплотнений форсунок.
3. НеисправностьMAF-сенсора (датчика расхода воздуха). Не спешите менять дорогую деталь. Вполне возможно, что проблемы возникли не в ней самой, а в электрическом разъёме или подводящих воздушных патрубках.
4. Некорректная работа кислородного датчика №1 (лямбда-зонда).

Не радуйтесь, обнаружив одну поломку. Возможно одновременно несколько повреждений, которые надо устранять.

Не забывайте — коды ошибок Мицубиси Галант являются важным, но не единственным инструментом для обнаружения неисправностей. К тому же эта информация имеет ценность лишь когда сам электронный блок управления функционирует правильно.

Источник

Самодиагностика галант 8 акпп

Стайлинг & Электрика DSM всё что связано с электрикой , стайлингом, музыкой и т.д. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА «MITSUBISHI MPI» И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЕЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. для 1g На панели приборов автомобилей, оборудованных данной системой впрыска топлива, установлена лампа индикации неисправностей «CHECK ENGINE» . Она загорается при наличии каких-либо ошибок в работе системы впрыска и указывает на необходимость проведения диагностики и устранения неисправности. В памяти эл.блока управления запоминается двухразрядный код ошибки, который может быть считан с помощью мульти-тестера или обычным аналоговым вольтметром постоянного тока с пределом измерения 25-30 вольт. Стирание кодов ошибок в памяти ECU происходит при отключении питания. Если Вам нужно их стереть, необходимо при выключенном зажигании отключить плюсовую клемму аккумулятора на 10-15 сек. Соответственно самодиагностику нужно проводить не менее чем через 10-20 мин. эксплуатации автомобиля (лучше на разных нагрузках), после последнего отключения аккумулятора. На автомобиле eclipse 1g чтение кодов ошибок производится с помощью разъема установленного в подножном пространстве слева, рядом с коробкой предохранителей. Для этого мульти-тестер подключается к данному разъему. Далее необходимо следовать инструкции конкретного тестера. Для чтения кодов ошибок с помощью вольтметра, необходимо при выключенном зажигании подключить вольтметр к 1 выводу разъема (+) и 12 (масса). Обычно 12 вывод соединен с массой проводом с изоляцией черного цвета, однако лучше предварительно его прозвонить на массу. Плюсовой вывод (1) разъема диагностики расположен диагонально-противоположно. Подключения следует проводить при выключенном зажигании, в противном случае можно вывести из строя эл.блок управления. Чтение кодов производится при включенном зажигании ( не стартере ). В момент включения зажигания стрелка вольтметра должна кратковременно отклониться. Затем ECU начнет выдавать коды ошибок — сначала более длительные импульсы (старший разряд кода), затем короткие импульсы (младший разряд). Вам следует записать количество импульсов и по таблице определить направление поиска неисправности. Наличие импульсов одной длительности (только короткие импульсы) соответствует отсутствию кодов ошибок сохраненных в памяти ECU. В этом случае при наличии неисправности, необходимо произвести пробную поездку длительностью не менее 10-15 мин. и повторить самодиагностику. Если стрелка вольтметра отклонилась один раз и не возвратилась к нулю, значит неисправность присутствует в ECU. После чтения кодов ошибок необходимо выключить зажигание, отключить тестер или вольтметр и приступить к устранению неисправности. После этого следует при выключенном зажигании отключить плюсовую клемму аккумулятора на время не менее 10-15 сек. и произвести пробную поездку. Затем следует повторить самодиагностику. Если кодов ошибок ECU не выдает повторение вышеописанных операций не требуется, если получен новый код ошибки, то необходимо устранить следующую неисправность и повторить самодиагностику еще раз. Таблица кодов ошибок ECU «Mitsubishi MPI» код 11|Лямбда-зонд код 12|Измеритель воздушного потока код 13 |Термодатчик воздушного потока код 14 |Датчик положения дроссельной заслонки код 15 |Моторный датчик положения контроля за скоростью холостого хода (МХХ) код 21 | Термодатчик охлаждающей жидкости код 22 |Датчик углового положения коленвала код 23 |Датчик ВМТ первого цилиндра код 24 |Датчик скорости автомобиля код 25 |Датчик MAF код 31 |Датчик детонации код 36 |Момент зажигания код 41 |Форсунки код 42 |Топливный насос код 44 |Катушка зажигания код 15 |соответствует только двигателю 1,5л. код 36 |соответствует только двигателю 1,5л. код 42 |может указывать и на неисправность реле управления код 44 |соответствует только 16-ти клапанному двигателю P.S. Следует отметить, что прочитанные коды ошибок не всегда однозначно указывают на неисправность какого-либо датчика или элемента системы впрыска. При диагностике системы впрыска необходимо сопоставлять данные ECU, конструктивную реакцию датчиков и конкретное поведение двигателя на холостом ходу и под нагрузкой. Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения Mitsubishi Eclipse 1G D22A — eur fwd атмо мкпп 4g63 1992 фото Mitsubishi Eclipse 1G D27A — jap awd турбо мкпп 4G63T 1990 фото Mitsubishi Galant 8G EA5A — eur атмо акпп 6А13 1998 фото Mitsubishi Legnum EC5W — jap (LHD) awd твинтурбо акпп 6a13TT 1998 БЖ на vr-4.ru / БЖ на драйвтуру

Here are the codes for the TCU. These can be obtained by using the same principal for pulling the ECU codes.

