Дата: 15 октября 2018 г.
Контрольная лампочка двигателя Check Engine загорается, когда компьютер вашего автомобиля обнаруживает проблему в силовой трансмиссии. Это может указывать на серьезное или незначительное осложнение, но игнорирование этого определенно усугубит проблему, что приведёт к значительным повреждениям и дорогостоящему ремонту. Вы можете избежать всех неприятностей, если знаете причины появления сигнала. Тем не менее, он иногда не выключается, несмотря на решение проблемы. В этом случае вам не помешает узнать, как сбросить «чек».
Большинство водителей раздражаются, если «чек» все еще не гаснет, даже если неисправность автомобиля была исправлена. В этом случае компьютер вашего автомобиля неисправен, и для решения этой проблемы требуется небольшое вмешательство.
1. Использование сканера
Использование диагностического прибора — самый простой способ сброса индикатора проверки двигателя. Вот 5 простых действия:
- Подключите сканирующий инструмент в бортовой диагностический разъем под рулевой колонкой. Ноутбук или планшет с соответствующим программным обеспечением устанавливается в держатель;
- Затем включите зажигание автомобиля и соответственно включаем все гаджеты;
- На мобильном устройстве в соответствующем разделе нажатием кнопки «READ» просматриваем коды ошибок двигателя. Ручкой записываем кода в том порядке, в котором они были получены. Это будет необходимо для последующего ремонта.
- Удаляем код ошибки. Нажимаем кнопку «ERASE» (Стереть) на сканере. Индикатор «Check Engine» выключится, если все коды ошибок будут очищены. Некоторые инструменты сканирования имеют много опций, таких как стоп-кадр, который фиксирует показания датчика. При удалении кодов эти показания также удаляться. Примечание: в некоторых сканерах опция очистки кодов может быть автоматическая и кнопку «CLEAR» или «YES» вместо кнопки «ERASE».
- Не забудьте включить зажигание перед удалением кодов.
2. Метод отключения аккумулятора
Отсоединения аккумулятора — это старый способ сброса проверки индикатора двигателя. Вот три шага, чтобы сбросить «чек» этим методом:
Шаг 1: Отсоединение кабелей от аккумулятора. На этом этапе вы должны использовать гаечный ключ для откручивания положительных и отрицательных кабелей.
Шаг 2: Разрядить оставшееся электричество. Следующее, что вы должны сделать, это нажать и удерживать автомобильный сигнал около 30 секунд. Это действие поможет разрядить аккумулятор автомобиля.
Шаг 3: Подождать и повторно подключить аккумулятор. После отсоединения кабелей аккумулятора и разрядки оставшегося электричества, все, что вам нужно сделать, это подождать около 15 минут, а затем подключить обратно аккумулятор. Коды ошибок будут удалены. (Примечание: этот метод может не сработать на некоторых автомобилях). В случае, если после этой процедуры «чек» загорается снова, это может означать, что проблема все же намного серьёзней.
3. Включение и выключение зажигания
Похожий на второй метод, но без отключения аккумулятора. Нужно просто включать и выключать зажигание автомобиля три раза подряд с промежутком в секунду на каждом шаге. После того, как вы закончите, заводите машину и проверьте сбросился индикатор или нет.
4. Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому
Подождите, пока «чек» погаснет сам по себе. Самый простой метод, потому что вам ненужно практически ничего делать. Компьютерная система в большинстве автомобилях автоматически перепроверит проблемы, которые могут активировать индикатор ошибки. Если это незначительная проблема, она автоматически исправиться, и «чек» погаснет. Однако, если «чек» все еще горит в течении трех дней, вам нужно применить методы, упомянутые выше, чтобы его сбросить.
Если это продолжает происходить, несмотря на следующие процедуры сброса, вы должны показать свой автомобиль в ближайшем автосервисе и диагностировать его профессиональным механиком. Профессиональная диагностика использует более сложные инструменты и позволяет выявить точные проблемы.
ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где Вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Также Вы можете записаться к нам на плановый технический осмотр! Ознакомитесь пожалуйста с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобиля.
- 1. Основные причины срабатывания индикатора
- 1.1. Некачественное горючее
- 1.2. Масло ниже или выше нормы
- 1.3. Бензонасос работает с перебоями
- 1.4. Загрязнились форсунки
- 1.5. Сломался лямбда‐зонд
- 1.6. Открыта крышка топливного бака
- 1.7. Забился катализатор
- 1.8. Сгорел датчик массового расхода воздуха
- 1.9. Пора менять свечи зажигания и бронепровода
- 2. Можно ли ездить с горящим «чеком»
- 3. Как самостоятельно сбросить ошибку
- 4. Выводы
Порой срабатывание аварийной лампочки Check Engine становится неприятным сюрпризом. Индикатор мигает, а иногда светится желтым. Пиктограмма похожа на контурное изображение силового агрегата. Это контрольная индикация. Она указывает на ряд серьезных неисправностей. Почему горит чек двигателя, возможно ли в пути выявить неисправность и стоит ли двигаться дальше? Расскажем подробнее.
Основные причины срабатывания индикатора
Индикатор Check Engine
На заре компьютеризации машин лампа «чек энджин» указывала лишь на проблемы с карбюратором. Сейчас автомобили оснащены бортовыми компьютерами, а сигнал указывает на разные факторы — от плохого топлива до неисправности зажигания. Разберем типичные причины, из‐за которых начинает гореть чек двигателя.
