Стиральные машины, посудомоечные машины
Стаж: 16 лет, из них в РемБытТех — 8 лет
Пользователи посудомоек Бош часто сталкиваются с ситуацией, когда на панели управления посудомоечной машины нарисован индикатор «кран». Если «краник» загорается только при наборе воды, а посудомоечная машина Bosch при этом работает штатно, то не стоит беспокоиться, индикатор «кран» означает, что посудомойка Bosch набирает воду.
Совсем другое дело, когда мигание «краника» сопровождается неполадками. Вот на что нам жалуются в такой ситуации пользователи посудомоек Бош:
- Машина не набирает воду, моргает индикатор «кран», и мойка посуды не начинается.
- Посудомойка периодически не завершает программу и горит значок «краник».
- Bosch с дисплеем выдаёт на экране ошибку и горит или мигает «кран». Чаще всего, миганием индикатора сопровождаются ошибки Е15, Е24, Е25. В посудомойках Бош без дисплея помимо «крана» могут гореть и другие индикаторы.
Когда неполадку можно устранить самостоятельно
Иногда исправить причину индикации «кран» можно самому, вот в каких случаях это удаётся сделать.
- Перегнут или передавлен заливной шланг. Проверьте шланг подачи воды и при необходимости расправьте его.
- Слабый напор в водопроводе или воды нет вовсе. Для восстановления нормального водоснабжения обратитесь в управляющую компанию.
- Перекрыта вода в посудомойку. Откройте запорный кран подачи воды в посудомоечную машину, если он перекрыт.
- Запорный вентиль подачи воды открыт не полностью. Из-за этого — слабый напор в водопроводе. Откройте запорный кран посудомойки полностью.
- Засорилась фильтр-сеточка заливного клапана. Отключите посудомоечную машину от сети, перекройте воду, открутите гайку заливного шланга, на входе заливного клапана вы увидите сеточку. Вытащите её плоскогубцами и положите в раствор лимонной кислоты на пару часов. За это время кислота растворит известковые отложения, и напор воды через сеточку восстановится.
- Загрязнён сливной фильтр посудомойки. Он располагается на дне посудомоечной машины и очищает воду от остатков пищи из посуды. Вытащите его и промойте под струёй воды. Подробная инструкция по очистке есть в руководстве по эксплуатации к вашей машине Бош.
- Перегнут или передавлен сливной шланг. Проверьте шланг по всей длине и при необходимости расправьте.
- Засор в сифоне раковины, к которому подключён слив. Проверьте сифон на предмет загрязнений. При необходимости очистите его.
- Самослив воды из машины. Если сливной шланг по всей длине располагается ниже 30 см от уровня пола (то есть ниже уровня бака), то вода из посудомоечной машины будет сливаться сама. Электроника посудомойки Бош зафиксирует, что она не может набрать воду до необходимого уровня, загорится индикатор «кран», и машинка прервёт программу. Неполадка характерна для недавно установленных посудомоечных машин.
- Низкое напряжение в сети. Обратитесь к поставщику электроэнергии, чтобы восстановить нормальное электроснабжение.
- Разовый сбой блока управления. Выключите посудомоечную машину и вытащите вилку из розетки. Снова включите технику через 10-20 минут. Индикация «краник» исчезнет, если был разовый сбой.
Возможные неисправности
Изображение «краник» сопровождает многие поломки посудомоечных машин Bosch. На основе собственного опыта мы составили рейтинг наиболее распространённых из них.
Случилась протечка — от 1500 руб.
Текут внутренние соединения трактов слива и циркуляции воды, уплотнитель стакана моечного бака, резинка дверцы. Вода попадает в поддон посудомоечной машины Бош, и срабатывает защита от протечек Аквастоп.
Признаки
В посудомоечной машине Бош постоянно работает сливной насос, она не реагирует на команды, и горит или мигает индикатор «кран». В поддоне посудомойки — вода. Модели с экраном выдают ошибку Е15.
Как устранить
Мастер осматривает соединения внутри посудомоечной машины, проверяет герметичность уплотнителей и находит место, где протекает вода. Место протечки герметизируется. Если это невозможно, то потекшая деталь меняется на новую.
Вышел из строя сливной насос — от 1700 руб.
Сломалась механически крыльчатка насоса из-за попадания в неё еды, посторонних предметов или сгорел двигатель помпы. В первом случае насос гудит, но машина не сливает. Если сгорел моторчик насоса, то помпа не работает совсем.
Признаки
Посудомойка Бош не сливает воду, на панели управления нарисован «кран». Насос гудит или не работает. Модели с дисплеем пишут ошибку Е24 или Е25.
Как устранить
Детали к насосу не продаются, поэтому он меняется полностью.
Засорился сливной насос — от 1500 руб.
Остатки пищи или посторонние предметы, пропущенные фильтрами, блокируют вращение крыльчатки насоса, и вода не сливается.
Признаки
Посудомоечная машина не откачивает воду, но сливная помпа гудит. На панели управления загорелся «краник». В моделях с табло высветилась ошибка Е24 или Е25.
Как устранить
Сливной насос располагается под стаканом с фильтрами на дне моечного бака. Мастер извлекает фильтры, снимает крышку насоса и заглядывает внутрь. Посторонние предметы, мешающие вращению крыльчатки удаляются.
Неисправен клапан подачи воды — от 1600 руб.
Сгорела электромагнитная катушка, поэтому мембрана клапана не открывается, и вода не набирается.
Признаки
Машина Bosch не набирает воду, горит или моргает «краник». Посудомойки с дисплеем, возможно, выдают ошибки Е3 или Е16.
Как устранить
Нужно заменить заливной клапан.
Вышел из строя датчик протока воды (расходомер) — от 1800 руб.
Расходомер измеряет давление воды, с которым циркуляционный насос нагнетает её в разбрызгиватели. Если датчик неисправен, посудомойка останавливает мойку или не начинает её.
Признаки
Посудомоечная машина Бош не моет посуду и показывает «краник» на панели управления. Модели с дисплеем пишут ошибку Е14.
Как устранить
Необходима замена датчика.
Сломался циркуляционный насос — от 2400 руб.
Он создаёт напор для мойки посуды. Когда насос выходит из строя, машина не моет посуду. Основные причины поломки — естественный износ или попадание в помпу посторонних предметов.
Признаки
Посудомойка не моет посуду, мигает «кран», машины с экраном выдают ошибку Е01, Е20 или Е24.
Как устранить
Циркуляционная помпа требует замены.
Циркуляционный насос засорился — от 2400 руб.
Он засорился остатками пищи или посторонними предметами, которые проскочили через фильтры посудомойки.
Признаки
Посудомойка не моет посуду, моргает или горит «краник», машины с табло показывают ошибку Е21.
Как устранить
Необходимо разобрать посудомойку, добраться до рециркуляционного насоса и прочистить его.
Засорился сливной шланг — от 1500 руб.
Он забился остатками пищи или другими мелкими предметами, прошедшими через фильтры очистки.
Признаки
Посудомоечная машина Bosch не спускает воду, и мигает изображение «кран». В машинах Бош с табло могут загораться ошибки Е23, Е24, Е25.
Как устранить
Мастер снимает шланг, прочищает его и устанавливает обратно.
Неисправен модуль управления — от 2300 руб.
Окислились, подгорели дорожки микросхемы или сгорели радиоэлементы в цепи клапана подачи воды, сливной помпы, циркуляционного насоса или датчика протока на плате.
Признаки
Ошибка «краник» появляется в начале программы, в процессе мойки или на сливе. При этом посудомойка Бош может не набирать, не сливать воду или не мыть посуду.
Как устранить
Мастер выявляет неисправные элементы платы и заменяет их новыми. Подгоревшие или окислившиеся дорожки пропаиваются. При сильных повреждениях платы мастер меняет её на новую.
Повреждена проводка — от 1500 руб.
Повреждена проводка. На участке от блока управления до заливного клапана, сливного насоса, циркуляционной помпы или датчика протока.
Признаки
Ошибка «краник» появляется в начале программы, в процессе мойки или на сливе. При этом посудомойка Бош может не набирать, не сливать воду или не мыть посуду.
Как устранить
Мастер находит место обрыва и устраняет его методом скрутки или установкой нового шлейфа.
Неисправен прессостат — от 1700 руб.
Неисправен прессостат. Датчик уровня залип в положении «полный бак», поэтому посудомойка не набирает воду.
Признаки
Посудомоечная машина Bosch не набирает воду, на панели управления горит «кран». В моделях с экраном возможно, высвечивается ошибка Е3.
Как устранить
Мастер проверяет трубку прессостата на предмет засора и повреждения. При необходимости меняет её на новую.
Если сломался сам датчик, прессостат меняется полностью.
Засорился теплообменник — от 2300 руб.
Теплообменник в посудомоечной машине выполняет несколько функций: экономит электроэнергию, оберегает керамическую посуду от трещин, снижая температурные перепады, улучшает качество сушки посуды (на стенке посудомойки, рядом с которой находится теплообменник, оседает конденсат, поскольку после финального полоскания в него набирается холодная вода).
