1. После проведения ремонта очистите память блока управления АКПП от кодов неисправности, которые там хранятся. Для этого удалите предохранитель «EFI» на 10 или более секунд в зависимости от окружающей температуры (чем ниже температура, тем дольше) при выключенном зажигании.
Внимание:
- — для сброса кодов неисправностей отсоедините на некоторое время отрицательную клемму аккумулятора. При этом будет утрачено содержимое памяти блоков управления других систем.
- — для сброса кодов неисправностей отсоедините разъем блока управления АКПП и двигателем.
- — если код неисправности не был сброшен, то он будет храниться в памяти блока управления, и появится при последующей диагностике.
А245Е (4A-FE, 5A-FE, 7A-FE)
А241Е (4S-FE), А540Н (с 1994 г.)
А540Е (4S-FE) (до 1994 г.)
Таблица. Коды неисправностей (продолжение). А540Н.
*: для моделей до 1996 г.
Примечание: коды 62, 63, 64, 73, 74 указывают на неисправность в электрической части электромагнитных клапанов. Неисправности в механической части, например, заедание клапана, системой самодиагностики не фиксируются.
2. После сброса кодов проведите проверку — мигание индикатора повышающей передачи должно соответствовать нормальному состоянию КПП.
-
11.04.2006 14:38
#1
обнуление компа
Всем доброго времени суток
Хочу узнать как правильно это делать?
неужели просто откинуть клеммы от АКБ (в какой последовательности) ?TOYOTA Caldina 3S-FE ,1997г. st-210g,АКПП А-247Е-01, ксенон, литьё
Мой адрес 127.0.0.1
-
11.04.2006 15:34
#2
Достаточно скинуть минусовую клемму минут на 5
Toyota Caldina 2001 2.0G
CDD-BostonGT24-AD600R-CDM54-StegQM75.4-2xPolkMM2124-2xHifonicsZX6000
-
12.04.2006 09:27
#3
обязательно ли скидывать клемму на уже прогретом двигателе? или можно и на холодном
после подсоединения клеммы назад — какие мои действия? — слышал что двигателю надо дать поработать неприрывно на холостых минут 10-15
пока комп соберёт данные со всех датчиковTOYOTA Caldina 3S-FE ,1997г. st-210g,АКПП А-247Е-01, ксенон, литьё
Мой адрес 127.0.0.1
-
12.04.2006 09:59
#4
да нафиг париться — без разницы когда скидывать клеммы — одел снова, сел да поехал — компьютер собирает данные на всем протяжении пока клеммы не скинут — так что в каком режиме привык ездить в таком сразу можешь ездить — если были ошибки а причина устранена — обнулятся, если что-то не так — то ошибки снова появятся
Subaru Legacy Lancaster 98′, 2.5л, 215/65/R16
-
18.04.2006 12:51
#5
Сообщение от Scruff
Всем доброго времени суток
Хочу узнать как правильно это делать?
неужели просто откинуть клеммы от АКБ (в какой последовательности) ?Сделай так!!!
1.Прогреваем двигатель до рабочей тенмпературы,желательно в движении.
2.Снимаем МИНУСОВУЮ клему с аккумулятора на 3 минуты, происходить «обнуление» памяти компьютера.
3.Устанавливаем клему обратно
3а.Если аккумулятор снимался полностью сначала подключаем ПЛЮСОВУЮ клему
4.НЕ ДОТРАГИВАЯСЬ до педали газа заводим двигатель.
5.Прогреваем в течении 10-15 минут, происходит сбор информации с датчиков бортовых систем.
6.Выключаем зажигание для записи данных в память компьютера.
7.Заводим двигатель и осуществляем разгон да 50-60 км/ч с последующей полной остановкой.
8.Выключаем зажигание для записи в память компьютера данных от датчиков скорости,коробки,и.т.п. работавших при движении.
9.Заводим двигатель и едем за пивом в независимости от результата :)))
з.ы извиняюсь что получилось так много
-
18.04.2006 13:25
#6
вот это исчерпывающий ответ!!!! Огромное спасибо
TOYOTA Caldina 3S-FE ,1997г. st-210g,АКПП А-247Е-01, ксенон, литьё
Мой адрес 127.0.0.1
-
18.04.2006 17:28
#7
а откуда такое руководство по обнулению компа??
как-то слишком мудрено — не кажется?Subaru Legacy Lancaster 98′, 2.5л, 215/65/R16
-
30.01.2007 11:02
#8
Кому и как помогло обнуление? Маздодемиоводы отчитываются об экономии от 5 до 20% …. У нас как?
-
30.01.2007 19:45
#9
Помоему проще предохранитель EFI на 5 минут вынуть.
-
30.01.2007 20:02
#10
при вынимании предохранителя EFI обнуляется вроде только блок управления двигом. про последовательность скорее всего взята из книги по эксплуатации машины. думаю тоже обнулить посмотреть че как.
ошибки лучше всего перед обнулением считать на всякий случай.по поводу эффекта хз думаю ситуацию не изменит. возможно появление ощущения что лучше едет, меньше жрет и тд типа помыл машину и стала быстрее ездить
-
01.02.2007 04:30
#11
Как все сложно. Нафига вообще комп обнулять??? У меня недавно аккумулятор вытаскивали чтобы подушку двигателя поменять, минут 30 аккум стоял вне машины, потом поставил завелся и поехал. Пару дней машина вела себя не как обычно, обороты на холостом и на D были маленькие 600 и 500 соотвественно, по сейчас все вроде пришло в норму, да и до уэтого атк же было, после снятия клемм машина немного тупит вначале а потом все приходит в норму, поэтому лучше ничего не обнулять…потому что смысла нету…если только после ремонта…
По поводу того что машина после обнуления лучше ехать будет это все фигня полная. У компутера память не бесконечная, а очень даже небольшая и старая информация заменяется более новой, так что компутер сам сбрасывается постоянно.Последний раз редактировалось abc4free; 01.02.2007 в 04:33.
-
01.02.2007 12:29
#12
До обнуления у меня по кодам самодиагностики высвечивалась ошибка датчика положения коленвала, после обнуления ошибка пропала…
Нифига не заметил, поведение машины не изменилось.
-
21.12.2008 19:38
#13
После снятия акамулятора машина стала работать лучше, особенно аккп
Toyota caldina 2002 7a FE LB AT211
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
-
21.12.2008 20:50
#14
)))))))))))))) Пух, прекрати! )))))))))))))))))))
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
-
21.12.2008 23:50
#15
Сообщение от Pyx
После снятия акамулятора машина стала работать лучше, особенно аккп
А после снятия АКПП она у тебя вообще в космос улетит))))))
-
22.12.2008 04:06
#16
я вот к примеру вчера снял акумм. и через 30 мин поставил новый. не завелась.
вытащил предохр. EFI тоже потом не завелась. щас стоит в теплом боксе….
забыл сказать что унас -30 было….
х.з. че щас делать. крутит, но тока свечи сухие!
-
22.12.2008 04:57
#17
у тебя после снятия аккума испарился бенз))
-
22.12.2008 08:12
#18
Сообщение от KAEN
Сделай так!!!
1.Прогреваем двигатель до рабочей тенмпературы,желательно в движении.
2.Снимаем МИНУСОВУЮ клему с аккумулятора на 3 минуты, происходить «обнуление» памяти компьютера.
3.Устанавливаем клему обратно
3а.Если аккумулятор снимался полностью сначала подключаем ПЛЮСОВУЮ клему
4.НЕ ДОТРАГИВАЯСЬ до педали газа заводим двигатель.
5.Прогреваем в течении 10-15 минут, происходит сбор информации с датчиков бортовых систем.
6.Выключаем зажигание для записи данных в память компьютера.
7.Заводим двигатель и осуществляем разгон да 50-60 км/ч с последующей полной остановкой.
8.Выключаем зажигание для записи в память компьютера данных от датчиков скорости,коробки,и.т.п. работавших при движении.
9.Заводим двигатель и едем за пивом в независимости от результата :)))
з.ы извиняюсь что получилось так многомоё мнение — глупость. особенно пункт 8 — что, там данные такие большие получается, что в движении даже записать не успевает? биты из проводов стряхиваются, когда едет?
только отборные собаки
Iceman
Была сегодня на сервисе.
Почистили дроссельную заслонку. Всю дорогу обратно тащиииилась! Боги, она едет! Да она просто самолёт!
Поэтому держу кулачки — завтра буду тестить полдня.
Вызвонила с собой подругу «Лееер, я боюсь 0_0 поехали со мной» — «Да легко!» — люблю ее :)))))
Забурились в сервис, объяснила мастеру в чем трабла, рассказала что имеется к этой трабле ошибка 33 — Неисправность электропневмоклапана управления закрытием главной дроссельной заслонки (ага, я уже могу это выговорить без заикания :)))).
Мастер патрубок-то снял, а там внутри дросселя чернотаааааа…
Прочистил, поставил — «поезжай тестить».
Ну выехали мы. Ничего не изменилось. Покатались, я расстроилась, конечно. А потом думаю — а дай ошибку сброшу. Вырубила аккумулятор, звоню любимому — «пришли мне как там правильно ошибку скинуть и все обратно прописать». Прислал (внизу процитирую). Постояли потарахтели, проверила самодиагностикой ошибки — уууф! 33 больше нету! (ураааа!). Поехали опять тестить. За это время с сервиса два раза позвонили — спрашивали ну как там мы :))))) Погоняли по Петергофскому туда-обратно — ломится! едет! самолеееет! :)))))
Вернулись, рассказали и довольные разъехались.
