Как устранить ошибку клапан адсорбера

Описываю неисправность: Исключительно на прогретом авто, когда переходил на ХХ (светофор или остановка у гаража), через минуту после остановки, 1 раз в 30-50 секунд обороты резко падали до 500, сразу поднимались до 1200 и возвращались обратно на 800. Так происходило всего один раз каждые ~30-50 секунд.

Пытаясь разобраться с причиной этого недуга, было проведено много экспериментов. Не глуша двигатель я вышел из машины и открыл капот. Заметил, что как только начинает работать клапан адсорбера (цык-цык-цык), тут же происходит этот провал оборотов. Как только клапан адсорбера перестает работать, обороты приходят в норму. Спустя указанное время адсорбер продувается снова и обороты опять падают.
Проверял клапан на продув, когда он закрыт, то не дуется, когда открыт, то продувается легко. Работает.
Короче забил и ездил так…

Но вот пришел диагностический кабель из китая! Продолжил опыты и победил проблему.

Диагностика выдала ошибку P0441, причем Чек не горит!

Подключил кабель к ноутбуку, запустил OpenDiag и поехал…
В течении всей поездки КПА открывался от 0 до 30% и проблем не было. Видимо зима делает своей дело, но по приезду в гараж, на ХХ машина снова «чихнула» и обороты упали до 500. В ноутбуке четко видно, что виновато открытие КПА на 90%, которое произошло резко и непредвиденно для системы.

Затем я включил принудительную 100% продувку адсорбера через режим управления. Обороты подскочили до 1200 и плавно выровнялись до 800. Спустя 10 секунд (сразу скажу, что это время неважно, можно хоть на 5 минут открыть и держать открытым) я сделал сброс, т.е. ЭБУ вернул его на тот процент, на который считает нужным. В этот момент обороты упали до 500 и машина заглохла.

Я повторял этот эксперимент снова и снова, но машина больше не глохла… В момент выключения продувки обороты падали до 500, но система успевала их подхватить.

Баловался я так минут 10, после чего открытие и закрытие клапана перестало влиять на обороты. Точнее оно влияло, но лишь незначительным временным увеличением или уменьшением.

Казалось бы адсорбер продулся? Нет. Спустя пару минут все вернулось…

Я пробовал проводить эксперимент с открытой горловиной бензобака, ничего не меняется. Сложилось ощущение, что система не успевает среагировать на внезапное изменение смеси… Но пред. владелец авто утверждает, что с покупки этой проблемы не было. В общей сложности я продувал этот адсорбер около 20 минут, если предположить, что адсорбер забит и тянет пары из бака, то они давно бы уже улетучились. Пробовал снимать штуцер с КПА. Палец добротно присасывается при продувке адсорбера и не присасывается вообще, когда продувка выключена.
Пробовал на период 100% работы КПА надевать на горловину бензобака пакет, он внутрь не затягивается, наружу не надувается, значит пары адсорбер берет не из бака. При открытии КПА воздух тянется с такой силой, что мой пакет быстро бы засосало внутрь хотя бы чуть-чуть.

Снял КПА, чтобы попробовать отрегулировать силу пружины клапана (там есть винт).

Выкрутил полностью регулировочный винт (открутил и пинцетом вытащил). В корпусе резиновое колечко, чтобы винт не травил воздух, а вот с самим винтом интереснее! Там на кончике есть прорезь а в нее залит резиновый демпфер, который практически полностью разрушился. По этой причине стучит КПА (шток бьет по металлу). И еще скорее всего из-за разрушения демпфера увеличился этот самый зазор и соответственно клапан стал шире открываться. Вот и причина… Прочистил все с помощью очистителя карбюратора и закрутил винт до упора.
Запустил двигатель и включил адсорбер на 100%. Если до упора завернуть винт, то палец не присасывает, если начать выкручивать, то по мере выкручивания присасывает сильнее и сильнее… Таким образом регулируется сила пружины. Выкрутил на 1 полный оборот и ушел домой.

