Как убрать ошибку газель каменс

Обновлено: 11.06.2023

Двигатель Cummins ISF 2.8, порвался ремень генератора (и механизмов, общий) — после замены мешина проезжает несколько сот метров — и начинает тупить. на газ не реагирует. Как будто фильтр забитый. Но ремень меняли в тёплом боксе, поехали — и сразу стало такое, солярка не успела бы запарафиниться. Подключился Авитоас-Скан-ом, выдал ошибки, которых не нашёл в инете. (и вообще информации мало). Вот картинка.
Нашёл, что ошибка 144 — по датчику температуры (Автоас расшифровал как ошибку по 3 форсунке). А ДТ как раз находится впереди, могло повредить ремнём или при замене.
По моему прога недоработана по этому двигателю. Может кто чуть больше пояснит?
Ошибки я стёр, он проехался, говорит что опять пропала тяга, но батарея на ноуте села, я не посмотрел какие вновь возникли, да и поздно было.

Там в 16-ти ричном коде ош-ки, видимо.
ИМХО дело там в 559 (0x22F) — Injector Metering Rail 1 Pressure — Data Valid but Below Normal Operational Range — Moderately Severe Level.
Т.е. недостаточное давление в рампе. Во первых проверить как льёт в обратку с форсунок и предохранительного клапана.

Спасибою Олег! Там с форсунками начались ещё летом проблемы- ни с того ни с чего на ХХ начал неровно работать. Стали проверять как течёт обратка с форсунок — с какой то сильно отличается по сравнению с остальными и двигатель не реагировал на отпускание гайки топливопровода той форсунки. Повезли ту форсунку в Курск куда то, там её почистили (за 6000р) и сказали, что надо было все везти, вроде это их болезнь. Поставили — опять неровно. Стали снова проверять обратку с форсунок — так все по разному и очень заметно отличаются. Так и ездил по это время. А тут порвался ремень, заменили (снимали радиатор) — выехали — а оно не едет как надо.
Завтра проверим ещё раз.
Я ещё проверю разрежение после топл. фильтра, вдруг правда забитый (если подключусь) — т.к. на него очень похоже.
У нас как раз морозы начались с того дня, как они ремень поменяли.

двигатель не реагировал на отпускание гайки топливопровода той форсунки.

Топливный фильтр с утра поменяли. Снял параметры — на ХХ с перегазовками давление в рейке не отличается от заданного. На трассе, когда начали постоянный разгон — давление в рейке упало. На картинке маркер — при 80 км/час.
Параметр «Заданный ток привода ТНВД» при разгоне выходит на 4А, а «Измеренный ток» — остаётся на нуле. (смотреть справа налево)
После поездки появилась одна ошибка — P022F

Вот все параметры на ХХ. Непонятно по температуре воздуха: — во впускнорм коллекторе — 33 град, а на впуске турбины — 25 град. — но ведь воздух в турбину сразу с улицы (через фильтр), а там мороз под 15 град., разве он успеет так нагреться перед турбиной.
Напряжение ДТ на входе турбины — почему то 0
Питание датчика 2 — ноль (что за датчик — неясно)
Питание датчика уровня бака — ноль, хотя на приборке показывает.

1. Датчика т-ры на входе турбины там вроде нет (хотя на схеме с мочой присутствует). 2. Питание датчиков sensor 2 там не используется.
3. Датчик уровня бака к ЭБУ не подключен.
4. Там есть желаемый и реальный ток клапана на ТНВД (перевод кривой). Реальный падает до 0 когда реальное давление в рампе меньше желаемого, это нормально.

Вывод простой, уже писал — или форсы льют в обратку, или предохранительный клапан.
Более всего похоже на дохлый предохранительный клапан — давление до 1200 Атм не нарастает никогда, а как поднимается до 1000, сразу сброс и пока менее чем до 300 Атм давление в рампе не упадёт, снова не поднимается. Это характерная неисправность. Хотя вообще то этот клапан одноразовый, после срабатывания его нужно менять, но.
А срабатывать он не должен ни когда, только если разъём с регулирующего клапана слетел или на буксире таскали с выключеным зажиганием.

ИМХО вместо поездок со сканером (кривым) нужно было снять быстросъём с предохранительного клапана, заткнуть его (жел-но), одеть на клапан шланг, вывести в кабину в канистрочку и прокатится с тапкой в пол. Если оттуда потекло — всё ясно.

Я пытался его обнаружить (предохранительный клапан) — что то не нашёл (наверное плохо искал). Но ведь ещё не занимался такими моторами. Да ещё постоянно на две другие машины отвлекали.
А что со сканером — так давно хотел проехаться, сохранить параметры с этого дизеля, вот случай подвернулся и программу проверить, как работает с этим дизелем.

4. Там есть желаемый и реальный ток клапана на ТНВД (перевод кривой). Реальный падает до 0 когда реальное давление в рампе меньше желаемого, это нормально.
.

Так ведь там реальный ток совсем не меняется. Я так понял, что реальный должен совпадать с желаемым. А видим, что на разгоне желаемый уходит в 4А (а может и не Ампер, не изучал), а реальный как был так и остался. Когда давления равны — реальный ток всё равно ноль.

С торца рампы (он ввинчивается в рампу). Не помню на каком, с Газелями принципиально дело не имею, но вроде со стороны кабины. Но только от него идет шланг с быстросъёмом. Точнее шланг идёт от рампы (штуцер приварен к ней), но чтобы солярка оттуда потекла, нужно чтобы она прошла через клапан (ввинченый в этот торец).
Если ничего не путаю, Газель года 2 назад последний раз смотрел. Но по шлангу найдётся.

Вот, не поленился:

А что со сканером — так давно хотел проехаться, сохранить параметры с этого дизеля, вот случай подвернулся и программу проверить, как работает с этим дизелем.
Так ведь там реальный ток совсем не меняется. Я так понял, что реальный должен совпадать с желаемым. А видим, что на разгоне желаемый уходит в 4А (а может и не Ампер, не изучал), а реальный как был так и остался. Когда давления равны — реальный ток всё равно ноль.

Чушь какая то. Разгон, а скорость падает. Желаемое давление без нагрузки под 1000 и много чего. Может и не правильные выводы сделал.
Собственно нужно всего лишь 4 параметра:
1. Давление в рампе.
2. Желаемое давление в рампе.
3. Обороты.
4. Положение педали газа.

Там чем меньше ток, тем больше производительность ТНВД. Желаемый ток берётся из таблицы (по режиму). А реальный такой, как получился для поддержки давления.

Чушь какая то. Разгон, а скорость падает. .
Собственно нужно всего лишь 4 параметра:
1. Давление в рампе.
2. Желаемое давление в рампе.
3. Обороты.
4. Положение педали газа.
.

Скорость — самый нижний параметр, она ведь плавно возрастает, (начало — справа, конец — слева). Просто сканер записывает наоборот, чем осциллограф (осциллограф — слева направо, сканер — справа налево). Сам сначала путался. Заглушил слив с обр. клапана, также отстёгнутую обратку, позвонил водиле, чтоб проехаться со сканером с указанными параметрами — а он проехался без меня, я даже не знал об этом) (я с другой занимался) — говорит, что ничего не поменялось. Снял щлангочек, которым глушил выход с обр. клапана — совершенно сухо внутри. Завтра обратку с форсунок посмотрим. Но точно помню, что несколько месяцев назад по обратке форсунки отличались в несколько раз друг от друга.

Понимаю, я б тоже нашёл, не думал, что так быстро ответишь. Да я и знал про него, просто когда не сталкиваешься, то забываешь о том, что изучал. Но сейчас уже запомню.

20 см^3 в минуту с каждой форсунки максимум. Но если бы в этом проблема была, то скорее всего не заводилось бы. А тут под нагрузкой, когда потребление солярки увеличивается, давление падает.
Возможно клапан регулятора давления (там пара атмосфер) не держит, т.е. давление на выходе ТННД низкое — хорошо бы измерить. Ну и много других причин, в той теме их разбирали.

Сегодня попробовал завести с отброшенным разъёмом от клапана ТНВД (или регулятора, он там один всего) — завелась. Давление в рейке на ХХ — около 700 (надо меньше), при перегазовке доходит до 1500. Поехали — первый километр хорошо разгонялась, давление или выше или равно нужному, но потом давление в рейке стало падать и опять затупила. Выходит что с отброшенным разъёмом насос работает с максимальной производительностью?
Снял потом быстросьём с обратного клапана — сухо, т.е. при 1500кг он ещё не срабатывал.
Попробовали дунуть в сторону б-бака — легко продувается ртом (там вроде сеточка должна стоять).
Может там ещё где на входе ТНВД какой фильтрик стоит? Сейчас попытаемся из канистры запитаться и проехать.
Если форсунки в обратку много льют — может не хватать производительности насоса при нагрузке? (ещё не меряли)

По моему разобрались: — насос не справляется, потому что 2 и 3 форсунки очень много льют в обратку.
Вот фото за 3 секунды работы: — в обратке 1 форсунки уровень солярки миллиметра 2, 4ф — около 2см, а во 2 и 3-й — больше чем по 10мл налилось. (я красным отметил уровни).

Сегодня попробовал завести с отброшенным разъёмом от клапана ТНВД (или регулятора, он там один всего) — завелась. Давление в рейке на ХХ — около 700 (надо меньше), при перегазовке доходит до 1500.

На ХХ должно подниматься до 1200 Атм и выше (за пару минут), это показатель исправности форс и ТНВД. 700 Атм мало — форсы льют скорее всего.

Дули в обратку? Тогда сеточка для того чтобы фильтровать солярку прошедшую через фильтр тонкой очистки топлива не нужна.

Может там ещё где на входе ТНВД какой фильтрик стоит? Сейчас попытаемся из канистры запитаться и проехать.

Вроде нет, но сам вход в ТНВД крайне извилистый. При разрыве ТФТО бумага забивает этот проход. Снять ТНВД, разобрать, прочистить, продуть.

Если форсунки в обратку много льют — может не хватать производительности насоса при нагрузке? (ещё не меряли)

Может, но тогда бы заводилась плохо. Чтобы лила в разгрузочный канал (не помню как правильно называется) это редкость, т.е. чтобы при открытой форсунке обратка была бы в разы больше, чем при закрытой. Но проверить нужно — обратку от всех форс в кабину в канистру и поездить. Чтобы давление так падало, нужно чтобы там лило как из крана.