Некачественное горючее
Автомобили давно научились оценивать качество топлива. Этот параметр особенно важен для турбированных моторов с небольшим объемом. Если при запуске после заправки загорелся чек, значит водитель залил в бак плохое горючее. В нем обычно низкое октановое число, содержатся химические присадки. Если движок плохо «переваривает» бензин или солярку, то на панели появляется сигнал. Горючее низкого качества лучше слить и заправиться на знакомой АЗС. Рекомендации по качеству топлива указаны в технической документации машины.
Совет. Рекомендуем всегда держать топливный бак максимально заполненным. Тогда на стенках не появится конденсат в холодное время года. Капли воды приводят к развитию коррозии, загрязнению горючего, появлению протечек.
Масло ниже или выше нормы
Снижение уровня масла — причина, характерная для двигателей с пробегом. При накоплении естественного износа потребность в смазке возрастает. Если одновременно с Check Engine на приборной панели загорается пиктограмма низкого давления масла, водителю надо припарковаться и прислушаться к звуку силового агрегата. Если появились стуки — дело плохо.
Советуем регулярно проверять уровень масла щупом. Полоска должна находиться между отметками min и max. Если заметили повышенный расход, значит мотор износился. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) нуждается в диагностике, дефектовке и ремонте.
Бензонасос работает с перебоями
Еще одна причина, по которой может загореться «чек» — проблема с бензонасосом. Все его неисправности проявляются настолько ярко, что пропустить их трудно даже новичку.
Неисправный бензиновый насос
При некорректной работе бензонасоса двигатель будет испытывать топливное голодание. Особенности конструкции насоса не позволят функционировать ему в таком режиме продолжительное время. Чрезмерные нагрузки приведут к преждевременной поломке. Нужно обратиться на СТО. Мастера проведут диагностику, почистят систему питания. Если есть навыки, можно отремонтировать насос самостоятельно.
Загрязнились форсунки
Закупорку форсунок на каждом цилиндре бортовой компьютер определяет персональной ошибкой. На экране сканера OBD–2 появляется буквенно‐числовой код. Двигаться с одной или двумя загрязненными форсунками можно, но только на малой скорости и до автосервиса. Явными симптомами неисправности являются:
- падение тяги силового агрегата;
- увеличение расхода горючего;
- рывки при наборе скорости;
- «плавающие» обороты на холостом ходу.
Ремонт в пути или чистка форсунок в гараже — сложное дело. Потребуется поэлементный демонтаж и сборка топливной рампы. На автосервисах форсунки полностью заменяют новыми либо чистят ультразвуком на специальном стенде.
Сломался лямбда‐зонд
Обгоревший лямбда‐зонд
Лямбда‐зонд контролирует расход горючего. Датчик анализирует состав выхлопных газов. Особенно чутко сенсор реагирует на процент содержания кислорода. Со временем на чувствительной зоне появляется нагар. Он покрывает всю поверхность, что приводит к искажению данных и нарушению качества впрыска топлива. При эксплуатации зонд подвергается механическим нагрузкам и воздействию высоких температур, ведущих к следующим поломкам:
- снижению уровня сигнала;
- обрыву цепи;
- неисправности нагревательной части.
Расход топлива повышается, увеличиваются выбросы СО‐СН, ускоряется износ катализатора, что требует сложного ремонта.
Эффективных методов для проверки лямбда‐зонда в пути не существует. При загоревшемся желтым цветом значке индикатора, движение допускается продолжить со снижением скорости. Для проверки в гараже можно воспользоваться мультиметром, предварительно промыв корпус, керамический стержень и контакты ортофосфорной кислотой.
Открыта крышка топливного бака
Такую причину нужно рассмотреть, если «чек» появился непосредственно после выезда с автозаправочной станции. Это свидетельствует о том, что крышка не закрыта либо неплотно прилегает к горловине бака. Топливная система работает бесперебойно при условии поддержании в ней постоянного давления. Крышка оснащена клапанным механизмом, который должен находиться в плотно закрытом состоянии, и играет важную роль в обеспечении герметичности.
Забился катализатор
Забитый катализатор
Значок катализатора загорается при неисправностях выхлопной системы. Сам прибор используется для снижения выбросов вредных веществ. Как и другие расходники, катализатор постепенно приходит в негодность, чему в значительной степени способствует низкое качество топлива. Посторонние примеси забивают соты, из‐за чего снижается их пропускная способность. Во время движения неисправность катализатора проявляется в неспособности двигателя держать обороты, отсутствии тяги, падении динамики и мощности машины.
Стоимость замены каталитического нейтрализатора велика, поэтому необходимо периодически менять свечи зажигания и проверять работоспособность кислородных датчиков. Иначе придется проводить диагностику и узнавать, что забился катализатор.
Сгорел датчик массового расхода воздуха
Датчик ДМРВ перед очисткой
Сенсорный датчик ответственен за насыщение воздухом топливно‐воздушной смеси, впрыскиваемой в цилиндр двигателя после запуска. Дефект не критичен, но ведет к перерасходу горючего и недостаточно быстрому разгону автомобиля. Сложность ремонта заключается в высокой стоимости узла. Исправность ДМРВ проверяют двумя способами:
- У сенсоров термоанемометрических — визуально заметны разрывы платиновых проволочек;
- У датчиков иных типов работоспособность устанавливается отсоединением штекера — увеличение оборотов указывает на поломку.