Хотели выполнить последний пункт предписаний, но решили что лучше мне поехать домой
Итак, как скинуть ошибки и правильно прописать в мозги работу коробки, движка и всего остального в общем
1.Прогреваем двигатель до рабочей тенмпературы, желательно в движении.
2.Снимаем МИНУСОВУЮ клему с аккумулятора на 3 минуты, происходить «обнуление» памяти компьютера.
3.Устанавливаем клему обратно
3а.Если аккумулятор снимался полностью сначала подключаем ПЛЮСОВУЮ клему
4.НЕ ДОТРАГИВАЯСЬ до педали газа заводим двигатель.
5.Прогреваем в течении 10-15 минут, происходит сбор информации с датчиков бортовых систем.
6.Выключаем зажигание для записи данных в память компьютера.
7.Заводим двигатель и осуществляем разгон да 50-60 км/ч с последующей полной остановкой.
8.Выключаем зажигание для записи в память компьютера данных от датчиков скорости, коробки, и.т.п. работавших при движении.
9.Заводим двигатель и едем за пивом в независимости от результата ))
1. После проведения ремонта очистите память блока управления АКПП от кодов неисправности, которые там хранятся. Для этого удалите предохранитель «EFI» на 10 или более секунд в зависимости от окружающей температуры (чем ниже температура, тем дольше) при выключенном зажигании.
Внимание:
- — для сброса кодов неисправностей отсоедините на некоторое время отрицательную клемму аккумулятора. При этом будет утрачено содержимое памяти блоков управления других систем.
- — для сброса кодов неисправностей отсоедините разъем блока управления АКПП и двигателем.
- — если код неисправности не был сброшен, то он будет храниться в памяти блока управления, и появится при последующей диагностике.
А245Е (4A-FE, 5A-FE, 7A-FE)
А241Е (4S-FE), А540Н (с 1994 г.)
А540Е (4S-FE) (до 1994 г.)
Таблица. Коды неисправностей (продолжение). А540Н.
*: для моделей до 1996 г.
Примечание: коды 62, 63, 64, 73, 74 указывают на неисправность в электрической части электромагнитных клапанов. Неисправности в механической части, например, заедание клапана, системой самодиагностики не фиксируются.
2. После сброса кодов проведите проверку — мигание индикатора повышающей передачи должно соответствовать нормальному состоянию КПП.
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Содержание
- 1 Видеопомощь по самодиагностике от Artem23 и MASol: http://www.youtube.com/watch?v=54ooCNo-9Ro&feature=youtu.be
- 2
- 3 Система самодиагностирования. Общие сведения.
- 4 Режим обычной самодиагностики.
- 5 Режим тестирования.
- 6 Индикация диагностических кодов.
- 7 Стирание диагностических кодов.
- 8 Таблица диагностических кодов.
Видеопомощь по самодиагностике от Artem23 и MASol: http://www.youtube.com/watch?v=54ooCNo-9Ro&feature=youtu.be
Система самодиагностирования. Общие сведения.
Электронный блок управления получает информацию от датчиков, которые контролируют давление во впускном коллекторе, температуру всасываемого воздуха, температуру охлаждающей жидкости, частоту вращения двигателя, угол положения дроссельной заслонки и содержание кислорода в выхлопных газах. Данные сравниваются с параметрами, хранящимися в памяти электронного блока управления, на основании этого вырабатываются сигналы управления форсунками. Электронный блок управления работой двигателя (ECU) имеет встроенную подсистему самодиагностики (TCCS). В случае отказа отдельных элементов системы электронный блок управления встроенными средствами пытается сохранить работоспособность автомобиля, хотя и на пониженной мощности (например, в случае выхода из.строя какого-либо датчика), на приборной панели загорается сигнальная лампочка «Check Engine», указывающая на неисправность, а электронный блок управления регистрирует код неисправности, который в дальнейшем позволит определить цепь, в которой произошел сбой.
Система самодиагностики имеете несколько режимов работы: обычной (текущей) самодиагностики, режим тестирования и дорожный тест.
Режим обычной самодиагностики.
В режиме обычной самодиагностики блок управления анализирует сигналы различных датчиков и определяет неисправную систему по результатам анализа. Сигнал «ChekEngine» на приборной панели информирует водителя о наличии неисправности (не все коды неисправности выводятся на панель). Выключается сигнал сразу после устранения причины, но код ошибки хранится в памяти ЭБУ до тех пор, пока память не будет очищена путем отключения предохранителя EFI (кроме кода №16).
Для получения диагностического кода в режиме обычной диагностики требуется:
1) проверить, что напряжение на аккумуляторной батарее не менее 11 В, дроссельная заслонка закрыта, рычаг КПП — в нейтральном положении (селектор АКПП — в положении «Р»), выключатели доп. оборудования (головной свет, вентилятор отопителя, обогрев стекла и т.п.) — в выключенном положении, двигатель прогрет до нормально рабочей температуры.
2) Включить зажигание, но не запускать двигатель. Лампа Check Engine должна гореть.
3) Замкнуть выводы TE1 и E1 диагностического разъема. Лампа Check Engine должна начать мигать.
Режим тестирования.
В режиме тестирования самодиагностика обладает дополнительными возможностями при определении неисправности. Это позволяет определить неисправности в электроцепях системы кондиционирования, сигнализатора нейтрального положения рычага АКПП и пр.
Для получения диагностического кода в режиме обычной диагностики требуется:
1) проверить, что напряжение на аккумуляторной батарее не менее 11 В, дроссельная заслонка закрыта, рычаг КПП — в нейтральном положении (селектор АКПП — в положении «Р»), выключатели доп. оборудования (головной свет, вентилятор отопителя, обогрев стекла и т.п.) — в выключенном положении, двигатель прогрет до нормально рабочей температуры.
2) Замкнуть выводы TE2 и E1 диагностического разъема.
3) Включить зажигание. Система диагностирования начнет функционировать в режиме тестирования. Лампа check engine начнет мигать со скважностью 0,13сек.
4) Запустить двигатель, начать движение со скоростью 10 км/ч или выше. Попытаться воспроизвести «проблемную» ситуацию.
6) После остановки перемкнуть контакты TE1 и E1 диагностического разъема, прочесть диагностические коды (аналогично обычной диагностике).
Индикация диагностических кодов.
Диагностический код определяется по числу миганий лампы ChekEngine при замкнутых контактах TE1 и E1 диагностического разъема. При наличии 2-х и более кодов неисправности в памяти, индикация начинается с наименьшего кода.
Вид диагностического кода зависит от типа ЭБУ и вида неисправности.
При отсутствии неисправности индикатор загорается и гаснет с интервалом 0,26 сек.
При наличии неисправности лампа мигает каждые 0,52 сек. Первая последовательность вспышек соответствует первому числу диагностического кода, состоящего из 2-х цифр. После паузы в 1,5 сек выводится вторая последовательность вспышек, соответствующая второй цифре кода. При наличии нескольких неисправностей при выводе между ними устанавливается интервал в 2,5 сек. По окончании вывода всех кодов наступает пауза в 4,5 сек, затем вывод повторяется.
Стирание диагностических кодов.
После ремонта неисправного узла диагностические коды сохраняются в памяти ЭБУ. Удаление (стирание) кодов производится путем отключения предохранителя EFI в распределительной коробке на >10 сек. После стирания провести ездовой тест и убедиться, что выводится код нормальной работы.
Таблица диагностических кодов.
| Код | Система, датчик. | Индикатор | Причины неисправности | Место неисправности. | Память |
| 12 | Датчик частоты вращения коленчатого вала |
Нет передачи сигналов NE или G к ЭБУ в теч. 4,7 или более секунд после включения стартера. Разрыв в цепи G |
1)Обрыв или КЗ цепей датчиков положения коленвала (ДПКВ) или распредвала. 2) ДПКВ 3)Датчик положения распределительного вала (ДПРВ) 4) ЭБУ |
О | |
| 13 | Датчик частоты вращения коленчатого вала | Нет сигнала NE к ЭБУ в теч 0,3-0,5 сек или более при частоте вращения коленвала свыше 1000-1500 об/мин | 1) Обрыв или КЗ в цепи NE (цеп прерывателя) 2) Распределитель (узел объединенного блока зажигания) 3) ЭБУ |
О | |
| 14 | Система зажигания | 4 раза подряд (при 4-х — 6-ти последовательных разрядах в свечах) не появляется сигнал IGF от коммутатора к ЭБУ | 1) Обрыв или КЗ в цепях коммутатора IGF, IGT 2) Коммутатор 3) ЭБУ |
О | |
| 15 | Система зажигания (3S-FE) | Во время работы двигателя при 6-и последовательных сигналах IGT2 не появляется сигнал IGF к электронному блоку управления. | 1) Разрыв или короткое замыкание в цепях комутатора IGF, IGT2.