Это окончание CAN шины. Там должен стоять терминальный резистор 120 Ом, но на Газели не стоит ничего. Можно туда диагностикой подключатся, кстати.

Вот даю графики, когда ехали сначала с отброшенным разъёмом, потом подключили и поехали с разъёмом.
До участка I ехали на 1-2 передаче
с I по II поехали по городу, давление в рейке выше заданного, потихоньку понижается, но ещё терпимо, машина едет нормально.
С II по III выехали за город и пошли на разгон давление в рейке стало уменьшаться ниже заданного
В IV остановились, подключили разъём, ехали уже небыстро, давление в рейке совпадало с заданным.
Что интересно, даже когда ехали без разъёма, всё равно какой то измеренный ток менялся (вот только масштаб измеренного и заданного я выставил разные. Похоже в сканере «Заданный ток» — это не ток вовсе, а дискретный 2-х уровневый параметр, показывающий, что в рейке давление ниже нормы и требуется увеличение.
Вишнёвый участок — это ехали без разъёма, голубой — уже с разъёмом.
Две форсунки уже везут, будут менять.
Может ещё и в ТНВД что забилось, но пока форсунки выровняем, потом дальше разбираться, если понадобится.
Antel — Олег, спасибо за советы! :beer:

Прежде чем менять, нужно снять рампу и слить из неё солярку на чистую белую тряпочку. Потом промыть её бензином (фильтрованным), также сливая его на эту тряпочку. Всё это делается чтобы узнать нет ли в рампе металлической стружки. Т.е. нужно тщательно рассмотреть, что там остаётся на тряпочке. Если стружка есть, то ставить новые форсунки бессмысленно — быстро сдохнут. Это значит ТНВД стружку погнал — его менять нужно.
При всех этих операциях нужно поддерживать чистоту, стерильность я бы сказал, чтобы в рампу ничего не занести.

Ну и прописать новые форсы жел-но. Если будут сильно отличатся от тех, что стояли — может колбасить на ХХ.

Без меня поставили две форсунки, позвали уже прокатиться. Проехались — всё отлично! Двигатель работает ровно. Даю графики. Интересно, что и токи ((Заданный и Измеренный на ТНВД) стали работать синхронно, а до этого заданный лез в какие то небеса.
Завтра ещё форсунки пропишу.
Antel — спасибо за совет насчёт стружки — в субботу займёмся. Ещё пол-года назад движок стал неровно работать, тогда не работала 1-я форсунка (отсоединяли разъём. про накидную гайку — это я перепутал) — правильно тогда мастер сказал, что нужно было все везти — после чистки этой форсунки двигатель так и продолжал неровно работать до сих пор. Но ездил нормально, а вот почему то после обрыва ремня стал резко тупить. сейчас при испытаниях форсунка и налила меньше всех в обратку.

— вот этот совет и оказался решающим, а я его на потом оставил, т.к. не думал, что увеличенный слив в обратку так может повлиять. beer:

Вот интересно стало, что там в форсунке могло засориться, что так увеличило обратку? Негерметичность шарикового клапана 5? — тогда бы в обратку выливалось после останова, т.к. в рампе давление должно оставаться повышенным. Но при проверке слива уровень в трубках оставался на месте после глушения мотора.
Хотел попросить оставить мне форсунку на растерзание — нет, сказал, что повезёт в Украину (Сумы), там вроде за 100 российских рублей их проверяют. Нереальные какие то цены.

Только что прописал форсунки. Одна не хотела прописываться, потому что вместо буквы I я вставлял цифру 1
(на форсунке написано AR828I8, а я вводил AR82818) — когда обнаружил ошибку — всё прописалось.
Интересно, как прога обнаружила, что не та буква стоит? Или это ЭБУ не хотел принимать такую инфу?
Например на 3-й форсунке предпоследний значок была цифра (тоже единица) — и всё прописалось.

Вот интересно стало, что там в форсунке могло засориться, что так увеличило обратку? Негерметичность шарикового клапана 5? — тогда бы в обратку выливалось после останова, т.к. в рампе давление должно оставаться повышенным. Но при проверке слива уровень в трубках оставался на месте после глушения мотора.

Схема сильно упрощённая. Там во время впрыска, когда запорная игла 15 (не топливщик ни разу, поэтому как что там называется не знаю) поднята, она верхним концом перекрывает полость 6. Иначе при открытой форсунке в обратку оч. сильно лить будет. Но там тончайший обводной канал остаётся (на схеме его что то не вижу), иначе потом, при запирании шариком 6, запорная игла вниз не опустится (бывает она так клинит, тогда обычно дело кончается гидроударом).
В данном случае похоже на неплотное запирание (износ) полости 6 верхним концом запорной иглы 15 и/или расширение обводного канала. Т.е. во время впрыска в цилиндр и в обратку тоже оч. сильно льёт.
Всё это сугубо ИМХО — однажды разобрал форсунку из любопытства, и всё, никакого опыта по их настройке и ремонту не имею.
Да, честно говоря, и не вижу смысла в ремонте т.к. новые форсы совсем не дорогие. Это не Камминзовские HPI или Катовские HEUI, которые примерно по 35*6=210 тыр. за комплект (цена примерно одинаковая, несмотря на коренное отличие, а в случае Камминза это цена за ребилд, новых ни разу не видел), но и их ИМХО лучше менять, а не ремонтировать (в России).

Контрольная сумма входит в состав этого кода.
Кстати, в России его никто генерировать не умеет, насколько я в курсе. Поэтому после ремонта код не известен. Нужно прописывать всем одинаковый в надежде на адаптацию, а если будет плохо работать на ХХ, то попробовать другой, тоже одинаковый.

Вот я тоже вроде высказаться хотел по поводу прописки ремонтированых форс. Маркировка, как я понимаю, указывает на характеристики форсы, и её наносят после испытания форсы. а после ремонта — характеристики совершенно другие, смысл их вписывать?

Всем привет.
Без лишней воды показываю как сбросить интервал ТО по пробегу и по моточасам на Газели Некст с двигателем Камминз 2.8 Евро-5.

ГАЗ Газель Next 2013, двигатель дизельный 2.8 л., 180 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 6

Это полезная информация, но вот может кто скажет про расход у меня некст 4,6 евро5 еду гружённый 2300 расход 13 литров на сотню замерял самым лучшим способом проехал 300км и опять налил до полного вошло почти 40 литров, еду пустой обратно такая же херня, спойлера нет, ни прошит, пробег 15000 его можно как-то снизить.Езжу максимум 80км/ч, фильтра оригинал, масло заменил на Мицубиси 5/30 DL-1 малозольное, на старом сажевый загорался раз в 500 километров а на этом первый и второй раз на 700 километров а теперь каждую 1000 километров, у Мицубиси дизельных егр почти чистые даже на 50000 километров, думаю и в газели должно быть нормально, прожиг длится не больше 40 километров.
Хотелось бы снизить расход спойлер куплю на днях есть в Новосибирске, может ещё есть варианты но без прошивки а то думаю пока гарантия не буду выбивать сажевый и глушить егр.

На холостых, много молотит? У меня 19800, сажевый не разу не включался. Поставил на прогрев мотора, бинар. Разогревается мухой, мин 15. Мотор WV.

Да молотит но не много и то это турботаймер а так пока тепло я его не прогреваю, думаю вебасту установить к зиме.

Maskan22rus

Это полезная информация, но вот может кто скажет про расход у меня некст 4,6 евро5 еду гружённый 2300 расход 13 литров на сотню замерял самым лучшим способом проехал 300км и опять налил до полного вошло почти 40 литров, еду пустой обратно такая же херня, спойлера нет, ни прошит, пробег 15000 его можно как-то снизить.Езжу максимум 80км/ч, фильтра оригинал, масло заменил на Мицубиси 5/30 DL-1 малозольное, на старом сажевый загорался раз в 500 километров а на этом первый и второй раз на 700 километров а теперь каждую 1000 километров, у Мицубиси дизельных егр почти чистые даже на 50000 километров, думаю и в газели должно быть нормально, прожиг длится не больше 40 километров.
Хотелось бы снизить расход спойлер куплю на днях есть в Новосибирске, может ещё есть варианты но без прошивки а то думаю пока гарантия не буду выбивать сажевый и глушить егр.

Прошивка и обтекатель это две главные вещи, позволяющие ощутимо снизить себестоимость перевозок. Причем, именно в том порядке, котором указаны.

Прошивка и обтекатель это две главные вещи, позволяющие ощутимо снизить себестоимость перевозок. Причем, именно в том порядке, котором указаны.

Прошить есть возможность 8500 пока ни чего не глуша, прям у дилера электрики знакомые но говорят сейчас могут спалить когда при гарантии назад прошивку сливать будем, думаю пока повременю

Если интересуешься данной темой, то, видимо, и тебя не обошла стороной проблема с электронным актуатором турбокомпрессора на Газели Евро-5.

ошибка Cummins fc1229 — Датчик положения привода изменения геометрии турбонагнетателя — хаотичный характер или неправильность данных

Местонахождение узла
Привод изменения геометрии турбонагнетателя расположен на корпусе подшипников турбонагнетателя.

Условия для проведения диагностики
Эта процедура диагностики выполняется постоянно во время работы двигателя.

Условия для установки кодов неисправности
Модуль ЕСМ обнаруживает, привод изменения геометрии турбонагнетателя медленно устанавливается в заданное положение.

Принятые меры, когда код неисправности активен
Модуль ECM включает желтую контрольную лампу отказа двигателя (CHECK ENGINE) и/или контрольную лампу неисправности (MIL) после выполнения диагностики и выявления неисправности в ходе двух последовательных проверок.

Практические советы
Возможные причины появления этого кода неисправности:

Неисправность турбонагнетателя с изменяемой геометрией

Далее идет ошибка Cummins fc2387 — Цепь управления приводом изменения геометрии турбонагнетателя (электродвигатель) — реакция механической системы отсутствует, или нарушена регулировка

Местонахождение узла
Привод изменения геометрии турбонагнетателя расположен на корпусе подшипников турбонагнетателя.

Условия для проведения диагностики
Эта процедура диагностики выполняется постоянно, когда пусковой переключатель находится в положении ВКЛ.

Условия для установки кодов неисправности
Положение привода изменения геометрии турбонагнетателя не соответствует заданному в течение времени, заданного в калибровке.

