Читайте в статье:
- 1 ошибка – некачественный фундамент
- 2 ошибка – спил для сруба
- 3 ошибка – неправильно возведенный сруб
- 4 ошибка – отсутствие противопожарной безопасности
- 5 ошибка – некачественная печная арматура
- 6 ошибка – неграмотная облицовка печи
- 7 ошибка – качество топлива для бани
- 8 ошибка – содержимое каменки
- 9 ошибка – неправильная система вентиляции
- 10 ошибка – неправильное расположение двери
На Руси бани называли по-разному: истопка, лазня, мыльня. Целебные свойства воды, пара, раскаленных камней русским людям были известны давно, поэтому бани на Руси умели строить повсеместно.
Любовь к чистоте и оздоравливающим банным процедурам жива в нас и до сих пор. Следовательно, бани являются неотъемлемой частью в строительстве загородного дома.
В этой статье вы узнаете, как правильно построить русскую баню и каких ошибок не следует допускать при ее строительстве.
Если хотите получить дом или баню в идеальном качестве, сэкономить время на изучении технологий, то закажите в опытной компании. У специалистов хорошо получается строить объекты любого уровня сложности.
1 ошибка – некачественный фундамент
Как и любое здание, баня начинается с фундамента. Чтобы не ошибиться в выборе и не использовать в растворе некачественное сырье, бетон для фундамента нужно тестировать заранее. Для тестирования изготовьте небольшую форму, залейте ее раствором, после высыхания попробуйте разбить молотком или ударить об асфальт. То есть вы должны убедиться, что будущий фундамент у вас получился прочный. Важно, чтобы все компоненты раствора: вода, цемент, песок и щебенка смешивались одновременно, только в таком случае цемент получится прочный и прослужит вам долгие годы. Следите, чтобы в цемент не был добавлен шлак, который не является ни цементом, ни связующим – он впоследствии будет разрушаться.
Правильно соблюдайте порядок приготовления смеси: засыпьте в воду цемент, перемешайте, потом в эту смесь засыпьте щебень, а уже в конце песок. При таком порядке смешивания прочность гарантируется. Ни в коем случае не меняйте порядок смешивания, иначе вы потеряете 30% прочности фундамента. Лучшей прочностью для малого строительства обладает цемент марки 500, который смешивается с песком и щебнем в пропорции 1:3 или 1:5, в этом случае получается прочность 200 или 300, следовательно 1 см2 фундамента выдержит нагрузку в 200 или 300 килограмм, что для бани вполне достаточно.
Учтите, что фундамент нельзя заливать при минусовой температуре. Чтобы фундамент был нормальный температура должна быть +5 градусов и выше. В течение двух недель эта температура должна быть выдержана. Если фундамент заморозить в результате он может посыпаться. Можете рассмотреть применение винтовых свай.
2 ошибка – спил для сруба
Сейчас чаще всего можно встретить проект для бани из сосны или ели. На Руси было все наоборот, из хвойных пород люди рубили дома, а вот бани строили из липы или осины.
Хвойные породы обладают большим зарядом энергии, хорошо тонизируют и стимулируют жизненные процессы в организме. Бани же существуют для того, чтобы снимать напряжение, а для этого лучше всего породы дерева с энергоотрицательным или нейтральным зарядом такие как липа или осина.
Древесина осины не колется и не сминается, плюс она хорошо сохраняется в воде, а при высыхании не трескается и не коробиться. В банях очень большая влажность, поэтому сруб из осины очень даже подойдет для ее строительства. С годами баня не сгниет, может лишь обветшать и потребовать незначительного ремонта.
Здесь вы можете прочитать о плюсах сруба из лиственницы.
3 ошибка – неправильно возведенный сруб
Сруб бани – это ее тело, поэтому очень важно, чтобы он был сделан по всем правилам. Деревья для сруба лучше всего заготавливать зимой, когда движение сока в них минимальное. Бревна из такого леса получаются прочные как броня и в них не появятся трещины и лопины. Поэтому прежде, чем закупать лес для строительства поинтересуйтесь, когда он срублен.
Тонкостей сборки банного сруба великое множество. Главное, чтобы бревна в срубе, так называемые венцы, были подогнаны друг к другу максимально плотно, и сделано это было мастерами своего дела. Готовый сруб оставляют зимовать и выстаиваться на 6-7 месяцев, после его основательной усадки приступают к другим работам. Важно, при возведении дымохода учитывать, что с южной стороны сруб дает большую усадку, поэтому отверстие для дымохода с северной стороны должно быть шире.
Итак, сруб перезимовал, выстоялся, дал усадку, только теперь можно приступать для его конопатки. Розовый мох идеально подходит для этого он отлично предохраняет бревна от гнили. Если же мха нет, то можно использовать обычную крапивную паклю. Конопатить баню нужно на славу, очень плотно, чтобы через малейшее отверстие не выходил пар.
4 ошибка – отсутствие противопожарной безопасности
Банная печь топиться весь год напролет и поэтому продумать противопожарную безопасность очень важно. Необходимо, чтобы дымоход в месте, где он проходит через кровлю был защищен металлическим коробом. Нужно учесть, что от дымохода до деревянных деталей должно быть не менее 38 сантиметров. Кирпич для дымохода должен быть качественный без трещин, сколов, лопин. Важно, чтобы труба в чердачном помещении обязательно была побелена. Если образуются лопины, то на белой трубе это будет хорошо заметно.
Для печи выбирается красный, хорошо обожженный кирпич без трещин и дефектов, который издает при простукивании звонкий звук. Одинаковые по величине и высоте кирпичи для печки укладываются сразу на сухо, так можно получить равномерный шов размером не более 5 мм. Размер шва очень важен, чем он толще, тем хуже себя будет вести печь при нагревании и остывании. Подробнее про кирпичную печь.
5 ошибка – некачественная печная арматура
Всю арматуру для печи устанавливают во время кладки, очень важно перед установкой ее проверить на качество. Шиберная задвижка, лист, которым она закрывается, колосниковая решетка, т. е. вся чугунная арматура проверяется на звук ударом по ней. Звук должен быть чистый, звонкий, это означает что изделие качественное. У топочной или поддувальной дверцы проверяем функциональность всех замочков, чтобы дверца хорошо открывалась, и ничего не заедало.
6 ошибка – неграмотная облицовка печи
Поверхность печи можно не штукатурить, а вот облицевать ее фарфоровыми или глиняными изразцами даже нужно. Кирпич очень хорошо впитывает пар, который находится в бане и, следовательно, может произойти разрушение печи из-за перепада температур. Надев печь в изразец можно избежать этого, плюс ко всему она станет более энергоемкой и будет излучать мягкое тепло.
Изразцы бывают высокохудожественные (расписанные вручную) и простые. Лучше всего для печи подойдут фарфоровые изразцы покрытые глазурью, они хорошо впитывают влагу и просто моются. Если же вы решили использовать глиняные изразцы, то нужно убедиться в том, что глина была обожжена при температуре выше 1000 градусов.
7 ошибка – качество топлива для бани
Топливо для бани нужно так же подобрать. Нельзя топить баню хвойными породами они дают много сажи, которая оседает на стенках печи и становится пожароопасной. Для хорошей жаркой бани подойдет дуб среднего возраста (молодой не даст нужной температуры), береза влажностью 25% и ниже и, конечно же, ольха она бодрит и исцеляет от простуды. Дрова заготавливают в жаркую погоду, когда они сухие, тогда видно где присутствует гниль. Так же можно заготовить и в мороз, прежде постучав по стволу. Если звук глухой, то ствол гнилой, а звонкий и долгий звук подскажет какое дерево вам нужно. Иву использовать нельзя – она горчит. Дрова из ясеня прогорают слишком быстро.
8 ошибка – содержимое каменки
Содержимое каменки, камни на которые мы поддаем воду для получения пара, очень важны. Выбор камней сейчас огромный, но есть и тонкости которые необходимо знать. Камень, прежде чем его использовать в бане, необходимо проверить. До банного моциона растопите печь, накалите камни и проверьте их. После 500-600 градусов из камня начинает выгорать сажа. Налив на камни горячую воду градусов 70 (ни в коем случае не холодную – камень треснет), начнет выделяться пар. Здесь главное определить пар чистый или с примесью, для этого можно повесить перед камнями белую простынь и после того как пар рассеется посмотреть чистая она или нет. Если же на простыни вы обнаружили грязь, сажу, то такой камень лучше убрать, в нем много летучих фракций вредных для организма. Но если вы решили оставить такие камни, то лучше протестировать их несколько раз, возможно после 3-4 раза примеси из камней выйдут. После чего выбираем лопнувшие и рассыпавшиеся камни и оставляем наиболее прочные.