2) Коммутатор и катушка зажигания №2 3) Электронный блок управления |
О | |
| 16 | Управляющий сигнал от АКПП (3S-FE, 3S GE и 4A-FE | Отсутсвует нормальный управляющий сигнал от АКПП на выходе электронного блока или центрального процессора | 1) Электронный блок управления | Х | |
| 21 |
Кислородный датчик (3S-FE,3S-GE, 4S-FE,7A-FE) |
Разрыв или короткое замыкание в цели обогревателя кислородного датчика в течение 0.5 секунды или более (НТ) |
1) Цепь обогревателя кислородного датчика 2) Обогреватель кислородного датчика 3) Электронный блок управления |
О | |
| 21 | Кислородный датчик (3S-FE,3S-GE, 4S-FE,7A-FE) | При скорости движения ниже 100 км/час и частоте вращения выше 1500 об/мин амплитуда колебаний сигнала кислородного датчика (OX) Снизилась до 0,35-0,70 В в течение отрезка времени 60 с или более. Примечание: используется двухстадийный алгоритм определения неисправности |
1) Цепь обогревателя кислородного датчика 2) Обогреватель кислородного датчика 3) Электронный блок управления |
О | |
| 21 | Датчик обедненного состава смеси (4A-FE) с системой сгорания обедненных смесей |
Ток в цепи нагревателя датчика обедненного состава смеси менее 1,5 А в течение некоторого периода. Ток на выходе датчика обедненного состава смеси в течении определенного отрезка времени после начала коррекции (обеднения смеси) остается либо ниже 5мА, либо выше 45мА Примечание: используется двухстадийный алгоритм определения неисправности |
1) Разрыв или короткое замыкание в цепи обогревателя датчика обедненного состава смеси 2) Обогреватель датчика обедненного состава смеси 3) Электронный блок управления |
||
| 21 | Кислородный датчик (3S-GE с каталитическим нейтрализатором) |
В процессе автоматической коррекции состава смеси через систему обратной связи напряжение на выходе кислородного датчика непрерывно в течении некоторого определенного отрезка времени не превосходит установленных занчений как для бедной, так и для богатой смеси. Разрыв или короткое замыкание в цепи обогревателя кислородного датчика |
1) Цепь кислородного датчика 2) Кислородный датчик 3)Электронный блок управления 1) Цепь обогревателя кислородного датчика 2) обогреватель кислородного датчика |
||
| 22 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (THW) в течении 0,5 с или более |
1) Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости 2) Датчик температуры охлаждающей жидкости 3)Электронный блок управления |
О | |
| 24 | Датчик температуры воздуха на впуске | Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха на впуске (THA) в течении 0,5 с или более |
1) Цепь датчика температуры воздуха на впуске 2) Датчик температуры воздуха на впуске 3)Электронный блок управления |
О | |
| 25 | Сигнал бедной смеси (3S-FE, 4A-FE в серийном исполнении и 7A-FE с каталитическим нейтрализатором) |
Величина сигнала кислородного датчика меньше 0,45 В, как минимум, в течении 90 с или более при прогретом кислородном датчике (движение при частоте вращения вала двигателя около 2000 об/мин) Примечание: используется двухстадийный алгоритм определения неисправности |
1) Плохой контакт болта «заземления» двигателя 2) Разрыв цепи Е1 3) Разрыв цепи форсунки 4) Давление в топливной магистрали (засорение форсунки и т.п.) 5) Разрыв или короткое замыкание в цепи кислородного датчика 6) Кислородный датчик 7) Система зажигания |
О | |
| 31 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе | Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (PIM) на время 0,5 с или более |
1) Цепь датчика абсолютного давления 2) Датчик абсолютного давления 3) Электронный блок управления |
О | |
| 41 | Датчик положения дроссельной заслонки | Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки (VTA) на время 0,5 с или более |
1) Цепь датчика положения дроссельной заслонки 2) Датчик положения дроссельной заслонки 3) Электронный блок управления |
О | |
| 42 | Датчик скорости автомобиля | Сигнал STD не поступает в электронный блок управления по крайней мере в течении 8 с или более во время движения с большой нагрузкой при частоте вращения вала двигателя не менее 3000 об/мин |
1) Цепь датчика скорости автомобиля 2) Датчик скорости автомобиля 3) Электронный блок управления |
О | |
| 43 | Стартер (система пуска) | Отсутствует сигнал STA к электронному блоку управления при остановленном автомобиле, даже если частота вращения вала двигателя достигла 800 об/мин при проворачивании двигателя |
1) Цепь реле стартера 2) Цепь выключателя зажигания 3) Выключатель зажигания 4) Цепь главного реле двигателя 5) Электронный блок управления |
Х | |
| 51 | Выключатель кондиционера |
Этот сигнал генерируется при наличии хотя бы одного из следующих состояний: — выключатель электромагнитной муфты привода компрессора кондиционера находится в положении «ВКЛ» (ON), — концевые контакты (IDL) датчика положения дроссельной заслонки находятся в разомкнутом состоянии «ВЫКЛ» (OFF), и контакты реле включения стартера (STA) находятся в положении «ВЫКЛ» (OFF) при замкнутых накоротко контактах E1 и TE1 диагностического разъема в режиме тестирования |
1) Цепь выключателя или выключатель кондиционера воздуха 2) Педаль акселератора и привод дроссельной заслонки 3) Цепь датчика или датчик положения дроссельной заслонки (контакты IDL) 4) Электронный блок управления |
Х | |
| 53 | Датчик детонации (3S-GE) | Ошибка программы управления по детонации | 1) Электронный блок управления | — |
Примечания:
— Символ Х обозначает, что диагностический код заносится в память электронного блока управления при фиксировании неисправности.
— Символ О обозначает, что код не заносится в память электронного блока управления, даже если неисправность фиксируется. Соответственно, вывод результатов диагностики проводится при включенном зажигании.
—Fidel 12:43, 7 сентября 2011 (MSD)
Коды ошибок в xls формате — 3S FE kodi oshibok.xls
Нормальный режим диагностики.
Взять любой провод (а лучше маломощную лампочку-пробник) и замкнуть им выводы «ТЕ1» и «Е1» (DLC No.1 или DLC No.2). В «старых» системах «Т» или «ТЕ». После этого, включив зажигание, следите за лампочкой «CHECK» (лампочка с изображением двигателя, она же «MIL»). Коды можно считать, подключив светодиод к «W».
Коды самодиагностики АКПП считываются по числу вспышек индикатора «O/D OFF» при замкнутых выводах «TE1»-«E1», при этом овердрайв должен быть включен.
Допустим, в дороге у Вас загорелась лампочка «чек», а диагностического адаптера под рукой не оказалось. Чтобы самостоятельно считать ошибку без помощи дополнительного оборудования, можно воспользоваться обыкновенной скрепкой. Такую диагностику можно провести практически на каждой машине. Мы расскажем об этом способе на примере автомобилей Toyota.
Подготовительный этап
1) Для считывания кодов на старых моделях с диагностическим разъемом DLC1, который расположен под капотом, необходимо перемкнуть выходы TE1-E1. Схема разъема представлена на картинке:
2) Для считывания кодов на автомобилях с разъемом DLC3 (OBD2), который обычно располагается в салоне автомобиля, необходимо перемкнуть выходы TC-CG:
Считывание кодов
— Включите зажигание
— Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек лампочки «Чек»
— Снимите перемычку с выходов
Сброс ошибок
— Включите зажигание
— Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд. Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
— Снимите перемычку с выходов
Коды ошибок двигателя
12 — Датчик положения коленчатого вала (P0335)
13 — Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 — Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 — Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 — Система управления АКПП
18 — Система VVT-i — фазы (P1346)
19 — Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 — Датчик положения педали акселератора (P1121)
21 — Кислородный датчик (P0135)
22 — Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 — Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
25 — Кислородный датчик — сигнал бедной смеси (P0171)
27 — Кислородный датчик №2
31 — Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
34 — Система турбонаддува
35 — Датчик давления турбонаддува
36 — Датчик CPS (P1105)
39 — Система VVT-i (P1656)
41 — Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
42 — Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 — Сигнал стартера
47 — Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 — Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 — Состояние выключателей
52 — Датчик детонации (P0325)
53 — Сигнал детонации
55 — Датчик детонации №2
58 — Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 — Сигнал VVT-i (P1349)
71 — Система EGR (P0401, P0403)
78 — ТНВД (D-4)
89 — Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 — Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 — Форсунки (D-4) (P1215)
98 — Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)
Коды ошибок АБС
11 Обрыв цепи реле электромагнитного клапана
12 Короткое замыкание в цепи реле э/м клапана
13 Обрыв в цепи реле электронасоса
14 Короткое замыкание в цепи реле электронасоса
21 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего правого колеса
22 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса
23 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого (левого) колеса
24 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего левого (правого) колеса
31 Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса
32 Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса
33 Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса
34 Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса
41 Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи
43 Неисправность в цепи датчика замедления
44 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления
49 Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов
51 Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса
71 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
72 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
73 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
74 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
75 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
76 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
77 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
78 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
79 Неисправность датчика замедления
Технические дефекты появляются рано или поздно в автомобилях всех производителей, в том числе и японских. Коды ошибок Тойота водитель способен расшифровать самостоятельно, при этом определить неисправность систем возможно без применения сканеров. Если автолюбитель никогда раньше не сталкивался с такой проблемой, то эта статья поможет разобраться во всех нюансах и выполнить работы на профессиональном уровне.
Содержание
- 1
Диагностика автомобилей Toyota
- 1.1
Поэтапная самодиагностика
- 1.1.1
Фотогалерея “Самодиагностика автомобилей Тойота”
- 1.1.1
- 1.1
- 2
Расшифровка неисправностей
- 2.1
Бензиновые ДВС
- 2.2
Дизельные двигатели
- 2.3
Автоматическая коробка передач
- 2.4
Прочие комбинации
- 2.1
- 3
Сброс ошибок
[ Скрыть]
Диагностика доступна на автомобилях всего модельного ряда Toyota и делится на два вида:
- механическая;
- компьютерная.
Перед началом электронного диагностирования водитель обязан убедиться в рабочем состоянии всех систем и основных механизмов автомобиля Toyota. Для этого следует проверить предохранители, электропроводку, а также обследовать на предмет поломок соединения и узлы транспортного средства.
Если обнаруживается какая-либо серьезная неполадка, то ее необходимо устранить, и только потом проводить компьютерную диагностику, которая бывает:
- предварительная;
- поставарийная;
- плановая;
- предпродажная.