Принятые меры, когда код неисправности активен
Привод изменения геометрии турбонагнетателя продолжает попытки установить положение, соответствующее заданному, даже при включенной контрольной лампе отказа двигателя.
Модуль ECM включает желтую контрольную лампу отказа двигателя (CHECK ENGINE) немедленно при выявлении неисправности в ходе диагностики.
Условия для стирания кода неисправности
Модуль ECM выключит желтую контрольную лампу отказа двигателя (CHECK ENGINE) сразу при успешном прохождении диагностики.

Практические советы
Система очистки отработавших газов должна быть проверена на отсутствие возможных повреждений после выполнения соответствующего ремонта, описанного в блок-схеме диагностики кода неисправности. Могут последовать развивающиеся повреждения системы очистки отработавших газов.

Появление этого кода неисправности может быть вызвано большими утечками наддувочного воздуха.

Если у вас имеется какая-либо из этих ошибок, то на 99% дело в заклинившем актуаторе привода изменения геометрии турбокомпрессора.

Причин может быть несколько, но основные это:

1. Из-за позднего отключения системы EGR и регенерации сажевого фильтра, т.к. забивается сажей сам механизм изменения геометрии и потом все это дело заклинивает в одном положении и не способно в принципе куда-то двигаться, пока все не разберешь и не прочистишь.

2. Далее п.1 тянет за собой поломку моторчика актуатора из-за чрезмерных нагрузок.

3. Естественный износ самого механизма актуатора (внутри там находятся пластиковые шестеренки, которые подвержены износу). Особенно, это проявляется при забитом сажевом фильтре.

Теперь рассмотрим варианты решения данной проблемы. Основных их четыре. Пойдем от наиболее дорогого к наименее затратному.

1. В большинстве автосервисов при появлении вышеперечисленных ошибок вам предложат замену турбины на новую. Это самый простой, но и одновременно, самый дорогой вариант решения проблемы. На данный момент новая турбина Borg Warner стоит около 70-80 тысяч рублей, плюс работа по её замене.

2. Замена турбокомпрессора на ТКР с фиксированной геометрией от двигателя Евро-3/4.

Holset HE200WG

Стоимость оригинального ТКР около 28 000р., плюс потребуется выпускной коллектор от двигателя Евро-3/4:

К этому добавятся некоторые сварочные работы по фланцу катализатора и т.д., ну и, конечно же, обязательна прошивка ЭБУ под новую турбину.

Суммарные затраты выходят около 50 000 руб.

3. Ремонт/замена самого актуатора.

Стоимость порядка 17000р. Но рекомендовать данный способ не буду, ввиду сложной повторяемости метода.

Если подвернется б/у исправный актуатор, то это нормальный вариант. А ремонты, неоригинальные акруаторы это все спорно, т.к. не раз видел работу турбины после ремонта актуатора и могу сказать, что это не то же самое, что и новая исправная турбина. Вроде и работает, но не так, как нужно.

4. Теперь расскажу о наиболее бюджетном способе. Его суть заключается в том, что при выходе из строя актуатора, мы не занимаемся его починкой, заменой и т.д.

Делается следующее: геометрия турбокомпрессора вручную выставляется в определенное положение и в нем же фиксируется. Блок управления двигателем ISF2.8 прошиватся для исключения из системы актуатора и отсутствия ошибок на приборной панели. Автомобиль отлично едет и больше не доставляет хлопот с системой изменения геометрии турбокомпрессора, а бюджет на замену турбины вы пускаете на более необходимые вещи.

Сравнение мощностных характеристик Cummins ISF2.8 и УМЗ А2755 Evotech Газель Некст

В данном посте сравним внешние скоростные характеристки различных двигателей, которые применяются на ГАЗелях Некст: Камминз 2.8 и Эвотек 2.7 Первым делом открываем серийные прошивки вышеперечисленных моторов в редакторах и смотрим на заложенные характеристики крутящего момента: Посмотрим на это визуально: А теперь для

Валдай Cummins ISF3.8

170 л.с./630Нм против 154л.с./465Нм Крутящий момент доступен с самых низких оборотов Снижается расход топлива за счет оптимизации рабочего процесса Клапан EGR закрыт и отключен Обороты ХХ

Машина не реагирует на педаль газа. Ошибка 1922. Не удаляется. Прожиг тоже не запускается. Может кто сталкивался?

Изображения:

IMG_20210922_160219.jpg

autoelectrik

Видимо, наглухо забит сажей и последняя попытка прожига завершилась неудовлетворительно. Попробовать Инсайтом сделать замену сажевика и попытаться прожечь.
Карта от другого двигателя, но думаю, что суть одна. По CM2220 нет такой ошибки. У меня нет

Вложения:

1922 Ru.7z

LENID

Либо сразу шить, но правильной прошивкой. Не все калибровщики умеют избавить блок от этой ошибки. Гореть чек не будет, но ошибка будет висеть. А вам будут ездить по ушам, что нужно где-то в «обиди» подтереть что-то, а потом тихо съедут

LENID

Видимо, наглухо забит сажей и последняя попытка прожига завершилась неудовлетворительно. Попробовать Инсайтом сделать замену сажевика и попытаться прожечь.
Карта от другого двигателя, но думаю, что суть одна. По CM2220 нет такой ошибки. У меня нет

Перепад давления 7 кпа. Пробег у машины 3000 км. Ещё на гарантии. Инсайт отослал меня. Нужно устанавливать новую версию

autoelectrik

Отсылайте к дилеру, если в блоке не зафиксировано большое количество прерваных прожигов, то возможно бесплатно будет. Если клиент забивал на прожиг, не читая инструкцию, или сам чего-то намутил, то за деньги. Я пишу в наряд-заказе: «инструментальный прожиг». 1500р + диагностика ЭСУД (ну не буду я бесплатно делать если хозяин мудак). Если убит катализатор, а он и начинает прожиг (в инсайте видно, по динамике температур), то вероятно заправился «печным топливом» — тогда длинные бодания с заводом с неизвестным результатом.

victors

Инсайт не мог отослать, если он дилерский!

str-alex

Так и обороты холостые. и уже 7кПа. Что же будет на 3000?

LENID

Инсайт не мог отослать, если он дилерский!

Достаточно одной говнозаправки!

Не дилерским тоже нужно уметь пользоваться.. Без создания заказа- и вправду отсылает-))

Машина не реагирует на педаль газа. Ошибка 1922. Не удаляется. Прожиг тоже не запускается. Может кто сталкивался?

СмОтрите его Сканматиком. Он при наличии этой ошибки не помошник. Инсайтом, даже ломаным, цепляетесь. Создаёте заказ (или наряд, не помню точно как обзывается). После этого сбрасываете все АКТИВНЫЕ ошибки. Задача- перевести 1922 в статус неактивные.Потом можно будет принудительно запустить прожиг и удалить ошибки.

Dicii

Нууу, насколько мне известно у тебя есть. А вот как вывести из аварии СМ2220, это уже конечно вопрос другой.

Они так и останутся активными, поменяется статус, с «красного на жёлтый»! Неактивным код станет только после регенерации сажевого фильтра.

str-alex

LENID

str-alex

Сканматик 2 не прожигает, он начинает процедуру, дозирование форсунки идет, но процедура не завершается. Только инсайтом.

abricos33

Либо сразу шить, но правильной прошивкой. Не все калибровщики умеют избавить блок от этой ошибки. Гореть чек не будет, но ошибка будет висеть. А вам будут ездить по ушам, что нужно где-то в «обиди» подтереть что-то, а потом тихо съедут

а в чем проблема убрать этот код? вообще не вижу таких проблем. а данный код как я понял чаще завязан на техобслуживание (и по самим показаниеям сажи и по напоминанию ТО ). И часто появляется даже на прошитых через разное время(видимо от периода сервисного интервала) авто вместе ошибкой о замене масла. тоесть парой. Попросту как напоминание прожечь фильтр на ТО. поэтому многие отключая экологию попросту оставляют ее дубляж в ТО. убрать ее особого труда нет. с той же оперы и 1921.

чавойто 161

Не связаны они никак. У меня эти машины на ТО каждый день по несколько штук. На части из них ошибка по сервисному интервалу замены масла. Ошибка по сажевому возникает в следующих случаях: владелец стабильно обрывает прожиг, забив на инструкцию; владелец заправился «шмурдяком»; забились сажей трубки на дифференциальный датчик. При самой высокой степени засорённости сажевого фильтра прожиг не включается, ошибку перевести в неактивную получится только процедурой «замена сажевого фильтра» Инсайтом. Тогда ошибка перейдёт в неактивные и появится «средняя степень засорения фильтра. После этого надо сделать прожиг и тогда снимется ограничение по оборотам. По началу попрыгал я около них изрядно, т.к. даже заводские инженеры не знали что делать. В результате я им и рассказывал.

Все современные двигатели Cummins оснащаются электронной системой управления. Блок управления контролирует работу силового агрегата при помощи датчиков. Во время эксплуатации могут возникнуть сбои в работе мотора.

В этот момент блок управления фиксирует неисправность и возникает ошибка двигателя cummins, а на приборной панели появляется световая индикация неисправности ДВС:

-Желтая лампа ошибки включается, чтобы предупредить водителя о необходимости посещения ближайшего сервисного центра.

– Мигающая желтая пиктограмма ошибки предупреждает о необходимости технического обслуживания.

– Красный знак остановки ДВС указывает, что должен быть немедленно остановлен.

– Мигающая красная лампа предупреждает водителя, что у него есть 30 секунд для остановки перед тем, как двигатель заглохнет.

– Желтая пиктограмма сажевого фильтра сообщает о высокой температуре выхлопных газов. (для моторов, оснащенных сажевым фильтром).

– Индикатор засоренности указывает, что сажевому фильтру необходима регенерация.

– Пиктограммы сажевого фильтра и ошибки ДВС указывают на невозможность завершить регенерацию сажевого фильтра.
Если сбой в работе критичный, то продолжение эксплуатации может привести к серьезным последствиям для мотора. Поэтому при появлении неисправности на приборах, следует заглушить мотор, проверить уровни технических жидкостей, осмотреть ДВС на наличие повреждений и принять решение о продолжении движения. Эксплуатацию техники можно продолжить, если горит или мигает желтая лампа ошибки. Для защиты силового агрегата в блоке управления двигателя Cummins предусмотрено включение режима пониженной мощности или отключение мотора при появлении ошибки. На некоторых моделях автомобилей предусмотрена самодиагностика. Водитель может самостоятельно считывать коды ошибок Cummins.

Как самостоятельно провести диагностику Cummins?