Сегодня продолжил ремонт. Пришел в гараж, поездил на авто и принялся за эксперименты. При включении адсорбера на 100% заметил одну особенность. На 100% продувке он перестал Цокать (цык-цык-цык)
Похоже вчерашняя продувка КарбКлинером помогла. Снял нижний шланг, палец присасывает довольно сильно, но включение и выключение продувки на 100% почти не влияет на обороты. Провел серию из 20 тестов общей сложностью 30 минут.

Повторный замер через 2 минуты

Ни на одном из тестов обороты не упали ниже 750. Кроме того, провел тест на плавное открытие КПА. Клапан цокает при % продувки ДО 95! После 95 цоканье прекращается, клапан непрерывно открыт и продувается. Если подумать, то ведь так и должно быть, а у меня получается до прочистки (даже на 100% продувке) клапан приоткрывался не в полную силу (он цокал), а на малом проценте не цокал вообще, скорее всего и не открывался. Для тех, кто не понял, клапан работает по принципу многократного открывания и закрывания за счет импульса. Винт оставил выкрученным от закрученного состояния на один полный оборот.

И еще наблюдение, если поднять заднюю часть сидения, ухом прислониться к люку насоса бензобака и включить продувку, то слышно, как шипит воздух внутри бака. Система работает.

Последний замер (температура окружающего воздуха +15, подземный гараж):

ИТОГИ: По скринам видно, что исправилась не только работа КПА, но еще и холостые ровные стали — 820 (на скринах меньше красных точек в момент выключенной продувки). Посмотрел другие 20 скринов тестов, и вправду. Обороты везде от 818 до 830. Условия для тестов не менялись.

Мои размышления по поводу того, почему КПА перестал стучать: я думаю, что из-за разбитого резинового демпфера сменился зазор между штоком и винтом, а также из-за наличия смол и прочих отложений, его клинило при малом % продувки, пары скапливались и потом при большом % продувке клапан таки открывался резко и смесь не успевала корректироваться. Теперь буду ждать лета, чтобы повторить тест на жаре.

UPD 29.10.2015 В связи с многочисленными вопросами «Как проверить, что КПА исправен?» прикладываю выдержку из документации АвтоВАЗа.

Если кратко, то при увеличении % продувки с 0 до 96, переменная FR (Текущий коэффициент коррекции впрыска) должна измениться на 10-20%. Отклонения от этого параметра — не норма. Либо осуществляем попытки оживить клапан, либо замена.

UPD 30.11.2015
Недавно снова вышла ошибка 0441, причем уже не просто с признаком СОХР, а еще и признаком ТЕК. Проверил клапан, открыв его с 0 до 40%, потом с 0 до 20%, клапан молчал, палец не присасывается к нижнему штуцеру. Короче снова закис. Изменил метод регулировки. Включил продувку на 8,20% (эта стандартный показатель, который ЭБУ использует почти всегда на ХХ) и стал немного закручивать регулировочный винт. Клапан начал стучать, палец присасывается к штуцеру! С такой регулировкой, что при 8%, что при 40%, КПА стучит, а значит работает! Буду наблюдать дальше, уж очень не хочется брать новый клапан…
Дальше провел тест описанный выше, параметр FR без продувки 1.05, при включении продувки с 0 до 96% параметр меняет значение до 0.90, после чего плавно выравнивается и начинает чуть-чуть увеличиваться. После выключения принудительной продувки принимает значение 1.05.
Вывод: тест пройден, в 10-20% укладываемся (у меня вышло ~15%).