Когда теплообменник засорён, посудомойка не может набрать воду и выдаёт ошибку «кран».
Признаки
Не набирается вода в посудомойку Бош, на панели управления нарисован «краник».
Как устранить
Требуется очистить теплообменник.
Не знаете, что делать, когда на посудомойке Бош горит или мигает «краник». Звоните в «РемБытТех» или отправляйте онлайн-заявку.
Вышлем к вам мастера в день обращения или на следующий. Специалист приедет с необходимым инструментом и запчастями, проверит работу посудомоечной машины, выяснит, в чём причина неполадки, и при необходимости устранит её. После ремонта мастер выдаст чек с официальной гарантией до 2 лет.
Основные причины поломки однорычажного смесителя и способы устранения неисправностей
Однорычажный смеситель, как и любой другой сантехнический прибор подвержен поломкам. Определить необходимость срочного ремонта достаточно просто. Обычно сантехника сама подсказывает, когда требуется замена той или иной детали. Протечка, шум из смесителя, уменьшение потока струи — все сигнализирует о том, что пора провести ремонт. Расскажем, о самых распространенных причинах поломки однорычажных смесителей и способах их устранения.
№ 1 – Засор аэратора
Пользователи посудомоек Бош часто сталкиваются с ситуацией, когда на панели управления посудомоечной машины нарисован индикатор «кран». Если «краник» загорается только при наборе воды, а посудомоечная машина Bosch при этом работает штатно, то не стоит беспокоиться, индикатор «кран» означает, что посудомойка Bosch набирает воду.
Совсем другое дело, когда мигание «краника» сопровождается неполадками. Вот на что нам жалуются в такой ситуации пользователи посудомоек Бош:
- Машина не набирает воду, моргает индикатор «кран», и мойка посуды не начинается.
- Посудомойка периодически не завершает программу и горит значок «краник».
- Bosch с дисплеем выдаёт на экране ошибку и горит или мигает «кран». Чаще всего, миганием индикатора сопровождаются ошибки Е15, Е24, Е25. В посудомойках Бош без дисплея помимо «крана» могут гореть и другие индикаторы.
Когда неполадку можно устранить самостоятельно
Иногда исправить причину индикации «кран» можно самому, вот в каких случаях это удаётся сделать.
- Перегнут или передавлен заливной шланг. Проверьте шланг подачи воды и при необходимости расправьте его.
- Слабый напор в водопроводе или воды нет вовсе. Для восстановления нормального водоснабжения обратитесь в управляющую компанию.
- Перекрыта вода в посудомойку. Откройте запорный кран подачи воды в посудомоечную машину, если он перекрыт.
- Запорный вентиль подачи воды открыт не полностью. Из-за этого — слабый напор в водопроводе. Откройте запорный кран посудомойки полностью.
- Засорилась фильтр-сеточка заливного клапана. Отключите посудомоечную машину от сети, перекройте воду, открутите гайку заливного шланга, на входе заливного клапана вы увидите сеточку. Вытащите её плоскогубцами и положите в раствор лимонной кислоты на пару часов. За это время кислота растворит известковые отложения, и напор воды через сеточку восстановится.
- Загрязнён сливной фильтр посудомойки. Он располагается на дне посудомоечной машины и очищает воду от остатков пищи из посуды. Вытащите его и промойте под струёй воды. Подробная инструкция по очистке есть в руководстве по эксплуатации к вашей машине Бош.
- Перегнут или передавлен сливной шланг. Проверьте шланг по всей длине и при необходимости расправьте.
- Засор в сифоне раковины, к которому подключён слив. Проверьте сифон на предмет загрязнений. При необходимости очистите его.
- Самослив воды из машины. Если сливной шланг по всей длине располагается ниже 30 см от уровня пола (то есть ниже уровня бака), то вода из посудомоечной машины будет сливаться сама. Электроника посудомойки Бош зафиксирует, что она не может набрать воду до необходимого уровня, загорится индикатор «кран», и машинка прервёт программу. Неполадка характерна для недавно установленных посудомоечных машин.
- Низкое напряжение в сети. Обратитесь к поставщику электроэнергии, чтобы восстановить нормальное электроснабжение.
- Разовый сбой блока управления. Выключите посудомоечную машину и вытащите вилку из розетки. Снова включите технику через 10-20 минут. Индикация «краник» исчезнет, если был разовый сбой.
Возможные неисправности
Изображение «краник» сопровождает многие поломки посудомоечных машин Bosch. На основе собственного опыта мы составили рейтинг наиболее распространённых из них.
Случилась протечка — от 1500 руб.
Текут внутренние соединения трактов слива и циркуляции воды, уплотнитель стакана моечного бака, резинка дверцы. Вода попадает в поддон посудомоечной машины Бош, и срабатывает защита от протечек Аквастоп.
Признаки
В посудомоечной машине Бош постоянно работает сливной насос, она не реагирует на команды, и горит или мигает индикатор «кран». В поддоне посудомойки — вода. Модели с экраном выдают ошибку Е15.
Как устранить
Мастер осматривает соединения внутри посудомоечной машины, проверяет герметичность уплотнителей и находит место, где протекает вода. Место протечки герметизируется. Если это невозможно, то потекшая деталь меняется на новую.
Вышел из строя сливной насос — от 1700 руб.
Сломалась механически крыльчатка насоса из-за попадания в неё еды, посторонних предметов или сгорел двигатель помпы. В первом случае насос гудит, но машина не сливает. Если сгорел моторчик насоса, то помпа не работает совсем.
Признаки
Посудомойка Бош не сливает воду, на панели управления нарисован «кран». Насос гудит или не работает. Модели с дисплеем пишут ошибку Е24 или Е25.
Как устранить
Детали к насосу не продаются, поэтому он меняется полностью.
Засорился сливной насос — от 1500 руб.
Остатки пищи или посторонние предметы, пропущенные фильтрами, блокируют вращение крыльчатки насоса, и вода не сливается.
Признаки
Посудомоечная машина не откачивает воду, но сливная помпа гудит. На панели управления загорелся «краник». В моделях с табло высветилась ошибка Е24 или Е25.
Как устранить
Сливной насос располагается под стаканом с фильтрами на дне моечного бака. Мастер извлекает фильтры, снимает крышку насоса и заглядывает внутрь. Посторонние предметы, мешающие вращению крыльчатки удаляются.
Неисправен клапан подачи воды — от 1600 руб.
Сгорела электромагнитная катушка, поэтому мембрана клапана не открывается, и вода не набирается.
Признаки
Машина Bosch не набирает воду, горит или моргает «краник». Посудомойки с дисплеем, возможно, выдают ошибки Е3 или Е16.
Как устранить
Нужно заменить заливной клапан.
Вышел из строя датчик протока воды (расходомер) — от 1800 руб.
Расходомер измеряет давление воды, с которым циркуляционный насос нагнетает её в разбрызгиватели. Если датчик неисправен, посудомойка останавливает мойку или не начинает её.
Признаки
Посудомоечная машина Бош не моет посуду и показывает «краник» на панели управления. Модели с дисплеем пишут ошибку Е14.
Как устранить
Необходима замена датчика.
Сломался циркуляционный насос — от 2400 руб.
Он создаёт напор для мойки посуды. Когда насос выходит из строя, машина не моет посуду. Основные причины поломки — естественный износ или попадание в помпу посторонних предметов.
Признаки
Посудомойка не моет посуду, мигает «кран», машины с экраном выдают ошибку Е01, Е20 или Е24.
Как устранить
Циркуляционная помпа требует замены.
Циркуляционный насос засорился — от 2400 руб.
Он засорился остатками пищи или посторонними предметами, которые проскочили через фильтры посудомойки.
Признаки
Посудомойка не моет посуду, моргает или горит «краник», машины с табло показывают ошибку Е21.
Как устранить
Необходимо разобрать посудомойку, добраться до рециркуляционного насоса и прочистить его.
Засорился сливной шланг — от 1500 руб.
Он забился остатками пищи или другими мелкими предметами, прошедшими через фильтры очистки.
Признаки
Посудомоечная машина Bosch не спускает воду, и мигает изображение «кран». В машинах Бош с табло могут загораться ошибки Е23, Е24, Е25.
Как устранить
Мастер снимает шланг, прочищает его и устанавливает обратно.
Неисправен модуль управления — от 2300 руб.
Окислились, подгорели дорожки микросхемы или сгорели радиоэлементы в цепи клапана подачи воды, сливной помпы, циркуляционного насоса или датчика протока на плате.
Признаки
Ошибка «краник» появляется в начале программы, в процессе мойки или на сливе. При этом посудомойка Бош может не набирать, не сливать воду или не мыть посуду.
Как устранить
Мастер выявляет неисправные элементы платы и заменяет их новыми. Подгоревшие или окислившиеся дорожки пропаиваются. При сильных повреждениях платы мастер меняет её на новую.
Повреждена проводка — от 1500 руб.