Для восстановления нормального наполнения воздухом топливной рампы требуется проверка старого и установка нового ДМРВ в автосервисе, если найдена неисправность.
Пора менять свечи зажигания и бронепровода
Причина включения желтой лампочки может скрываться в неисправностях системы электрооборудования, на которую приходится основная часть всех неполадок. Чек начинает гореть из-за проблем с катушкой зажигания. К примеру, при ее пробое искра в цилиндры двигателя не подается. Также нельзя забывать и о проводах. Со временем изоляция пробивается, они «коротят на массу».
В норме светодиод «чек» может загораться до запуска двигателя. В этот момент ЭБУ тестирует все системы. Но после того, как мотор завелся, индикатор должен погаснуть. В противном случае неисправность точно есть.
Можно ли ездить с горящим «чеком»
Обычно чек начинает гореть одновременно с проявлением ряда симптомов. Что делать в случаях, если горит или мигает чек двигателя, но видимых изменений в поведении машины нет либо поводы для переживаний незначительны? Ехать нельзя, если:
- при движении автомобиль переходит в аварийный режим с существенным ограничением оборотов;
- появились вибрации либо посторонние звуки после запуска двигателя;
- температура ДВС увеличилась выше допустимого уровня.
В таких случаях нужно припарковаться и вызвать эвакуатор с доставкой на ближайшую станцию техобслуживания.
Бывают моменты, когда быстро вызвать эвакуатор и погрузить на него машину невозможно. Если прекратить движение нельзя, а двигатель после загоревшейся ошибки работать хуже не стал, надо заехать на СТО и провести компьютерную диагностику. Ошибку необходимо зафиксировать с помощью сканера OBD–2 и определить степень ее серьезности. Если движок на время потерял связь с датчиками, но быстро восстановил ее, можно сбросить ошибку и ехать дальше. Каждый случай надо разбирать отдельно.
Как самостоятельно сбросить ошибку
Снятие минусовой клеммы
Чек может загореться при сбое в электронном блоке управления (ЭБУ) и не гаснуть даже после выявления и устранения поломки. Надоедливую индикацию «гасят» специалисты автосервиса, но есть простой способ как самостоятельно убрать чек или обнулить накопленные в памяти ошибки. Все что нужно сделать — это снять с аккумулятора «минусовую» клемму и установить ее обратно спустя 20–30 секунд. Если проблемы несущественны и вызваны переполнением памяти ЭБУ мелкими ошибками, после подключения АКБ чек должен погаснуть. Если же ничего не изменилось, а индикатор вновь загорелся некоторое время спустя, нужно посетить автосервис и выполнить ряд диагностических процедур.
Имея ноутбук со специальным ПО и навыки работы с программами, можно попытаться «прочитать» машину. Но делать такое могут далеко не все, тем более, что автомобили разных годов производства имеют свой список кодов ошибок. Простой вариант — проверка смартфоном со скачанным приложением и Bluetooth-адаптером. На роль сканера подойдет ELM 327 или другой «дистанционный» модуль с нужным выходом. Но самый надежный способ выяснить, почему загорается чек — проверить систему профессиональным диагностическим прибором в автосервисе. Достаточно подключиться к разъему OBD–2.
Выводы
При появлении индикатора Check Engine не нужно паниковать. В большинстве случаев причины не относятся к критичным, но проверить машину и выяснить, почему горит лампа, обязательно надо. Также нужно наблюдать за поведением автомобиля на дороге, не начинают ли гореть другие индикаторы. При выявлении даже незначительных неисправностей их надо сразу же устранять. Иначе мотор выйдет из строя. Если же чек продолжает гореть дальше, выполняется полная диагностика на специализированном оборудовании. Оно определит и выдаст код ошибки, указывающей на причину неисправности. Профессиональное оборудование есть только в автосервисе. Советуем отправиться туда в свободное время.
31.12.2021 08:53
Примерное время чтения: 4 минуты
1567
Контрольная лампочка двигателя Check Engine загорается, когда компьютер вашего автомобиля обнаруживает проблему в силовой трансмиссии. Это может указывать на серьезное или незначительное осложнение, но игнорирование этого определенно усугубит проблему, что приведёт к значительным повреждениям и дорогостоящему ремонту. Вы можете избежать всех неприятностей, если знаете причины появления сигнала. Тем не менее, он иногда не выключается, несмотря на решение проблемы. В этом случае вам не помешает узнать, как сбросить «чек».
Большинство водителей раздражаются, если «чек» все еще не гаснет, даже если неисправность автомобиля была исправлена. В этом случае компьютер вашего автомобиля неисправен, и для решения этой проблемы требуется небольшое вмешательство.
1. Использование сканера
Использование диагностического прибора — самый простой способ сброса индикатора проверки двигателя. Вот 5 простых действия:
- Подключите сканирующий инструмент в бортовой диагностический разъем под рулевой колонкой. Ноутбук или планшет с соответствующим программным обеспечением устанавливается в держатель;
- Затем включите зажигание автомобиля и соответственно включаем все гаджеты;
- На мобильном устройстве в соответствующем разделе нажатием кнопки «READ» просматриваем коды ошибок двигателя. Ручкой записываем кода в том порядке, в котором они были получены. Это будет необходимо для последующего ремонта.