Поэтапная самодиагностика
Для самодиагностики водителю необходимо работать с разъёмами DLC 1 и DLC 2. Расшифровывается эта аббревиатура Data Link Connector, что в переводе с английского означает – разъем для подключения данных. Выглядит DLC 1 как пластиковая коробка с крышкой сверху. Находится под капотом, чаще всего слева. Ее легко найти по надписи Diagnostic.
Подпись Diagnostic на разъёме
В старых моделях диагностический разъем выполнен в форме круга жёлтого цвета и расположен возле аккумулятора. Детали DLC2 в таких авто, как Королла AE 100, нет.
Коды неисправностей более старых моделей авто: Тойота Корона 1992 года, Карина 1992-97 годов, Toyota Марк считываются только с помощью мигания индикаторов.
В новых моделях DLC 2 находится непосредственно в салоне, под панелью торпеды и «в ногах» возле рулевого колеса. Чаще всего он круглый и используется во время проверки, проводимой с помощью специального оборудования.
Круглый разъём DLC2
При самодиагностике с помощью замыкания отдельных контактов разъёма, только соединив их в нужной последовательности, можно получить корректный код для расшифровки.
Узнать о наличии неисправностей в системе двигателя и/или КПП помогут такие шаги:
- Найдите первый разъём DLC 1 обозначенный надписью Diagnostic.
- Снимите или открутите защитную крышку коробочки. Под ней должна быть схема, обозначающая выходы разъёма.
- Возьмите проволоку, часть провода или другой тонкий металлический предмет (например, скрепку) и установите перемычку между контактами, обозначенными надписями TE1 и E1.
- Включите зажигание. Проверьте, чтобы не работали печка или кондиционер.
- Смотрите на лампы O/D (для КПП) и Check Engine (для двигателя). Запомните или запишите количество и интервалы мигания индикаторов.
Схема разъёма DLC 1
С машиной все в порядке и никаких поломок с ДВС и трансмиссией не обнаружено если:
- индикаторы вспыхнули равномерно с одинаковым интервалом и продолжительностью свечения более 11 раз;
- лампочка Check Engine долго и равномерно засвечивается с перерывами в 4,5 с (это означает, что код подаётся с помощью типа 10).
Любые другие комбинации свечения лампочек говорят о неисправностях в работе систем двигателя, коробки передач или других механизмов в автомобиле.
Если схема на обороте крышки стёрлась, вы не можете найти контакт или неуверены, что замкнули нужный, необходимо:
- Включить зажигание.
- Один из проводов контрольной лампы подключить на массу (к кузову авто).
- Второй провод поочередно подсоединять к каждому контакту разъёма.
- Завершить проверку, когда на панели начнет мигать индикатор Check Engine.
Удобнее будет, если за лампочкой кто-то поможет следить, пока вы меняете положение провода.
Распознают коды неисправностей при помощи двух систем мигания лампочек.
Первый вариант настройки позволит узнать ошибки, обозначенные двузначным кодом (тип 09):
- показывая код, лампочка загорается на долю секунды;
- временной промежуток между импульсами также доля секунды;
- пауза между десятками и единицами в одном коде 1,5 с;
- перерыв между разными кодами 2 с половиной секунды;
- серии комбинаций разных неисправностей отделяются 4,5 с.
С помощью 10-го типа настройки определяются однозначные коды. Здесь лампочка “промигает” точное число ошибки.
«Читать» такой код следует по правилам:
- продолжительность свечения индикатора в пределах одного импульса – 0,5 с;
- пауза между миганиями в рамках одного кода длится полсекунды;
- перерыв между разными кодами – 2,5 с;
- серии комбинаций поломок разделяются паузой в 4.5 с.
На видео представлена диагностика с помощью кода 9-го типа, автор Дмитрий Кузьмин:
Поломки в системе ABS определяются по той же схеме, но замыкаются выводы ТС и E1. Коды неисправностей SRS и 4WS считаются по соответствующему датчику при тех же замкнутых контактах, что и в ABS.
Фотогалерея “Самодиагностика автомобилей Тойота”
Расшифровка неисправностей
Общие для всех автомобилей Тойота коды ошибок типа 9 представлены двузначными шифрами.
| Код | Расшифровка |
| 11 | Нет питания на блок EFI |
| 12 | Нет сигнала от датчика оборотов двигателя |
| 13 | Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин |
| 14 | Нет сигнала от «минуса» катушки зажигания или от «минуса» катушки номер один (если их две) |
| 15 | Нет сигнала от «минуса» катушки зажигания номер два |
| 16 | Нет связи блока управления коробки-автомата с блоком управления двигателем |
| 17 | Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 1 |
| 18 | Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 2 |
| 21 | Неправильный сигнал от датчика кислорода, если двигатель V-образный, то неисправен нагреватель левого главного датчика кислорода |
| 22 | Неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW) |
| 23 | Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA) |
| 24 | Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA) |
| 25 | Слишком бедная смесь |
| 26 | Слишком богатая смесь |
| 27 | Неправильный сигнал от дополнительного датчика кислорода (левого у V-образных двигателей) |
| 28 | Неправильный сигнал от датчика кислорода (у V-образных двигателей нагреватель правого главного датчика кислорода) |
| 29 | Неисправен дополнительный датчик кислорода (правый у V-образных двигателей) |
| 31 | Неправильный сигнал отдатчика расхода воздуха или, если его нет, от датчика давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор) |
| 32 | Неправильный сигнал от датчика расхода воздуха |
| 34 | Неисправен наддув |
| 35 | Неправильный сигнал датчика атмосферного давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор) |
| 38 | Датчик температуры рабочей жидкости автоматической коробки передач |
| 41 | Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (TPS) |
| 42 | Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля (спидометра) |
| 43 | Нет стартерного сигнала (STA) на блок управления двигателем |
| 46 | Неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи |
| 47 | Неисправен дополнительный датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цепи |
| 48 | Неисправна система управления подачей дополнительного воздуха |
| 51 | Нет сигнала холостого хода от TPS |
| 52 | Неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от левого или от переднего) |
| 53 | Проблемы в цепях управления датчиками детонации (опережение зажигания) |
| 55 | Неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от правого или от заднего) |
| 61 | Неисправен главный датчик скорости или его цепи |
| 62 | Неисправен соленоидный клапан номер 1 или его цепи |
| 63 | Неисправен соленоидный клапан номер 2 или его цепи |
| 64 | Неисправен соленоидный клапан номер 3 или его цепи |
| 65 | Неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи |
| 67 | Неисправен датчик включения O/D или его цепи |
| 71 | Неисправна система управления EGR |
| 72 | Соленоид отсечки топлива |
| 77 | Неисправен соленоид управления давлением или его цепи (в автомате) |
| 78 | Нет сигнала на топливный насос или неисправны его цепи |
| 81 | Неисправна цепь между ТСМ и ЕСТ1 |
| 82 | Неисправна цепь между ТСМ и ЕSA1 |
| 84 | Неисправна цепь между ТСМ и ЕSA2 |
| 85 | Неисправна цепь между ТСМ и ЕSA3 |
| 86 | Неисправен датчик оборотов двигателя |
| 88 | Неисправна цепь от блока управления двигателем к блоку управления автоматической коробкой передач |
| 89 | Нарушена связь между блоком управления двигателем и блоком управления системой TRC |
| 99 | Кодов неисправностей нет |
Общий список однозначных кодов (тип-10) для автомобиля Тойота состоит из следующих пунктов.
| Код | Расшифровка |
| 1 | Поломки отсутствуют |
| 2 | Датчика расхода воздуха некорректно подает сигнал |
| 3 | Некорректный сигнал от коммуникатора |
| 4 | Температура охлаждающей жидкости вне пределов нормы, вышел из строя датчик |
| 5 | Некорректная связь с датчиком кислорода |
| 6 | Поломка заключается в числе оборотов двигателя |
| 7 | Дроссельная заслонка в неправильном положении |
| 8 | Датчик показывает неправильную температуру всасываемого воздуха |
| 9 | Проблема в скорости автомобиля |
| 10 | Отсутствует сигнал включения стартера |
| 11 | Сломан кондиционер или неисправен тумблер, отвечающий за нейтральное положение в машине |
Бензиновые ДВС
Если в машине есть бортовой компьютер или робот, то шифр появится на экране километража. Он будет состоять из латинской буквы в начале, например P, B, C, и 4-х цифр. Это характерно для таких автомобилей как Toyota Рав 4 Авенсис, Corolla, Mark II или Land Cruiser 200, Тойота Прадо 120 и других, фукционирующих на бензине.
Таблица для расшифровки диагностических кодов неисправностей бензиновых ДВС.
| Коды | Расшифровка | Аналог на БК |
| 12 и 13 | Проблемы с датчиком положения коленчатого вала | P0335, P0335, P1335 |
| 14 и 15 | Неполадки в системе зажигания или с катушками | P1300 и P1315, P1305 и P1310 |
| 18 | Система VVT-i фазы | P1346 |
| 19 | Положение педали акселератора | P1120 и P1121 |
| 21 | Кислородный датчик | P0135 |
| 22 | Температура охлаждающей жидкости | P0115 |
| 24 | Поломка датчика температуры воздуха на впуске | P0110 |
| 25 | Кислородный датчик – бедная смесь | P0171 |
| 31 | Датчик абсолютного давления | P0105 и P0106 |
| 36 | Датчик CPS | P1105 |
| 39 | Система VVT-i | P1656 |
| 41 | Положение дроссельной заслонки | P0120, P0121 |
| 42 | Неполадки датчика скорости автомобиля | P0500 |
| 49 | Давление топлива D-4 | P0190, P0191 |
| 52 и 55 | Поломка датчика детонации | P0325 |
| 58 | Привод SCV | P1415, P1416, P1653 |
| 59 | Неправильный сигнал VVT-i | P1349 |
| 71 | Система EGR | P0401, P0403 |
| 89 | Привод ETCS | P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633 |
| 92 | Проблемы с форсункой холодного пуска | P1210 |
| 97 | Неисправна форсунка | P1215 |
Дизельные двигатели
Многие автомобили Тойота выпускались с двигателем, работающим на дизеле. Наиболее популярными моделями являются седаны Витц, Caldina, Avensis (Т25), Камри, Камри Грация, Corolla E150, Аурис 2008 года, внедорожники Land Cruiser Prado 120 и Land Cruiser Прадо 200 или кроссовер RAV4.