Повреждена проводка. На участке от блока управления до заливного клапана, сливного насоса, циркуляционной помпы или датчика протока.
Признаки
Ошибка «краник» появляется в начале программы, в процессе мойки или на сливе. При этом посудомойка Бош может не набирать, не сливать воду или не мыть посуду.
Как устранить
Мастер находит место обрыва и устраняет его методом скрутки или установкой нового шлейфа.
Неисправен прессостат — от 1700 руб.
Неисправен прессостат. Датчик уровня залип в положении «полный бак», поэтому посудомойка не набирает воду.
Признаки
Посудомоечная машина Bosch не набирает воду, на панели управления горит «кран». В моделях с экраном возможно, высвечивается ошибка Е3.
Как устранить
Мастер проверяет трубку прессостата на предмет засора и повреждения. При необходимости меняет её на новую.
Если сломался сам датчик, прессостат меняется полностью.
Засорился теплообменник — от 2300 руб.
Теплообменник в посудомоечной машине выполняет несколько функций: экономит электроэнергию, оберегает керамическую посуду от трещин, снижая температурные перепады, улучшает качество сушки посуды (на стенке посудомойки, рядом с которой находится теплообменник, оседает конденсат, поскольку после финального полоскания в него набирается холодная вода).
Когда теплообменник засорён, посудомойка не может набрать воду и выдаёт ошибку «кран».
Признаки
Не набирается вода в посудомойку Бош, на панели управления нарисован «краник».
Как устранить
Требуется очистить теплообменник.
Не знаете, что делать, когда на посудомойке Бош горит или мигает «краник». Звоните в «РемБытТех» или отправляйте онлайн-заявку.
Вышлем к вам мастера в день обращения или на следующий. Специалист приедет с необходимым инструментом и запчастями, проверит работу посудомоечной машины, выяснит, в чём причина неполадки, и при необходимости устранит её. После ремонта мастер выдаст чек с официальной гарантией до 2 лет.
Основные причины поломки однорычажного смесителя и способы устранения неисправностей
Однорычажный смеситель, как и любой другой сантехнический прибор подвержен поломкам. Определить необходимость срочного ремонта достаточно просто. Обычно сантехника сама подсказывает, когда требуется замена той или иной детали. Протечка, шум из смесителя, уменьшение потока струи — все сигнализирует о том, что пора провести ремонт. Расскажем, о самых распространенных причинах поломки однорычажных смесителей и способах их устранения.
№ 1 – Засор аэратора
Многие современные смесители имеют встроенный аэратор. Он представляет собой специальное устройство, которое устанавливается на конце излива. Благодаря ему вода на выходе получается мягкой, насыщенной кислородом. При этом ее напор значительно уменьшается. Аэратор со временем засоряется или «обрастает» слоем налета. В результате происходит значительное уменьшение объема струи воды из-под крана. Устранить данную неисправность можно простой заменой аэратора. Стоимость устройства невысокая, поэтому он обойдется недорого. Если замена по каким-то причинам невозможна, то следует промыть аэратор. Избавиться от налета поможет лимонная или уксусная кислота. После простой очистки аэратор легко установить на место.
№ 2 – Наличие загрязнений в запорном механизме
При наличии засора в запорном механизме, как правило, появляется небольшая течь или возникает гул. Обычно инородное тело застревает либо между пластинами керамического картриджа, либо в области расположения шарового картриджа. Керамический картридж трудно поддается очистке, поэтому если не получается, лучше сразу заменить его на новый. Шаровый механизм прочистить от засора намного легче. Устранить неполадку можно разобрав верхнюю часть корпуса смесителя, и удалив засор.
№ 3 – Нарушение герметичности подводки воды
Убедиться в нарушении герметичности подводки можно проверив излив. Если он сухой и на полу вновь образовалась лужа, то следует внимательно осмотреть патрубки под раковиной, потому что проблема, скорее всего, кроется в них. При этой поломке течь образуется под раковиной на полу.
Устраняется неисправность следующим образом.
- Первым делом подкручивают гайку на патрубке, потому что со временем она может слегка «разбалтываться». Если гайка хорошо закручена, но вода снова подтекает, то следует обследовать сами патрубки.
- Для этого стоит насухо вытереть трубы и включить подачу воды. При этом стоит внимательно наблюдать, чтобы определить, где протекает. Отсутствие нарушений в целостности труб говорит о том, что проблема не в самих патрубках. После переходят к следующему действию.
- Откручивают трубу от смесителя и внимательно осматривают резьбу на обоих изделиях. Если резьба на патрубке испорчена, то устанавливают новую трубу. При наличии поломки на самом смесителе место соединения трубы и сантехнического прибора можно уплотнить фумкой или герметиком. Данная мера носит временный характер, в ближайшем будущем течь вновь появится и уже потребуется заменить смеситель полностью.
№ 4 – Трещина в корпусе смесителя
Трещины на смесителе образуются не так часто, но все же иногда это случается. Обычно поломке подвержены дешевые приборы, которые выполнены из некачественных сплавов. Трещину невозможно отремонтировать, в этом случае потребуется полностью заменить сантехнику.
№ 5 – Износ резиновой прокладки в поворотной части смесителя
Резиновые прокладки со временем стираются, поэтому при их истончении герметичность внутреннего устройства нарушается. При этом образуется течь у основания корпуса. Проверить износ можно открутив гайку у основания корпуса, и осмотрев уплотнительные кольца. Если проблема действительно в них, то они будут сидеть не плотно, а слегка «болтаться». Устранить неполадку можно заменив старые уплотнители на новые.
№ 6 – Поломка запорного механизма
Повреждение запорного механизма сразу даст о себе знать. Поломка может выразиться не только в появлении течи, но и в уменьшении объема струи, изменении режима подачи холодной и горячей воды и т.п. Отремонтировать запорный механизм удается не всегда и стоимость его не высокая, поэтому лучше и проще будет заменить старую деталь на новую. Для этого потребуется лишь разобрать смеситель. О том, как самостоятельно произвести разбор сантехнического прибора мы подробно рассказали в этой статье Как самостоятельно разобрать однорычажный смеситель?
- Причины
- Устранение проблемы подачи воды
- Устранение неправильного подключения к сливу
- Проверяем функцию «Аквастоп»
К сожалению, даже самая надёжная техника, выпускаемая именитыми компаниями-производителями, не застрахована от неисправностей. Так, после многих лет бесперебойной эксплуатации посудомоечная машина немецкого бренда может выйти из строя. При этом все неполадки у современных образцов подобной бытовой техники сопровождаются соответствующей индикацией. Такие оповещения позволяют определить причины возникших поломок и своевременно их устранить. Именно поэтому важно знать, что делать, если горит краник на посудомоечной машине Bosch. Стоит отметить, что эта неприятная ситуация достаточно скупо освещена в прилагаемых инструкциях.
Причины
В ситуациях, когда посудомоечная машина Bosch выдала на своём табло код ошибки, и при этом мигает краник, изначально важно определить причину подобной индикации. Это может сопровождаться дополнительными признаками неполадок. К примеру, насос гудит, а ПММ не работает (не набирает и/или не сливает воду). В любом случае система самодиагностики предупреждает пользователя о наличии проблем.
В соответствии с инструкцией производителя, кран горит или же мигает, если не обеспечивается полноценный забор воды в моечную камеру. Стоит отметить, что подобное объяснение в комплексе с отсутствием каких-либо рекомендаций вряд ли поможет быстро найти выход из затруднительной ситуации. Речь идёт как об определении причин неисправности, так и о выполнении соответствующих ремонтных работ.
Изображение краника на индикационной панели управления посудомойки Bosch может появиться в следующих случаях.
- Засорился фильтрующий элемент, расположенный непосредственно возле впускного клапана магистрали.
- Вышел из строя кран подачи воды.
- Посудомоечная машина неправильно подключена к канализации. В подобных случаях приходится сталкиваться с таким явлением, как «обратный слив».
- Сработала система защиты от протечек AquaStop.
При возникновении затруднений с расшифровкой индикаторов и кодов ошибок техники легендарной немецкой марки можно воспользоваться инструкцией по эксплуатации. Также важно принимать во внимание, что при всех перечисленных причинах рассматриваемый индикатор может вести себя по-разному.
- Значок горит постоянно или же моргает – при засорении впускного фильтра вода не поступает в камеру ПММ вообще или же водозабор происходит слишком медленно.
- Кран постоянно светится – вышел из строя и не срабатывает впускной клапан.
- Индикатор постоянно мигает – возникли проблемы со сливом. Аналогичным образом значок будет себя вести при активации системы защиты от протечек.
Дополнительным свидетельством наличия тех или иных технических проблем является код Е15. Если он появляется на мониторе посудомойки вместе с краником, то источником неприятностей может быть именно «Аквастоп». Важно отметить, что в зависимости от модели техники Bosch, она может быть как частичной, так и полной. Если произошла протечка, то в поддоне машины оказывается вода, в результате чего срабатывает поплавковый датчик, и на табло выводится соответствующее оповещение.