- Удаляем код ошибки. Нажимаем кнопку «ERASE» (Стереть) на сканере. Индикатор «Check Engine» выключится, если все коды ошибок будут очищены. Некоторые инструменты сканирования имеют много опций, таких как стоп-кадр, который фиксирует показания датчика. При удалении кодов эти показания также удаляться. Примечание: в некоторых сканерах опция очистки кодов может быть автоматическая и кнопку «CLEAR» или «YES» вместо кнопки «ERASE».
- Не забудьте включить зажигание перед удалением кодов.
2. Метод отключения аккумулятора
Отсоединения аккумулятора — это старый способ сброса проверки индикатора двигателя. Вот три шага, чтобы сбросить «чек» этим методом:
Шаг 1: Отсоединение кабелей от аккумулятора. На этом этапе вы должны использовать гаечный ключ для откручивания положительных и отрицательных кабелей.
Шаг 2: Разрядить оставшееся электричество. Следующее, что вы должны сделать, это нажать и удерживать автомобильный сигнал около 30 секунд. Это действие поможет разрядить аккумулятор автомобиля.
Шаг 3: Подождать и повторно подключить аккумулятор. После отсоединения кабелей аккумулятора и разрядки оставшегося электричества, все, что вам нужно сделать, это подождать около 15 минут, а затем подключить обратно аккумулятор. Коды ошибок будут удалены. (Примечание: этот метод может не сработать на некоторых автомобилях). В случае, если после этой процедуры «чек» загорается снова, это может означать, что проблема все же намного серьёзней.
3. Включение и выключение зажигания
Похожий на второй метод, но без отключения аккумулятора. Нужно просто включать и выключать зажигание автомобиля три раза подряд с промежутком в секунду на каждом шаге. После того, как вы закончите, заводите машину и проверьте сбросился индикатор или нет.
4. Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому
Подождите, пока «чек» погаснет сам по себе. Самый простой метод, потому что вам ненужно практически ничего делать. Компьютерная система в большинстве автомобилях автоматически перепроверит проблемы, которые могут активировать индикатор ошибки. Если это незначительная проблема, она автоматически исправиться, и «чек» погаснет. Однако, если «чек» все еще горит в течении трех дней, вам нужно применить методы, упомянутые выше, чтобы его сбросить.
Если это продолжает происходить, несмотря на следующие процедуры сброса, вы должны показать свой автомобиль в ближайшем автосервисе и диагностировать его профессиональным механиком. Профессиональная диагностика использует более сложные инструменты и позволяет выявить точные проблемы.
ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где Вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Также Вы можете записаться к нам на плановый технический осмотр! Ознакомитесь пожалуйста с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобиля.
- 1. Основные причины срабатывания индикатора
- 1.1. Некачественное горючее
- 1.2. Масло ниже или выше нормы
- 1.3. Бензонасос работает с перебоями
- 1.4. Загрязнились форсунки
- 1.5. Сломался лямбда‐зонд
- 1.6. Открыта крышка топливного бака
- 1.7. Забился катализатор
- 1.8. Сгорел датчик массового расхода воздуха
- 1.9. Пора менять свечи зажигания и бронепровода
- 2. Можно ли ездить с горящим «чеком»
- 3. Как самостоятельно сбросить ошибку
- 4. Выводы
Порой срабатывание аварийной лампочки Check Engine становится неприятным сюрпризом. Индикатор мигает, а иногда светится желтым. Пиктограмма похожа на контурное изображение силового агрегата. Это контрольная индикация. Она указывает на ряд серьезных неисправностей. Почему горит чек двигателя, возможно ли в пути выявить неисправность и стоит ли двигаться дальше? Расскажем подробнее.
Основные причины срабатывания индикатора
Индикатор Check Engine
На заре компьютеризации машин лампа «чек энджин» указывала лишь на проблемы с карбюратором. Сейчас автомобили оснащены бортовыми компьютерами, а сигнал указывает на разные факторы — от плохого топлива до неисправности зажигания. Разберем типичные причины, из‐за которых начинает гореть чек двигателя.
Некачественное горючее
Автомобили давно научились оценивать качество топлива. Этот параметр особенно важен для турбированных моторов с небольшим объемом. Если при запуске после заправки загорелся чек, значит водитель залил в бак плохое горючее. В нем обычно низкое октановое число, содержатся химические присадки. Если движок плохо «переваривает» бензин или солярку, то на панели появляется сигнал. Горючее низкого качества лучше слить и заправиться на знакомой АЗС. Рекомендации по качеству топлива указаны в технической документации машины.
Совет. Рекомендуем всегда держать топливный бак максимально заполненным. Тогда на стенках не появится конденсат в холодное время года. Капли воды приводят к развитию коррозии, загрязнению горючего, появлению протечек.
Масло ниже или выше нормы
Снижение уровня масла — причина, характерная для двигателей с пробегом. При накоплении естественного износа потребность в смазке возрастает. Если одновременно с Check Engine на приборной панели загорается пиктограмма низкого давления масла, водителю надо припарковаться и прислушаться к звуку силового агрегата. Если появились стуки — дело плохо.