Записывая коды для дизельных авто, вы можете увидеть следующие обозначения.
| Код | Расшифровка |
| 13 | Частота вращения вне допустимых норм |
| 19 | Некорректное положение педали акселератора |
| 22 | Неисправность в показателях температуры охлаждающей жидкости |
| 24 | Некорректные данные о температуре воздуха на впуске |
| 35 | Давление наддува вне нормы |
| 39 | Плохо работают датчики температуры топлива |
| 42 | Неисправность кроется в датчике скорости автомобиля |
| 96 | Положение клапана EGR неправильно |
Поломки других деталей дизельного движка.
| Код | Расшифровка |
| 12 | Проблема в положении коленчатого вала |
| 14 | Поломка в клапане, регулирующем угол опережения впрыска |
| 15 | Сервопривод дроссельной заслонки вышел из строя |
| 17 | Некорректный сигнал, идущий от блока управления |
| 18 | Поломка в электромагнитного перепускного клапана |
| 32 | Поломка корректирующих резисторов |
Автоматическая коробка передач
Отличаются машины одной марки не только двигателем, но и коробкой передач. Для тех же Тойота Королла 150, Цельсиор или Виста поломки АКПП будут разниться с неисправностями «механики».
Если в работе трансмиссии есть неисправности, вы увидите один из кодов.
| Код | Расшифровка | Аналог для АКП |
| 37 | Неисправность датчика частоты вращения входного вала коробки передач | P1705 |
| 42, 44, 36 | Проблема в датчике скорости (может быть и частота вращения вала) | P0500 |
| 46 | Давление гидроаккумулятора, неисправен соленоид | P1765 |
| 62, 63 | Проблемы с одним из соленоидов | P0753 P0758 |
| 64, 68 | Муфта блокировки гидротрансформатора, неисправен соленоид | P0773 |
Такие ошибки характерны для разных моделей, среди которых Тойота Ипсум, Тойота Хайлендер 2001 г и Caldina.
Прочие комбинации
Для диагностики также используют специальную технику и приборы. Такие приспособления покажут пятизначные коды. Их же можно узнать и при помощи бортового компьютера, который установлен в новых авто и моделях типа гибрид.
Код на экране Тойота с бортовым компьютером
В гибридной версии вышли Тойота Эстима, Toyota Prius, третье поколение Toyota Harrier и другие. У этих моделей (кроме других поломок) могут возникать неисправности системы высоковольтных батарей (ВВБ). Коды ошибок гибридной установки и их расшифровки приведены в таблице.
Самые распространенные коды ошибок, не связанные с ВВБ, это.
| Код | Расшифровка |
| P1604 | Запуск двигателя не удался, поломка в системе впуска |
| B0101 | Система безопасности работает некорректно, неполадки с защитными подушками |
| В 1801 | С водительской стороны оборваны цепи пиропатрона |
| C1201 | Работа двигателя некорректна, обороты ниже допустимого |
| P0420 | Система катализаторов В1 работает ниже допустимого порога эффективности |
| P0352З | Неполадки в цепях системы зажигания |
В фотогалерее представлены ошибки в работе иммобилайзера и шин на автомобилях Toyota.
Сброс ошибок
После того как был произведен ремонт и поломку устранили, коды ошибок могут сами не исчезнуть. Чтобы их сбросить также есть определенная последовательность действий. Для этого нам снова понадобится разъём для диагностики.
Чтобы произвести сброс кодов необходимо:
- Включить зажигание.
- На разъёме DLC1 замкнуть куском проволоки или провода выводы ТС и E1.
- За 3 секунды нажать на тормоз как можно больше раз, но не менее 8-ми.
- Убедится, что лампочка равномерно мигает с интервалом в полсекунды.
- Выключить зажигание и снять перемычку с контактов.
- Проследить, что индикатор ABS не светится.
Загрузка …
Как пошагово осуществить самодиагностику автомобилей Тойота на видео рассказывает «Artem0023»:
Во время эксплуатации автомобилей Toyota в России в сложных климатических условиях нередко возникают различные проблемы с двигателем. Это могут быть как серьезные поломки, которые устранить будет достаточно сложно и проще будет установить контрактный двигатель, так и выход из строя каких-либо датчиков. Если у вас загорелся индикатор «Check Engine» не спешите сразу расстраиваться. Для начала необходимо провести простейшую самодиагностику двигателя Toyota. Данная процедура не займет много времени и поможет вам выявить проблемы в двигателе.
Содержание
- Зачем проводить самодиагностику двигателя
- Что необходимо сделать перед диагностикой
- Как выполнить самодиагностику
- Как считать коды ошибок
- Что в итоге
Зачем проводить самодиагностику двигателя
При покупке подержанного автомобиля необходимо быть очень внимательным. Часто недобросовестные продавцы скрывают от вас проблемы в двигателе, которые впоследствии придется устранять, тратя на это порой немалые денежные средства. Отличным решением при осмотре такого авто будет диагностика двигателя своими руками, для того чтобы не купить «кота в мешке».
Самодиагностику необходимо проводить и для профилактики автомобиля. При некоторых ошибках индикатор Check Engine может не загораться, хотя неисправность будет присутствовать. Это может грозить повышенным расходом бензина, либо другими проблемами.
Что необходимо сделать перед диагностикой
Перед самодиагностикой двигателя необходимо убедиться, что все индикаторы на приборной панели работают правильно. Лампочки могут не гореть или же быть запитанными от других, что создает видимость их работы. Чтобы избавить себя от лишних действий и ничего не разбирать, можно произвести визуальный осмотр.
Пристегните ремень безопасности, закройте двери (для того, чтобы лишние лампы не отвлекали), вставьте ключ в замок и включите зажигание (двигатель НЕ заводить). Загорятся индикаторы «Check Engine», «ABS», «AirBag», «заряд аккумулятора», «давление масла», «O/D Off» (Если на селекторе АКПП кнопка отжата).
- лампа «ABS» загорается при включении зажигание и должна тухнуть через 3 секунды;
- лампа «AirBag» загорается при включении зажигания и тухнет после самодиагностики системы безопасности, примерно через 5 секунд.
Важно: если выключит и включить зажигание, не вынимая ключ из замка, то лампа «AirBag» снова не загорится! Повторная диагностика система произойдет, только если вытащить ключ и вставить снова.
- если лампа «O/D Off» не горит, нажмите на кнопку на селекторе АКПП, индикатор должен загореться. И наоборот.
Далее заводите двигатель:
- лампа «Check Engine» при включении зажигания должна гореть постоянно и гаснуть сразу после завода двигателя;
- аналогично себя ведет и лампа заряда аккумулятора;
- лампа давления масла загорается при включении зажигания и тухнет через 1-2 секунд после завода двигателя.
Если все указанные индикаторы ведут себя, как было описано выше, значит, приборная панель в полном порядке и можно проводить самодиагностику двигателя. В противном случае сначала необходимо устранить все неполадки с индикаторами.
Как выполнить самодиагностику
Для проведения простой самостоятельной диагностики двигателя тойота понадобиться всего лишь обычная канцелярская скрепка, для того чтобы перемкнуть необходимые контакты.
Разъем DLC1
Разъем DLC3
Режим самодиагностики можно включить замкнув контакты «TE1» — «E1» в разъеме DLC1, который находиться под капотом слева по ходу движения автомобиля, либо замкнув контакты «TC (13)» — «CG (4)» в разъеме DLC3, под приборной панелью.
Расположение диагностического разъема DLC1 в автомобиле.
Расположение разъема DLC1
Контакты, которые нужно замкнуть в разъеме DLC1
Расположение диагностического разъема DLC3 в автомобиле.
Расположение разъема DLC3
Контакты которые нужно замкнуть в разъеме DLC3
Как считать коды ошибок
После замыкания указанных контактов, садимся в автомобиль и включаем зажигание (двигатель заводить НЕ нужно). Коды ошибок можно считать, посчитав количество вспышек индикатора «Check Engine».
При отсутствии ошибок в памяти индикатор будет мигать с периодичностью 0,25 секунд. Если же с двигателем есть какие-либо проблемы лампочка будет мигать по другому.
- Через каждые 0,5 секунды индикатор будет выдавать сначала десятки, затем, после паузы 1,5 секунды, единицы через 0,5 секунды.
- Если в памяти содержится более одной ошибки, то пауза между ними будет 2,5 секунды.
- После того, как система выведет все ошибки, начнется их повтор через 4,5 секунды.
Пример.
Условные обозначения:
0 — мигание лампочки;
1 — пауза 1,5 секунды;
2 — пауза 2,5 секунды;
3 — пауза 4,5 секунды.
Код выдаваемый системой:
0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Расшифровка кода:
Самодиагностика выдает коды ошибки 24 и ошибки 52.
Что в итоге
Расшифровать полученные коды ошибок можно, использовав таблицу кодов неисправностей двигателей тойота. Узнав какие датчики неисправны, вы сможете принять дальнейшее решение: либо устранить причину поломки самостоятельно, либо обратиться в специализированный автосервис.