Элемент частичной системы защиты – абсорбирующая губка, расположенная непосредственно в заливном рукаве. При наличии течи она начнёт вбирать в себя воду и перекрывать её подачу в систему.
Также следует принимать во внимание, что избыточное количество пены при мытье посуды нередко становится причиной протечек, а, следовательно, срабатывания функции AquaStop и вывода сообщений об ошибке.
Устранение проблемы подачи воды
Часто бывает так, что код ошибки не появился или же исчез, но краник всё равно светится. В таком случае требуется уделить внимание магистрали подачи воды. Для этого необходимо сделать следующее.
- Перекрыть заливной кран.
- При наличии проточного фильтра демонтировать его и проверить на наличие засора.
- Отсоединить заливной рукав и тщательно прочистить его, после промыв под проточной водой.
- Извлечь фильтр-сеточку, которая нередко забивается накипью и ржавчиной. Особо стойкие загрязнения поможет удалить раствор лимонной кислоты.
На завершающей стадии проверяется состояние впускного клапана водозабора. У большинства моделей ПММ марки Bosch данный конструктивный элемент располагается в нижней части корпуса. Для его демонтажа следует выкрутить крепёжные винты и снять декоративную накладку. Также важно помнить о необходимости отсоединения фишек электропроводки от устройства. Проверка его электронной составляющей выполняется посредством определения сопротивления при помощи мультиметра.
Нормальные показатели, как правило, варьируются в диапазоне от 500 до 1500 Ом.
Для определения состояния механической части клапана необходимо будет подать на него напряжение 220 В и убедиться в том, что мембрана срабатывает. При выявлении любых неисправностей устройство меняют на новое. Аналогичным образом поступают и с заливным шлангом. Ещё один важный момент – это проверка и очистка распылителей, для выполнения которой следует:
- открыть дверцу бункера;
- извлечь корзину;
- снять верхний и нижний разбрызгиватели;
- прочистить форсунки (можно использовать обычную зубочистку) и промыть их проточной водой.
Помимо всего изложенного, проблемы с подачей воды могут быть связаны с датчиком, контролирующим протечки.
Он может выйти из строя или же подавать модулю управления неверные сигналы.
Устранение неправильного подключения к сливу
Сбои в работе современных ПММ далеко не всегда обусловлены плохим качеством или же выходом из строя отдельных узлов и агрегатов. Нередко индикация в виде краника может высветиться на панели из-за неправильного монтажа сливной магистрали. В таких ситуациях наблюдается прямая связь водозабора и слива. Если отвод подключён с нарушением правил, то набираемая вода сама будет вытекать из камеры. В свою очередь, электроника воспринимает подобное явление, как проблемы с наполнением, о чём и выдаёт соответствующее сообщение.
Избежать подобных неприятностей довольно просто. Для этого достаточно будет грамотно подключить посудомойку Bosch к канализационной системе. Существует несколько способов это сделать, и самый простой из них – установка гофрированного сливного шланга на краю кухонной мойки. Для этого используются специальные держатели, выполненные из пластика.
Аналогичные приспособления присутствуют и у современных стиральных машин.
Важно помнить, что такой вариант на практике не всегда является актуальным. Если речь идёт о напольных моделях ПММ, то подобный слив можно рассматривать исключительно как кратковременную меру. Ключевой момент заключается в том, что посудомойка будет расположена низко, а раковина, через которую выполняется слив грязной воды, выше. Результатом этого станет перегрузка сливного насоса, что само по себе существенно сокращает срок его эксплуатации.
Чаще всего используют два альтернативных способа отвода воды из посудомойки:
- через сифон кухонной мойки;
- при подключении шланга непосредственно к канализационной трубе через специальный резиновый манжет.
Первый вариант можно смело назвать самым удачным. При таком монтаже одновременно решаются несколько задач. Речь идёт об устранении неприятных запахов за счёт водяного затвора, предотвращении обратного тока воды, а также создании необходимого давления в системе и защите от протечек.
Для реализации второго способа потребуется установить отвод в виде тройника. Самый важный момент в данном случае – это высота, на которой должно располагаться место подключения шланга к системе. В соответствии с инструкциями оно находится минимум в 40 см над канализационной трубой, то есть сам шланг не должен просто располагаться на полу.
Проверяем функцию «Аквастоп»
Если посудомойка марки Bosch оборудована системой защиты техники от протечек, то существует вероятность, что появление на панели описываемого значка является результатом её срабатывания. При активации функции «Аквастоп» подача воды автоматически прекращается. Стоит отметить, что появление кода ошибки необязательно, тогда как индикатор мигает.
При появлении перечисленных симптомов рекомендуется проверить саму систему защиты. Как показывает практика, иногда источником неполадок может быть обычное залипание датчика, расположенного в поддоне ПММ. Также стоит уделить внимание корпусу и всем местам стыковки шлангов, проверив их на наличие протечек. Если подобные шаги не помогли выявить причину сбоя в работе техники, то следует:
- выключить посудомойку, вытащив провод питания из розетки;
- несколько раз наклонить машину в разные стороны – такие манипуляции способны помочь поплавку занять нормальное (рабочее) положение;
- полностью слить воду, находящуюся в поддоне;
- дождаться полного высыхания.
Помимо всего перечисленного, важным моментом будет состояние самого шланга, оснащённого рассматриваемой автоматической системой. Важно помнить, что речь идёт о рукаве, заключённом в защитный кожух и имеющем специальное устройство в виде клапана. При возникновении аварийных ситуаций последний перекрывает подачу воды в камеру посудомойки. Ключевая особенность заключается в том, что система может сработать, в том числе при разрыве шланга.
При активации механической защиты его придётся заменить на новый.
Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать из видео ниже.
|
Характер и проявление неисправности |
Вероятная причина неисправности |
Способ устранения неисправности |
|
При включении тумблера питания загорается только красная лампа «СТОП» на блоке обработке данных |
Поврежден кабель питания ОНК Нарушен контакт 23 в разъеме соединения кабеля с блоком обработки данных ОНК Напряжение в бортовой сети крана больше допустимого |
Заменить поврежденный кабель Восстановить контакт в разъеме Заменить предохранитель на задней стенке блока обработки данных Уменьшить напряжение заменой реле-регулятора напряжения |
|
Максимальная грузоподъемность занижена и не меняетсяпри изменении вылета стрелы |
«Залип» концевик телескопа или кнопка ускоренного подъема стрелы, лебедки |
Произвести работу механизмами крана и убедитесь в срабатывании концевых выключателей и кнопки ускорения |
|
После выхода ОНК в рабочий режим мигают светодиоды координатной защиты по углу поворота и звучит звуковой сигнал даже при расположении стрелы в рабочей зоне |
Обрыв или короткое замыкание в цепях датчика поворота платформы (азимута) Неправильно установлена шестерня датчика на оси вращения крана Неисправен датчик |
Восстановить обрыв или короткое замыкание в кабеле Проверить датчик и произвести его новую привязку Заменить датчик |
|
Код «Е 00» |
Включение питания в режиме настройки. Сбой программы грузовых характеристик в памяти прибора |
Провести полную настройку крана Заменить БОД |
|
Код «Е 01» |
Обрыв или короткое замыкание в кабеле преобразователя давления поршневого давления (в гидравлических кранах) или датчика усилия (в решетчатых кранах) Уход нуля датчика Неисправен датчик |
Устранить обрыв или короткое замыкание в кабеле Провести коррекцию нуля датчика Заменить датчик и произвести его настройку |
|
Код «Е 02» |
Обрыв или короткое замыкание в кабеле преобразователя штокового давления Уход нуля преобразователя датчика Неисправен преобразователь |
Устранить обрыв или короткое замыкание в кабеле. Провести коррекцию нуля датчика Заменить датчик и произвести его настройку |
|
Код «Е 03» |
Обрыв или короткое замыкание в кабеле маятникового датчика угла стрелы Неисправен датчик |
Устранить обрыв или короткое замыкание на выходе датчика или в кабеле Заменить датчик и произвести его настройку |
|
Код «Е 04» |
Обрыв или короткое замыкание на выходе датчика длины стрелы или в кабеле Неверная установка начального положения датчика, нарушена регулировка канала |
Устранить обрыв или короткое замыкание на выходе датчика длины или в кабеле Проверить правильность установки датчика длины и произвести его подстройку |
|
Код «Е 10» |
Неисправность модуля защиты от опасного напряжения (МЗОН) Замыкание линии связи |
Заменить МЗОН Проверить проводку на оголовке стрелы |
|
Код «Е 11» |
Оголовок стрелы крана находится в зоне излучения ЛЭП |