Советуем регулярно проверять уровень масла щупом. Полоска должна находиться между отметками min и max. Если заметили повышенный расход, значит мотор износился. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) нуждается в диагностике, дефектовке и ремонте.
Бензонасос работает с перебоями
Еще одна причина, по которой может загореться «чек» — проблема с бензонасосом. Все его неисправности проявляются настолько ярко, что пропустить их трудно даже новичку.
Неисправный бензиновый насос
При некорректной работе бензонасоса двигатель будет испытывать топливное голодание. Особенности конструкции насоса не позволят функционировать ему в таком режиме продолжительное время. Чрезмерные нагрузки приведут к преждевременной поломке. Нужно обратиться на СТО. Мастера проведут диагностику, почистят систему питания. Если есть навыки, можно отремонтировать насос самостоятельно.
Загрязнились форсунки
Закупорку форсунок на каждом цилиндре бортовой компьютер определяет персональной ошибкой. На экране сканера OBD–2 появляется буквенно‐числовой код. Двигаться с одной или двумя загрязненными форсунками можно, но только на малой скорости и до автосервиса. Явными симптомами неисправности являются:
- падение тяги силового агрегата;
- увеличение расхода горючего;
- рывки при наборе скорости;
- «плавающие» обороты на холостом ходу.
Ремонт в пути или чистка форсунок в гараже — сложное дело. Потребуется поэлементный демонтаж и сборка топливной рампы. На автосервисах форсунки полностью заменяют новыми либо чистят ультразвуком на специальном стенде.
Сломался лямбда‐зонд
Обгоревший лямбда‐зонд
Лямбда‐зонд контролирует расход горючего. Датчик анализирует состав выхлопных газов. Особенно чутко сенсор реагирует на процент содержания кислорода. Со временем на чувствительной зоне появляется нагар. Он покрывает всю поверхность, что приводит к искажению данных и нарушению качества впрыска топлива. При эксплуатации зонд подвергается механическим нагрузкам и воздействию высоких температур, ведущих к следующим поломкам:
- снижению уровня сигнала;
- обрыву цепи;
- неисправности нагревательной части.
Расход топлива повышается, увеличиваются выбросы СО‐СН, ускоряется износ катализатора, что требует сложного ремонта.
Эффективных методов для проверки лямбда‐зонда в пути не существует. При загоревшемся желтым цветом значке индикатора, движение допускается продолжить со снижением скорости. Для проверки в гараже можно воспользоваться мультиметром, предварительно промыв корпус, керамический стержень и контакты ортофосфорной кислотой.
Открыта крышка топливного бака
Такую причину нужно рассмотреть, если «чек» появился непосредственно после выезда с автозаправочной станции. Это свидетельствует о том, что крышка не закрыта либо неплотно прилегает к горловине бака. Топливная система работает бесперебойно при условии поддержании в ней постоянного давления. Крышка оснащена клапанным механизмом, который должен находиться в плотно закрытом состоянии, и играет важную роль в обеспечении герметичности.
Забился катализатор
Забитый катализатор
Значок катализатора загорается при неисправностях выхлопной системы. Сам прибор используется для снижения выбросов вредных веществ. Как и другие расходники, катализатор постепенно приходит в негодность, чему в значительной степени способствует низкое качество топлива. Посторонние примеси забивают соты, из‐за чего снижается их пропускная способность. Во время движения неисправность катализатора проявляется в неспособности двигателя держать обороты, отсутствии тяги, падении динамики и мощности машины.
Стоимость замены каталитического нейтрализатора велика, поэтому необходимо периодически менять свечи зажигания и проверять работоспособность кислородных датчиков. Иначе придется проводить диагностику и узнавать, что забился катализатор.
Сгорел датчик массового расхода воздуха
Датчик ДМРВ перед очисткой
Сенсорный датчик ответственен за насыщение воздухом топливно‐воздушной смеси, впрыскиваемой в цилиндр двигателя после запуска. Дефект не критичен, но ведет к перерасходу горючего и недостаточно быстрому разгону автомобиля. Сложность ремонта заключается в высокой стоимости узла. Исправность ДМРВ проверяют двумя способами:
- У сенсоров термоанемометрических — визуально заметны разрывы платиновых проволочек;
- У датчиков иных типов работоспособность устанавливается отсоединением штекера — увеличение оборотов указывает на поломку.
Для восстановления нормального наполнения воздухом топливной рампы требуется проверка старого и установка нового ДМРВ в автосервисе, если найдена неисправность.
Пора менять свечи зажигания и бронепровода
Причина включения желтой лампочки может скрываться в неисправностях системы электрооборудования, на которую приходится основная часть всех неполадок. Чек начинает гореть из-за проблем с катушкой зажигания. К примеру, при ее пробое искра в цилиндры двигателя не подается. Также нельзя забывать и о проводах. Со временем изоляция пробивается, они «коротят на массу».
В норме светодиод «чек» может загораться до запуска двигателя. В этот момент ЭБУ тестирует все системы. Но после того, как мотор завелся, индикатор должен погаснуть. В противном случае неисправность точно есть.