Совет для любителей подышать ароматическими маслами. Не лейте масла на камни – эффекта никакого. Лучше всего обрызгать стены парной или добавить в воду с веником, только в таком случае вы получите пользу и аромат от масел.
9 ошибка – неправильная система вентиляции
Вентилировать баню нужно не так как жилые помещения. Все от чего мы избавляемся в бане: грязь, пот, различные токсины опускается на пол, поэтому вентиляция в бане должна организовываться внизу. Но приток свежего воздуха должен быть сверху, желательно уже нагретый. Если же вентиляция организована неправильно, то в парной вы начинаете вдыхать уже то, что из вас выходит, и начинаете чувствовать дискомфорт. В бане нужно получать удовольствие, а не доводить себя до полуобморочного состояния, следовательно, правильная вентиляция – это очень важно.
Дверь из парной должна обязательно открываться наружу. Если вы перепарились или из-за некачественной печки или плохой вентиляции получили дозу угарного газа, то выйти наружу при правильном расположении двери можно будет простым движением руки, пихнув дверь.
Чуть не СГОРЕЛА БАНЯ — ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ ДЫМОХОДА. НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙ!
Итак, если вы хотите поправить здоровье, получить максимум удовольствия, отдохнуть и расслабиться в бане, не делайте ошибок, о которых говорилось выше, и ваша баня всегда будет заряжать вас радостью, бодростью и здоровьем. Удачи.
Примерно 80% саун строят неправильно. Целебный пар от раскаленных камней не даст нужного эффекта из-за щелей в стенах, неутепленного пола, ошибочно подобранного облицовочного кирпича, плохо сооруженной каменки, непродуманной вентиляции. Поэтому стоит рассмотреть 6 ошибок, которые допускают многие при строительстве бани и не желают их исправлять.
>
Неподходящий утеплитель
Слой утеплителя монтируется в пол и зачастую под облицовку стен. Для этого используют алюминиевую фольгу или другие не вспененные стройматериалы, имеющие блестящее покрытие. Они более надёжны, поскольку не подвержены влиянию высокой температуры.
Месторасположение, фундамент, сборка сруба
Сначала проектируют конструкцию, выбирают материал, рассчитывают расходы.
Это тоже относится к распространенным ошибкам при строительстве, когда возводят постройку без схем «на глаз». В итоге сауна получится асимметричной, а в стенах образуются щели.
Что нужно учесть:
- Месторасположение. Парилку ставят на участке в 5 м от дома, на 4 м от хозяйственных построек, от деревьев на 1 м, на 1−2 м от забора. Если баню строят на меже с другим двором, то скат крыши направляют на свой участок. Т. е. вода не должна стекать к соседям.
- Фундаменты. От разновидности почвы зависит вид основания под постройку. В болотистой местности или пучинистом грунте используют свайный фундамент, состоящий из металлических труб. Устанавливая опорные столбы, нужно позаботиться об утеплении пола, поскольку между землей и нижней частью парилки будет зазор. Ленточную основу монтируют на устойчивую почву. Для такого фундамента потребуется много песка, цемента, щебня, арматуры, а также придется сооружать опалубку. Нельзя повышать стенки основы пористыми блоками, они легко лопнут под весом сауны.
- Сруб. Короб из дерева — это тело бани, и любая ошибка в укладке бревен приведет к образованию щелей и перекосу конструкции. Деревья заготавливают зимой, потому что в стволе находится минимум сока. Такой материал на солнце не деформируется. Венцы подгоняют друг к другу плотно. Для этого делают ровный рез на бревнах. Готовый сруб дает усадку, поэтому постройку оставляют в покое на полгода, потом приступают к отделке. В противном случае окна лопнут, облицовка отпадет. Короб конопатят крапивой или розовым мхом.
Баня эксплуатируется годами, и нужно позаботиться о пожарной безопасности. Например, если дымоход горячий, а крыша деревянная и используется мягкая кровля, то в этом случае появляется риск возгорания постройки. Кирпичную трубу обшивают металлом, чтобы между стенками оставалась пустота, пространство засыпают песком или минеральной ватой.
Ошибки при выборе печи
При покупке печи зачастую не учитывают её мощность. Помимо парилки тепло затрачивается и на другие помещения. Объём воздуха, который может протопить печь, должен быть на 35 % больше существуемого объёма парилки. От её размеров также зависит и дымоход. При его прохождении через кровлю монтируют пожарно-проходной узел. Саму конструкцию лучше выбрать без сгибов, которые способствуют потере влаги и прогоранию трубы.
Необходимые для печи камни не должны образовывать вредный для здоровья оксид серы. Пробное накаливание поможет определить прочность материала и наличие на них грязи.
О собственной бане мечтают многие, но, воплотив мечту, часто разочаровываются: отдых в парилке не приносит долгожданного удовольствия. Причина кроется в ошибках при проектировании и строительстве. «Примерно 80% парных устроены неправильно», — считает эксперт-технолог, основатель собственной школы банного парения Виктор Седов. Он уже более 20 лет занимается постройкой бань и саун, и согласился поделиться с Dom—expert.by советами о том, как избежать самых распространенных ошибок.
Как становятся экспертами по баням?
В свое время я профессионально занимался скоростным спуском на санях, получил звание мастера спорта СССР, но потом случилась тяжелая травма. Из спорта совсем уходить не хотелось, поэтому я стал спортивным массажистом, попутно занимаясь тренерской работой. C 1979 года и до начала 90-х работал в российском Братске. А в деле восстановления организма после тренировок и соревнований, баня — важнейшая вещь. Поэтому я стал участвовать в строительстве бань, научился в них разбираться. А, когда в 90-е вернулся в Беларусь и решил открыть свой бизнес — вопрос «чем заниматься?» даже не возникал.
Виктор Седов (справа) со своим коллегой
80% бань действительно построены с ошибками
За свою жизнь я повидал множество бань в разных странах: в Беларуси, России, Прибалтике, Польше, Австрии… Были среди них как хорошие, так и плохие. По какому критерию я сужу? В первую очередь по ощущениям при парении вениками: если попарился с удовольствием, если хочешь в эту баню прийти еще — значит, все сделано грамотно. А если ощущения после парилки неприятные, если нет ожидаемого расслабления, то это значит, что баня сделана не совсем правильно. Так вот, из виденных мною сотен бань, около 80% — построены с ошибками. Хотя, казалось бы, информации сейчас в достатке: книги, статьи в журналах и Интернете — бери, да пользуйся. Но именно через эти источники и распространяются неправильные, непрофессиональные технические решения, которые люди, по неопытности, подхватывают и повторяют у себя.
Вариантов бань очень много, но мы будем говорить преимущественно о классической русской бане, которая строится из дерева. Самое главное в бане, как в строении — это правильно спроектированная и функционально обустроенная парная. Давайте рассмотрим самые частые ошибки при их устройстве.
Размер имеет значение
Ошибки допускаются еще на стадии проектирования, когда парилке задают слишком маленькие размеры. Да, не у всех площадь участка позволяет построить огромную баню: на условных 6 сотках не разгуляешься. Но есть проверенные опытом пропорции. Идеальная форма для парной – куб. Для бани с Г-образным полком длина, ширина и высота парного помещения должны быть не менее 2,65 м. Этих размеров достаточно, чтобы парить веником одного лежащего человека, пока еще 2-3 сидят на соседнем полке. На одного человека в русской бане должно приходиться не менее 1,3 м² площади пола (для парных семейного типа).
Когда баня — труба
Размер имеет значение. И это — не тот размер, который вам нужен
Полки должны быть расположены так, чтобы парильщику было удобно работать обеими руками. Когда парильщик вынужден пользоваться только одной — это значит, что эргономика бани не продумана. Если позволяют средства, парилку можно сделать и просторнее: например, чтобы парить в 4 руки, т.е. силами 2-х банщиков. Для этого в парной обустраивают отдельный полок как массажный стол. В больших банях может быть и несколько рабочих зон для парильщиков, но, повторюсь: необходимый минимум пространства допускает возможность парить одного человека в две руки. Поэтому проектирование всегда начинаем с парной, а моечную и комнату отдыха планируем во вторую очередь.