Определить зону работы и ввести координатную защиту, нажав при необходимости кнопку блокировки защиты на пульте крана |
|
Код «Е 12» |
Сработал или неисправен выключатель граничения сматывания каната лебедки |
Произвести операцию подъема груза лебедкой Проверить кабельную разводку Заменить выключатель |
|
Код «Е 13» Код «Е13.1» Код «Е13.2» Код «Е13.3» Код «Е13.4» Код «Е13.5» Код «Е13.6» Код «Е13.7» Код «Е13.8» |
Рычаги управления крана не выведены в нулевое положение Подъем крюка Опускание крюка Поворот вправо Поворот влево Опускание стрелы Подъем стрелы Выдвижение стрелы Втягивание стрелы |
Проверить концевые выключатели на рычагах управления |
|
Код «Е 20» |
Отказ постоянно-запоминающего устройства (ПЗУ) программы |
Заменить плату контроллера. Произвести настройку ОНК |
|
Код «Е 21» |
Отказ кварцевого резонатора |
Заменить плату контроллера и произвести настройку ОНК |
|
Код «Е 22» |
Постоянно замкнута одна из кнопок клавиатуры блока обработки данных (БОД) |
Заменить плату модуля индикации |
|
Код «Е 23» |
Сбой программы |
Нажать кнопку СБРОС и произвести настройку часов |
|
Код «Е 24» |
Сбой контрольной суммы микросхемы настроечного ПЗУ |
Провести настройку ОНК |
|
Коды «Е 25», «Е 26», «Е 27» или «Е 28» |
Отказ микросхем настроечного ПЗУ (DD7) или «черного ящика» (DD8 — DD10) |
Заменить плату контроллера. Произвести настройку ОНК |
|
Код «Е 30», |
Введен неправильный режим стрелового оборудования или опорного контура |
Произвести ввод режима работы |
|
Код «Е 31» |
Введена неправильная запасовка полиспаста |
Произвести ввод запасовки |
|
Код «Е 32» |
Сбой введенных ограничений координатной защиты |
Произвести ввод ограничений координатной защиты |
|
Код «Е 33» |
При работе с гуськом стрела выдвинута не на полную длину |
Нажать кнопку блокировки габаритной защиты на пульте крана или перейти на основной режим и выдвинуть стрелу |
|
Код «Е 34» |
Попытка работы на вдвинутых опорах при не полностью вдвинутой стреле |
Нажать кнопку блокировки габаритной защиты на пульте крана и вдвинуть стрелу |
|
Не изменяются (или равны нулю) значения массы груза и момента при поднятии грузов разных масс |
Перепутаны местами поршневой и штоковый преобразователи давления |
Установить преобразователи в соответствующие полости гидроцилиндра подъема стрелы согласно инструкции по монтажу |
|
При переходе ограничителя в рабочий режим не загорается зеленая лампа (перегрузка отсутствует, красная лампа не горит) |
Неисправна зеленая лампа |
Заменить плату индикации |
|
При нагрузке более 95 % не загорается лампа «90 %» |
Неисправна лампа «90 %» |
Заменить плату индикации |
|
При перегрузке крана защита срабатывает, но красная лампа не загорается |
Неисправна красная лампа |
Заменить плату индикации |
|
На верхний ИЖЦ выдается код «Н ХХ» |
Переключатель в боковом окне БОДа находится в положении НАСТРОЙКА. Отказ переключателя |
Установить переключатель в положение РАБОТА. Заменить плату контроллера. Произвести привязку и настройку ОНК |
|
На нижний ИЖЦ выдается код «Р-ХХ» |
Ограничитель ждет ввода режима работы крана |
Для ввода режима надо нажать кнопку со стрелочкой в углу |
|
На короткой стpеле грузоподъемность крана занижена |
Не настроен датчик длины стрелы |
Произвести настройку датчика длины |
Операции по подстройке ОНК, указанные в таблице, должен проводить наладчик приборов безопасности, имеющий право на проведение регулировочных работ ОНК-140.
При подготовке таблицы были использованы материалы руководства по эксплуатации ОНК-140.
Анализ относится, в основном, к наиболее распространенным модификациям ограничителя ОНК-140, устанавливаемым на автомобильных кранах, а так же на кранах на гусеничном и пневмоходу.
Рассматриваются те неисправности и «мелкие недоразумения», устранения которых возможно без привлечения специалиста по наладке приборов безопасности, без нарушения пломб и без перевода ограничителя в режим «Настройка». Анализ, прежде всего, предназначен для «облегчения жизни» крановщиков, механиков и др. лиц, эксплуатирующих грузоподъемные механизмы, а так же может быть чем-нибудь полезен и для не обладающих достаточным опытом наладчиков приборов безопасности.
1. Если при включении прибора загорается только красная лампочка «СТОП» на блоке
обработки данных (БОД).
Причина заключается в отсутствии напряжения питания на БОДе. Свечение красной лампочки объясняется
тем, что она запитывается через цепь исполнительного реле, подключенного к выходу БОДа. Т. е. на самой крановой установке напряжение бортовой сети присутствует. Для устранения этой неисправности необходимо
проверить цепь питания БОДа (конт.23), тумблер, предохранитель, установленный на задней стенке БОДа.
2. Прибор выдает заниженную максимально разрешенную грузоподъемность,
и она не меняется при изменении вылета стрелы. При этом режим работы крана
установлен правильно (запасовка, опорный контур).
Такое явление может наблюдаться на кранах с гидроприводом и телескопируемой стрелой. Вероятней всего, вышел из строя концевой выключатель, фиксирующий операцию «выдвижения-задвижения» стрелы или кнопка ускоренного подъема (контакты все время замкнуты), и прибор вводит дополнительное ограничение грузоподъемности, согласно паспортным данным крана для этих режимов работы.
3. Мигают одновременно светодиоды на кнопках координатной защиты
левого и правого поворотов и звучит звуковой сигнал.
Если это происходит в случае, когда поворотная платформа повернута так что, стрела крана находится в нерабочей зоне (сектор 30 град. над кабиной автомобиля), то:
— была попытка выдвинуть стрелу или поднять груз в нерабочей зоне (тоже самое может произойти при затягивании стрелы в транспортное положение, что вполне приемлемо);
– неправильно настроены канал веса груза или датчик длины стрелы (ДД). Настроить канал веса самостоятельно, без привлечения наладчика приборов, не представляется возможным, тем более что этот пункт во всем комплексе настроек прибора является наиболее сложным. А вот с датчиком длины стрелы можно кое-что сделать (см. ниже «Ошибка Е 04»).
Если это наблюдается в рабочей зоне (вне сектора 30 град. над кабиной), то значит, сбилась настройка датчика поворотной платформы (датчика азимута, ДА). Датчик азимута устанавливается обычно над токосъемником, иногда под ним, но всегда в центре поворотной платформы, на оси вращения. Сбивается настройка ДА из-за ослабления контргайки, фиксирующей датчик на резьбе токосъемника в определенном положении, или из-за проворачивания самого токосъемника, когда щетки и кольца начинают вращаться вместе. Настройка ДА осуществляется без перевода прибора в режим «настройки», и поэтому проделана может быть вполне самостоятельно. Для этого необходимо развернуть поворотную платформу крана так, чтобы стрела была направлена в противоположную сторону от кабины автомобиля на 180 град. Нажать кнопку «Тест». После прохождения теста на среднем индикаторе БОДа появится надпись «AL». Нажать кнопку со значком «+» в углу (кнопка «H»координатной защиты типа «потолок»). На среднем индикаторе появиться «GA» (Гамма).
При этом на нижнем индикаторе будет высвечиваться значение угла поворота платформы. Вращая датчик по резьбе за шестеренку, надо установить это значение равное 180. После этого зафиксировать ДА контргайкой. Вывести прибор из режима тестирования повторным нажатием кнопки «Тест».
4. Ошибка «Е 01»,»E 02».
Для кранов с электроприводом («Е 01») — неисправность датчика усилия (преобразователя усилия, ПрУ).
Чаще всего неисправность заключается в повреждении кабеля или разъема датчика, причем визуально это
повреждение можно и не обнаружить. При вытягивании кабеля происходит внутренний обрыв жил с сохранением
оболочки.
Для кранов с гидравлическим приводом («Е 01», «Е 02») — неисправность датчиков давления (преобразователей
давления, ПрД) поршневой и штоковой полостей гидроцилиндра соответственно. При появлении этой неисправности не спешите отсчитывать купюры для приобретения нового датчика. Это вполне вероятно может быть, так называемый,»уход нуля», смысл которого заключается в следующем…
В результате сбоя настройки по какой-либо причине, канал датчика давления выдает на блок обработки данных значение давления со знаком «минус», что в природе быть не может. Соответственно, прибор воспринимает это как неисправность. Чтобы определить, что это на самом деле так, надо поднять давление в поршневой или штоковой полости гидроцилиндра. Для этого, при ошибке «Е 01», следует включить подъем стрелы, давление в поршневой полости возрастет и прибор отключив ошибку, перейдет в рабочий режим.
При ошибке «Е 02», соответственно надо опускать стрелу, увеличивая тем самым давление в штоковой полости.
Настроить канал веса и, тем самым, устранить эту неисправность может только специалист по наладке.
5. Ошибка «Е 03».
Неисправность маятникового датчика угла наклона стрелы.
Очень редко встречающаяся неисправность, в основном из-за механических повреждений.
6. Ошибка «Е 04».