Считывать код нужно при заглушенном двигателе, но зажигание должно быть включено. Недалеко от индикаторов расположена кнопка, включающая диагностику двигателя на приборах.

Код считывается по количеству коротких миганий красной лампочки в промежутке между длинными. Однократное мигание желтой лампы помогает понять начало кода.

На практике это выглядит следующим образом:

1. Нажатие на кнопку диагностики;
2. Одинарное включение желтого индикатора как точка начала отсчета;
3. Мигание красного индикатора от 1 до 9 раз через короткие паузы показывает первую цифру кода;
4. Длинная пауза разделяет цифры кода друг от друга;
5. Повторное мигание красного индикатора от 1 до 9 – вторая цифра кода ошибки;
6. Включение желтого индикатора завершает процедуру.

Процесс диагностики на приборной панели цикличный. Ошибка Cummins состоит из трех или четырех цифр. Далее можно воспользоваться таблицей для расшифровки кодов.

Самым надежным способом считать ошибки двигателя Cummins – это провести диагностику электронной системы управления в специализированном сервисном центре. С помощью компьютерной программы мастер поможет определить и устранить причину сбоя в работе. Наш сервисный центр специализируется на диагностике и ремонте двигателей Cummins. Записаться к нам можно по телефону или оставить заявку на сайте.

Читайте также:

  

• Ошибка p0052 chrysler 300c

  

• Ошибка p1130 крайслер вояджер

  

• Схема аварийной сигнализации тойота

  

• Ошибка р2008 опель корса д

  

• Ошибка на солярисе tpms

Владельцы Газели Бизнес, на которой установлен двигатель УМЗ 4216, обнаружили неисправность, когда силовой агрегат начинает утроиться и при этом мигает лампочка «Check Engine». Как устранить этот разрыв и в чем причина его возникновения.

Технические характеристики

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению проблемы неисправности, связанной с тройкой и миганием «ПРОВЕРКА» на панели приборов автомобиля Газель Бизнес, стоит рассмотреть технические характеристики силового агрегата ЮМЗ 4216:

Имя	Характерная черта
Вид	Онлайн
Топливо	Газ
Система впрыска	Инжектор
Объем	2,9 литра (2890 куб. См)
Власть	123 лошади
Количество цилиндров	4
Диаметр цилиндра	100 мм
Потребление	11 литров на 100 км
Система охлаждения	Жидкий, принудительный
Экономика	Евро-3

Неисправность и методы устранения

Причины появления тройки и мигающего «Чека» у всех силовых агрегатов практически идентичны. Первопричиной может быть неправильная топливовоздушная смесь или отказ системы зажигания. Но все в порядке.

Некачественное горючее

Бензин некачественный, а у простых людей – «бодяга», приводит к засорению элементов подачи топлива, а сама система впрыска образует обедненную смесь. Для диагностики и устранения неисправности необходимо проверить форсунки. Лучше проводить всю эту операцию на специальном стенде. Если выяснится, что элементы забиты, то можно сказать, что машина использовалась на некачественном топливе.

Еще одной причиной может быть забитый топливный фильтр, который рекомендуется менять каждые 20000 км. Кроме того, стоит посмотреть на работоспособность топливного насоса, который может выйти из строя.

Система зажигания

Отказы в системе зажигания, то есть неисправные свечи зажигания, высоковольтные кабели и катушки зажигания, могут привести к тройному эффекту. Далее необходимо открутить свечи и осмотреть на предмет дефектов. Также с помощью простого тестера измерьте сопротивление выводов высокого напряжения, которое составляет 5 Ом.

Подача воздуха

На формирование топливовоздушной смеси влияет состояние подачи воздуха. Забитый элемент воздухоочистителя или дроссельная заслонка могут стать причиной обогащения смеси, что может привести к тройному эффекту. Для устранения неисправности необходимо разобрать и осмотреть элементы.

При засорении воздушного фильтра рекомендуется его заменить, но дроссельную заслонку необходимо очистить специальным средством или жидкостью для очистки карбюратора.

Программная проблема

Неоднократно причиной троекратного и мигающего «Check» является неисправность одного из датчиков или ошибки, накопившиеся внутри ЭБУ двигателя. Итак, необходимо диагностировать состояние элементов и заменить поврежденные.

Диагностика ЭБУ

Чтобы понять, какой из датчиков или узлов повлиял на нестабильную работу двигателя, стоит провести полную диагностику на бортовом компьютере. Для этого требуется кабель OBD II, планшет и ноутбук, а также программное обеспечение.

Рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам, которые быстро и качественно проведут диагностические операции и устранят проблему.

Расшифровка кодов ошибок

Если же автолюбитель решит устранить неисправность самостоятельно, ему придется расшифровать коды ошибок, которые будут отображаться на экране диагностического компьютера. Итак, рассмотрим все коды ошибок и их расшифровку для двигателя УМЗ 4216:

DTC	Описание
P0105	Неправильный сигнал датчика давления воздуха
P0107	Низкий сигнал от датчика давления воздуха
P0108	Высокий уровень сигнала от датчика давления воздуха ,
P0122	Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (1 контакт)
P0123	Высокий уровень сигнала от датчика положения дроссельной заслонки (1 контакт)
P0112	Низкий уровень сигнала от датчика температуры воздуха
P0113	Высокий уровень сигнала от датчика температуры воздуха
P0115	Некорректный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
P0117	Низкий сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
P0118	Высокий уровень сигнала от датчика температуры охлаждающей жидкости
P0130	Нет активности датчика кислорода # 1
P0131	Низкий уровень сигнала датчика кислорода # 1
P0132	Высокий уровень сигнала от датчика кислорода # 1
P0133	Датчик кислорода No. 1 – медленный ответ
P0135	Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода # 1
Замыкание на массу цепи подогревателя датчика кислорода No. 1
Короткое замыкание в цепи питания цепи подогрева датчика кислорода No. 1
P0137	Низкий уровень сигнала датчика кислорода # 2
P0138	Высокий уровень сигнала датчика кислорода # 2
P0141	Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода # 2
Замыкание на массу цепи подогревателя кислородного датчика Лг “2
Короткое замыкание в цепи питания цепи подогрева датчика кислорода No. 2
P0201	Откройте форсунку 1 цилиндра
Форсунка 1 цилиндр заземлена короткая
Замыкание на питание форсунки 1 цилиндра
P0202	Сломан цилиндр-форсунка 2
2-цилиндровый инжектор короткое замыкание на массу
Замыкание на питание форсунки 2 цилиндра
P0203	3-цилиндровый открытый инжектор
3-цилиндровый инжектор короткое замыкание на массу
Короткое замыкание на подачу питания к форсунке 3 цилиндра
P0204	Открытый 4-цилиндровый инжектор
4-цилиндровый инжектор короткое замыкание на массу
Замыкание на питание форсунки 4 цилиндра
P0217	Температура двигателя выше максимально допустимой
P0219	Частота вращения двигателя выше максимально допустимой

P0221	Предел диапазона разницы между 1 и 2 дорожками TPS
P0222	Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (2 следа) j
P0223	Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (2 следа) j
Обрыв первичной цепи топливного реле
P0230	Замыкание на массу в первичной цепи топливного реле
Короткое замыкание на питание первичной цепи топливного реле
P0301	Пропуски воспламенения в 1 цилиндре
P0302	Пропуски воспламенения в цилиндре 2
P0303	Пропуски воспламенения в цилиндре 3
P0304	Пропуски воспламенения в цилиндре 4
P0327	Низкий сигнал от датчика детонации
P0339	Ошибка синхронизации датчика синхронизации ВЧ
P0335	Поломка датчика синхронизации КВ
P0341	Ошибка синхронизации датчика фазы
P0351	Катушка зажигания сломана 1
P0352	Катушка зажигания сломана 2
P0420	Низкая эффективность катализатора выхлопных газов
Обрыв цепи клапана продувки адсорбера
P0443	Короткое замыкание на массу цепи клапана продувки адсорбера
Короткое замыкание на подаче в цепь клапана продувки адсорбера
Обрыв первичной цепи реле вентилятора системы охлаждения
P0480	Замыкание на массу в первичной цепи реле вентилятора системы охлаждения
Короткое замыкание в цепи питания первичной цепи реле вентилятора охлаждения
P0501	Поломка датчика скорости автомобиля
•	Неисправность регулятора холостого хода |
P0505	Обрыв цепи регулятора холостого хода
Замыкание на питание цепи регулятора холостого хода
P0563	Высокое напряжение на борту
P0562	Низкое напряжение на борту
P0603	Ошибка EEPROM панели управления
P0604	Ошибка внешнего ОЗУ панели управления
P0605	Ошибка внешнего ПЗУ блока управления (ПЗУ1)
P0606	Ошибка инициализации блока управления
Контрольная лампа обрыва цепи «ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ»
P0650	Короткое замыкание на массу в цепи контрольной лампы “ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ»
Короткое замыкание на питании цепи лампы «ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ»
P1107	Низкий уровень сигнала датчика барометрической коррекции
P1108	Высокий уровень сигнала датчика барометрической коррекции
P1122	Низкий уровень сигнала датчика положения педали акселератора (1 контакт)

P1123	Высокий уровень сигнала от датчика положения педали акселератора (1 дорожка)
P1221	Предел диапазона разницы между 1 и 2 следами педали акселератора
R.1222	Низкий уровень сигнала от датчика положения педали акселератора (контакт 2)
P1223	Высокий уровень сигнала от датчика положения педали акселератора (контакт 2)
… Обрыв первичной цепи главного реле
P1230	Короткое замыкание на массу в первичной цепи главного реле
Короткое замыкание в первичной цепи питания главного реле
Обрыв первичной цепи реле блокировки стартера
R1330	Короткое замыкание на массу в первичной цепи реле блокировки стартера
Короткое замыкание в первичной цепи питания реле блокировки стартера
R1351	Короткое замыкание катушки зажигания 1
R1352	Короткое замыкание катушки зажигания 2
Обрыв первичной цепи реле кондиционера
R1530	Замыкание на массу в первичной цепи реле кондиционера
Короткое замыкание в первичной цепи питания реле кондиционера
R1570	Обрыв цепи связи с иммобилайзером
P1606	Низкий уровень сигнала датчика неровности дороги
P1607	Высокий уровень сигнала датчика неровности дороги
R1612	Ошибка сброса блока управления

Вывод

определить, почему на Газели Бизнес с двигателем УМЗ 4216 и тройняшек появились мигания “Check Engine”, довольно просто. Для этого стоит провести полную диагностику электронного блока управления и расшифровать коды ошибок. Если это не помогло, проблему следует искать в образовании топливовоздушной смеси или в системе зажигания.