1. После проведения ремонта очистите память блока управления АКПП от кодов неисправности, которые там хранятся. Для этого удалите предохранитель “EFI” на 10 или более секунд в зависимости от окружающей температуры (чем ниже температура, тем дольше) при выключенном зажигании.
Внимание:
- – для сброса кодов неисправностей отсоедините на некоторое время отрицательную клемму аккумулятора. При этом будет утрачено содержимое памяти блоков управления других систем.
- – для сброса кодов неисправностей отсоедините разъем блока управления АКПП и двигателем.
- – если код неисправности не был сброшен, то он будет храниться в памяти блока управления, и появится при последующей диагностике.
А245Е (4A-FE, 5A-FE, 7A-FE)
А241Е (4S-FE), А540Н (с 1994 г.)
А540Е (4S-FE) (до 1994 г.)
Таблица. Коды неисправностей (продолжение). А540Н.
*: для моделей до 1996 г.
Примечание: коды 62, 63, 64, 73, 74 указывают на неисправность в электрической части электромагнитных клапанов. Неисправности в механической части, например, заедание клапана, системой самодиагностики не фиксируются.
2. После сброса кодов проведите проверку — мигание индикатора повышающей передачи должно соответствовать нормальному состоянию КПП.
Всем привет!
Сегодняшний пост посвящается тому, как я проводил самодиагностику ДВС и АКПП.
Толчком к этому стало то, что пару дней назад при нажатии на педаль тормоза в режиме коробки N + одновременном нажатии на педаль газа + включенной везде электронике + ещё и дворники включал.
Начала мигать лампа O/D OFF
Как именно она мигала я не обращал внимания, вроде как ровно и не особо продолжительно. А как только я поехал, мигание пропало (вроде бы сразу или в районе 30сек).
Ну сам факт этого мигания меня испугал и полез в дебри интернета искать выход. Всё упиралось в то, что надо делать диагностику. Разумеется наших разъёмов нигде нет! Поэтому остановился на варианте с перемычкой)))
Поехали!
1) Находим разъём диагностики (правый верхний угол под капотом)
2) Вставляем перемычку в разъёмы Е1 И ТЕ1
3) Садимся в машину, вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем(заводить машину не надо и магнитолу с климатом тоже лучше отключить)
4) Далее сидим и считаем ошибки по показателям CHECK и O/D OFF (сама кнопка должна быть нажата, иначе мигать не будет ничего)
5) Счёт идёт так : сначала десятичные числа, дальше пауза и идут единичные числа. Затем снова пауза и идёт уже второе число. Как только ошибки кончатся, будет пауза в 4сек. и счёт начнётся по новой!
ИТОГ:
Тест был сделан на двух машинах Mark2 1994 год и моя Сarina ED 1994 год.
На марке индикаторы CHECK и O/D OFF мигали постоянно, без пауз — это означает, что ошибок нет!
А вот у меня выдало аж 4 ошибки 
Не знаю откуда они взялись, машина вроде едет хорошо, проблемных признаков не подаёт.
Ошибки АКПП :
№ 42 — Датчик скорости (датчик частоты вращения выходного вала)
№ 63 — Соленоид №2
Ошибки ДВС:
№ 14 — Система зажигания, катушка №1 и №4
№ 21 — Кислородный датчик
И так…разбор полётов и вопросы ко всем.
1) 42 ошибка — почему появилась? Спидометр в норме, максимум грешит на пару км из-за маленьких колёс.
2) 63 ошибка — за что отвечает второй соленоид? Коробка вроде норм, но присутствует при включеном овердрайве рывок между 3 и 4 передачей ( но это если топить, в спокойном режиме не ощущается) + на холодную бывает такое, что 4 не включается вообще, пока машина не прогреется уже на ходу.
3) 14 ошибка — вроде всё в норме, не троит, не глохнет, заводится норм(так же и автозапуском). Почему тогда пишет ошибку? (Есть 1 минус, когда стоишь на D+Тормоз, обороты плавают не сильно. Где то на 50 оборотов всего. То в норму, то вниз и т.д.)
4) 21 ошибка — тут вообще хз, как определить исправен или нет)
Выручайте советами!)))
Ну и общий список на заметку всем!
Коды неисправностей электронных систем TOYOTA
Коды неисправностей бензиновых двигателей
12 — Датчик положения коленчатого вала
13 — Датчик положения коленчатого вала
14 — Система зажигания, катушка №1 и №4
15 — Система зажигания, катушка №2 и №3
16 — Система управления АКПП
18 — Система VVT-i — фазы
19 — Датчик положения педали акселератора
19 — Датчик положения педали акселератора
21 — Кислородный датчик
22 — Датчик температуры охлаждающей жидкости
24 — Датчик температуры воздуха на впуске
25 — Кислородный датчик — сигнал бедной смеси
27 — Кислородный датчик №2
31 — Датчик абсолютного давления
34 — Система турбонаддува
35 — Датчик давления турбонаддува
36 — Датчик CPS
39 — Система VVT-i
41 — Датчик положения дроссельной заслонки
42 — Датчик скорости автомобиля
43 — Сигнал стартера
47 — Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 — Датчик давления топлива (D-4)
51 — Состояние выключателей
52 — Датчик детонации
53 — Сигнал детонации
55 — Датчик детонации №2
58 — Привод SCV (D-4)
59 — Сигнал VVT-i
71 — Система EGR
78 — ТНВД (D-4)
89 — Привод ETCS
92 — Форсунка холодного пуска (D-4)
97 — Форсунки (D-4)
Коды неисправностей дизельных двигателей (в данном случае нам не интересен этот раздел)
12 — Датчик положения коленчатого вала
13 — Датчик частоты вращения
14 — Клапан регулировки угла опережения впрыска
15 — Сервопривод дроссельной заслонки
17 — Сигнал блока управления
18 — Электромагнитный перепускной клапан
19 — Датчик положения педали акселератора
22 — Датчик температуры охлаждающей жидкости
24 — Датчик температуры воздуха на впуске
32 — Корректирующие резисторы
35 — Датчик давления наддува
39 — Датчик температуры топлива
42 — Датчик скорости автомобиля
96 — Датчик положения клапана EGR
Коды неисправностей АКПП
11 — Норма
37 — Датчик частоты вращения входного вала АКПП
38 — Датчик температуры рабочей жидкости АКПП
42 — Датчик скорости (датчик частоты вращения выходного вала)
44 — Датчик скорости (датчик частоты вращения заднего выходного вала)
46 — Соленоид управления давлением гидроаккумулятора
61 — Датчик скорости (датчик частоты вращения переднего выходного вала)
62 — Соленоид №1
63 — Соленоид №2
64 — Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора
67 — Датчик частоты вращения входного вала АКПП
68 — Соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора
73 — Соленоид муфты блокировки межосевого дифференциала
Автомобиль, как известно, относится к средствам передвижения, но никак не к предметам роскоши. Вот только стоимость некоторых диагностических и ремонтных операций заставляет в этом усомниться. Во многом это касается и популярных у нас японских машин.
Так что знание о том, как запускается самодиагностика «Тойоты», к примеру, может сэкономить вам немало средств. Особенно сложного в этой операции ничего нет, просто нужно быть внимательнее и точно следовать инструкциям. Так как сделать самодиагностику? «Тойота» – машина довольно новая (предполагается, что у вас не раритет), а потому в ней достаточно много электронных схем, которые в значительной степени облегчают данную задачу.
Основные сведения
В принципе, любой более-менее современный автомобиль имеет специальный блок самодиагностики двигателя. Как работает этот механизм? Довольно просто: электроника постоянно контролирует показатели приборов, сравнивая их с теми эталонными значениями, которые были заложены производителем. Если что-то не так, включается диагностическая программа, которая конкретно определяет, что именно вышло из строя. Грубо говоря, так и работает самодиагностика «Тойоты».
Только когда все элементы будут в порядке, обходная программа снимется, и движок начнет работать в штатном режиме. Заметим, что многим знакома светящаяся надпись «CHECK» или отдельная пиктограмма с изображением двигателя, которые сигнализируют о неисправности. Если поломка была устранена, изображение или пиктограмма гаснут.
В общем, это и есть самодиагностика. «Тойота» в этом плане является очень «дружелюбным» автомобилем, так как все сразу видно на приборной панели (в большинстве случаев), да и сами японцы позаботились о наличии нормальных, подробных руководств и рекомендаций, в которых описываются все возможные коды ошибок, что сильно облегчает жизнь работникам сервисов и рядовым автомобилистам.
Чем полезна эта операция?
Важно помнить, что данные о случившейся ошибке в обязательном порядке заносятся в память бортового компьютера. Если его питание не прерывалось (не снимался аккумулятор, к примеру), эти данные можно считать с панели приборов (Toyota) или вытащить из самого компьютера (Nissan). При некоторых неисправностях двигатель сразу заглохнет, но в некоторых случаях, когда неполадка позволяет эксплуатацию машины, код ошибки просто записывается во внутреннюю память компьютера.
Это очень удобно, так как впоследствии можно будет узнать всю подноготную о состоянии своего автомобиля. Собственно, этим и хороша самодиагностика. «Тойота», таким образом, выгодно отличается от прочих иномарок тем, что можно сильно сэкономить на выяснении причин, по которым проявляются различные неполадки.
Так что знание о том, как запускается самодиагностика «Тойоты», к примеру, может сэкономить вам немало средств. Особенно сложного в этой операции ничего нет, просто нужно быть внимательнее и точно следовать инструкциям. Так как сделать самодиагностику? «Тойота» – машина довольно новая (предполагается, что у вас не раритет), а потому в ней достаточно много электронных схем, которые в значительной степени облегчают данную задачу.