Неисправность датчика длинны стрелы, представляющего собой барабан с намотанным на него
полевым проводом. ДД один из наиболее уязвимых к механическим повреждениям элементов из всего комплекта прибора ОНК-140. Сам датчик — это простейший многооборотный переменный резистор, с которым врят ли что-нибудь может случиться. А вот полевой провод на барабане имеет свойство постоянно сваливаться, результатом чего сбой настройки датчика и появление ошибки «Е 04».
Особенно опасно соскакивание провода с барабана при выдвинутой стреле, когда пружина барабана наиболее натянута. При этом барабан, под воздействием пружины, начинает быстро раскручиваться по часовой стрелке и, очень часто, по инерции обламывает пружину. Восстановить настройку ДД довольно легко, при условии, конечно, что с пружиной ничего не случилось. Для этого, надо привести барабан в свободное состояние, сбросив некоторое количество витков провода. Вращая барабан против часовой стрелки, и одновременно набрасывая на него витки провода, добиться пропадания ошибки «Е 04» на индикаторе БОДа.
Обычно хватает четырех или чуть более оборотов. Далее, контролируя по индикатору, вращением
барабана установить нужное значение длинны стрелы. Если точное значение не получилось то,
отцепив провод от оголовка стрелы, и вытягивая или отпуская его, подкорректировать это значение.
7. Ошибка «Е 10».
Неисправность модуля защиты от опасного напряжения (МЗОН). Причиной появления этой ошибки может
быть следующее… Или на самом деле вышел из строя МЗОН, или произошло замыкание линии связи МЗОНа на напряжение питания бортовой сети (Uбс). Надо внимательно проверить проводку на оголовке стрелы или концевой выключатель ограничения подъема, так как замыкание
происходит чаще всего там.
8. Ошибка «Е 11».
На самом деле как таковой ошибкой не является, а означает, что МЗОН обнаружил линию
электропередачи. «Е 11» доставляет больше всего хлопот крановщику, особенно в городской черте.
Дело в том, что МЗОН устройство довольно чувствительное и может сработать на какую-нибудь
высоковольтную ЛЭП даже на значительном расстоянии. Причем, чем выше поднимается и
выдвигается стрела, тем вероятность такого срабатывания увеличивается. Так же довольно часто
случается реагирование МЗОНа на различные внешние «помехи» такие, как включение магнитных
пускателей, эл. сигнала и т. п. Хотя, эта реакция обычно продолжается доли секунды, но неприятностей, в виде рывков и толчков, она доставляет немало. Так, например, на кране КС-4562 такое может часто наблюдаться при выполнении операции «подьема-опускания» стрелы, вероятней всего из-за искрообразования на силовых контактах реверсивного магнитного пускателя. Применение кнопки «Выбор П» на БОДе, уменьшающее чувствительность МЗОНа, путем перевода в другой диапазон, не всегда удобно, так как этот перевод может быть осуществлен только при устойчивом состоянии ошибки «Е 11». Тем более что на ранних выпусках прибора ОНК-140 такой функции у этой кнопки нет. Поэтому, в любом случае, даже если линии ЛЭП поблизости и в «помине не видать», лучше всего, ввести одну из координатных защит, не мешающей работе крана в рабочей зоне. При этом ОНК-140 отключает систему защиты от ЛЭП, так как в программе работы прибора заложено, что если крановщик ввел координатную защиту, то значит он определился с ЛЭП и такая защита уже не нужна. Появление ошибки «Е 11» после этого невозможно.
9. Ошибка «Е 13».
Появляется сразу же после включения ОНК-140 и прохождения теста и означает, что
необходимо проверить концевые выключатели на рычагах управления. Для проверки необходимо
поочередно переместить все рычаги управления, при этом на индикаторе БОДа будет
высвечиваться число оставшихся проверок.
10. Ошибки «Е 30», «Е 31», «Е 32»
Эти ошибки, сообщают о неправильно введенном режиме работы крана.
«Е 30″– введен неправильный режим стрелового оборудования или опорного контура.
«Е 31″– введена неправильная запасовка полиспаста.
«Е 32» -сбой координатной защиты.
Для устранения этих ошибок надо с помощью соответствующих кнопок установить нужный режим работы крана, соответствующий его паспортным данным.
11. Ошибка «Е 33».
При работе крана с гуськом стрела выдвинута не на полную длину.
12. Ошибка «Е 34»
Попытка работы на вдвинутых опорах при не полностью вдвинутой стреле.
На нижнем индикаторе БОДа высвечивается надпись «Р-ХХ».
Такая надпись появляется после набора необходимого режима работы крана.
- Прибор сигнализирует:
зеленым индикатором «Норма» — о нормальном режиме работы крана;
желтым или зеленым индикатором «90 %» и прерывистым звуковым сигналом — о том, что кран загружен не менее чем на 90 % и/или о выходе за пределы допуска хотя бы одного параметра двигателя и гидросистемы (с одновременным миганием единичного индикатора, отвечающего за этот параметр);
красным индикатором «Стоп», прерывистым звуковым сигналом (и отключает механизмы крана) — о превышении допустимого значения грузового момента, заложенного в программу на любом из режимов его работы;
красным индикатором — о срабатывании концевого выключателя механизма подъема крюка;
красным индикатором — о срабатывании обогревателя (термостата) прибора;
красным индикатором — о наличии на приборе напряжения +5 В;
красными индикаторами — о выбранных крановщиком для работы стреловом оборудовании, опорном контуре и схеме запасовки грузового каната;
красными индикаторами — о выходе параметров двигателя и гидросистемы за установленные пределы;
включением соответствующих индикаторов (постоянным свечением) — о введении режима координатной защиты (по числу введенных ограничений);
красным индикатором «Стоп», прерывистым звуковым сигналом, отключает механизмы крана и дополнительно включает мигающим светом соответствующие светодиоды по числу введенных ограничений без отключения лампы зеленого света — при достижении заданных ограничений «Стена», «Потолок», «Поворот вправо», «Поворот влево» (координатная защита).
Программно-аппаратные средства ограничителя обеспечивают проверку исправности основных его узлов, линий связи с датчиками и локализуют неисправность путем выдачи на индикатор кода неисправности.
Однорычажный, или как его еще называют джойстиковый, смеситель уверенно занимает место морально устаревших вентильных приборов. Он прост, удобен в эксплуатации и достаточно надежен. Отремонтировать его можно собственноручно, не обращаясь за помощью к сантехнику.
После прочтения представленной нами статьи вы сможете провести ремонт однорычажного смесителя своими руками. Нами перечислены все виды поломок, характерные для этого вида сантехнических приборов. У нас подробно описаны способы устранения поломок. С учетом наших рекомендаций вы без проблем почините устройство с одним рычагом.
Содержание статьи:
- Преимущества однорычажного смесителя
- Устройство прибора с одной ручкой
- Конструкция дискового варианта
- Из чего состоит шаровой смеситель?
- Устранение общих неисправностей
- Ремонт дискового прибора
- Как починить шаровой смеситель?
- Выводы и полезное видео по теме
Преимущества однорычажного смесителя
Как и всякий механизм, смеситель иногда ломается. Выход из строя сантехнического прибора в ванной комнате или на кухне – самая распространенная поломка, не заметить которую невозможно – лужи на полу и раздражающие звуки падающих капель, которые не прекращаются ни днем, ни ночью, не оставят равнодушными никого.
Вышеперечисленные неприятности можно довольно просто и быстро устранить своими силами. Разумеется, для этого нужно хотя бы теоретически ознакомиться с внутренним устройством смесителя, знать причину выхода его из строя и способы ее устранения.
Однорычажный смеситель – сантехнический прибор, который отличается простотой конструкции, прекрасной функциональностью, долговечностью и — что особенно важно — удобством управления
Все эти вопросы будут подробно рассмотрены ниже.
Однако сначала рассмотрим плюсы этого сантехнического прибора, которыми он обязан свой популярностью:
- Простота и ремонтопригодность. Об этом уже упоминалось выше – благодаря своей простоте однорычажный смеситель служит долго, и этот срок можно продлить, своевременно отремонтировав изделие.
- Легкость в эксплуатации. Не нужно крутить вентили, достаточно одним движением поднять джойстик смесителя вверх, чтобы пустить воду. Для регулировки температуры рычаг поворачивают влево и вправо, а напор регулируется вертикальным перемещением рычага.
- Долговечность. Чем проще конструкция, тем реже она ломается – однорычажный смеситель состоит из небольшого количества деталей, и если бережно к нему относится, установить на воду фильтр, то изделие гарантированно прослужит более 10-ти лет. Разумеется, это относится только к качественным смесителям.
В продаже часто можно встретить изделия из хрупкого, недолговечного, но очень дешевого силумина. В самом лучшем случае такой смеситель будет работать года два.
Стоит упомянуть и несложный ремонт. Проще говоря, своими руками сделать несложный ремонт однорычажного смесителя сможет любая толковая домохозяйка. В основном, все сводится к банальной замене дискового картриджа или шарика – в зависимости от конструкции устройства. Но не будем забегать вперед и рассмотрим внутреннее устройство смесителя.