Можно ли ездить с горящим «чеком»
Обычно чек начинает гореть одновременно с проявлением ряда симптомов. Что делать в случаях, если горит или мигает чек двигателя, но видимых изменений в поведении машины нет либо поводы для переживаний незначительны? Ехать нельзя, если:
- при движении автомобиль переходит в аварийный режим с существенным ограничением оборотов;
- появились вибрации либо посторонние звуки после запуска двигателя;
- температура ДВС увеличилась выше допустимого уровня.
В таких случаях нужно припарковаться и вызвать эвакуатор с доставкой на ближайшую станцию техобслуживания.
Бывают моменты, когда быстро вызвать эвакуатор и погрузить на него машину невозможно. Если прекратить движение нельзя, а двигатель после загоревшейся ошибки работать хуже не стал, надо заехать на СТО и провести компьютерную диагностику. Ошибку необходимо зафиксировать с помощью сканера OBD–2 и определить степень ее серьезности. Если движок на время потерял связь с датчиками, но быстро восстановил ее, можно сбросить ошибку и ехать дальше. Каждый случай надо разбирать отдельно.
Как самостоятельно сбросить ошибку
Снятие минусовой клеммы
Чек может загореться при сбое в электронном блоке управления (ЭБУ) и не гаснуть даже после выявления и устранения поломки. Надоедливую индикацию «гасят» специалисты автосервиса, но есть простой способ как самостоятельно убрать чек или обнулить накопленные в памяти ошибки. Все что нужно сделать — это снять с аккумулятора «минусовую» клемму и установить ее обратно спустя 20–30 секунд. Если проблемы несущественны и вызваны переполнением памяти ЭБУ мелкими ошибками, после подключения АКБ чек должен погаснуть. Если же ничего не изменилось, а индикатор вновь загорелся некоторое время спустя, нужно посетить автосервис и выполнить ряд диагностических процедур.
Имея ноутбук со специальным ПО и навыки работы с программами, можно попытаться «прочитать» машину. Но делать такое могут далеко не все, тем более, что автомобили разных годов производства имеют свой список кодов ошибок. Простой вариант — проверка смартфоном со скачанным приложением и Bluetooth-адаптером. На роль сканера подойдет ELM 327 или другой «дистанционный» модуль с нужным выходом. Но самый надежный способ выяснить, почему загорается чек — проверить систему профессиональным диагностическим прибором в автосервисе. Достаточно подключиться к разъему OBD–2.
Выводы
При появлении индикатора Check Engine не нужно паниковать. В большинстве случаев причины не относятся к критичным, но проверить машину и выяснить, почему горит лампа, обязательно надо. Также нужно наблюдать за поведением автомобиля на дороге, не начинают ли гореть другие индикаторы. При выявлении даже незначительных неисправностей их надо сразу же устранять. Иначе мотор выйдет из строя. Если же чек продолжает гореть дальше, выполняется полная диагностика на специализированном оборудовании. Оно определит и выдаст код ошибки, указывающей на причину неисправности. Профессиональное оборудование есть только в автосервисе. Советуем отправиться туда в свободное время.
31.12.2021 08:53
Примерное время чтения: 4 минуты
1567
Тверь, 31 декабря — АиФ-Тверь.
«Check Engine»: как водителю быстро сбросить ошибки электроники автомобиля. Об этом сообщает новостной портал «CAR.RU».
Электронные системы любого автомобиля после пяти лет и более лет эксплуатации подвержены срабатыванию «ложных ошибок». Это происходит из-за датчиков, которые на впуске и выпуске начинают сбоить. Из-за этого электронный блок управления или «ЭБУ» переключается на аварийный режим работы. И водитель видит на приборной панели надпись «check engine», которая сообщает об ошибке.
Прежде, чем ехать в автосервис, лучше проверить, действительно ли автомобиль нуждается в ремонте. Как погасить сигнальные лампы и проверить исправность техники?
Во-первых, можно обнулить ошибку через перезагрузку. ЭБУ в современных транспортных средствах контролирует параметры двигателя, показания сохраняются в памяти блока. Даже без «check engine» автоэксперты советуют обнулять с соблюдением предосторожностей память и настройки ЭБУ раз в год. Такую операцию могут провести мастера автосервиса во время планового ТО.
Быстро обнулить ошибку самостоятельно, не пробегая к сканеру, можно, если это отечественные автомобили или иномарки бюджетного сегмента, через отключение аккумуляторной батареи.
Необходимо заглушить мотор, открыть капот, снять плюсовую клемму с аккумуляторной батареи и подождать около 15-20 минут, чтобы оперативная память компьютера перешла к заводским настройкам. Затем можно вновь подключить клемму и провести небольшую операцию с зажиганием для активации перезагрузки ЭБУ. Потребуется без запуска мотора повернуть ключ в замке во второе положение, при котором на все системы машины поступает питание, но стартер еще не срабатывает. В этот момент ЭБУ сканирует системы транспортного средства. Затем нужно выключить зажигание и вновь его включить. Тогда система ЭБУ перезапустится.
Однако после обнуления памяти необходимо дать ЭБУ вновь настроиться и скорректировать данные. Для этого нужно проехать на скорости 20-25 км/ч несколько сотен метров по двору без активных разгонов. ЭБУ автоматически в течение нескольких минут будет диагностировать электронику и произведет коррекцию впрыска, зажигания и впуска. Затем потребуется выкрутить руль в одну и в другую сторону до крайних положений, чтобы перенастроить электроусилитель рейки. Ошибки погаснут, и автомобиль будет полностью готов к эксплуатации.