ИМХО: У теста от АВТОВАЗа есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что если вы лишнего закрутите винт в КПА, то при открытии продувки с 0 до 96% вы не сможете выйти на автоматическую корректировку показателя FR в районе 10-20%. В лучшем случае будет 5%, в худшем 0%!
Недостаток этого теста в том, что он не проверяет адекватность работы клапана, а проверяет работу клапана в принципе. Почти всегда, при открытии клапана с 0 до 100% он будет открываться, это якобы говорит о том, что он рабочий… Но! В большинстве случаев КПА клинит именно при неполном открытии (клапан импульсный, увеличивается частоты импульсов — проще начать двигать шток, уменьшается — сложнее двигать шток). Например при 30% продувке КПА может не открываться, а при 60% уже открываться… Вы получите резкий провал в оборотах на ХХ. Зависит от степени изношенности узла и его регулировки винтом.
Считаю, что адекватность работы клапана нужно проверять постепенным увеличением процента продувки. Причем проверять нужно не просто постоянно увеличивая процент, а сбрасывая его в ноль после каждой проверки:
-Открыли с 0 до 90% — щелкает, ОК!
-Открыли с 0 до 70% — щелкает, ОК!
-Открыли с 0 до 40% — не щелкает! Крутим винт, чтобы начал уверенно щелкать и повторяем эксперимент.
И т.д.
Клапан должен уверенно стрекотать (при малом проценте продувки должны быть хотя бы ощутимые толчки по корпусу КПА), это признак того, что он работает!

Продолжение >>>

Очень часто встречаются автомобили с отсутствующим адсорбером, по каким причинам люди убирают его мне неизвестно, наверное многие считают что адсорбер, это лишний и ненужный узел в автомобиле. Я конечно же так не считаю, так как адсорбер непосредственно связан с экологией и экономией топлива.

Как экономит топливо адсорбер в автомобиле.

Представьте если ездить с открытой крышкой топливного бака, большое количество бензина будет просто испаряться в атмосферу. А если на улице летнее время и стоит жара, плюс при движении топливо в баке постоянно колышется. Испарение топлива будет колоссальным, вот здесь и помогает адсорбер.
Пары из бака собираются в емкость адсорбера и при определенных условия электронный блок двигателя открывает клапан продувки адсорбера, тем самым выпускает пары бензина во всасывающий коллектор двигателя. Таким образом все пары бензина из бака сжигаются в ДВС, в этом и заключается экономия топлива.

Я расскажу способ как потушить горящий check engine связанный с ошибкой P0443.
Есть два способа отключения ошибки клапана адсорбера.

1. С помощью редактирования прошивки ЭБУ двигателя (программный способ).
2. С помощью обманки (эмулятора клапана адсорбера).

Так как статья для обычный пользователей автомобилей, программный способ нам не подходит. Так как нужно иметь специализированное оборудование для чип тюнинга автомобилей.

Как ЭБУ двигателя распознает ошибку клапана адсорбера?

Как правило ЭБУ двигателя измеряет сопротивление электромагнитного клапана продувки адсорбера, оно должно быть в районе 30 oM.
Если сопротивление слишком низкое, тогда эбу двигателя зафиксирует ошибку “ Замыкание клапана продувки адсорбера”
Если сопротивление слишком высокое ЭБУ двигателя зафиксирует “ Обрыв клапана продувки адсорбера”.

Обманка (эмулятор) клапана продувки адсорбера.

Клапан продувки адсорбера представляет собой обычную электромагнитную катушку.

То есть чтобы обмануть ЭБУ, достаточно убрать клапан адсорбера и установить в цепь сопротивление 30 Om.

Вместо резистора, также можно установить обычное автомобильное реле, так как в реле находится катушка, такая же точно как в клапане адсорбера.

Установка реле (обманка) клапана продувки адсорбера. Контакты реле желательно удалить, нужно оставить одну катушку. Иначе оно будет постоянно щелкать, так как ЭБУ подает пульсирующий ток на клапан адсорбера.

Внимание! При установке эмулятора клапана адсорбера, необходимо снять трубку с адсорбера идущую из бака и оставить ее дышать в атмосферу.

Хештеги.

p0443 код ошибки, ошибка p0443, p0443 код ошибки, ошибка p0443 опель, ошибка мазда p0443, ошибка p0443 рено
p0443 ошибка форд, ошибка p0443 ford, ошибка p0443 mitsubishi, p0443 ошибка пежо, p0443 ошибка ваз, p0443 ошибка уаз патриот
опель астра ошибка p0443, p0443 ошибка логан, peugeot ошибка p0443, ошибка p0443 mitsubishi lancer cedia
ошибка p0443 opel, p0443 ошибка +на грейт вол сейф 2008, ошибка p0443 пежо 308
ошибка рено логан p0443, p0443 ларгус ошибка
p0443 ошибка мерседес, p0443 ошибка опель астра
p0443 mitsubishi lancer 9 ошибка,
Ошибка клапан адсорбера, ошибка клапана продувки адсорбера, ошибка клапана адсорбера калина.
Ошибка обрыв цепи клапана адсорбера.