Из-за ошибки в работе двигателя на приборной панели загорается индикатор проверки двигателя. Лампа будет гореть до тех пор, пока не будет восстановлена ​​нормальная работа неисправного или неисправного элемента. На некоторых автомобилях после восстановления работы “чек” перестает гореть сама; Кроме того, может потребоваться так называемый «сброс» контроллера, который мы рассмотрим ниже, а также мягкий сброс ошибок в ЭБУ.

Обратите внимание, что в ряде случаев, даже после того, как причина была устранена и были предприняты попытки восстановления, «контроль» продолжает гореть. Эти ошибки часто бывают фатальными. Другими словами, устранить такую ​​ошибку двигателя простыми методами невозможно. Дело в том, что критическая ошибка записывается в память электронного блока управления и не очищается сама по себе. В этой статье мы расскажем о том, как диагностируются ошибки двигателя и как самостоятельно сбросить ошибку двигателя.

Читайте в этой статье

Как скинуть ошибку двигателя

Начнем с того, что ошибки двигателя могут возникать по разным причинам, так как система управления включает в себя большое количество датчиков и контролирует работу отдельных узлов, систем и механизмов. Также следует учитывать, что разные автомобили могут отличаться в зависимости от сложности конкретной системы. На некоторых автомобилях «проверка» срабатывает, например, только в случае серьезных или критических ошибок (неисправности в ДПРВ, ошибка детонации двигателя при неисправности датчика детонации и т.д.).

Параллельно управление может не включаться, если есть проблемы с давлением масла, есть какие-то отклонения от нормы в работе дроссельной заслонки и т.д. «Ошибка давления масла» в двигателе. По этой причине считывание ошибок двигателя является необходимой диагностической и профилактической процедурой, независимо от того, активен контроль или нет.

Теперь о восстановлении. На многих автомобилях, особенно в бюджетном сегменте, необходимо выполнить следующие действия для сброса ошибки в ЭБУ:

• прогреть силовой агрегат до рабочей температуры;
• снимите «плюсовую» клемму с АКБ на 5-15 минут, затем снова подключите клемму через указанное время;
• вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в последнее положение перед запуском ДВС от стартера (контрольные лампы и сигнальные лампы на панели приборов должны гореть);
• оставьте ключ в замке в этом положении на 1 минуту, затем верните ключ в исходное положение;

Такие действия в некоторых случаях позволяют устранить ошибки ЭБУ. Теперь вы можете запустить двигатель (после запуска регулятор должен погаснуть) и дать ему поработать на холостом ходу 2-3 минуты (не нажимайте педаль акселератора во время работы). Теперь вам следует выключить двигатель, затем повторить процедуру для запуска и остановки двигателя несколько раз.

Учтите, что данный метод позволяет убрать «чек», когда причиной его возгорания стала работа двигателя с неработающим или неисправным датчиком, заправка неподходящим типом топлива, сбои зажигания из-за неработающих свечей зажигания и т.д. В противном случае возникла проблема, проверка была активирована. Затем водитель определил и исправил причину, а затем сбросил ошибку двигателя.

Для этого нужно использовать специальный диагностический разъем, к которому подключается дополнительное оборудование. Обратите внимание, что подавляющее большинство автомобилей, произведенных по прошествии нулевых лет, имеют стандартный разъем. Указанный разъем получил название OBD2. Местом расположения разъема может быть область возле платы педалей, под рулевой колонкой и т.д. Чтобы получить точное определение, вам нужно поискать техническое руководство для конкретной модели автомобиля. На более старых моделях этот разъем можно разместить в моторном отсеке и других местах. Учтите, что в этом случае вам может понадобиться специальный переходник для подключения оборудования.

Как проверить ошибки двигателя и стереть ошибку в памяти ЭБУ

Для диагностики двигателя и считывания кодов неисправностей, а также для их сброса многие водители предпочитают обращаться на СТО, где есть сканер. Специалисты СТО по желанию владельца могут оформить распечатку, на которой будут отображены коды ошибок, хранящиеся в памяти ЭБУ. Обратите внимание, что эта процедура оптимальна, когда управление постоянно активно. Если ошибка «плавающая» (элемент управления периодически включается и выключается), посещение сервиса может ничего не дать.

В такой ситуации есть возможность приобрести сканер для личного пользования, но его стоимость и необходимость изучения функциональности программного обеспечения делают этот метод непрактичным, особенно если речь идет о диагностике отдельного автомобиля. Добавим, что сканер используется параллельно с ноутбуком или персональным компьютером, что создает дополнительные неудобства.

Все типы сторонних BC (бортовых компьютеров) также довольно схожи по простоте использования, стоимости и удобству покупки. Решение умеет считывать и расшифровывать коды ошибок, отображая дополнительную информацию о параметрах и режимах работы двигателя внутреннего сгорания. При этом БК требуют правильного подключения и отдельной установки в салоне.

Одним из основных преимуществ этих адаптеров является то, что устройство представляет собой небольшую компактную «коробочку», которая подключается к диагностическому разъему вашего автомобиля. Это значит, что нет необходимости подключать, прокладывать кабели, размещать само устройство в салоне, использовать ПК и выполнять другие дополнительные действия.

Адаптер в разъеме остается практически незаметным; он подключается к планшетам или смартфонам «по воздуху» благодаря технологии bluetooth / wi-fi. Это особенно полезно, когда периодически возникает ошибка двигателя. Другими словами, вы можете вбивать адаптером в разъем сколько угодно, и как только придет проверка, сразу же считайте код ошибки. Вам просто нужно закрепить свой смартфон или планшет на подставке или держателе, чтобы иметь возможность следить за показаниями на экране во время вождения.

Что касается программного обеспечения, то он может поставляться с переходником. Кроме того, необходимые программы доступны в Play Store для Android и аналогичные решения для устройств на других операционных системах. Программное обеспечение необходимо установить на смартфон / планшет. Обратите внимание, что программа Torque очень популярна среди различных доступных решений (в Android Market есть бесплатная версия этого приложения). Программа позволяет гибко настраивать интерфейс, имеет возможность не только читать, но и декодировать ошибки, а также реализует возможность сброса ошибок движка.

Использование решения выглядит так:

• Адаптер подключается к диагностическому разъему автомобиля;
• Смартфон / планшет с установленным ПО устанавливается в держатель;
• Затем машина заводится;
• Bluetooth активирован на смартфоне или планшете;
• На телефоне / планшете запускается программа (например Torque);

Теперь нужно дождаться синхронизации адаптера и устройства с программой, после чего на дисплее появятся параметры работающего блока питания. Чтобы определить, почему горит чек, нужно перейти в соответствующий подраздел на мобильном устройстве. Там будут отображаться коды ошибок, а также можно указать варианты их расшифровки. Параллельно реализована возможность сбора одиночных или сразу всех ошибок, в результате чего отключается управление двигателем.

Что в итоге

Простота использования и доступность позволяют переходникам к диагностическому разъему значительно упростить процедуру проверки автомобиля, считывания и расшифровки ошибок ЭБУ. Также стоит отметить, что ошибку можно быстро исправить без необходимости отсоединять клеммы аккумулятора, сбрасывать критическую ошибку и так далее

Наконец, добавим, что среди доступных на рынке адаптеров есть устройства, которые могут не считывать ошибки, записанные в блоке управления ABS и в модулях Airbag. Другими словами, информация по этим позициям может быть недоступна. По этой причине перед покупкой адаптера необходимо отдельно уточнить возможность считывания ошибок из памяти вышеперечисленных и других блоков управления двигателем с того или иного устройства.

Потому что на приборной панели загорается “чек”. Продолжить движение можно, если включено «управление двигателем». Что проверить в первую очередь.

Основные признаки, по которым можно определить проблемы с датчиком положения коленвала ДПКВ самостоятельно. Причины поломок, поломок, самоконтроль.

По каким причинам могут быть пропуски зажигания топливовоздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправностей, рекомендации.

Компьютерная диагностика двигателя автомобиля и других узлов: для чего он нужен и какие неисправности обнаруживает. Как самому управлять автомобилем.

Основные причины, приводящие к исчерпанию рабочей смеси. Плохая смесь в карбюраторных и инжекторных двигателях внутреннего сгорания, а также в двигателях, работающих на газе. Диагностика, ремонт.

Принцип работы ЭБУ, устройство платы и разъемов. Обработка данных ЭБУ, шина CAN. Причины неисправности блока управления двигателем, ремонт или замена блока управления.

Индикатор Check Engine загорается, когда компьютер вашего автомобиля обнаруживает проблему с трансмиссией. Это может указывать на серьезное или незначительное осложнение, но игнорирование этого, безусловно, усугубит проблему, что приведет к значительному ущербу и дорогостоящему ремонту. Вы можете избежать всех проблем, если знаете причины сигнала. Однако иногда он не выключается, несмотря на то, что проблема решена. В этом случае не помешает научиться сбрасывать «чек».

Большинство водителей раздражается, если управление остается активным, даже если неисправность автомобиля была устранена. В этом случае компьютер вашего автомобиля неисправен, и для устранения проблемы требуется небольшое вмешательство.

1. Использование сканера

Использование диагностического прибора – самый простой способ сбросить контрольную лампу двигателя. Вот 5 простых шагов:

Подсоедините диагностический прибор к разъему OBD под рулевой колонкой. В держатель устанавливается ноутбук или планшет с соответствующим программным обеспечением;

Затем включите зажигание автомобиля и соответственно включите все гаджеты;

На мобильном устройстве в соответствующем разделе, нажав кнопку «ЧИТАТЬ», смотрим коды ошибок двигателя. Используя ручку, запишите коды в том порядке, в котором они были получены. Это понадобится для последующего ремонта.

Уберем код ошибки. Нажмите кнопку «ОТМЕНА» на сканере. Индикатор Check Engine погаснет, если все коды неисправностей сброшены. Некоторые инструменты сканирования имеют множество опций, например неподвижное изображение, которое фиксирует показания датчика. Когда вы очищаете коды, эти показания также сбрасываются. Примечание. В некоторых сканерах опция очистки кодов может быть автоматической, а кнопка «ОЧИСТИТЬ» или «ДА» вместо кнопки «ОЧИСТИТЬ».

Не забудьте включить зажигание перед сбросом кодов.