Галерея изображений
Фото из
Однорычажный смеситель для установки в ванной
Удобный в эксплуатации прибор
Оригинально оформленный смеситель
Латунная запорно-регулировочная арматура
Устройство прибора с одной ручкой
Повторимся еще раз: устроен однорычажный смеситель достаточно просто. Никаких постоянно ломающихся кран-букс здесь нет и в помине.
Если не учитывать наличие носиков, леек для душа, разного рода переключателей, то прибор состоит всего из двух основных частей: монолитного металлического корпуса и картриджа с запирающим устройством из двух дисков или шарика. Они «отвечают» за управление потоком воды и регулировку его температуры.
Устройство однорычажного картриджного смесителя отличается простотой и минимумом деталей: картридж является расходным материалом остальные детали — постоянные, но с возможностью замены
Картридж помещен в корпус и надежно закреплен внутри всего одной гайкой, которая аккуратно спрятана под декоративным колпачком. Джойстик управления картриджем устанавливается прямо на его рычаг. Все просто, никаких хитрых элементов, следовательно – никаких серьезных поломок.
Внутреннее устройство однорычажного смесителя может отличаться – открывать/закрывать воду и регулировать ее температуру может дисковый картридж и шарик. Рассмотрим устройство обеих конструкций.
Конструкция дискового варианта
Как понятно из названия, внутри такого прибора находится специальная колба-картридж с запорным и регулировочным механизмом. В дорогих смесителях картридж сделан из высококачественной керамики, в бюджетных вариантах он, как правило, пластиковый.
Недорогая модель картриджа, корпус которого сделан из пластика. Затвором дискового смесителя является пара дисков с отверстиями для холодной, горячей и смешанной в картридже воды. Когда поверхности обоих дисков совмещены движение потока через устройство прекращается
Картриджный смеситель очень прост в эксплуатации, однако тем людям, которые привыкли к вентильному смесителю, первое время надо будет немного попрактиковаться, так как джойстик поворачивается очень легко.
Но к хорошему привыкаешь быстро: нужную температуру и напор воды можно отрегулировать одним легким движением. При частичном или полном совмещении дисков формируется поток с требующимися пользователю характеристиками.
Картриджный смеситель состоит из:
- Излива, или, как его еще называют, «гусака».
- Переключателя, снабженного фиксирующим винтом.
- Стопорной гайки.
- Собственно, картриджа.
- Корпуса с посадочным местом для картриджа.
- Прокладок, шпилек, гаек – деталей для обеспечения герметичности.
Диски запорного механизма чаще всего изготовлены из керамики, реже из стального сплава. На верхнем имеются выступы, ни нижнем отверстия, форма их комплементарна по отношению друг к другу. При полном совмещении выступы перекрывают отверстия, в результате формируется герметичное соединение.
При частичном перекрытии в излив поступает вода. Чем меньше выступы верхнего картриджа закрывают отверстия нижней детали затвора, тем сильнее струя.
К верхнему диску прикреплен шток, положение которого можно менять, чтобы смещать пластины относительно друг друга. Таким образом происходит регулировка количества воды, проходящей через пластины картриджа
Необходимо отметить, что пластины притерты между собой очень плотно – это необходимое условие для нормальной работы смесителя. По этой причине картриджные модели очень « не любят» грязную воду с посторонними механическими взвесями, так как миниатюрные частички попадают между пластинами и приводят к их быстрому износу, в результате — к преждевременному выходу затвора из строя.
Чтобы продлить срок работы изделия, некоторые производители сразу на заводе устанавливают перед входящим патрубком смесителя фильтр для грубой очистки воды. Рекомендуется последовать их примеру: самостоятельно установить на водопроводную магистраль хороший фильтр и смело подавать очищенную воду на все сантехнические приборы.
Из чего состоит шаровой смеситель?
Как и в случае с дисковой моделью, название указывает на особенности конструкции затворного механизма прибора. В шаровой модели смесителя напор воды и ее температура регулируются специальным шариком.
Деталь сделана из металла, внутри шарик полый. Наружная часть идеально отполирована. Шар имеет три отверстия – два для холодной и горячей воды, третье для смешанной.
К детали жестко прикреплен шток, другой его конец крепится к рукоятке управления смесителя. Таким образом, при нажатии на рукоятку шток проворачивает шарик, открывает/перекрывает доступ воде и регулирует температуру струи.
Схема шарового смесителя. Принцип действия тот же, что и у дискового аналога, но конструкция отличается некоторыми деталями
Управлять шаровым смесителем гораздо проще и удобнее, чем дисковым, так как детали гладкие, идеально подогнаны, джойстик двигается очень плавно и мягко. Шарик установлен в своеобразный гильзовый картридж, который без проблем извлекается из устройства на случай ремонта или замены.
По аналогии с дисковым прибором шаровой смеситель очень требователен к качеству воды, плохо реагирует на жесткую воду и высокое содержание железа.
Большинство протечек шаровой запорной арматуры происходит из-за проникновения соринок в зазоры между шариком и удерживающими его седлами из резины. Установка фильтра на воду перед смесителем в этом случае тоже считается обязательной процедурой.
Устранение общих неисправностей
Натекает лужа под раковиной — первым делом нужно осмотреть излив. Если он полностью сухой, то проблема кроется в нарушении герметичности подводки воды. Придется залезать под раковину и искать место утечки. Чтобы проще было это сделать, нужно насухо протереть патрубки тряпочкой, и потом посмотреть, где сочится вода. Чаще всего проблема устраняется поджатием гайки.
Если подтягивание гайки не помогает, следует перекрыть воду, снять патрубок, осмотреть его, осмотреть резьбу на самом патрубке и внутреннюю резьбу на смесителе
Если повреждена резьба на патрубке, деталь нужно заменить. При поврежденной внутренней резьбе в корпусе смесителя проблема становится намного серьезнее. Можно попытаться устранить течь, обмотав резьбу патрубка уплотнительной лентой или паклей с герметиком, но это временное решение, скорее всего, придется смеситель менять целиком.
Капает из излива, хотя рычаг полностью перекрыт — причина может заключаться в повреждении запорного механизма, т.к. истирание уплотнительных деталей практически не влияет на работу однорычажных устройств. Если есть трещины в корпусе, смеситель нужно поменять – починить его не получится.
Лужица воды на раковине возле основания корпуса смесителя. Причина – трещина в корпусе или износ прокладки в поворотной части излива.
Галерея изображений
Фото из
Перед тем как приступить к ремонту, определяем причину подтекания. В нашем случае скорее всего проблема с уплотняющими прокладками, обозначенными на фото цифрами 1
Для того чтобы добраться до уплотнителей, расположенных вокруг трубчатой рубашки смесителя, снимаем его. Удаляем прижимную металлическую гайку (2) и капроновую прокладку (3)
Отсоединяем от корпуса смесителя трубчатую рубашку — литую деталь с изливом. Осматриваем рубашку изнутри, если она проржавела, придется менять прибор полностью, если нет — продолжаем ремонт
Осматриваем кольцеобразные уплотнители смесителя. Определяем, что в ходе использования они растянулись и ослабли. Значит, причину течи нашли
Найти аналогичные уплотнители для замены нереально — в ремкомплектах их нет. Решаем увеличить посадочное место уплотнителей путем подмотки сантехнической нитью
Увеличив диаметр посадочных мест, ставим кольцеобразные уплотнители на свои места
Прокладки ставим точно в таком же положении, в котором они находились до проведения подмотки их посадочных мест
Ставим рубашку с изливом обратно на корпус. Стараемся не смещать прокладки, т.к. именно они при появлении напора в рубашке обеспечивают герметичность
Шаг 1: Определение причины появления течи
Шаг 2: Демонтаж смесителя и откручивание гайки
Шаг 3: Удаление рубашки с литым гусаком
Шаг 4: Осмотр уплотнительных прокладок смесителя
Шаг 5: Увеличение диаметра посадочных мест под уплотнителями
Шаг 6: Обратная установка прокладок на место
Шаг 6: Правильное расположение уплотняющих прокладок
Шаг 8: Установка рубашки с изливом на корпус
С прокладками однорычажного смесителя разобрались. Осталось собрать прибор и установить на рабочее место:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 9: Установка капроновой белой прокладки
Шаг 10: Обеспечение зазора между корпусом и прижимной гайкой
Шаг 11: Установка прижимной гайки
Шаг 12: Обратная сборка и установка крана
О том, что делать, если течет кран, подробно описано в предложенной нами статье.
Ремонт дискового прибора
Сразу оговоримся, что «ремонт» в данном случае не совсем уместное слово, так как, скорее всего, придется только заменить картридж, или, в особо тяжелом случае, сам смеситель целиком.
На резиновых уплотнительных кольцах постоянно накапливается мусор и откладываются соли, в изобилии содержащиеся в городской водопроводной воде. Постепенно герметичность начинает нарушаться и образуется течь. Для ее устранения прибор нужно разобрать, почистить и собрать в обратном порядке.