Чтобы не пропустить новые публикации, подпишись на группу VK!

Система питания двигателя современного автомобиля является комплексом, который объединяет в себе целый ряд устройств и элементов. Среди них можно выделить основные детали  (например, топливный бак, топливные магистрали, топливный насос, форсунки и т.д.), а также вспомогательные системы. 

Что касается самого адсорбера, важным элементом в его устройстве является клапан продувки. Далее мы рассмотрим, что такое клапан адсорбера, для чего он нужен, как устроен и работает, а также какие признаки неисправности клапана адсорбера указывают на возможные неполадки.

Назначение и принцип работы клапана адсорбера

Как уже было сказано выше, адсорбер является основным элементом в системе улавливания топливных паров. При этом важную функцию также выполняет клапан адсорбера (иногда данные элементы ошибочно называют абсорбер и клапан абсорбера).

Обратите внимание, сегодня адсорберы ставятся на авто Евро-3 и выше, причем как иностранного, так и отечественного производства. Это значит, что даже в устройстве отечественного автомобиля есть подобное решение (например, клапан адсорбера ВАЗ, клапан адсорбера Калина или клапан адсорбера Приора). 

С одной стороны, адсорбер ВАЗ или иномарки можно считать второстепенным элементом, однако выход из строя такой системы может вывести из строя топливный насос, а также  оказывает влияние на работу ДВС автомобиля.

Давайте рассмотрим принцип работы клапана продувки адсорбера, неисправности клапана адсорбера, как проверить клапан продувки адсорбера и каким образом выполняется замена клапана абсорбера своими руками.

• Итак, адсорбер ставится на бензиновые двигатели, а сам электромагнитный клапан продувки адсорбера является частью системы улавливания паров топлива. Чтобы понять назначение и принцип работы клапана, необходимо сначала изучить, как работает система улавливания паров горючего EVAP.

В общих чертах, адсорбер — емкость, которая заполнена адсорбентом (на деле, используется активированный уголь). Данная емкость соединяется с топливным баком при помощи трубок. Так вот, клапан адсорбера стоит между впускным коллектором и адсорбером, основной его функцией является вентиляция (продувка адсорбера).

Дело в том, что продувка необходима по причине того, что пары бензина в баке не полностью улавливаются сепаратором и затем конденсируются для повторного слива в бак. Часть топливных, которые не уловил сепаратор, по паропроводу проникает в адсорбер.

Получается, пары выпускаются при помощи срабатывания клапана, конденсат паров топлива смешивается с воздухом и высасываются из адсорбера. Далее смесь попадает в двигатель и сгорает в цилиндрах.

Фактически, клапан адсорбера перенаправляет конденсат паров топлива в двигатель. Само собой, если возникают неисправности клапана, работа системы нарушается. При этом неполадки также отражаются на стабильности работы самого силового агрегата.

Клапан адсорбера: неисправности, диагностика и ремонт

Вполне очевидно, что на любой машине с адсорбером (адсорбер Приора, Калина или иномарка), клапан адсорбера при выходе из строя может повлиять на работу ДВС. Другими словами, как на отечественной бюджетной модели (например, клапан продувки адсорбера Калина), так и на автомобиле высокого класса указанный элемент в ряде случаев является причиной сбоев в работе двигателя. 

На деле, неполадки клапана продувки могут вывести из строя бензонасос. Также, если вентиляция адсорбера нарушена, топливо может скапливаться во впускном коллекторе, нарушается смесеобразование, силовая установка не выдает полной мощности и т.д. Часто проявляются проблемы при запуске холодного ДВС, возрастает нагрузка на стартер при попытках завести двигатель.