Второй вариант быстрого сброса ошибки – это комбинация сброса.
При последующем запуске лампочка ошибки должна погаснуть. Этот алгоритм работает практически на всех автомобилях с начала 2000-х годов и предназначен для принудительной самодиагностики электронных блоков управления различных систем. Этот способ помогает сбросить ошибки на европейских машинах различных брендов, в том числе Audi, Volkswagen, Volvo, Skoda и так далее.
На азиатских машинах самодиагностика запускается с помощью другой комбинации.
Правда, если в автомобиле имеется серьезная неисправность, отражающаяся на приборной панели, ждать новогоднего чуда не стоит. Программные предупреждения о критических повреждениях технических систем, серьезно влияющие на работу двигателя или трансмиссии, сбросу не поддаются. Это сообщения о таких неисправностях, как: неправильная работа датчика углового положения распредвала; отказ датчика детонации; проблемы с давлением масла; нарушения работы дроссельной заслонки; неисправности каталитического нейтрализатора; пропуски зажигания и так далее.
Заранее: За некоторое разжевывание простых истин прошу не пинать — есть люди, которые не в курсе, особенно учитывая, что на сайте множество автоледи.
Все мы знаем про этот страшный CheckEngine. Те у кого еще не загорался, побаиваются, а те у кого загорался крестятся 
А еще есть те кто с ним просто катаются постоянно — вот их мне тяжело понять…
Современный инжекторный двигатель это сложная система с собственным бортовым компьютером, который часто может в режиме самодиагностики выявить множество проблем двигателя еще на ранней стадии их развития. Это может быть выход из строя различных датчиков или целых систем.
Чтобы вывести все возможные причины неисправностей не хватит никакой приборной панели, да и выглядеть всё это будет уже не как авто для потребителя, а скорее как стенд электронщика (куча цветных лампочек ). Поэтому при возникновении хотя бы одной критической ошибки загорается страшный значек «Check». И даже если ошибка не сильно страшная (можно немножко покататься) — лучше избавиться от горящего «Чека», ведь при появлении других неисправностей машине уже нечем будет привлечь внимание водителя к своему здоровью. Иными словами уже горящая лампа второй раз не загорится…
Часто я слышу от людей — «ну да загорелся у меня чек, я был на сервисе отдал 1000(а то и больше) руб. и мне все починили». При этом человека оставили в неведении почему лампочка вообще загорелась. Что за причина — часто в сервисах говорят «смените заправку — это от плохого бензина». Или заставляют человека менять кучу датчиков, после чего «Чек» загорается вновь а «инженеры» разводят руками.
Простейший способ сброса лампочки — снять клемму с аккумуляторной батареи на несколько секунд. Тогда память Бортового Компьютера обнулится и лампочка потухнет. Но как правило это ничего не даст (если вы только не продаете злополучный агрегат ) и «чек» загорится вновь. Причину надо устранять, а не ее следствия. Ну а чтобы устранить в первую очередь нужно понять ее природу!
В большинстве автомобилей начиная с 2000 г. выпуска есть стандартный разъем для диагностики под названием OBD2. Он нам и поможет.
Способы диагностики:
1) Загнать машину в нормальный сервис — где есть сканер и адекватный специалист и потребовать распечатку с кодами ошибок, находящихся в памяти ЭБУ. Вроде и нормальный вариант, но требующий и денег и времени. И если чек то загорается, то тухнет, может и не совсем приемлемый. Надо же поймать момент когда он горит, чтобы ехать в мастерскую.
Цена вопроса: от 1000 руб и выше в зависимости от амбиций (жадности ) сервиса, но делать это прийдется снова каждый раз при загорании «Чека».
2) Купить себе сканер и разобраться с программой диагностики. Сейчас многое оборудование продается открыто и ПО есть. Вариант еще лучший, но явно не для всех, скорее для специалистов и любителей-энтузиастов. Для диагностики прийдется использовать этот сканер совместно с ноутбуком или стационарным ПК. Так. что это не мобильный вариант.
Цена вопроса: Думаю начинается от 5000 р.(считаем что ноут уже есть) в зависимости от возможностей сканера (такие устройства как кправило позволяют и прошивать мозги машины, поэтому они не особо дешевы. Для еденичного случая себя не оправдают.)
3) Купить приблуду под названием Бортовой Компьютер, которая на самом деле является лишь консолью Бортового ПК автомобиля. Эту штуку надо будет еще и эргономично разместить в салоне. Тогда ошибки можно будет расшифровать не выходя из машины и видеть некоторые другие важные показатели работы двигателя — например моментальный расход и т.д.
Цена вопроса: от 3000 руб. (Но решение тоже не идеальное, для каждого авто эти девайсы как правило уникальны, выглядят не всегда красиво и пихать их в салон захочет не каждый. )
4) Купить OBD2-BT адаптер и расшифровывать коды ошибок прямо со своего мобильного телефона.
Цена вопроса: от 1000 руб. (при условии, что продвинутый мобильник уже есть)
Вот про этот вариант я и хочу рассказать.