Основные сведения
В принципе, любой более-менее современный автомобиль имеет специальный блок самодиагностики двигателя. Как работает этот механизм? Довольно просто: электроника постоянно контролирует показатели приборов, сравнивая их с теми эталонными значениями, которые были заложены производителем. Если что-то не так, включается диагностическая программа, которая конкретно определяет, что именно вышло из строя. Грубо говоря, так и работает самодиагностика «Тойоты».
Только когда все элементы будут в порядке, обходная программа снимется, и движок начнет работать в штатном режиме. Заметим, что многим знакома светящаяся надпись «CHECK» или отдельная пиктограмма с изображением двигателя, которые сигнализируют о неисправности. Если поломка была устранена, изображение или пиктограмма гаснут.
В общем, это и есть самодиагностика. «Тойота» в этом плане является очень «дружелюбным» автомобилем, так как все сразу видно на приборной панели (в большинстве случаев), да и сами японцы позаботились о наличии нормальных, подробных руководств и рекомендаций, в которых описываются все возможные коды ошибок, что сильно облегчает жизнь работникам сервисов и рядовым автомобилистам.
Чем полезна эта операция?
Важно помнить, что данные о случившейся ошибке в обязательном порядке заносятся в память бортового компьютера. Если его питание не прерывалось (не снимался аккумулятор, к примеру), эти данные можно считать с панели приборов (Toyota) или вытащить из самого компьютера (Nissan). При некоторых неисправностях двигатель сразу заглохнет, но в некоторых случаях, когда неполадка позволяет эксплуатацию машины, код ошибки просто записывается во внутреннюю память компьютера.
Это очень удобно, так как впоследствии можно будет узнать всю подноготную о состоянии своего автомобиля. Собственно, этим и хороша самодиагностика. «Тойота», таким образом, выгодно отличается от прочих иномарок тем, что можно сильно сэкономить на выяснении причин, по которым проявляются различные неполадки.
Кроме того, так можно выяснять причины, по которым машина время от времени ведет себя ненормально. К примеру, остановились вы из-за заглохшего двигателя посреди дороги. Повернули пару раз ключ в замке зажигания – мотор спокойно завелся, машина поехала дальше. Что это было? «На глазок» вы точно ничего не узнаете, но если посмотрите содержимое памяти бортового компьютера, все станет понятно. Как запускается самодиагностика «Тойоты»? Давайте узнаем!
Начало диагностики
Под капотом «Тойоты» есть специальный разъем для диагностики. С виду это такая пластиковая коробка, на которой написано DIAGNOSTIC. Нужно открыть ее крышку, чтобы увидеть на ее обратной стороне подробную маркировку всех выводов. После этого берется любой подходящий кусок провода, которым замыкаются разъемы «ТЕ1» и «Е1». Садитесь за руль машины, включаете зажигание (обязательно нужно выключить кондиционер и печку), после чего внимательно следите за лампой «CHECK».
Так вот, сразу после включения зажигания она должна начать моргать. Если лампа непрерывно моргнула два и более раз, то память компьютера пуста. Вынимаете перемычку, закрываете диагностический блок и едете по своим делам дальше.
Стоит знать
Современные диагностические блоки делят неисправности на два типа: легкие и тяжелые, причем в первом случае они не забивают память бортового компьютера кодами ошибок. Так, если простая неисправность по какой-то причине исчезла, то никаких записей об этом не останется. Нередко бывает, что после езды по плохой, грязной дороге «Джеки Чан» начинает сигнализировать о неисправности системы ABS. Бортовой компьютер сразу же отключит ее. Но стоит только нормально помыть машину после такой поездки, как контакты очистятся, и все придет в норму без какого-либо ремонта.
На какой модели чаще всего таким образом заканчивается самодиагностика? «Тойота Королла» некоторых серий – наиболее яркий пример, такие машины совершенно неприспособленны к движению по отечественным дорогам.
Некоторые коды ошибок
Приведем пример: вспышка/пауза, затем снова вспышка, за которой следует длинная пауза и обычная вспышка, указывает на ошибку №21. Другой пример: если после мигания идет длинная пауза, затем снова моргание и пауза, за которой опять идет вспышка, то это – ошибка №12. Заметим, что каждый мотор компании Toyota имеет свою таблицу кодов ошибок. Но тут следует помнить, что большинство моторов в этом отношении практически не отличаются друг от друга, так как во многих моделях просто не предусмотрено некоторых сигналов.
Кроме того, в большинстве случаев у них разные эталоны проверки: на одной модели прибор может выдавать 0,45 вольт, а на другой – уже 0,5. Все это мы говорим для того, чтобы вы четко уяснили: принципиальных различий в запуске диагностики нет, отличаются только коды и запрограммированные на заводе эталонные значения.
Наиболее простая таблица кодов неисправностей наблюдается на старых авто японской компании. Если автомобиль исправен, то он просто моргает лампочкой, причем промежуток между вспышками составляет три секунды. Все неисправности определены всего десятью кодами, так что в этом случае происходит предельно легкая самодиагностика. «Тойота Королла» первых семейств обладает именно такой упрощенной системой.
Важное замечание
Важно запомнить одно простое правило: все двигатели японского концерна изначально комплектуются практически одинаковыми программами диагностики. Однако из-за конструкционных различий, которые могут проявляться даже в пределах одного семейства той же «Короллы», сигналы будут совершенно разными.
Приводить их на страницах этой статьи совершенно бессмысленно, так как эти данные должны иметься в руководстве по эксплуатации непосредственно вашей машины. Настоятельно не рекомендуем пользоваться данными от других моделей, так как при таком подходе вы вполне можете совершенно неправильно диагностировать возникшую именно в вашем автомобиле неполадку.
Различия диагностических блоков
На старых автомобилях «Тойота» блока диагностики нет, зато имеется свободно болтающаяся «фишка» с двумя контактами, защищенная пластиковым колпачком. Собственно, ее выходы аналогичны разъемам «Е1» и «ТЕ1» новых машин. Если вообще ничего нет, то можно взять лампу на 12В и два проводка: один из них заземляется об корпус, а вторым вы должны касаться всех «подозрительных» разъемов. Не беспокойтесь: при этом вы ничего не сожжете.
Когда вы все же отыщете «ТЕ1», то лампа на приборной панели сразу потухнет, а бортовой компьютер начнет выдавать код неисправности. Учтите, что при соединении выводов «Е1» и «ТЕ1» будет запущена не только диагностика EFI, но и проверка некоторых сторонних блоков.
Очистка памяти от предыдущих показаний
Как правило, для этого нужно вытащить предохранитель HAZ-HORN, а в других моделях – STOP (смотрите руководство по эксплуатации своего автомобиля). Иногда встречается вариант EFI. Впрочем, все можно сделать проще: на полминуты скинуть минусовую клемму аккумуляторной батареи, после чего память с гарантией обнулится. Вот только при этом сотрется и память в климатической установке и часах. И еще, если у вас авто 1998 года или новее, такая жесткая очистка способна вызвать проблемы с работой многих систем, причем продлиться все это может до нескольких дней.
Объясняется это просто: современные машины могут подстраиваться под конкретную манеру вождения, причем данные также сохраняются в памяти бортового компьютера. Впрочем, есть у этого явления и сугубо положительная сторона. Многие из нас покупают автомобиль после одного-двух хозяев, причем техника их вождения далеко не всегда была удовлетворительной. Такая машина может поедать прорву бензина, неадекватно реагировать на педаль газа. Словом, ведет она себя плохо и явно «напрашивается» на поездку в сервис.
Кроме того, в большинстве случаев у них разные эталоны проверки: на одной модели прибор может выдавать 0,45 вольт, а на другой – уже 0,5. Все это мы говорим для того, чтобы вы четко уяснили: принципиальных различий в запуске диагностики нет, отличаются только коды и запрограммированные на заводе эталонные значения.
Наиболее простая таблица кодов неисправностей наблюдается на старых авто японской компании. Если автомобиль исправен, то он просто моргает лампочкой, причем промежуток между вспышками составляет три секунды. Все неисправности определены всего десятью кодами, так что в этом случае происходит предельно легкая самодиагностика. «Тойота Королла» первых семейств обладает именно такой упрощенной системой.
Важное замечание
Важно запомнить одно простое правило: все двигатели японского концерна изначально комплектуются практически одинаковыми программами диагностики. Однако из-за конструкционных различий, которые могут проявляться даже в пределах одного семейства той же «Короллы», сигналы будут совершенно разными.
Приводить их на страницах этой статьи совершенно бессмысленно, так как эти данные должны иметься в руководстве по эксплуатации непосредственно вашей машины. Настоятельно не рекомендуем пользоваться данными от других моделей, так как при таком подходе вы вполне можете совершенно неправильно диагностировать возникшую именно в вашем автомобиле неполадку.
Различия диагностических блоков
На старых автомобилях «Тойота» блока диагностики нет, зато имеется свободно болтающаяся «фишка» с двумя контактами, защищенная пластиковым колпачком. Собственно, ее выходы аналогичны разъемам «Е1» и «ТЕ1» новых машин. Если вообще ничего нет, то можно взять лампу на 12В и два проводка: один из них заземляется об корпус, а вторым вы должны касаться всех «подозрительных» разъемов. Не беспокойтесь: при этом вы ничего не сожжете.
Когда вы все же отыщете «ТЕ1», то лампа на приборной панели сразу потухнет, а бортовой компьютер начнет выдавать код неисправности. Учтите, что при соединении выводов «Е1» и «ТЕ1» будет запущена не только диагностика EFI, но и проверка некоторых сторонних блоков.