Основные признаки неисправности клапана адсорбера:

• на холостом ходу двигатель работает не стабильно;
• плавают обороты на ХХ;
• пропала мощность двигателя;
• увеличен расход топлива;
• при работе ДВС клапан адсорбера не издает звуков;
• при откручивании крышки бензобака слышно шипение;
• возле авто и в салоне пахнет бензином;

Появление таких признаков вполне может быть вызвано и другим причинами, однако часто это говорит о нарушенной вентиляции адсорбера. Именно по этим причинам специалисты рекомендуют выполнять регулярную проверку клапана адсорбера.

Механическая проверка нужна в том случае, когда во время работы мотора на холостом ходу или  «на холодную» слышно, что щелкает клапан адсорбера. При появлении посторонних звуков на ХХ можно резко нажать на педаль газа.

Если щелчки по характеру звука не меняются, тогда высока вероятность, что эти звуки издает клапан адсорбера. Так вот, если клапан адсорбера стучит, для начала можно попробовать почистить его регулировочный винт, после чего закрутить данный винт.

Далее следует выполнить регулировку клапана абсорбера. Чтобы отрегулировать клапан адсорбера, винт для регулировки  проворачивают на 0.5 оборота. При этом нужно учитывать, что если затянуть винт сильно, ЭБУ может принять это за неисправность и загорится ошибка. 

Однако если регулировка клапана адсорбера выполнена правильно, данный клапан практически без стука. Главное, учитывать индивидуальные особенности того или иного клапана на конкретной модели автомобиля.

Как заменить клапан адсорбера

Прежде всего, если на машине не работает вентиляция абсорбера, необходим ремонт. Независимо от того, на каком автомобиле произошла поломка (иномарка, Лада Приора или Калина), адсорбер и его клапан должны работать нормально. В противном случае все рассмотренные выше проблемы проявятся в большей или меньшей степени.  

При этом отметим, что замена клапана адсорбера своими руками  в большинстве случаев вполне возможна в условиях обычного гаража. Это значит, что не всегда в обязательном порядке необходимо ехать на сервис.

• Первое, если рассматривать сам клапан адсорбера, цена на данное устройство обычно не высокая;
• Второе, изучив устройство конкретного авто, необходимо определить, где стоит клапан продувки адсорбера.
• Как правило, для замены клапана нужно иметь пару отверток «крест».

Затем потребуется убрать штуцеры под защелкой, а также выполнить отсоединение шлангов. После можно вынуть клапан и его кронштейн из адсорбера. Теперь можно установить новый клапан и осуществить обратную сборку. На этом замену можно считать завершенной.

Единственное, на некоторых авто еще может потребоваться сбросить ошибку в памяти ЭБУ. Кстати, сделать это можно при помощи простого решения типа ELM327 или другого диагностического оборудования. 

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что адсорбер и клапан адсорбера выполняют важные функции. Более того, неисправности системы могут оказать серьезное влияние на работу двигателя.  Как правило, рассмотренные выше признаки и симптомы неполадок клапана зачастую указывают на необходимость проведения углубленной диагностики. При этом часто виновником оказывается именно система вентиляции паров топлива.

Код ошибки P0444 – обрыв в цепи клапана продувки системы контроля за отводом паров топлива

Код ошибки P0444 звучит как «обрыв в цепи клапана продувки системы контроля за отводом паров топлива». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Evaporative Emission (EVAP) Control System Purge Control Valve Circuit Open».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0444

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом трансмиссии. Ошибка P0444 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Этот код указывает на то, что часть системы управления EVAP больше не функционирует должным образом. Система EVAP состоит из множества деталей, включая (но не ограничиваясь) крышку бака, топливопроводы, угольный баллон, продувочный клапан и другие.

Система контроля выхлопов (EVAP) предотвращает выброс паров топлива из топливной системы транспортного средства. Пары топлива по шлангам направляются в угольную канистру для хранения. Позднее, при рабочем двигателе, открывается клапан контроля продувки, позволяющий всасывать пары топлива под вакуумом.

Продувка канистры EVAP регулируется клапаном, который благодаря вакууму, создаваемому работой двигателя, позволяет втягивать пары топлива. Они поступают из топливного бака в двигатель для сжигания, а не выходят в атмосферу.