Зачем нужны откидные полки?
Полки в банях имеют 2 или 3 яруса. Самый нижний я советую делать откидным или сдвижным. Зачем? Представьте себе, что вы забрались на самых верх, а человек с вениками подходит, чтобы вас пропарить. Но неподвижный нижний полок будет упираться ему в ноги, что очень неудобно. А если встать на полок, то голова парильщика окажется под потолком, где жарче всего. Но если нижний полок откидывается — он сможет подойти поближе, пропарить человека на верхнем и не получить при этом тепловой удар. Ширина полков должна быть не менее 80-85 см: при таких размерах руки, вытянутые вдоль тела, не будут свисать.
Одна из парных, сделанная Виктором Седовым. Размер полоков — оптимален
Почему вентиляция – это важно
Во многих банях вентиляции нет вообще: разве что какие-нибудь продушина, задвижка, клапан, символическое «окошко». Но без нормальной циркуляции воздуха в парной, особенно при большом количестве парящихся, быстро накапливается углекислый газ, вызывающий головную боль. Да и температурный режим в такой бане сложно регулировать.
Правильная банная вентиляция состоит из трех уровней: приточного, регулирующего и отводящего (предназначенного для сброса отработанного пара и высокой температуры). Приточная вентиляция располагается внизу около печки: обычно ее делают в районе двери. Через нее подается свежий холодный воздух.
Парная авторства Виктора Седова. Печь располагается возле двери
Еще один вариант расположения приточного вентканала
Отводящий канал устраивают в противоположной от печки стене, на небольшой высоте от пола. Работает система так: горячий воздух поднимается к потолку и вытесняет холодный, который выходит через регулирующий канал. Когда помещение достаточно прогрелось и пора готовить пар, регулирующий канал перекрывается. И вы начинаете поливать стены, потолок и камни водой.
Вентиляционный канал можно красиво встроить в интерьер парной
А отводящий канал располагается на потолке: его открывают, чтобы охладить парную, если она перегрелась или необходимо понизить температуру. Так мы получаем кондиции русской бани со средней температурой 60 градусов и влажностью 60%. Эта же система вентиляции может создать условия финской сауны: в этом случае мы не поливаем стены и камни водой, а регулирующий канал оставляем полуоткрытым. Так поддерживается температура 90-100 градусов при влажности 15-25%.
Вентиляционный канал органично встроен в интерьер помещения
Если же парная по полу и стенами представляет собой не квадрат, а вытянутый прямоугольник (а таких делают очень много) — требуется дополнительный уровень принудительной вентиляции, иначе помещение не будет равномерно прогреваться.
Печь – всему голова
Печь — всему голова, а ее выбор — тема для отдельного разговора. Обычно я индивидуально рекомендую клиенту ту или иную модель, которая подходит ему по функционалу, размерам и финансам. Сейчас наиболее популярны два типа печей. Первый — закрытые, в них камни прогреваются от 400 градусов и выше.
Второй тип — печи-корзины, с объемом закладки камней в 150-200 кг и более (против 60 кг у закрытой). Кроме того, у «корзин» выше пожаробезопасноть: камни служат дополнительным изолятором между печкой и деревом.
Печь может быть и такой…
…но такой вариант экономичнее и подойдет большинству любителей попариться
Но какую бы печь вы ни выбрали, нужно, чтобы она соответствовала объему парной. Слишком слабая — не даст необходимых кондиций, слишком сильная — будет перегревать помещение. И в том, и в другом случае удовольствия от бани вы не получите. Поэтому внимательно читайте технические характеристики: производители четко обозначают, на какой объем парной рассчитана печь. Причем выбирать ее нужно с небольшим запасом: если парилка у вас, к примеру, на 15 м³, то купите следующую по уровню каменку — на 20 «кубов».
Большая парная в оздоровительном авторства Виктора Седова. Использована система с двумя печами, работающими в тандеме
В грамотно спроектированной парной печь устанавливают возле той стены, где находится дверь. Во-первых, из-под двери поступает воздух. Во-вторых, пространство парной при таком расположении используется наиболее рационально.
Печь расположена возле двери. Это — правильное расположение.
Длина печного дымохода тоже имеет важное значение. Слишком короткий дымоход будет перегреваться и не даст нужной тяги. Поэтому следуйте рекомендациям производителя печей: на каменку, рассчитанную на 10 м. куб. нужно 4 м длины дымохода, на 15 м² — 5 м. куб. и т.д. Изгибать трубу не советую: в идеале она должна быть прямой, иначе возможна потеря тяги и прогорание трубы на месте сгиба, с последующим возникновением пожара в бане. Очень хорошо зарекомендовали себя двухконтурные дымоходы типа «сэндвич»: они более пожаробезопасны и из них быстрее испаряется вредный для печи конденсат.
Дымоход типа «сэндвич»
Водопровод и канализация
В парилку обязательно должна быть проведена холодная и горячая вода. Есть такая процедура – проливка, когда человека после пропарки веником обливают прохладной водой (но не горячей и не холодной). Поэтому в парной устанавливают смеситель и полка для шайки и запарника.
Должен быть в парной и канал для отвода воды, чтобы можно было помыть помещение из шланга. Для этого делают канализационный трап: линейный, квадратный или круглый. Линейный располагается вдоль двери, а квадратный или круглый — по центру, перед дверью.
Чтобы вода уходила полностью, пол обустраивают с уклоном в 2-3%. Вообще полы лучше делать с подогревом, так как при спуске с горячего полка на холодных плиточный пол можно получить тепловой удар. С теплыми полами и комфортнее, и парная быстрее доходит до нужных кондиций.
Почему горят бани?
Бани горят очень часто и сгорают очень быстро: в среднем минут за 7. Почему так происходит?
Основная причина пожаров — неправильный монтаж дымохода и несоблюдение технологии пожарной безопасности. В том месте, где труба проходит сквозь деревянные перекрытия, на нее должна быть надета специальная конструкция — пожарно-проходной узел. Кроме того, балочная система там, где она подходит близко к дымоходу, обивается теплоизолирующими материалами. Да, это требует дополнительных затрат, но на безопасности экономить нельзя: будет мучительно больно, если вложенные в баню тысячи долларов превратятся в дым и пепел.
Вторая причина — маленькое помещение парной, из-за чего печь располагают слишком близко к стене или полку, и дерево начинает тлеть. Третья — отсутствие заземления и системы защиты от молний. Да, разряды попадают в баню нечасто, но если это случится — все сгорит. Лично знаю человека, в чью недостроенную баню по дымоходу влетела шаровая молния и взорвалась в печке…
Нашумевший пожар бани в минской квартире на 17-м этаже. Возгорание произошло из-за слишком близкого расположения печки к деревянной стенке и отсутствия теплового «щита». А сгорела почти вся квартира
Как выбрать подрядчика
Сейчас за постройку бани берутся все, кому не лень, обещая сделать хорошо и дешево. Но есть некая среднерыночная стоимость материалов и работы. И если вам предлагают слишком низкие расценки — лучше отказаться от услуг такого подрядчика. Также не советую связываться с теми, кто оказывает строительные услуги нелегально: в этом случае вы не имеете никаких гарантий. Нанимать нужно индивидуального предпринимателя или фирму с УНП, госрегистрацией и с хорошей репутацией. Естественно, должен быть заключен письменный договор: вы будете защищены юридически, и в случае некачественного выполнения работ сможете привлечь подрядчика к ответственности.
Образец проекта парной авторства Виктора Седова
Обязательно попросите подрядчика показать фото его предыдущих работ. Если таковых нет, очень мало, или они вызывают подозрение — от его услуг разумнее отказаться. Серьезный специалист, который долго работает на этом рынке, всегда имеет наработанное портфолио. Кроме того, он должен сделать проект или хотя бы схематический план будущей бани с внутренней планировкой и размерами. (Мы, например, делаем и полноценные графические визуализации). «На глазок» бани строят только дилетанты. Будьте осторожны.
От редакции: с полным перечнем работ Виктора Седова можно ознакомиться на сайте https://saunastroy.by/ или stroybania.ru, а получить все необходимые консультации — по телефону + 375 29 647 22 04.