Очистка памяти от предыдущих показаний
Как правило, для этого нужно вытащить предохранитель HAZ-HORN, а в других моделях – STOP (смотрите руководство по эксплуатации своего автомобиля). Иногда встречается вариант EFI. Впрочем, все можно сделать проще: на полминуты скинуть минусовую клемму аккумуляторной батареи, после чего память с гарантией обнулится. Вот только при этом сотрется и память в климатической установке и часах. И еще, если у вас авто 1998 года или новее, такая жесткая очистка способна вызвать проблемы с работой многих систем, причем продлиться все это может до нескольких дней.
Объясняется это просто: современные машины могут подстраиваться под конкретную манеру вождения, причем данные также сохраняются в памяти бортового компьютера. Впрочем, есть у этого явления и сугубо положительная сторона. Многие из нас покупают автомобиль после одного-двух хозяев, причем техника их вождения далеко не всегда была удовлетворительной. Такая машина может поедать прорву бензина, неадекватно реагировать на педаль газа. Словом, ведет она себя плохо и явно «напрашивается» на поездку в сервис.
Но перед этим вы вполне можете попытаться сбросить память. Как показывает практика, этого зачастую бывает вполне достаточно. В этом случае вы не только сэкономите свои деньги, но и приобретете немаловажный опыт. Но как сделать самодиагностику? «Тойота», как мы уже говорили, особых сюрпризов в этом плане не преподносит, так что ничего особенно сложного вас не ждет.
Общий порядок диагностики ABS и TRC
Делается это в следующем порядке:
-
Включите зажигание, не запуская при этом мотор автомобиля. Если есть блокировки дифференциалов, их нужно отключить, иначе самодиагностика двигателя «Тойота» попросту не запустится из-за программных ограничений.
-
Найдите блок диагностики DLC 1 (как мы и говорили, он расположен под капотом), после чего по приведенному выше «рецепту» вставьте туда перемычку из провода или проволоки. Заметим, что модель MR-2 не имеет требуемых нам разъемов в DLC 1. Ищите в этом случае болтающийся «медальон» с разъемами, который будет висеть возле двигателя. На корпусе должно быть написано ABS.
-
Начнет моргать лампа ABS, по сигналам которой нужно определить конкретную неисправность.
-
После этого можно очистить память компьютера. Нужно включить зажигание, выключить блокировки дифференциалов (если есть), а затем быстро нажать на педаль тормоза, причем интервал между нажатиями не должен превышать трех секунд. Когда память будет полностью очищена, диагностическая лампа начнет мигать с промежутками между морганиями в 0,5 секунд.
В общем-то, так и производится самодиагностика АБС «Тойота». Перемычка с DLC 1 убирается, после чего на место устанавливается штатная деталь. А в случае с ABS, блок приводится в исходное состояние.
Диагностика коробки
Все вышесказанное относилось в основном к снятию показаний с двигателя. А как же самодиагностика АКПП «Тойота»? В общем-то, особых отличий (кроме кодов ошибки, конечно же) нет:
-
Включите зажигание, но не заводите сам автомобиль. При этом сразу же должна загореться лампа АКПП и погаснуть через три секунды. Если этого не наблюдается, то придется с пристрастием проверить все предохранители, а также физическую целостность самой лампы и проводов.
-
Выключите зажигание. На всем том же разъеме DLC 1 нужно соединить не раз упомянутые выводы «Е1» и «ТС». Включите ручной тормоз, а сразу после этого заведите мотор. Теперь индикатор АКПП должен моргать с частотой четыре раза в секунду.
-
Начинайте движение по прямой: вам предстоит разогнаться не менее чем до 80 км/час. Если индикатор продолжает мерцать с той же частотой, значит с датчиками скорости все в порядке. В противном случае проверку предстоит продолжить.
-
Остановите автомобиль. После этого необходимо убрать перемычку между «TS» и «Е1» и установить ее между «Е1» и «ТС». Читаем коды. Если кодов больше двух, то между ними будет интервал в 2,5 секунды.
-
Снова очистите память способом, который указан выше.
Вот так выполняется самодиагностика АКПП «Тойота». В некоторых моделях автомобилей бывает непросто отыскать блок EFI. Как правило, он находится под передним пассажирским сиденьем или на левой стойке кузова. В его металлическом корпусе есть хорошо заметное отверстие, через которое можно легко увидеть два светодиода: красный и зеленый, при помощи которых выдаются коды ошибок. Красный светодиод в этом случае выдает десятки единиц, а зеленый – единицы.
Кроме того, там же есть разъем под отвертку, при помощи которого можно выбирать режим проверки. Перед началом проверки нужно убедиться, что эта ручка до упора провернута по часовой стрелке.
Прочие диагностические схемы
Есть еще две схемы, используемые на некоторых моделях автомобилей этой фирмы (в частности, этим характеризуется самодиагностика «Тойота Марк 2»). Как правило, используются они на машинах раннего выпуска. Проводить эту операцию следует в таком порядке:
-
Включите зажигание. После этого убедитесь, что загорелись оба диода: если этого не произошло, придется искать обрывы проводов или иные неисправности.
-
Воспользовавшись отверткой, передвиньте ручку вправо до упора.
-
В порядке очереди должны высветиться следующие коды: 23, 24 и 31. Впрочем, могут появиться и другие ошибки. Если это произошло, советуем их записать.
Вот так выполняется самодиагностика АКПП «Тойота». В некоторых моделях автомобилей бывает непросто отыскать блок EFI. Как правило, он находится под передним пассажирским сиденьем или на левой стойке кузова. В его металлическом корпусе есть хорошо заметное отверстие, через которое можно легко увидеть два светодиода: красный и зеленый, при помощи которых выдаются коды ошибок. Красный светодиод в этом случае выдает десятки единиц, а зеленый – единицы.
Кроме того, там же есть разъем под отвертку, при помощи которого можно выбирать режим проверки. Перед началом проверки нужно убедиться, что эта ручка до упора провернута по часовой стрелке.
Прочие диагностические схемы
Есть еще две схемы, используемые на некоторых моделях автомобилей этой фирмы (в частности, этим характеризуется самодиагностика «Тойота Марк 2»). Как правило, используются они на машинах раннего выпуска. Проводить эту операцию следует в таком порядке:
-
Включите зажигание. После этого убедитесь, что загорелись оба диода: если этого не произошло, придется искать обрывы проводов или иные неисправности.
-
Воспользовавшись отверткой, передвиньте ручку вправо до упора.
-
В порядке очереди должны высветиться следующие коды: 23, 24 и 31. Впрочем, могут появиться и другие ошибки. Если это произошло, советуем их записать.
Как мы уже говорили, красный светодиод – десятка, зеленый – единица. К примеру, «23» будет выглядеть так: сначала два раза моргнет лампочка зеленого цвета, а затем три раза – красного. Важно! Если машина исправна, то после появления трех вышеозначенных кодов будет длинная пауза, а затем снова те же самые сигналы. И так будет продолжаться до бесконечности. В частности, этим характеризуется «Тойота Карина», самодиагностика которой из-за такой цикличности некоторыми механиками воспринимается неадекватно, так как они видят в повторяющихся сигналах ошибки.
Если все в порядке, нажмите и отпустите педаль акселератора. Должны остаться сигналы 24 и 31. В случае если появятся какие-то ошибки самодиагностики «Тойота», нужно их записать. После этого заводите машину. Может остаться только сигнал 31, но чаще мигает 24 и 31 (в частности, так проходит самодиагностика «Тойота Камри»). Как и в предыдущем случае, запишите (в случае их появления) дополнительные коды.
Включите и снова выключите систему кондиционирования. После этого должны появиться сигналы 44 и 24 (или один 44). Запишите иные команды (если есть) и заглушите мотор. После этого сотрите память. Для этого нужно выключить зажигание и повернуть ручку отверткой поочередно в каждое крайнее положение (начиная с левого, конечно же), выдержав ее в каждом случае не менее двух секунд. Запомните, что снятие аккумуляторной батареи помогает далеко не всегда, так как некоторые старые блоки могут «держать» показатели на протяжении суток.
Вторая диагностическая схема
Во втором случае используется схема в пять режимов, которую иногда можно встретить в некоторых новых автомобилях. Там все те же самые светодиоды и ручка, но работать с ними следует несколько иначе. Таким подходом отличается «Тойота Авенсис». Самодиагностика этого автомобиля выполняется в следующем порядке:
-
Как и в прошлом случае, убедитесь, что ручка повернута вправо до упора.
-
Затем включите зажигание, не заводя при этом двигатель.
-
Селектор выбора режима также нужно повернуть до упора по часовой стрелке.
После этого в нормальном состоянии кратковременно загораются оба диода, а затем следует длинная пауза. Затем селектор поворачивается влево, после чего можно включить первый режим. Если вы этого не сделаете, снова последует кратковременная вспышка и пауза, после которой может быть активирован второй режим. Таким образом можно добраться до пятого варианта диагностики.
Расшифровка режимов
Вне зависимости от выставленного режима, бортовой компьютер может выдавать все коды ошибок, которые есть в его памяти. Если вы его не остановите, то после длительной паузы выдача начнется с начала (в частности, так проводится самодиагностика «Тойота Корона»). Итак, вот описание всех пяти возможных вариантов:
-
проверка исправности всей выхлопной системы;
-
анализ состояния топливной смеси;
-
самодиагностика с длинным перечнем возможных ошибок;
-
проверка стартера, холостого хода и так далее;
-
диагностика конкретной поломки автомобиля.
Примерно так и выполняется самодиагностика «Тойоты». Как видите, ничего сверхъестественного в такой проверке нет. Главная сложность заключается в том, чтобы правильно и своевременно засекать все выдаваемые системой ходы и затем их интерпретировать, пользуясь как можно более подробной инструкцией по эксплуатации своего автомобиля.