2. Метод отключения аккумулятора

Отсоединение аккумулятора – старый способ сбросить контрольную лампу двигателя. Вот три шага, чтобы восстановить чек этим методом:
Шаг 1: Отсоедините кабели от аккумулятора. На этом этапе необходимо использовать гаечный ключ, чтобы открутить положительный и отрицательный кабели.

Шаг 2: Разрядите оставшееся электричество. Следующее, что нужно сделать, – это зажать рог около 30 секунд. Это действие поможет разрядить аккумулятор автомобиля.

Шаг 3: Подождите и снова подключите аккумулятор. После отключения кабелей аккумулятора и разрядки оставшегося электричества вам просто нужно подождать около 15 минут, а затем снова подключить аккумулятор. Коды ошибок будут удалены. (Примечание: этот метод может не работать на некоторых автомобилях). Если после этой процедуры снова загорится «галочка», это может означать, что проблема еще более серьезна.

3. Включение и выключение зажигания

Аналогично второму способу, но без отключения аккумулятора. Вам просто нужно трижды подряд включить и выключить зажигание автомобиля с интервалом в одну секунду на каждом шаге. Когда закончите, заведите машину и проверьте, сброшен ли индикатор.

4. Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому

Подождите, пока “контроль” отключится. Самый простой способ, ведь делать что-либо практически не нужно. Компьютерная система в большинстве автомобилей автоматически перепроверяет проблемы, которые могут вызвать индикатор ошибки. Если это незначительная проблема, она будет автоматически исправлена, и «контроль» отключится. Однако, если «контроль» продолжает гореть три дня, необходимо применить вышеупомянутые методы для его восстановления.

Если это продолжает происходить, несмотря на следующие процедуры сброса, вам следует показать автомобиль в ближайшую автомастерскую и поручить диагностику профессиональному механику. Профессиональная диагностика использует более сложные инструменты для выявления конкретных проблем.

ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Вы также можете записаться на плановый техосмотр у нас! Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобилей.

Современные инжекторные двигатели позволяют устанавливать в каждый узел датчик, который следит за его качественной работой. Все данные элемент отправляет в электронный блок управления (ЭБУ). Если загорелся чек на Газель Некст, значит, в одном из смежных с моторной частью узлов произошла неисправность.

Почему загорается чек на Газели Некст

Лампочка «Check Engine» указывает на потенциальную проблему в автомобиле. Она призвана предупредить о поломке, чтобы принять меры по устранению неисправности до того, как она станет более серьезной или приведет к дальнейшим повреждениям.

Горит красный чек на Газели Некст дизель

Индикатор «Check Engine» на «Gazelle Next» указывает на аварийную проблему, требующую немедленного внимания. Это могут быть такие неисправности, как низкое давление масла, высокая температура охлаждающей жидкости или поломка системы выхлопа. Если на приборной панели загорелась красная лампочка, Газель Некст как можно скорее останавливают и глушат. Затем при помощи буксировщика перевозят его в квалифицированный сервисный центр для диагностики и ремонта.

Оранжевый чек на Газели Некст

Индикатор означает, что в системе выхлопа автомобиля есть неисправность. Если на приборной панели Газель Некст появился оранжевый «чек» неисправности, проблема требует внимания, но необязательно срочного. В этом случае важно как можно скорее проверить автомобиль у квалифицированного специалиста, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения.

Желтый чек на Газели Некст

К распространенным причинам появления оранжево-желтой лампочки «Check Engine» относятся неисправные датчики в системе ЭБУ. Кислородные датчики или каталитические нейтрализаторы, неплотно закрытые крышки бензобаков и другие проблемы, связанные с эффективностью использования топлива или системами контроля выбросов.

Что делать, если горит чек двигателя на Газели Некст

Если на приборной панели появился предупреждающий сигнал «Check Engine», специалисты советуют немедленно просканировать систему. Если у водителя нет диагностического оборудования или программного обеспечения, чтобы обнаружить код ошибки, производят осмотр узлов:

• проверяют, плотно ли закрыта крышка бензобака;
• замеряют уровень масла;
• проблемы с бензонасосом или забиты форсунки;
• повреждены высоковольтные провода или катушка зажигания;
• перегорели свечи;
• отсутствует искра в одном из цилиндров;
• проверяют, исправен ли лямбда-зонд:
• осматривают катализатор.

Внимание! Если на Газель Некст моргает «чек» с восклицательным знаком, специалисты советуют незамедлительно отправиться на СТО. Для перемещения отключают второстепенные приборы и снижают скорость не выше 60 км/ч.

Разгерметизация топливного бака

Когда речь идет о безопасности Газель Некст, одним из самых важных моментов, который необходимо проверить, — плотно ли закрыта крышка топливного бака. В противном случае могут возникнуть потенциально опасные последствия — утечка горючего или опасность пожара из-за попадания паров в салон автомобиля. Вот почему необходимо всегда следить за тем, чтобы после заправки Газель Некст крышка топливного бака была надежно закрыта.

Важно! Кроме того, нелишним будет регулярно осматривать крышку и искать признаки износа, чтобы избежать проблем в будущем.

Плохой бензин

Когда речь идет о плохом бензине, не стоит рисковать. Он может вызвать ряд проблем с Газель Некст, начиная от плохой работы и снижения эффективности использования топлива и заканчивая возможностью негативной реакции системы. Лучшее решение — полностью слить бензин из бака и залить свежий высококачественный вариант.

Проблема со свечами зажигания

Если у двигателя Газель Некст возникают проблемы с запуском, одной из наиболее распространенных причин является сбой в системе зажигания. Свечи – важный компонент автомобиля, и если они повреждены или изношены, это может помешать бесперебойной работе двигателя.

Обращают внимание на предупреждающие индикаторы на приборной панели, это может указывать на поломку. В любом случае, обязательно производят осмотр и проверку механизмов автомобиля и замены всех неисправных деталей для восстановления оптимальной работы.

Поломка катализатора

Замена нейтрализатора часто необходима при выходе из строя выхлопной системы Газель Некст. Катализатор помогает преобразовывать вредные загрязняющие вещества в менее опасные соединения, что делает его важной частью выхлопной системы. Если каталитический нейтрализатор выходит из строя, водитель может столкнуться со снижением эффективности использования топлива и повышенным шумом двигателя из-за избытка загрязняющих веществ, попадающих в выпускной коллектор.

Лямбда-зонд

Замена неисправного датчика кислорода необходима для функционирования двигателя. Этот прибор контролирует соотношение воздуха и топлива, которое должно быть точным для бесперебойной работы Газель Некст. Он помогает предотвратить повреждения, вызванные неправильной смесью воздуха и топлива, что может привести к снижению мощности и блокировки двигателя. Если лямбда-зонд неисправен, это может серьезно увеличить расход топлива и привести к преждевременному износу катализатора.

Как сбросить чек на Газели Некст дизель

Возникают ситуации, когда ошибка продолжает гореть. Чтобы скинуть «чеки» на панели приборов Газель Некст после ремонта, выполняют следующие действия в порядке:

1. Выключить все аксессуары (кондиционер, радио и т.  д.);
2. Повернуть выключатель зажигания из положения «on» назад на один щелчок, чтобы погас свет на приборной панели, —  это приведет к перезагрузке компьютера;
3. Снова завести автомобиль.

Заключение

Если загорелся чек на Газель Некст, значит, возникли проблемы в смежных системах с моторной частью. Важно провести своевременный ремонт и устранение потенциальных проблем с автомобилем, пока они не превратились в более дорогостоящий ремонт.

Сброс межсервисного интервала Газель Некст Евро-5

Показываю как за 1 минуту сбросить интервал ТО по пробегу и моточасам на Газели Next с двигателем Камминз Евро-5.

КАМАЗ-65115, 65117 Cummins ISBe6.7 E5 300 (Евро 5) отключение мочевины и увеличение мощности

До 350л.с./1280Нм против 300л.с./1100Нм в стоке. Прирост порядка 16% при том, что 300л.с. это максимальный заводской рейтинг. Крутящий момент доступен с минимальных оборотов Программное отключение

Сброс сервисного интервала ГАЗель Бизнес и ГАЗель Next.

Сброс сервисного интервала ГАЗель Бизнес и ГАЗель Next.

При включении зажигания появился звук зуммера, долго не мог понять что это межсервисный интервал.
Нашел инфу в инете, сохранил себе.

Первый способ.

Включить зажигание (двигатель не заводить).
После звукового сигнала, левую кнопку нажать влево и удерживать.
Когда появится значок сервиса и «минусовой» пробег, кнопку отпустить.
Нажать на правую кнопку 4 раза. Под «минусовым» пробегом появится мигающий курсор.
Левой кнопкой (нажатием влево и вправо) курсор передвигается.
Правой кнопкой (нажатием влево и вправо) выставляются нужные значения (над курсором), в том числе меняется «минус» на «плюс».
По окончании нажать на левую кнопку.
Выключить зажигание.

Второй способ.

Включить зажигание (двигатель не заводить).
Нажать в пол и удерживать педаль газа.
Нажать и отпустить педаль тормоза 3 раза.
Отпустить педаль газа.
Ещё раз нажать и отпустить педаль газа.
Выключить зажигание.

Прошивка Газель Cummins Евро-5 с сажевым фильтром.

Значок «Check Engine» на приборной панели сигнализирует владельцу о том, что в работе дизельного двигателя произошел сбой. Собственно, поэтому и необходимо «проверить двигатель».

Причин, по которым загорается предупреждение «Check Engine», очень много. И разобраться в них непросто, особенно не специалисту.

Так, «чек» может загораться при любых неисправностях в системе зажигания и системе подачи топлива, в случае сбоев в работе фаз ГРМ, при детонации двигателя, в случае выхода из строя разных датчиков, при нехватке масла в двигателе или коробке передач и даже при заправке некачественным топливом.

Соответственно и решение проблемы будет разным — от замены недорогих элементов до серьезного ремонта.

Загорелся «Check Engine» — что делать

В любом случае, если владелец видит на приборной панели «Check Engine», пока автомобиль в движении (в норме эта лампа загорается после включения зажигания и гаснет спустя пару секунд), необходимо прислушаться к мотору, затем — остановиться и осмотреть двигатель на предмет масляных пятен и видимых повреждений.

Если, кроме значка, сбоев в работе ДВС нет, можно ехать на сервис и диагностировать неполадку.