Задать вопрос эксперту
Обработка антисептиками и антипиренами
Так как речь идет о бане, то сразу скажем, что есть одно (по крайней мере) помещение, в котором обработка дерева нежелательна – это парилка. Но даже для нее в настоящий момент разработаны составы, которые прошли европейскую проверку безопасности и могут использоваться в сауне. Мы имеем в виду финские пропитки и лаки для парной.
В остальных помещениях имеет смысл обработать брус для бани обычными пропитками для жилых помещений, потому что и антисептики, и антипирены существенно увеличивают срок службы дерева.
НАПОМНИМ, что антисептики помогают в борьбе с грибками и бактериями, а также могут защищать от насекомых, а антипирены – это составы, которые снижают горючесть дерева, причем с разной степенью защиты, на что тоже надо обращать внимание.
Пропитки для бруса различаются по области применения – внутри и снаружи.
Чем пропитать внутри
Идеальный вариант с точки зрения безопасности для людей – это пропитать брус для бани внутри составами на основе масла и/или воска. Фирмы, которые выпускают такие пропитки, в основном, одни и те же, и выпускают помимо масел, восков и масловосков еще и разнообразные антисептики для внутреннего и наружного применения.
Масло можно приготовить и самим, оно делается на основе льняного масла, но тут важно знать, что олифа – это, конечно, льняное масло, но для пропитки бани не годится.
Парафиновое масло тоже неплохо ложится на дерево, защищая его от действия воды. Вообще, все масляные и восковые пропитки защищают только от воды. Воск, конечно, обладает некоторым бактерицидным действием, но слабым, и с настоящим антисептиком не сравнится. Еще большим уровнем защиты обладает промышленная обработка дерева, позволяющая получить пиломатериалы с особыми параметрами – импрегнированную древесину.
Если же синева (это грибок) появилась на брусе, вполне можно и внутри бани избавиться от нее с помощью составов, в основе которых лежит хлорка. В принципе, это может быть даже «Белизна». Почему хлорка безопасна? Потому что она выветривается. Разумеется, не стоит пользоваться баней сразу после обработки. По отсутствию запаха вы поймете, что уже пора.
Для избавления от грибков, в том числе от плесневых, существуют разнообразные составы, вредные и для человека. Конечно, допускать распространение плесени нельзя, но и пользоваться баней после обработки вы не сможете какое-то время (его вам должны сказать продавцы-консультанты). В идеале нужно найти и устранить причину неиспарения влаги после процедур, а параллельно провести обработку древесины антисептиком от плесени.
Обработка бруса может быть профилактической и в качестве способа ликвидации той или иной проблемы. Даже профилактическую обработку можно произвести в два этапа: до укладки бруса и после.
СОВЕТ! По возможности пользуйтесь составами, сделанными финнами, все-таки какой-то контроль качества.
Как уже говорилось, для парилки внутри – только составы, которые для нее и разработаны. Плюс перекись водорода или хлорный отбеливатель. В случае борьбы с плесенью – специальные средства вроде «Микаута».
Чем обработать снаружи
Тут свободы больше. Можно начать с грунтового антисептика, а потом покрыть брус лазурью, которую можно колеровать как угодно. Так вы добьетесь следующих целей: хорошенько пропитаете дерево антисептиком (а если состав хороший, то еще и защитите его от ультрафиолета и еще каких-нибудь напастей), оставите видимой текстуру дерева, придадите строению оттенок, который вам нравится.
Обработать брус снаружи бани можно и антипиренами, и антисептиками, а также комплексными средствами. На слуху не так много фирм, которые давно известны потребителю, поэтому основной выбор – между отечественным и импортным производителем.
Стоит заметить, что пропитки для бруса бывают на водной или на масляной основе. Последние рекомендуются для тех участков внешней поверхности бани, которые часто подвергаются контакту с водой. Водорастворимые же в таких случаях как раз нежелательны, или могут применяться с учетом необходимости периодического обновления.
*** У нас есть материалы, посвященные всем видам красок, лаков и пропиток как внутри, так и снаружи бани. Отдельная публикация посвящена пропиткам для полок – мебели для бани. А если полистать страницы сайта, то найдется еще много интересного и полезного о крышах бань, вентиляции, окнах и дверях.
Страница 1 из 5
-
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
-
2.032
- Благодарности:
- 1.799
Избушечник
тут не живу
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
- 2.032
- Благодарности:
- 1.799
- Адрес:
- Руза
Основные ошибки при строительстве баниПредлагаю новую тему для тех, кто решился на свой страх и риск начать строить деревянную баню. Сейчас зима, самое время для этого. И чтобы люди были готовы к борьбе с последствиями своей глупости и спешки. Это тема не столько для дачников, сколько для плотников. Каждый год люди начинают реализовывать свою мечту и набивают одни и те же шишки, — плесень, гниль, холодные полы, дует, замерзает и т. п. Поэтому хочу предупредить, что быстро хорошо не бывает. Кто допишет следующий пункт?
1. Любые свежие бревна уложенные на прокладочный материал в стены будущего строения в любое время года обязательно покроются следами прелости — чернота, белая плесень, грибы и пр. Лучший вариант собрать бревна в сруб без уплотнителя для выдержки на год.
2. Любые ленточные бетонные фундаменты обязаны иметь не менее 4 мест вентиляции (продухи, куски труб вставленные в стену для циркуляции воздуха под полами строения) иначе сгниют все половые балки чем бы их не пропитывали.
3. Оконные и дверные проемы выпиленные в свежих стенах должны быть надежно закреплены с верхним и нижним целым бревном (брусом) » П » или » Т » образными косяками. -
- Регистрация:
- 15.01.12
- Сообщения:
-
401
- Благодарности:
- 251
Гуллевер
Живу здесь
- Регистрация:
- 15.01.12
- Сообщения:
- 401
- Благодарности:
- 251
- Адрес:
- Екатеринбург
Не клювать на всякие рекламные заманухи, типа фольги, утеплители, кирпич, вагонки и. т. д.
Строить баню только из дерева (бревно, брус).
Пол лучше делать плиту (а на нее трапики), цоколь можно кирпичем или ленту залить сантимов 40-50 от плиты на нее сруб, тогда ни гнили ни плесени не будет.
Не спешить с баней. Поставить сруб (по возможности под крышу), и пусть себе стоит год сохнет, усаживается -
- Регистрация:
- 03.10.11
- Сообщения:
-
15.995
- Благодарности:
- 20.995
Палеха
Владимир
- Регистрация:
- 03.10.11
- Сообщения:
- 15.995
- Благодарности:
- 20.995
- Адрес:
- Санкт-Петербург
Достаточно в торцах брёвен проёмов сделать вертикальный пропил и вставить в него стальной уголок 50х50 или Т-образный профиль. Подсмотрел у канадцев и проверил при строительстве своей бани. Очень технологично. При этом окосячку можно выполнить из толстых досок (50мм). Уголок снимается, прикручивается шурупами к тыльной стороне боковин и вся конструкция устанавливается на место.
-
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
-
2.032
- Благодарности:
- 1.799
Избушечник
тут не живу
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
- 2.032
- Благодарности:
- 1.799
- Адрес:
- Руза
5. Сразу задуматься как будет осуществяться вентиляция внутренних помещений бани при ее использовании (см. темы форума).
-
- Регистрация:
- 31.05.11
- Сообщения:
-
3.500
- Благодарности:
- 3.727
Строю для себя
Drifter
- Регистрация:
- 31.05.11
- Сообщения:
- 3.500
- Благодарности:
- 3.727
- Адрес:
- Челябинск
Тамбур на входе при зимнем использовании, если моечная и парная совмещенные, то небольшой предбанник с вентиляцией (отсекать пар конденсацию) на пути к КО
-
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
-
863
- Благодарности:
- 1.311
Jaddd
Дмитрий Джаддд.
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
- 863
- Благодарности:
- 1.311
- Адрес:
- Барановичи
На мой взгляд самая серьезная ошибка это строить без проекта. При этом проектировать приблизительно в таком порядке:
0. Определится с основным режимом бани по шкале суховоздушка-паровоздушка-паровая-хамам. Так как конструктивные решения для них сильно различаются. Все дальнейшие решения по проекту выполнять исходя из рекоммендация для конкретного режима.