Продувочный клапан измеряет желаемое количество паров топлива. Контролируемое модулем управления трансмиссией транспортного средства (PCM) или модулем управления двигателем (ECM). Если контроллер PCM / ECM не видит ожидаемых напряжений или обнаруживает обрыв в цепи при подаче команды на продувочный клапан, то устанавливается код неисправности P0444.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0444 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память ECM как неисправность).
2. Возможна обедненная смесь или грубая работа двигателя, если продувочный клапан застрял в открытом положении.
3. Избыточное давление в бензобаке в виде «свистящего» звука при снятии крышки, это указывает на то, что продувочный клапан вообще не работает или застрял в закрытом положении.
4. Незначительное повышение расхода топлива.

Степень серьезности кода P0444 является средней. Автомобиль сможет продолжать движение, но возрастут вредные выбросы в атмосферу. Что на практике не позволит пройти проверку на токсичность.

Причины возникновения ошибки

Код P0444 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Внутреннее короткое замыкание или обрыв клапана продувки.
• Обрыв в жгуте проводов.
• Закорочен или изношен разъем.
• Коррозия или сопротивление в разъеме.
• Разомкнута или короткозамкнута цепь подачи напряжения к электромагнитному клапану продувки.
• Схема драйвера внутри модуля управления трансмиссией (PCM) неисправна.

Как устранить или сбросить код неисправности P0444

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0444:

1. Ремонт поврежденных линий EVAP.
2. Восстановить разомкнутую или закороченную цепь подачи напряжения на электромагнит для продувки.
3. Исправление цепи, идущей к PCM.
4. Заменить электромагнитный клапан продувки.
5. Исправить или отремонтировать ограничение в линии EVAP.
6. Восстановить или очистить разъем.
7. Заменить PCM.

Диагностика и решение проблем

С помощью диагностического прибора подайте команду на активацию клапана продувки. Прислушайтесь, исходит ли от соленоида продувки щелчок. Он должен щелкнуть один раз, а на некоторых моделях может щелкнуть повторно.

Если щелчок не происходит при активации диагностического прибора, отсоедините разъем и проверьте соленоид и разъем на предмет повреждений. Затем проверьте напряжение аккумулятора на подводящем проводе при включенном ключе.

Если напряжение присутствует, заземлите контакт вручную с помощью перемычки и посмотрите, не щелкает ли клапан. Если это так, то соленоид работает правильно, но есть проблема с цепью управления. Если при заземлении вручную он не щелкает, замените соленоид продувки.

Чтобы проверить наличие проблемы в цепи управления, снова подключите соленоид и отсоедините провод заземления от разъема. Отключив провод заземления от контроллера, включите ключ и вручную заземлите провод управления клапана продувки.

Соленоид должен щелкнуть, значит нет проблем с проводом управления к соленоиду, и есть проблема с цепью привода клапана продувки от ECM. Если он не щелкает, значит, в проводке между ECM и соленоидом имеется разрыв.

При исправлении неисправности P0444, вы четко должны понимать, что вы делаете. В противном случае, обратитесь за помощью к специалисту.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0444 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Audi
• BMW (БМВ Х5, E39, E46, E53, E60, 330i, 530i)
• Chery (Чери Амулет, Фора)
• Chevrolet (Шевроле Авео, Лачетти)
• Chrysler
• Citroen (Ситроен С4)
• Daewoo (Дэу Матиз, Нексия)
• Ford (Форд Фокус)
• Hyundai (Хендай Акцент, Генезис, Крета, Санта фе, Солярис, Элантра)
• Infiniti
• Kia (Киа Оптима, Рио, Соренто)
• Mercedes
• Nissan (Ниссан Альтима, Кашкай, Тиида, Х-Трейл, 350Z)
• Opel (Опель Корса)
• Peugeot (Пежо 207, 307, 308, Партнер)
• Skoda (Шкода Октавия, Рапид, Фабия)
• Subaru
• Volkswagen (Фольксваген Пассат, Поло Седан, Тигуан)
• ВАЗ 2107, 2114, 2115
• Газель
• Лада Веста, Гранта, Калина, Ларгус, Нива, Приора
• ТагАЗ Акцент

С кодом неисправности Р0444 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0010, P0031, P0033, P0036, P0037, P0056, P0102, P0243, P0245, P0300, P0440, P0441, P0442, P0443, P0445, P0446, P0447, P0448, P0449, P0452, P0453, P0455, P0456, P0500, P0505, P0700, P0722, P1403, P2008.