Если уплотнители повреждены, для очистки хорошо использовать теплый раствор хозяйственного мыла, после чего ополоснуть, просушить собрать и установить на место
Перед тем, как начинать разбирать смеситель, необходимо перекрыть подачу воды. Далее алгоритм работы следующий.
В первую очередь снимаем декоративную заглушку сбоку корпуса. Снимается она очень легко, нужно подковырнуть ножом или отверткой. После того, как заглушка снята, откроется доступ к небольшому крепежному винтику, который откручивается или шестигранным ключиком, или отверткой.
Винтик нужно полностью открутить и вытащить наружу, после чего можно снимать рычаг смесителя, легонько потянув его вверх.
На корпус смесителя обычно накручивают или свободно устанавливают декоративную шайбу. Ее нужно снять, после чего открутить прижимную гайку, которая крепит смеситель к раковине.
Гайка имеет большой диаметр – понадобится разводной ключ или рожковый подходящего размера. После этого картридж можно извлечь из корпуса и изучить на наличие повреждений.
При разборке смесителя необходимо запомнить точное расположение всех креплений и деталей. Можно весь процесс разборки фотографировать на телефон, чтобы не ошибиться, так как иногда важно даже то, какой стороной установлена деталь
На этом разборку смесителя можно считать оконченной. Деталей совсем немного, и «лишних» при обратной сборке оказаться не должно.
Для картриджа внутри корпуса смесителя есть так называемое «седло» с резиновым уплотнителем – проще говоря, обычная резиновая прокладка, которая со временем может засориться или потерять эластичность.
Как результат, из-под основания смесителя начинает сочиться вода. Если после очистки или замены прокладки проблема не исчезла, то дело, скорее всего, в самом картридже и его придется заменить. Замене картриджа посвящена эта статья.
Обратите внимание: диски в картриджах не имеют стандартных размеров. Они также могут отличаться расположением отверстий для подачи и выхода воды.
Поэтому, если решено произвести их замену, старые детали нужно извлечь из корпуса и взять с собой в магазин, где необходимо показать продавцу для сравнения. Покупать нужно такой же картридж, без каких-либо отличий.
Новую деталь устанавливают на свое место в корпус смесителя, при этом картридж нужно провернуть с небольшим усилием, пока он плотно не сядет в гнездо. После этого можно собирать смеситель в обратном порядке
После того, как зажата прижимная гайка, можно подсоединить гибкую подводку, включить воду и проверить новый картридж на работоспособность. Регулировать напор воды и ее температуру без ручки нужно штоком. Впрочем, для удобства можно сразу надеть на шток ручку.
Галерея изображений
Фото из
Разборку однорычажного смесителя с дисковым картриджем начнем с удаления декоративной заглушки, расположенной на рычаге
Погрузив отвертку в открывшееся отверстие, выкручиваем шуруп, удерживающий рукоятку прибора
Снимаем рукоятку смесителя, внимательно осматриваем внутренности, при необходимости удаляем минеральный осадок и ржавчину
Снимаем конусообразную деталь, закрывающую крепежную гайку картриджа
Под конусообразной деталью располагается латунная гайка, закрепляющая картридж в посадочном месте. Выкручиваем ее
Извлекаем картридж из корпуса смесителя. Осматриваем устройство, если он не действовал из-за забитых минеральным осадком каналов, счищаем налет
Очищаем извлеченные из смесителя компоненты от минеральных и органических загрязнений. При необходимости замачиваем картридж в уксусе на ночь
Очищаем освобожденную от картриджа полость смесителя и производим обратную сборку. Если картридж не загрязнен, а поврежден, меняем его и точно так же производим сборку
Шаг 1: Удаление пластиковой декоративной заглушки
Шаг 2: Отвинчивание стопорного шурупа
Шаг 3: Отделение рукоятки от корпуса
Шаг 4: Удаление пластиковой консообразной детали
Шаг 5: Отвинчивание латунной гайки над картриджем
Шаг 6: Извлечение дискового картриджа из гнезда
Шаг 7: Очистка прибора от минеральных отложений
Шаг 8: Подготовка к обратной сборке смесителя
Как починить шаровой смеситель?
Шаровой смеситель был придуман почти полвека назад, и с тех пор его конструкция, по сути, не менялась. Она очень проста и достаточно надежна – ломаться тут нечему.
Если возникают какие-то проблемы, то чаше всего они связаны либо с некачественными материалами, из которых изготовлен сантехнический прибор, либо с плохой водой. Как и в случае с дисковым смесителем, прокладки необходимо извлечь, тщательно изучить на предмет повреждений, после чего или заменить, или очистить от грязи, помыть, высушить и установить на место.
Самый распространенный вид неисправностей смесителя с шаровым затвором — скудная струя. Происходит чаще всего из-за засора шарового механизма
Для моделей смесителей с шаровым затвором процесс разборки и ремонта аналогичен приведенному выше. Разница только в положении шарика, который вращается относительно плотно прижатых к нему резиновых седел. Плотность контакта деталей обеспечена распирающей механизм водой.
Сам рычаг, передающий движение регулирующему штоку, снимают точно также, как и в дисковых моделях: нужно откупорить декоративную заглушку, открутить винтик, извлечь его, после чего снять рычаг смесителя.
Далее нужно открутить прижимную гайку и снять шайбу, которая находится под ней. Так открывается доступ к шарику. Сам шарик извлечь легко – нужно просто потянуть за шток.
Внутренний вид шарового смесителя. Шаровой затворный механизм находится внутри картриджа, выполненного в виде гильзы. Шар внутри нее удерживается седлами, прочность положения самой гильзы обеспечивают манжета и пружины
На этом разборку смесителя можно считать законченной и приступать к осмотру деталей, их замене или очистке от загрязнений.
Как уже отмечалось выше, чаще всего проблема состоит в отложения соли и песчинок на вращающихся деталях и контактирующих с ними элементах смесителя. Всю грязь нужно аккуратно удалить и обязательно осмотреть пружинки – они тоже могут быть грязными. Кроме этого, пружинки могут утратить упругость и нуждаться в замене.
Причина поломки смесителя может также заключаться и в самом шарике. В идеале, он должен изготавливаться из высококачественных нержавеющих сортов стали. В этом случае его только нужно почистить от грязи.
На деле же производители, особенно китайские, экономят на дорогих материалах и производят детали из низкокачественного металла. Со временем поверхность такого шарика начинает шелушиться, ржаветь, отверстия для воды забиваются частичками ржавчины и смеситель выходит из строя.
В этом случае очистка поверхности не поможет, шарик придется заменить. Старую деталь, как и в случае с дисковым картриджем, нужно взять с собой в магазин для сравнения.
Собирать шаровой смеситель нужно строго в обратном порядке, работать очень аккуратно и отцентрировать детали. Неправильно установленный элемент будет быстро изнашиваться и может стать причиной очередной поломки.
Отдельным пунктом нужно упомянуть самую распространенную и, вместе с тем, незначительную проблему – засорение аэратора смесителя. Эта маленькая деталь представляет собой обычную сеточку и предназначена для предотвращения возникновения брызг. Ячейки сеточки со временем забиваются отложениями солей и миниатюрными частичками мусора.
Снять аэратор очень просто – нужно открутить на конце излива шайбу и вытащить деталь. Если сеточка не пришла в полную негодность, а просто засорилась, ее нужно почистить и установить на место.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Откручивание аэратора от корпуса смесителя
Шаг 2: Применение разводного ключа в разборке
Шаг 3: Замачивание аэратора на ночь в уксусе
Чистка аэратора перед обратной установкой
Аэратор можно заменить, если удастся найти подходящий по размерам аналог, или, в крайнем случае, использовать смеситель без него.
Еще одна проблема – засорение гибких подводов смесителя.
Гибкие подводы — довольно тонкие трубки — имеют небольшой диаметр и вполне могут засориться. Особенно склонны к засорам места соединений трубок с другими деталями
Учитывая состояние современных водопроводных труб и качество городской воды, ничего необычного здесь нет. В этом случае нужно перекрыть воду, открутить подводы, прочистить их, осмотреть на наличие повреждений резьбы и установить обратно.
Выводы и полезное видео по теме
Посмотрев обучающий видеоролик, вы лучше представите процесс разборки/сборки однорычажного смесителя.
Как разобрать прибор и заменить картридж:
Таким образом, на самом деле ремонт однорычажного смесителя – не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Решить ее можно самостоятельно при наличии желания и минимального набора инструментов.
Надеемся, что приведенный в данной публикации материал поможет читателям неплохо сэкономить, так как большинство людей при первых же проблемах со смесителем просто покупают новый или вызывают сантехника, а покупка качественного смесителя и профессиональные услуги по его замене – удовольствие недешевое.
Хотите рассказать о том, как собственноручно ремонтировали однорычажный смеситель? Есть полезная информация для нас и посетителей сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы, делитесь не затронутыми в статье тонкостями ремонтного процесса, фото, советами по теме.