1. Предварительная планировка. Решить какие элементы бани нужны, а какие нет (например — душевая, купель, спальня, предбанник, дополнительная печь и т. п.). Нанести первоначальное расположение комнат с указанием размеров. Выполнять все остальные пункты с привязкой к этому плану.
2. Точки и метод ввода коммуникаций. Чтобы потом не забыть заложить гильзы в фундаменте, если копают под ленту чернорабочие, то чтобы сразу копали и под коммуникации. Да и планировка иногда привязана именно к коммуникациям.
3. Тип печи и ее место расположение. Фундамент под нее лучше делать с запасом и заранее, на стадии общего фундамента. Во первых для мелкозаглубленной ленты фундамент печи надо перевязать с лентой, а во вторых когда нет стен гораздо меньше трудоемкость.
4. Приблизительное внутреннее расположение коммуникаций. Если есть скважина, отопление, теплые полы и т. п. то выделение места для оборудования. Выделение места под электрощит. Отдельно проработать канализацию, так как она сильно ограничена требованием стока воды. Поэтому если канализационный колодец с одной стороны бани в 20 метрах, то делать моечную в противоположной стороне бане будет не очень хорошо. Надо будет подсчитать. В идеале сделать высотный план.
5. Материалы стен и конструкция важных узлов. Как правило это фундамент, стык пола и стены, пироги стен, потолка и полов в различных помещениях, место прохода дымохода с выделением пятна прохода дымохода (ов) через балки и стропила и прочее, что лично вам неясно как делать. Если не знаешь все — узнай, если узел сложноват для запоминания. Делать это нужно заранее. Так как если в процессе стройки захочется водяной теплый пол с керамогранитом, а фундамент выбран металлический свайный — часы в размышлениях, а как же теперь это сделать вам гарантированны.
6. Вентиляция. Понимать для себя как она работает, разработать для себя отдельные схемы для просушечной и рабочей вентиляции.
7. Расписать для себя как принимается баня. Как заходишь, где раздеваешься, что делаешь, как паришься. Все. По максимуму. И отмечаешь карандашиком на плане где что делаешь. Потом каждый пункт проверяешь, а можешь ли ты это там сделать.
8 После всего этого корректируешь если надо пункт 1. Прогоняешь с откорректированным планом все остальные пункты и только тогда начинаешь строить.
И если стадия проектирования выполнена полностью — минимум половина строительных ошибок будет выловлена уже там. -
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
-
2.032
- Благодарности:
- 1.799
Избушечник
тут не живу
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
- 2.032
- Благодарности:
- 1.799
- Адрес:
- Руза
7. Не надеяться на то, что Вас минует участь предшественников.
-
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
-
863
- Благодарности:
- 1.311
Jaddd
Дмитрий Джаддд.
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
- 863
- Благодарности:
- 1.311
- Адрес:
- Барановичи
Лично мне не кажется что все так уж и сложно.
Краткое описание:
1. Суховоздушная баня/сауна. «лежим/сидим при высокой температуре (выше 80 градусов).» На камни почти не подкидываем, а что подкидывается — эффект длится секунды. Дышать тяжело, поток воздуха вблизи тела обжигает, колется неприятным ощущением, как иголочками. Вениками пользоваться практически невозможно, так как:
а) полоки неудобно сделаны для парения.
б) очень сложно подобрать температуру для парения. Воздух или едва тепленький и эффекта нет или обжигает неприятными ощущениями. Комфортный режим нестойкий.
в) веники очень быстро высыхают, поэтому паришься метелками…
Сталеварские режимы возможны.
2. Паровоздушная баня /сауна. «Лежим/сидим при высоковатой температуре (65-75 градусов). Влажность невысокая (25-35%). Вениками можно парить, а можно нет.» Вода на камни подкидывается, но эффект от пара чувствуется на полоке. То есть тепло разбегается, при этом обжигая. Поэтому можно сидеть или лежать и даже малое количество подброшенной воды чувствуется лежащим на полоке человеком. Париться вениками можно, но режим для веников суховат. По сути данная баня компромисс между «полежать/отдохнуть при парении» и «чтобы похлестали веником». В результате полежать/отдохнуть получается хорошо, парение с веником — средненько.
Сталеварские режимы возможны.
3. Паровая баня. » Лежим, парят веником, температура невысокая 50-65 градусов, влажность высокая 50-65%. Когда хочется полежать без веника, лежим при невысокой температура (50 градусов), но большом тепловом потоке от нагретых поверхностей. Прогревается организм очень хорошо, но медленнее чем в первых двух.» Паровая баня имеет множество нюансов и 2 основные разновидности: кондиционная и пироговая.
Сталеварские режимы возможны.
4. Хамам. «Лежим и потеем при температуре 40-45 градусов и высочайшей влажности 90%. Режим хорошо подходит для спа-процедур прямо в парной. Массаж, маски и т. п.»
Сталеварские режимы невозможны.
Пункт 2.
Конструктив суховоздушной сауны позволяет сделать только режим суховоздушной сауны.Конструктив паровоздушной сауны позволяет сделать режим паровоздушной сауны, а также не очень хорошие режимы суховоздушной сауны и паровой бани.
Конструктив паровой бани позволяет сделать режим паровой бани и паровоздушной сауны. А также не очень хорошо режимы суховоздушной сауны и хамама.
Конструктив хамама позволяет сделать только режим хамама.
Пункт 3.
Кому что надо:
Суховоздушная сауна
Нужна в случае:
1. Быстро снять напряжение после физической нагрузки. Сауну можно быстро приготовить и быстро принять.
2. Нету возможности сделать хорошую гидропароизоляцию конструкций. Ответственные помещения вблизи.
Основные ее плюсы:
1. У сауны очень маленький риск переувлажнения конструкции. Легко встроить внутрь практически любого строения.
2. Самый простой конструктив. Продается в том числе и в виде готовых кабин.
3. Легко пользоваться в одиночку.
4. Самая быстрая готовность.
Основные минусы:
1. Не настолько полезна для здоровья как остальные. У суховоздушной сауны самый длинный список противопоказаний.
2. Ограниченность в способе пользования. Он один — зашел, посидел/полежал, вышел. Различается только время и температура и то ненамного.
Лично мое мнение: допускаю применение на спортивных базах и в квартирах, в остальном — на мой взгляд оно того не стоит. Разве что личный вкус именно на сухой воздух.Паровоздушная баня.
Нужна в случае:
1. Хочется не только полежать как в сауне, но иногда и под веничком попариться. При этом париться не только под веником, но и просто лежа. Как 2 совершенно самостоятельных рабочих способа.
2. Ограниченное время подготовки парной. При прочих равных оно меньше чем для паровой бани. Но не всегда.
3. Не понимаешь и не хочешь понимать что есть русская баня (русская паровая баня). То есть имеется желание парится и ставить рекорды по температуре, хлестаться веником и пить пиво. То есть не заморачиваться на банный процесс, как оздоровительный, спа, философский и т. п. А просто пойти помыться да посидеть-отдохнуть.
Основные плюсы.
1. Довольно простой конструктив.
2. Универсальна.
3. Не требует подготовленного парильщика
Основные минусы.
1. Для здоровья хуже чем паровая баня, но лучше суховоздушной.
2. Сложно делать спа-процедуры
3. В парной вода, требуется хорошая пароизоляция парной и моечной.
Лично мое мнение: подойдет тем, кто не хочет заморачиваться с баней. Мол веники есть, пар есть, а пиво я свое принесу. Потому что чтобы сделать русскую баню, надо знать и понимать что делаешь. А это не всем хочется. К тому же имеет смысл делать паровоздушной коммерческую сауну. Так как там большое количество именно случайных к бане людей.
Паровая баня.
Нужна в случае:
1. Привитого вкуса к бане. Для гурмана лучший и зачастую единственный режим.
2. Желание парится с вениками, как основного рабочего режима.
3. Желание получать массаж и СПА-процедуры в парной и моечной. Для этой цели лучший после хамама режим.
4. Ограничения по здоровью. Лучший по здоровью режим. Позволяет делать наимягчайшие режимы, при этом осуществляя нормальный прогрев и парение.
Основные плюсы.
1. Самый универсальный конструктив.
2. Самые лучшие для здоровья режимы.
3. Возможность долгого мягкого прогрева.
4. Отличный воздух для дыхания даже во время парения.
Основные минусы.
1. Самое долгое время подготовки.
2. Сложный конструктив.
3. Очень много воды в парной и моечной. Особые требования к парогидроизоляции и просушке помещения.