Источник

Как проверить адсорбер

Многих владельцев автомобилей может интересовать вопрос о том, как проверить адсорбер и клапан его продувки когда диагностика показала его неисправность (выскочила ошибка абсорбера). Сделать подобную диагностику вполне можно в гаражных условиях, правда, для этого необходимо будет демонтировать или полностью адсорбер или только его клапан. А чтобы провести такую проверку понадобятся слесарные инструменты, многофункциональный мультиметр (для замера значения изоляции и «прозвонки» проводов), насос, а также источник питания 12 В (или аналогичный аккумулятор).

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко).

Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

• угольного адсорбера;
• электромагнитный клапан продувки адсорбера;
• соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

• с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
• с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
• с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Проверка клапана адсорбера мультиметром

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

То есть, важно не напряжение, которое подается на клапан (оно стандартное и равное общему напряжению в автомобильной электрической сети), а его длительность. Существует такое понятие как «скважность продувки адсорбера». Оно скалярное и измеряется в пределах от 0% до 100%. Нулевой порог показывает, что продувки нет вовсе, соответственно, 100% означает, что адсорбер продувается максимально в данный момент времени. Однако на самом деле это значение всегда находится где-то посередине и зависит от условий эксплуатации машины.

Также понятие скважности интересно тем, что его можно измерить с помощью специальных диагностических программ на компьютере. Примером такого программного обеспечения могут служить программы Chevrolet Explorer или OpenDiag Mobile. Последняя отлично подойдет для проверки адсорбера отечественных автомобилей ВАЗ «Приора», «Калина» и других аналогичных моделей. Обратите внимание, что для работы с мобильным приложением необходим дополнительный сканер, например, ELM 327.

В качестве лучшей альтернативы можно купить автосканер Rokodil ScanX Pro. При использовании этого устройства не понадобятся никакие дополнительные гаджеты или программное обеспечение, которое часто требует дополнительные платные расширения, под конкретную марку или модель автомобиля. Такое устройство дает возможность считывать ошибки, следить за работой датчиков в реальном времени, вести статистику поездок и многое другое. Работает с протоколами CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141, поэтому Rokodil ScanX Pro подключается практически к любому автомобилю с разъемом OBD-2.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

1. Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (обороты «плавают» вплоть до того, что машина заводится и глохнет, поскольку она работает на обедненной топливовоздушной смеси).
2. Небольшое увеличение расхода топлива, особенно при работе двигателя «на горячую», то есть, в разогретом состоянии и/или в жаркую летнюю погоду.
3. Двигатель автомобиля трудно запускается «на горячую», обычно невозможно запустить его с первого раза. И при этом стартер и другие сопутствующие запуску элементы находятся в работоспособном состоянии.
4. При работе двигателя на низких оборотах очень ощущается потеря мощности. А на более высоких оборотах также ощущается уменьшение значения крутящего момента.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

• Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
• Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
• Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
• После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

• Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы.
• Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках.
• Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра).
• Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»).
• Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги.
• С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов). При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой.
• В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся. В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда.
• Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся. Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка.
• При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом. Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя.
• Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона.

Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.

Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Проверка клапана с помощью самодельной контрольки

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится.

Точно такая ситуация и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным. Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды. Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением. И это будет происходить настолько чаще, насколько большая температура будет в объеме бензобака. Такая ситуация опасна по нескольким причинам.

Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма. А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями. Поэтому не нужно «глушить» систему улавливания топливных паров, вместо этого лучше поддерживать ее в работоспособном состоянии и следить за адсорбером и его клапаном.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые.

Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

Источник