Но если вместе с «чеком» появились странные звуки — стук, гул, скрип из моторного отсека, либо двигатель «троит» и ощутимо теряет мощность, нужно остановиться как можно быстрее и вызывать эвакуатор.

Дальнейшая эксплуатация машины с мигающим в движении «Check Engine» и признаками повреждения двигателя может закончиться плачевно.

Симптомы

Обратите внимание на то, как работает ваш двигатель. Ниже приведен список возможных симптомов, которые вы можете заметить.

• грубый холостой ход,
• двигатель дрожит при ускорении или нехватке мощности.
• Peugeot проверяет свет двигателя и машина не заводится
• Автомобиль не будет ускоряться
• Peugo проверить двигатель мигает

Дисплей BC также может отображать сообщения, касающиеся работы двигателя. Вы можете использовать сканер OBD2 для диагностики освещения двигателя Peugeot через порт OBD под приборной панелью. Все 2000 и более новые Peugeot имеют бортовой диагностический компьютер (OBD).

Почему может гореть «Check Engine» на дизельном двигателе

В бензиновых моторах причины, по которым загорается «чек», в основном связаны с системой ЭСУД — диагностировать стоит свечи и катушки зажигания, а еще — высоковольтные провода и многочисленные датчики — положения распредвала, скорости, ДМРВ, кислородный и т.п.

В дизельных моторах причины, которые приводят к предупреждению «Check Engine» (за исключением проблем системы ЭСУД) схожи: некорректная работа датчиков, проблемы с катализатором выхлопных газов, неисправности топливной системы. Рассмотрим вероятные проблемы подробнее.

плохое топливо

Часто жители СНГ сталкиваются с тем, что «чек» загорается после недавней заправки автомобиля. Если вместе с тем наблюдается потеря мощности, причина может крыться как раз в качестве топлива.

Неправильно подобранное, плохое ДТ может вызвать появление детонации в двигателе, нарушить процесс нормального сгорания. Электронный блок управления двигателем фиксирует эти изменения — и выдает ошибку.

Для решения проблемы часто достаточно просто разбавить уже залитое топливо качественным. Если все сделано верно, через пару километров пробега, «Check Engine» потухнет сам собой.

В особо запущенных случаях топливо придется сливать полностью, а систему его подачи — промывать. Если и после этого «чек» не потухнет, ошибку придется сбрасывать через программу.

герметичность топливной системы

Не всегда предупреждение «Check Engine» связано с серьезными неисправностями. Иногда такой индикатор загорается, когда в двигатель по какой-то причине поступает слишком мало или много топлива.

Поэтому первый шаг, который стоит предпринять владельцу — проверить герметичность закрытия топливного бака — возможно, треснула или неплотно закручена его крышка. Такая банальная причина часто объясняет появление «чека» на панели приборов.

Если осмотр показал трещины в крышке, ее нужно срочно заменить. Если крышка откручена, нужно просто затянуть ее и проехать пару километров, чтобы «чек» погас.

вышел из строя датчик кислорода (лямбда зонд)

Датчик кислорода участвует в регулировке пропорций топливной смеси. Он собирает данные о том, сколько кислорода содержится в выхлопных газах, передаются в систему управления двигателем. В зависимости от этих данных, ЭБУ принимает решение, обогатить или обеднить топливную смесь на бензиновых двигателях.

В дизельных моторах лямбда-зонд вместе с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) помогает точно определить степень рециркуляции выхлопных газов для каждого рабочего режима.

То есть назначение кислородного датчика — передавать точные данные в систему управления мотором, чтобы сделать его работу более экономичной и экологичной. В современных автомобилях устанавливается 2-4 датчика кислорода.

Со временем лямбда зонд покрывается слоем отработавшего моторного масла и начинает передавать в ЭБУ двигателем ошибочные данные. В результате в камеру поступает слишком много или мало топлива, что и приводит к сбою в работе.

Решение проблемы — замена неисправного кислородного датчика, и лучше ее не откладывать, потому что неисправный лямбда зонд может вывести из строя катализатор.

вышел из строя датчик массового расхода воздуха

ДМРВ вместе с кислородным датчиком участвует в дозировании топлива при приготовлении воздушно-топливной смеси.

При выходе ДМРВ из строя, нарушается пропорция образования топливной смеси, отсюда сбои в работе дизельного двигателя, трудности с холодным пуском, потеря мощности и увеличение расхода ДТ.

Причем поломка датчика может быть вызвана нарушением регламента замены воздушного фильтра.

Несправный датчик нужно менять, иначе проблемы в работе мотора не устранятся, а предупреждение «Check Engine» так и будет гореть на панели приборов.

поломка катализатора выхлопных газов

Катализатор очищает выхлоп и снижает количество оксида азота, который дизельный двигатель при своей работе выбрасывает в атмосферу.

Катализатор может сломаться из-за вышедшего из строя лямбда зонда, как это описано выше. Перегреваясь, корпус катализатора лопается, и на приборной панели появляется «чек».

С неработающим катализатором ездить нельзя — машина будет терять в динамике и потреблять больше топлива.

Из-за того, что ремонт детали сложный и дорогостоящий, многие автовладельцы в такой ситуации просто вырезают катализатор, устанавливая вместо него пламегаситель.

перегрев двигателя / масляное голодание

Если «Check Engine» загорается летом, да еще и в пробке — дело плохо. Причину стоит искать в перегреве мотора.

А если его температура нормальна, и утечек антифриза не обнаружено, стоит проверить уровень моторного масла, и его состояние.

Если масло в порядке, можно завести ДВС и послушать равномерность его работы. Если масло ниже минимального уровня на щупе и подозрительно выглядит — лучше отправиться в сервис на диагностику, причем не своим ходом.

неисправность топливного насоса

Если топливный насос не создает необходимое давление, система впрыска топлива работает некорректно, или не работает вовсе.

К такому печальному сценарию может привести постоянная заправка плохим ДТ, несвоевременная замена топливного фильтра, привычка ездить «на лампочке» (когда насос буквально выскребает по стенкам бачка остатки горючего, собирая вместе с ними осадок с пылью, грязью, следами коррозии и т.п.).

Стуки в заднем мосту

Шум (гул) моста повышенной громкости:

— Ослабла затяжка гайки крепления фланца ведущей шестерни

— Износ или повреждение подшипников ведущей шестерни или дифференциала

Проверьте состояние подшипников и при необходимости замените их

Пульсирующий шум моста:

— Ослаблена затяжка болтов крепления ведомой шестерни или она установлена с перекосом

Затяните болты крепления ведомой шестерни и проверьте ее биение

Шум (вой) высокого тона:

— Недостаточный уровень масла

Восстановите уровень масла до нормального уровня

— Залито жидкое масло

Замените масло (статья – Проверка и замена масла в КПП и заднем мосту ГАЗель Некст)

— Неправильно отрегулирован контакт между зубьями шестерен главной передачи

Проверьте пятно контакта и отрегулируйте его (статья – Сборка и регулировка редуктора моста Газель Некст)

— Задиры на рабочих поверхностях шестерен главной передачи

Сильный стук в мосту при резком разгоне после движения накатом или в поворотах:

— Сильный износ деталей дифференциала

Проверьте суммарный люфт в главной передаче и в дифференциале.

Изношенные детали замените.

Непрерывный стук и хруст в мосту:

— Износ зубьев или подшипников

Замените изношенные детали

Информационные значки

Значок машины может гореть разный, бывает, что горит значок «машина с гаечным ключом», значок «машины с замком» или восклицательным знаком. Обо всех этих обозначениях по порядку:

Когда горит такой индикатор (машина с ключом), то он информирует о неисправностях в работе двигателя (зачастую сбой в работе какого либо датчика) или же электронной части трансмиссии. Чтобы выяснить точную причину потребуется производить диагностику.

Загорелась красная машина с замком, значит, возникли проблемы в работе штатной противоугонной системы и завести машину будет невозможно, но если этот значок моргает, когда машина стоит закрытая, то все в норме – автомобиль под замком.

Желтый индикатор машины с восклицательным знаком уведомляет водителя автомобиля с гибридным двигателем о неисправности электропривода. Сброс ошибки скидыванием клеммы АКБ проблему не решит — нужна диагностика.

Значок открытой двери все привыкли видеть горящим, когда открыта какая-то дверь или крышка багажника, но вот если все двери закрыты, а лампочка с одной или четырьмя дверцами продолжает светить, то зачастую проблему стоит искать в концевиках дверей (контакты провода).

Значок скользкая дорога начинает мигать при обнаружении системой стабилизации курсовой устойчивости участка скользкой дороги и активируется, дабы предотвратить пробуксовку за счет снижения мощности двигателя и подтормаживания буксующего колеса. Беспокоится в такой ситуации не стоит. Но когда возле такого индикатора появился ключ, треугольник или перечеркнутый значок заноса, значит система стабилизации — неисправна.

Значок гаечного ключа выскакивает на табло, когда приходит пора произвести техническое обслуживание автомобиля. Является информационным индикатором и после ТО его сбрасывают.

Появились посторонние стуки

Стук коренных подшипников

(прослушивается в самой нижней части блока цилиндров) — очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире.

Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала.

Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников

(прослушивается в средней части блока цилиндров) — очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире.

Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении топливной форсунки.

Стук поршневых пальцев (прослушивается в верхней части блока цилиндров) — опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.

Стук ритмичный, высокого тона, с резким металлическим опенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении топливной форсунки.

Стук изношенных поршней и цилиндров (прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев) — неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.

Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо он слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока) — неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.

Металлический стук на фоне общего глухого шума.

Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Предупреждающие значки на панели

Значок руль может загораться в двух цветах. Если горит желтый руль, то требуется адаптация, а при появлении красного изображения рулевого колеса с восклицательным знаком, уже стоит обеспокоиться отказом системы ГУР или ЭУР. Когда светится красный руль, то наверняка Ваше рулевое колесо стает очень трудно поворачивать.

Значок иммобилайзера, как правило, моргает, если автомобиль закрыт; в таком случае индикатор красного автомобиля с белым ключом сигнализирует о работе противоугонной системы. Но существует 3 основных причины если лампочка иммо постоянно горит: иммобилайзер не активирован, если не считывается метка с ключа или система противоугона неисправна.

Значок ручника загорается не только в том случае, когда активирован (поднят) рычаг ручного тормоза, но и в тех случаях, когда износились тормозные колодки или нужна доливка/замена тормозной жидкости. На авто с электронным ручником лампочка стояночного тормоза может загораться по причине глюка концевика или датчика.