4. Требует подготовленного парильщика. Кто-то должен уметь топить баню и парить веником.Лично мое мнение: подойдет настоящим любителям русской бани. Тем кто понимает с какой стороны подходить к венику и как оздоровиться в бане. Русская паровая баня — это как минимум хобби, а как максимум стиль жизни. Сделать из посещения такой бани процесс схожий с посещением душа не получится. Нужно получать удовольствие от процесса, а не только от результата. А иначе не стоит и заморачиваться.
Хамам.
Экзотика. В нашем климате смысла его делать практически нет. Только в спа-центрах или тем, кто уже имеет привычку именно к хамаму.В целом лично для меня лучше паровой ничего нет. Но если ее минусы для вас очень существенны, то можно и на остальные посмотреть.
Что забавно — это все очень-очень кратко) Потому что подводных камней тут очень много…
-
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
-
863
- Благодарности:
- 1.311
Jaddd
Дмитрий Джаддд.
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
- 863
- Благодарности:
- 1.311
- Адрес:
- Барановичи
И да и нет. Хотя слышал не раз и не два, как народ металлическую печь для бани называет котлом. С чем связано даже предположить не могу. Я бы понял если бы так Скоропарку или Акву называли, но называют так как правило самопальные металлички…По выбору печи, так как у меня этот процесс из памяти еще не удалился, то опишу лично свои рассуждения. И будем надеятся они кому-то помогут.
Итак 3-ий пункт проекта — выбор печи. На мой взгляд выбор печи должен быть вплотную привязан к возможности подведения коммуникаций и месторасположению бани. Поэтому и делать их надо после пункта 1 и 2.
Так как я печи для суховоздушной и паровоздушной сауны не рассматривал, то опишу их только общим принципом. Возможно слегка ошибусь. Поправьте, если где ошибся.
Печь для суховоздушной сауны. Покупается любая готовая печь для сауны. Необходимо чтобы были сверху открыты камни. И у печи был способ организации сильной воздушной конвекции. Предложений печей навалом.
Печь для паровоздушной сауны. Нужно взять готовую печь для сауны и иметь возможность хотя бы частично перекрывать ей конвекцию и жесткий ИК от стенок печи. То есть печь для сауны прячется в кирпичный экран, но верх-то — открыт. Кирпичный экран нужен в том числе и чтобы слегка остудить горячий воздух от стенок печи. То есть сгладить температуры и не перегревать парную до совсем уж больших температур. Чем сильнее будет перекрыта конвекция от стенок и камней, тем ближе будет режим к паровой бане и наоборот.Самое ответственное, печь для русской паровой бани.
Небольшой ликбезик для новичков.
Печи можно выделить в 4 большие группы по применяемому конструктиву:
1. Кирпичные печи.
2. Металлические печи в каменной облицовке или металлические печи, обложенные кирпичем
3. Пункт 2 с кирпичным щитком.
4. Индивидуальные/экзотические варианты.
Пункт 4-ый это такие печи, как
1. Аквапечь,
2. Скоропарка,
3. жарогенератор Маслова,
4. электрическая печь-термос
4-ый пункт — это совершенно отдельные конструкции, которые позволяют получить режим русской паровой бани, и даже лучше чем печи в 3-х предыдущих пунктак, но требуют отдельного рассмотрения и понимания физики банных процессов…Пока они не нашли такого массового применения и в основном используются не новичками. Информации по ним хватает, кто хочет чего-то большего — гугл в помощь.Далее по варианту нагрева камней:
Печи бывают черные и белые. Или прямого и косвенного нагрева. Печь прямого нагрева (черная) — это печь где камни прогреваются напрямую дымовыми газами или/и огнем. Печи косвенного нагрева — это печи где дымовые газы и/или огонь прогревают металлическую емкость в которой лежат камни.
Первый способ — более высокая температура, но печка во время парения не горит, соответственно если залили, то парению конец. Поэтому закладка в таких печах очень массивная и расход дров соответственно немал.
Второй способ — более низкая температура, но печка во время парения может гореть, в итоге и дров используется поменьше и если камни остыли больше чем надо, можно подогреть.
По конструкции основные применяемые печи — это:
1. Кирпичная печь прямого нагрева
2. Металлическая печь в обкладке косвенного нагрева.
Так получается. Можно пробовать изобрести КП косвенного нагрева или МП прямого нагрева, но это не самые удачные конструкции и выбирать их как правило смысла нет…Ликбез закончили, теперь по поводу выбора печи:
Вообще из типов печей есть конструкции удачные и не очень. Поэтому выбирать нужно потом и внутри вида печей.
1. Кирпичная печь прямого нагрева. Пример БиКи, «Мотивированная», печь Рамунаса, печь Бацулина и т. д.
Плюсы:
а) Уникальная атмосфера, если можно сказать философия бани.
б) огромная площадь нагретой кирпичной поверхности, дающей сильнейший поток мягкого ИК-излучения. Что является большим плюсом с точки зрения оздоровительного потенциала бани.
в) большая каменная закладка, находящаяся в кирпичном кармане. Камни прогреты до высоких температур, но при этом так как подливание идет на верхние камни то получается пар и не влажный и не сильно перегретый, а как раз такой как надо. Пляжный режим из-за этого по-своему уникален.
г) большое количество прогретого кирпича позволяет при нормально организованной вентиляции просушить парную и моечную и не допустить гниение сруба или обшивки без каких-либо дополнительных/специальных процедур.
д) большое количество прогретого кирпича позволяет при еженедельной топке получить отапливаемую баню, то есть запасенного тепла хватает на неделю. Баня становится непромораживаемой. Естественно при этом ставится резервное электрическое отопление. Но оно включается только при очень сильных морозах.
е) возможность париться на следующий день. При этом можно даже не топить, пар будет помягче. А можно и немного подтопить и получить ту же парную что и вчера.
ж) в парной можно делать керамический пол без закладки элементов нагрева теплого пола, так как тепла от ИК излучения хватает чтобы прогреть пол для комфортных температур. В моечной зависит от площади печи.
з) с одной стороны печь периодически может требовать перекладки, но если делать это самостоятельно получится однозначно дешевле, чем полностью менять печь в случае с металлической. Поэтому можно сказать, что ресурс ее выше, хотя она и будет требовать периодического ремонта и замены отдельных частей.
Минусы:
а) Цена. Если кирпичную печь ложить не самостоятельно это однозначно более дорогая печь, чем МП в обкладке. Где-то раза в 1.5-2. Если ложить самостоятельно — то цена та же что и МП в обкладке, но кладка печи требует порядка 2-ух рабочих недель вашего времени. Информации по кладке печи в интернете очень много, есть подробнейшая инструкция по кладке Мотивированной печи, а также печей Рамунаса и Бацулина.
б) Требует фундамент как для каменных стен.
в) Требует большого количества дров. И если зимой это количество сравнимо (хотя и все равно больше) с МП в обкладке (из-за организации просушечной топки), то летом расход будет однозначно больше.
г) БОльшее время подготовки бани. Кирпичная печь требует топки 3 часа летом и 4-5 часов зимой. Плюс к этому 2 часа выстаивания. Что приводит к готовности бани только через 5-6 часов после начала подготовки.
д) меньшее время жизни камней. Выбор камней меньше, так как не все выдерживают температуру прямого нагрева.
е) требует более глубокого понимания процессов топки печи. При неправильной эксплуатации возможно угореть, вплоть до летального исхода. Однако при понимании процесса вероятность подобного исхода нулевая. Так как для этого требуется закрыть заслонку трубы при тлеющих углях, что при правильной организации процесса, сначала выгрести угли, а потом закрывать заслонку — невозможно.Металлическая печь в обкладке:
Плюсы:
а) Более быстрая подготовка бани. Как правило 2-3 часа в зависимости от времени года, типа стен, типа самой печи. Но может быть как меньше, так и больше…
б) Более дешевая или по деньгам или по времени. Или и то и то.
в) Отдельные конструкции могут быть установлены на легких фундаментах, таких как металлический свайный или даже вообще на балках — без отдельного фундамента.
г) Возможность топить столько сколько надо, соответственно меньший расход дров.
Минусы:
а) могут требовать специальных мероприятий для просушки бани — просушечной топки, организации принудительной вентиляции, организации теплого пола и т. п.