I use a multimeter and 2 wires with alligator clips. You can get the clips from Radio Shack or wherever.

Hook up to pins and Set the mulitmeter for 12 V. Turn the key all the way but do not crank (the power windows work in this position). Watch the pulses of the needle (if Analog). Write down L for long and S for short. The TCU will cycle the codes over and over. So you can double check them if needed. If you get constant short pulses, the TCU has no codes and all is well (so it would seem).

Once you write it down, figure L = 10 and S = 1. EX: L-L-S-S=22. GO to the chart below and it will tell you what the code means.

The left is the 1G Diagnostic plug. The right is the 2G.

Red is you hook up the Positive lead of the Meter and Gray is Negative. If it does not work or read, try reversing the leads.

1G hook POS to #6 and NEG to #12.>>>>>>>>>>>>>> 2G POs to #6 and NEG to #4.11 Excessive Large TPS (Throttle Position Sensor) output.

• 12 Excessive Small TPS output
• 13 Defective or improperly adjusted TPS
• 14 TPS adjusted improperly
• 15 Open circuited low-oil-temp sensor
• 16 Short Circuited High -oil-temp-sensor
• 17 open circuited high temp sensor or short circuited low oil-temp-sensor
• 21 Open-Circuited Kickdown Servo
• 22 Short-circuited Kickdown Servo
• 23 Open-Circuited Ignition pulse pickup cable
• 24 Open-Circuited or improperly adjusted accelerator switch

******************** ************************************************** *

• 31 Open-Circuited pulse generator A
• 32 Open-Circuited pulse generator B
• 41 Open-Circuited shift control solenoid valve A
• 42 Short -Circuited shift control solenoid valve A
• 43 Open-Circuited shift control solenoid valve B
• 44 Short-circuited shift control solenoid valve B
• 45 Open-Circuited shift control Pressure Control Solenoid valve
• 46 Short-circuited shift control Pressure Control Solenoid valve
• 47 Open-Circuited torque converter clutch solenoid
• 48 Short-circuited torque converter clutch solenoid
• 49 Defective torque converter clutch system

******************** ************************************************** *

• 51 1st Gear Incorrect Ratio
• 52 2nd Gear Incorrect Ratio
• 53 3rd Gear Incorrect Ratio
• 54 4th Gear Incorrect Ratio
• 61 Short or Open-Circuited torque reduction request or execution signal line
• 62 Open-circuited torque reduction request line
• 63 Short-circuited torque reduction execution line

******************** ************************************************** *

• 81 Open-circuited Pulse Generator A
• 82 Open-circuited Pulse Generator B
• 83 Open or Short-circuited Shift Control Solenoid valve A
• 84 Open or Short-circuited Shift Control Solenoid valve B
• 85 Open or Short-circuited Pressure Control Solenoid valve
• 86 Incorrect gear ratio

Check TPS Connector
Adjust TPS
Check TPS
Check accelerator switch (Code 24)

Codes (15-17)
Check Oil Temp. Sensor Connector
Check Oil Temp. sensor on bench

Codes (21,22)
Check Kickdown servo switch connector and Kickdown switch on bench

Code (23)
Check Ignition Pulse Signal Line.

Code (24)
Check & Adjust Accelerator Switch & Connector

Codes (31,32)
Check Pulse Generator A or B
Check vehicle reed switch (chattering)

Codes (41,42)
Check Solenoid Valve connector
Check Shift control solenoid valve A

Codes (43,44)
Check Solenoid Valve connector
Check Shift control solenoid valve B

Codes (45,46)
Check Solenoid Valve connector
Check Pressure Control Solenoid Valve

Codes (47,48)
Check Solenoid Valve connector
Check Torque Converter Clutch Solenoid

Code (49)
Check Torque Converter Clutch Hydraulic Unit
Check Torque Converter Clutch Solenoid
Replace Control Unit

Code (51)
Check Connectors of Pulse Generators A and B and the generators themselves
Rear Clutch Slipping

Code (52)
Check Connectors of Pulse Generators A and B and the generators themselves
Rear Clutch Slipping
Kickdown Brake Slipping

Code (53)
Check Connectors of Pulse Generators A and B and the generators themselves
Front Clutch Slipping
Rear Clutch Slipping

Code (54)
Check Connectors of Pulse Generators A and B and the generators themselves
End Clutch Slipping
Kickdown Brake Slipping

Code (61)
Check Torque Reduction Request Signal Line
Check Torque Reduction Execution Signal Line

Code (62)
Check Torque Reduction Request Signal Line

Code (63)
Check Torque Reduction Execution Signal Line

Code (81) See related code (31)

Code (82) See related code (32)

Code (83) See related codes (41,42

Code (84) See related codes (43,44)

Code (85) See related codes (45,46)

Code (86) See related codes (51,52,53,54)

Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения

Источник