Стуки в карданной передаче

Стук в карданной передаче при резком изменении режима движения и при переключении передач:

— Ослабла затяжка гаек четырех болтов крепления карданной передачи к фланцу редуктора

— Ослабла затяжка гаек двух болтов крепления промежуточной опоры к поперечине рамы

— Износ подшипников и цапф крестовин карданных шарниров

Вибрация карданной передачи:

— Потеряна балансировочная пластина

— Неправильно собрано шлицевое соединение (не совмещены метки на деталях)

Установите детали согласно меткам

— Повышенное биение скользящей вилки в удлинителе коробки передач

Первоначально переставьте вилку на шлицах на 180˚ и проверьте, не уменьшится ли биение.

Если оно не уменьшилось, замените детали.

После замены шлицевой вилки отбалансируйте вал

— Износ или поломка одного из шарниров

Замените шарнир или карданную передачу в сборе

— Поломка или повреждение фланца ведущей шестерни заднего моста

— Погнута или смята труба карданного вала

Повышенный шум в карданной передаче:

— Разрушен сепаратор подшипника промежуточной опоры

Замените опору в сборе

Сообщающие о неисправности

Значок аккумулятора загорается, если падает напряжение в бортовой сети, часто такая проблема связана с отсутствием заряда аккумуляторной батареи от генератора, поэтому его еще могут называть «значок генератора». На автомобилях с гибридным двигателем такой индикатор дополняется надписью «MAIN» внизу.

Значок масла, он же красная масленка – свидетельствует о падении уровня масла в двигателе автомобиля. Такой значок загорается при запуске двигателя, и не тухнет спустя нескольких секунд или может загораться во время движения. Такой факт говорит о проблемах в системе смазки или падении уровня или давления масла. Значок масла на панели может быть с капелькой или с волнами внизу, на некоторых автомобилях индикатор дополнен надписью min, senso, oil level (надписи желтого цвета) или же попросту буквы L и H (характеризующими низкий и высокий уровень масла).

Значок подушки может загораться в нескольких вариантах: как красная надпись SRS и AIRBAG, так и «красный человечек, пристегнутый ремнем безопасности», а перед ним кружочек. Когда на панели горит один из таких значков подушки безопасности, то — это бортовой компьютер оповещает Вас о возникшей неисправности в системе пассивной безопасности, и в случае ДТП воздушные подушки не сработают. Причины, по которым загорается знак подушек, и как устранить неисправность читайте в статье на сайте.

Значок восклицательный знак может выглядеть по-разному и значения у него соответственно тоже будут другие. Так, к примеру, когда горит красный (!) в кружке — это говорит о неисправности тормозной системы и желательно не продолжать движение до выяснения причины его появления. Они могут быть самыми разными: поднят ручной тормоз, износились тормозные колодки или снизился уровень тормозной жидкости. Пониженный уровень как раз и представляет опасность, ведь причина может быть не только в сильно изношенных колодках, вследствие чего, при нажатии на педаль, жидкость расходится по системе, и поплавок дает сигнал о низком уровне, может быть где-то поврежден тормозной шланг, и это уже куда серьезнее. Хотя, очень часто восклицательный знак загорается, если поплавок (датчик уровня) вышел из строя или закоротил, и тогда он просто врет. На некоторых автомобилях восклицательный знак сопровождается надписью «BRAKE», но суть проблемы от этого не меняется.

Еще восклицательный значок может гореть в виде знака «внимание», причем, как на красном фоне, так и на желтом. Когда загорелся желтый знак «внимание» – он сообщает о возникшей неисправности в электронной системе стабилизации, а если на красном фоне, то просто предупреждает водителя о чем-то, и, как правило, на табло приборной панели светится пояснительный текст или совмещен с другим информативным обозначением.

Значок АБС может иметь несколько вариантов отображения на приборной панели, но вне зависимости от этого на всех автомобилях обозначает одно и то же – появление неполадки в системе ABS, и что в данный момент антиблокировочная система колес не работает. Узнать причины, почему не работает АБС можно в нашей статье. Движение в данном случае можно производить, но рассчитывать на срабатывание АБСа не нужно, тормоза будут срабатывать как обычно.

Значок ESP может или периодически загораться или же гореть постоянно. Лампочка с такой надписью оповещает о проблемах системы стабилизации. Индикатор Electronic Stability Program, как правило, светится по одной из двух причин – либо датчик угла поворота вышел из строя, либо датчик включения стоп-сигнала (он же «лягушка») приказал долго жить. Хотя, бывает проблема и посерьезнее, например, накрылся датчик давления тормозной системы.

Значок двигателя, некоторые водители его могут называть «значок инжектора» или check, может гореть желтым цветом, когда работает двигатель. Он информирует о наличии ошибок двигателя и неисправности его электронных систем. Для определения причины его появления на табло приборной панели производят самодиагностику или компьютерную диагностику.

Значок свечей накала может загораться на приборной панели дизельного автомобиля, значение такого индикатора точно такое же, как и значка «чек» на бензиновых авто. Когда в памяти электронного блока нет никаких ошибок, то значок спирали должен тухнуть после прогрева двигателя и отключения свечей накала. Как проверить свечи накала читайте тут.

Этот материал является информативным для большинства автовладельцев. И хотя здесь не представлены абсолютно все возможные значки всех существующих машин, Вы сможете самостоятельно разбираться в основных обозначениях приборной панели авто, и не будите бить тревогу, когда увидите, что вновь горит значок на панели.

Главная » ГАЗель Next » Вопросы » У кого может было такое? “Чек” горит, иногда тухнет, потом снова загорается. Чек- желтый с восклицательным знаком. И ошибку выдает такую…

Диагностика ЭБУ

Для того чтобы понять, какой из датчиков или узлов повлиял на нестабильную работу мотора, стоит провести комплексную диагностику, бортовому компьютеру. Для этого потребуется кабель OBD II, планшет и портативный ПК, а также программное обеспечение.

Рекомендуется обратиться к профессионалам за помощью, которые быстро и качественно выполнят диагностические операции и устранят проблему.

Расшифровка кодов ошибок

Если автолюбитель, все же, решил самостоятельно устранить неисправность, то ему потребуется расшифровка кодов ошибок, которые выскочат на экран диагностического компьютера. Итак, рассмотрим, все коды ошибок и их расшифровку для двигателя УМЗ 4216:

DTC	Описание
Р0105	Некорректный сигнал датчика давления воздуха
Р0107	Низкий уровень сигнала с датчика давления воздуха
Р0108	Высокий уровень сигнала с датчика давления воздуха ,
Р0122	Низкий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (1 дорожка)
Р0123	Высокий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (1 дорожка)
Р0112	Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха
Р0113	Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха
Р0115	Некорректный сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0117	Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0118	Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0130	Нет активности датчика кислорода № 1
Р0131	Низкий уровень сигнала с датчика кислорода № 1
Р0132	Высокий уровень сигнала с датчика кислорода № 1
Р0133	Датчик кислорода № 1 — медленный отклик
Р0135	Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода № 1
Замыкание на землю цепи нагревателя датчика кислорода № 1
Замыкание на питание цепи нагревателя датчика кислорода № 1
Р0137	Низкий уровень сигнала с датчика кислорода № 2
Р0138	Высокий уровень сигнала с датчика кислорода № 2
Р0141	Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода № 2
Замыкание на землю цепи нагревателя датчика кислорода Лг«2
Замыкание на питание цепи нагревателя датчика кислорода № 2
Р0201	Обрыв форсунки 1 цилиндра
Замыкание на землю форсунки 1 цилиндра
Замыкание на питание форсунки 1 цилиндра
Р0202	Обрыв форсунки 2 цилиндра
Замыкание на землю форсунки 2 цилиндра
Замыкание на питание форсунки 2 цилиндра
Р0203	Обрыв форсунки 3 цилиндра
Замыкание на землю форсунки 3 цилиндра
Замыкание на питание форсунки 3 цилиндра
Р0204	Обрыв форсунки 4 цилиндра
Замыкание на землю форсунки 4 цилиндра
Замыкание на питание форсунки 4 цилиндра
Р0217	Температура двигателя выше предельно допустимой
Р0219	Обороты двигателя выше предельно допустимых

Общие причины

• Катушка зажигания — Сломанная сборка катушки зажигания приведет к перебою зажигания и мигающему индикатору проверки двигателя. Старые Peugeot, оснащенные нетурбинными четырехцилиндровыми двигателями, более подвержены этой проблеме.

• Датчик положения распределительного вала . Неисправные датчики положения распределительного вала на двигателях VVT и THP обычно вызывают пропуски зажигания.

• Система регулируемых клапанов . Новые двигатели оснащены системой регулируемого подъема клапанов. Электрический шаговый двигатель или датчик положения эксцентрикового вала являются обычными точками отказа. Это может вызвать плохую реакцию дроссельной заслонки или даже незапустить двигатель.

• Топливный насос . Топливный насос высокого давления на новых турбированных двигателях THP может выйти из строя. Это приведет к очень грубому холостому ходу.

• Turbo . Двигатели THP с турбонаддувом оснащены рециркуляционным клапаном между турбонагнетателем и промежуточным охладителем. Это может пострадать от сломанной мембраны. Это приведет к повышенной утечке и заметной потере мощности.

• Качество топлива . Дизельные ИЧР очень чувствительны к качеству топлива. Низкокачественное дизельное топливо может повредить топливный насос или форсунки. Топливный фильтр необходимо регулярно заменять. Неисправности впрыска дизельного топлива вызовут проблемы с управляемостью при сильной нагрузке (т. Е. При движении в гору).

• Клапан EGR — Дизельные двигатели HDI могут пострадать из-за неисправного клапана EGR. Грубые холостые обороты, пинг двигателя или дым из выхлопных газов являются одними из симптомов. Кроме того, выпускной фильтр DPF может со временем заблокироваться.

Независимо от комбинации, вам понадобится программа для чтения кода или сканер, чтобы лучше понять проблему.Без этого вы можете только догадываться об источнике проблемы. Этот метод попадания и промаха может закончиться погоней за диким гусем.

Как сбросить Peugeot проверить свет двигателя

Чтобы сбросить индикатор управления двигателем Peugeot, сначала необходимо устранить проблему , которая вызвала коды неисправностей. Затем посмотрите видео или следуйте инструкциям ниже о том, как сбросить индикатор проверки двигателя.

Затем используйте сканер OBD-II для очистки кодов неисправностей через порт OBD-II под приборной панелью.