б) для керамического пола в парной и моечной нужен дополнительный подогрев. Или теплый пол или горячая вода.
в) получаемый пар без использования паровых пушек, как правило хуже. С использованием паровых пушек возможны трудности конструктивного/настроечного характера.
д) как ни странно, но более пожароопасна, так как температура исходящих газов в дымоход выше. А основная причина пожара — это дымоход на чердаке и в месте прохода перекрытия или кровли.Вариант металлическая печь в обкладке плюс щиток по сути есть усреднение всех плюсов и минусов МП и КП.
Если до конца не устраивает МП и КП, то стоит посмотреть в сторону варианта со щитком.В общем лично я, когда выбирал печь, ориентировался на важные плюсы и минусы для моих условий и меня лично. То есть то что мне однозначно нужнее или наоборот сильно не устраивает, так как оба варианта позволяют получить режим русской паровой бани.
Так у меня баня, возле дома, без возможности газового отопления (неудобно вести) но с желанием сделать круглогодично отапливаемое строение электричеством. Режим русская паровая баня.Итого для меня в КП:
Важные плюсы: б, д, з
Важные минусы: г
В МП в обкладке:
Важные плюсы: а
Важные минусы: 1/2б и 1/2дПоэтому лично я сделал свой выбор в сторону кирпичной печи. В основном из-за отопления. Если бы отопление для меня не было бы столь важным плюсом. То количество плюсов и минусов вышло бы приблизительно одинаковым и я бы остановился на варианте МП в обкладке со щитком. Если же у вас плюсов у МП больше, значит МП в обкладке без щитка. Как-то так!
Последнее редактирование: 21.12.13
-
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
-
2.032
- Благодарности:
- 1.799
Избушечник
тут не живу
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
- 2.032
- Благодарности:
- 1.799
- Адрес:
- Руза
Тема про то, каких избежать ошибок а не страница для дискусии о видах печек
-
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
-
863
- Благодарности:
- 1.311
Jaddd
Дмитрий Джаддд.
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
- 863
- Благодарности:
- 1.311
- Адрес:
- Барановичи
@Избушечник, чтобы избежать ошибки в выборе, нужно знать об этом выборе. Поэтому, на мой взгляд, достойно упоминание каждого вида печей. Как можно отметить, я не упомянул в посте посвященному выбору печей — печи для бани по-черному. И @Evgeny-M меня поправил. А дискуссию по данному вопросу предлагаю прекратить. Кому будет интересна данная тема — ссылка на нее есть. А эта тема касается ошибок при строительстве бани.
-
- Регистрация:
- 03.10.09
- Сообщения:
-
714
- Благодарности:
- 264
vikvik
Живу здесь
- Регистрация:
- 03.10.09
- Сообщения:
- 714
- Благодарности:
- 264
- Адрес:
- Минск
Так неправильная печь — самая главная ошибка…
-
- Регистрация:
- 03.10.09
- Сообщения:
-
714
- Благодарности:
- 264
vikvik
Живу здесь
- Регистрация:
- 03.10.09
- Сообщения:
- 714
- Благодарности:
- 264
- Адрес:
- Минск
Я бы еще послушал мнения гуру по поводу КП косвенного нагрева с открытой каменкой (во первых у меня такая, а во вторых знаю общественную баню в пригороде Минска с такой печью и должен сказать, она пользуется успехом…хотя, может потому, что в городе периодичек практически не осталось). Поэтому немного резануло слух утверждение Jadd, что такие печи не имеют смысла…
если Избушечник не против, конечно… -
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
-
863
- Благодарности:
- 1.311
Jaddd
Дмитрий Джаддд.
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
- 863
- Благодарности:
- 1.311
- Адрес:
- Барановичи
Ну я все таки был не так категоричен
Возможно я не очень удачно выразился, но такой вывод звучит дально часто.
И в общем-то вывод это не мой. Я могу и ошибаться. Почему так считают, я кажется догадываюсь.
Дело в том что кирпичная печь с каменкой косвенного нагрева, это по сути металлическая печь в кирпичной обкладке. При этом так как делается она из простых/доступных материалов, то ее характеристики будут уступать металлическим печам в обкладке, у которых нагрев камней конструктивно выполнен и проработан гораздо лучше. И получалось что в общем-то при почти равных усилиях лучше сделать кирпичную печь с каменкой прямого нагрева. Или взять МП в обкладке. Ведь результат по пару будет лучше или пар будет такой же, но дров уйдет больше.
Но так было раньше, с учетом современного развития и распространения паровых пушек возможно этот вывод стоит и пересмотреть.Честно говоря, лично я считаю что разница между общественной баней и личной, такая же как между ремесленной мастерской и промышленном предприятием. Результат довольно часто бывает одинаков, но оборудование и организация различаются очень сильно. Тем более в общественной бане с ее неравномерной нагрузкой белая каменка имеет свои преимущества.
@vikvik, а почему выбрал именно косвенного нагрева? И что бы ты решил сейчас? -
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
-
863
- Благодарности:
- 1.311
Jaddd
Дмитрий Джаддд.
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
- 863
- Благодарности:
- 1.311
- Адрес:
- Барановичи
Если понимать досконально что и для чего делаешь, то любое решение может быть оправданным. Если же копировать чье-то решение понимая только общий смысл, то могут быть проблемы. По большому счету эта тема создана для вторых, поэтому я так и написал.
А если есть желание сделать что-то свое, то пожалуйста. Однако на мой взгляд действительно удачной конструкцией можно считать ту, которую копируют. Удачной в объективном смысле. В субъективном она почти всегда будет устраивать конструктора — но это не объективный показатель.
. Потому что чтобы сделать русскую баню, надо знать и понимать что делаешь. А это не всем хочется. К тому же имеет смысл делать паровоздушной коммерческую сауну. Так как там большое количество именно случайных к бане людей.
Страница 1 из 5
Ошибки в строительстве каркасной бани.
Сейчас каркасной технологией в России уже никого не удивишь. На загородных участках мы строим каркасные дома, бани, хоз. блоки и различные пристройки. И по опыту могу сказать, что возвести баню и предусмотреть все нюансы порой сложнее чем при строительстве дома. У каждого заказчика свое мнение по поводу того какой должна быть «настоящая» баня. В любом случае, есть моменты, которые при строительстве бани необходимо соблюдать обязательно. Если вы не сделаете этого сразу, отдых в бане будет испорчен, а баня может развалиться уже через год.
1. Неправильный выбор фундамента.
Многие дачники совершают эту ошибку, причем приходится сталкиваться в двумя крайностями одного и того же вопроса. Либо делают под баню слишком неустойчивый фундамент, либо переплачивают втридорога за навязанный фирмой дорогостоящий фундамент. В обоих случаях результатом будут потерянные средства.
Сейчас довольно много различных видов фундамента, и разумный выбор под вашу баню будет зависеть от:
— состава почвы на участке;
— глубины залегания грунтовых вод;
— массы постройки с учетом возможной дополнительной нагрузки;
— этажности строения и т. д.
Чаще всего, для каркасной бани используется облегченный столбчатый фундамент из бетонных блоков. Он недорогой, легко устанавливается, способен выдержать приличную нагрузку. Но на сильно пучинистых, болотистых грунтах или на месте с близким залеганием грунтовых вод его ставить нельзя, последствия будут печальные. Это может привести к перекосу строения или даже его полному разрушению.
На сложных грунтах себя прекрасно зарекомендовали винтовые сваи. Это надежный и долговечный вариант фундамент. Устанавливается быстро, как правило, в течение одного дня, стоимость относительно других видов фундамента – недорогая.
2. Не проветривается цоколь бани.
Грибок на половых досках.
Если баня ставится на ленточный фундамент, то в нем обязательно должны быть продухи. Казалось бы, мелочь, но многие строители-самоучки просто их не делают. Результат не заставит себя долго ждать, дерево начнет задыхаться и гнить.
Даже если вам построили баню на столбчатом фундаменте, и не закрывали цоколь. А вы со временем решили отделать цоколь сайдингом или профнастилом. Обязательно прорежьте в цоколе вентиляционные оконца и установите решетки.
3. Не отводится вода из-под бани.
Многие заказчики не задумываются о том куда у них будет уходить вода из помывочного отделения. Такая беспечность дорого обходится. Вода будет стоять под баней в грунте, который поначалу будет более-менее хорошо впитывать воду. Но потом от мыла и мыльной воды почва будет заиливаться, и пропускная способность грунтов снизится. Это приведёт к застою воды под баней. Сначала начнут гнить половые доски и лаги, попутно грибок перейдет на нижнюю обвязку и полезет на стены. Как итог трудоемкий и дорогостоящий ремонт бани вам обеспечен.
При строительстве наших бань, мы в обязательном порядке делаем антисептирование нижней обвязки и лаг пола, а по-хорошему, предлагаем заказчикам сделать огне-био-обработку всего каркаса. Чтобы вода не скапливалась под постройкой, мы применяем системы отвода воды за периметр бани. Она представляет собой оцинкованный лоток, который крепится на лагах. Половым доскам задается небольшой уклон, для направления воды к трапу и далее по лотку за пределы бани в пластиковую бочку.
Грибок на полу в моечном отделении бани.
Бывают случаи что заказчик не может или не хочет тратиться на такую систему. В таких случаях многие просто накидывают проливной пол и делают небольшой приямок под мойкой. На дно ямки укладывают щебень, битый кирпич или другой камень. Это позволяет задать направление ухода воды, а благодаря камню, яма не будет заиливаться.
4. Использование ненадлежащих материалов в качестве утеплителя.
Чаще всего, этим грешат люди, которые строят своими руками. И здесь, снова к ошибкам приводит как недостаток знаний, так и переизбыток. Прочитав кучу статей и изучив гигабайты информации в интернете, услышав что-то от приятеля соседки своей первой учительницы, у людей вместо четкого и правильного решения в голове появляется каша. Это часто приводит к трагическим последствиям.
Что только не закладывают под отделку потолка и стен горе строители. Пенопласт, вспененные полимеры, такие как пенофол, стизол с блестящим покрытием, керамзит. Вспененные полимеры в парной начнут разрушаться (читай плавиться) практически одновременно с началом использования бани. Они просто не рассчитаны для использования при высоких температурах.
Керамзит для сохранения тепла в бане слабо подходит, а пыли добавит прилично. К тому же в процессе монтажа бани может испортить изоляционные пленки, которые кстати говоря, многие тоже не применяют. А ещё, некоторые «спецы» укладывают их неправильно, тем самым, сводя защитный эффект к нулю. Мембраны начинают работать не на защиту от воды, а как сборник влаги и конденсата. Как следствие – появление грибка, плесени и вот ваша баня уже через год пришла в негодность.
Мы в строительстве каркасных бань применяем в качестве утеплителя каменную вату. Это экологически чистый, негорючий материал, который обладает отличными теплосберегающими свойствами.
Результат неправильного монтажа пароизоляционных мембран.
5. Печка недостаточной мощности.
Много раз уже в своей строительной практике мне приходилось сталкиваться с такими случаями. Заказчики, подбирая печь в баню, либо совсем не задумываются о том хватит ли им мощности этой печи. Либо не учитывают потери тепла на смежные помещения – моечную и комнату отдыха. Особенно это заметно в зимнее время, в предбаннике будет холодно. В технической документации к печи производитель указывает какой объем парной она может протопить. Но выбирать надо с запасом мощности на 30-40% больше. Таким образом, вам не будут страшны потери тепла в сильные морозы, и вы сможете прогреть все помещения бани. Еще одним преимуществом будет то, что для поддержания температуры печь не придется топить постоянно в максимальном режиме, а это продлит срок службы печи.
Учитывайте эти ошибки перед постройкой бани, и она будет служить вам долго. Ведь в строительстве как в медицине – лучше предупредить заболевание, чем его лечить. А лучше обратиться к специалистам, которые занимаются строительством бань уже много лет и возведут ее для вас по всем правилам. Приходите в компанию «Строй-Ганс» и мы возьмем на себя решение всех технических вопросов установки бани, а вы будете радоваться своей чудной парилочке долгие годы.
Эксперт в области строительных технологий, с высшим образованием и научными статьями. Уже более 15 лет занимаюсь проектированием малоэтажных зданий и сооружений для загородного строительства, специализируюсь на каркасных строениях.
Образование: КНИТУ – Казанский национальный исследовательский технологический университет, Факультет энергомашиностроения и технологического оборудования, специальность «Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций».
Ну, а у наших работа спорилась:
- Убрали лишний грунт из-под лаг.
- Сместили вход в парную.
- Переделали электрику.
- Провели канализацию.
- Спрятали водопроводные трубы.
- Утеплили полы, уложили основу под стяжку.
- Уложили трубки водяного пола.
- Переустановили двери.
- Пропитали стены моечной дважды (чтобы не вбирали влагу от стяжки).
- Прорезали окошко в парной.
- Устроили новую пароизоляцию.
- Залили стяжку.
- И уехали на технологический перерыв, перед отъездом починив снегоход заказчика, чему он было очень рад.
Через несколько дней бригада вернулась и продолжила работу.
Моечная:
- Возвели каркасную стену, обшили ее имитацией бруса.
- Полы укрыли керамогранитом.
- По стенам на направляющих закрепили гипсокартон и облицевали зону моечной плиткой.
- Придумали и установили откидной полок (пример того, как даже в небольшом помещении можно создать условия и для душевых процедур, и для моечных, и для массажных).
Парная:
- Укрыли пол и бортик керамогранитом.
- Выставили «плавающий» каркас.
- Обшили парную природным липовым блок-хаусом.
- Сделали полоки, приступную скамью, установили краники.
- Смонтировали декоративную ставню на окошко, установили светильники, абажуры, подвесили ветки декора.
- С наружней стороны интересно задекорировали дырку от вынутого вертикального бруса у входа в парную.
И опять перерыв — на технологическую сушку блок-хауса и его рассыхание. Но уехали не сразу — заказчик попросил пропитать пропиткой всю баню изнутри, увидев, как ребята пропитали стены моечной и каркасную стену.
Пока сох материал, пришло не совсем приятное известие: халтура монтажников печи все же дала о себе знать. В одну из протопок печи стена над топкой печи стала тлеть ближе к комнате отдыха. От пожара спасла лишь наблюдательность заказчика. И оперативность, с которой таджик-помощник выпилил дымящийся со стороны комнаты отдыха венец.
И вот мы приехали третий раз. Все уже почти «родное». Отопление работает на ура. Азиат-привратник даже перестарался — все помещения бани (и комната отдыха, и туалет, и кухня) прогреты до 45 градусов! Наличники, обшивку и т.д. просто вывернуло местами.
Ну ничего — пару часов на ликвидацию последствий перетопа, несколько часов на конопатку. Час на уборку бани и околобанной территории, погрузка инструмента в машины. И потом 2 часа парения-тестирования с разрешения владельца бани (печь начали топить заранее). Получилось красиво и функционально! Настоящая русская «парная-срубик» — жаркая, но не жесткая, обнимающая теплом со всех сторон — и от печи, и от стены, и от пола.
Здесь и водичка на выбор — ледяная и кипяток, здесь и окошко для проветривания или подышать (не нужно — опустите ставню и его как будто и не было), плавные линии перехода дерева в камень, мягкий свет и широкий теплый полок завершают атмосферу полнейшего расслабления.
Нужно принять водные процедуры в более прохладном месте? Пожалуйста! Полок вмещает с комфортом взрослого человека лежа или троих сидя. Под ним 2 гигиенических душа — холодный и горячий. Можно принять и «удар» воды из обливного устройства сидя.
А можно откинув полок, зайти в душевой угол и окатиться стоя. Или просто помыться под душем. Вода не застаивается на полу — сделаны 2 сливных трапа.
Санузел оборудован всем необходимым — унитаз, раковина. Там же по просьбе заказчика установлена и стиральная машина. Бойлер остался на своем прежнем месте. Все трубы «спрятаны».
И, что немаловажно, удалось все сделать до конца зимы! А ведь у владельца бани была заветная мечта — этой зимой успеть нырнуть из бани в снег. Душевно получилось, как и дОлжно бане!
* единственное спорное решение — подспинники из доски на стены. Они были установлены по просьбе заказчика. Но демонтировать их недолго, если владелец бани примет такое решение.
** после первого парения пришел отзыв от заказчика: «Все понравилось — все супер! Рад, что обратился. Попарились на славу, хотя и в пределах своего осознания этого выражения. Конечно, то, что внутри просто необыкновенно! Такого нигде не встречал. Спасибо!!!»