Преимущества:
— этот самый OBD-2 адаптер может быть воткнут в диагностический разъем машины и так и кататься там, пока это нам надо (ждем пока загорится «чек», или просто наблюдаем за параметрами работы двигателя). Он занимает мало места, если по каким то причинам надоел — вынули и кинули в бардачек.
— так как он BT (BlueTooth), то не требует прокидывания дополнительных проводов по салону.
— не нужно ничего нового размещать в салоне, если у вас и так есть телефон, стоящий на подставке, который вы используете для навигации, прослушивания музыки (через AUX-IN вход магнитолы), или вдруг для разговоров с важными вам людьми — просто используем его.
Итак исходные данные:
1) BT адаптер ELM327 — это такая маленькая коробочка, купить можно в интернете или спецмастерских распространяющих сканеры, переходники и др. оборудование для диагностики авто.
2) Телефон или планшетник на базе ОС Android (не будем тут устраивать междуусобные распри — это просто мой вариант, также можно использовать смартфон на базе Windows Mobile — там соответствующее ПО также есть или даже IPhone — для него также есть похожее ПО, но понадобится не BT а WiFi адаптер — суть та же)
В качестве подготовительной операции устанавливаем на телефон нужный софт. Для примера возьмем программу Torque — бесплатная версия которой есть в Android-Маркете — находим ее там, устанавливаем. Вообще есть масса программ подобного рода, но эта одна из самых интересных для Андройд. В ней есть возможность настроить какие именно показатели работы двигателя будут выводиться (даже несколько рабочих столов), есть возможность расшифровки и сброса ошибок «Чека», есть возможность записи лог-файла с GPS треком и записью всех показателей работы двигателя в момент движения. Кроме того программа имеет приятный и простой интерфейс — разобраться с ней особого труда не составит. Самое сложное заполнить профиль машины указав объем двигателя массу авто, объем бака, и т.д.
Вставляем адаптер в диагностический разъем, а телефон на подставку (У меня он всегда там, при разговоре пользуюсь громкой связью, чтобы не отвлекаться от руля).
Заводим машину.
Включаем на телефоне Bluetooth.
Запускаем на телефоне программу Torque.
Через некоторое время программа сможет соединиться с адаптером и будет выводить нам параметры работающего двигателя!
Для того, чтобы понять почему горит чек из главного меню программы идем в соответсвующий подраздел (его не трудно будет узнать по соответствующему значку). Тут рассусоливать не буду — все просто
1) Программа читает память ЭБУ
2) Если есть ошибки то показывает нам их коды и даже сразу озвучивает что этот код означает
3) Дает возможность прямо оттуда погуглить и поискать более подробную расшифровку ошибки
4) дает возможность сбросить все ошибки, после чего «Чек» гаснет!
А теперь все это в картинках:
Именно так я выяснил, что на моем авто требуется замена датчика кислорода. Без поездок на сервис и платы денег за диагностику.
Испробовал этот ELM327 на большом количестве автомобилей,
Opel Astra
Renault Logan
Kia Ceed
Peugeot 206
Peugeot 406
hyndai Elantra
Nissan X-Train
Honda CRV
Citroen C4
Какие-то еще, пихаю его везде где разрешат…
ну иконечно RAV 4
Думаю этот маленький адаптер способен спасти некоторое количество нервов и денег, если вдруг на долгом перегоне загорится страшная лампа «Check». А уж при покупке машины с пробегом он наверное должен быть в списке обязательных вещей.
Внимание: к сожалению с помощью данного адаптера нельзя проверить ошибки системы ABS и Airbag, то есть адаптер ELM327 и BT и USB не могут выдавать данную информацию! По крайней мере мне не удалось заставить их выводить эти ошибки — пробовал не только с телефона, но и с ноутбука (через программы ScanMaster и ScanXL). Если я не прав, очень жду разъяснений того, кто знает как это сделать с помошью ELM327.
Электроника современного автомобиля постоянно анализирует информацию с разнообразных датчиков. При фиксации отклонений от нормы во входящем потоке данных, электронный блок управления в машине генерирует код ошибки, для облегчения диагностики неисправности и информирует водителя индикацией на панели приборов в виде двух слов и одной пиктограммы.
“Check engine” в переводе перевод на русский — “проверь двигатель”. На эту необходимость нам как бы намекает и мигающий значок мотора в машине. Рекомендацией этой пренебрегать не стоит. Даже наличие в машине функции самодиагностики не даёт гарантии самостоятельного выявления причин назойливой индикации, и значок “чек” на панели приборов продолжает мигать.
В зависимости от оценки критичности ситуации, электроника может заглушить двигатель автомобиля, ограничить его обороты значением 2500 об/мин или никак не влиять на его поведение.
Мигает чек, что делать?
Всё зависит от ситуации, и водитель авто может действовать по нескольким алгоритмам.
- Индикация значка “Check engine” на панели приборов в машине может сопровождаться очевидными и тревожными симптомами (рывки двигателя, грохот, перегревание, дым из под капота и т.п.). В этом случае уже поздно пить “Боржоми”, и нужно глушить мотор (если он не заглох в аварийном режиме), включать аварийную сигнализацию и вызывать эвакуатор.
- Если горит значок “чек” на панели в машине, и есть некритичные неисправности (слегка “гуляют” обороты, двигатель “подтраивает” и т.п.), но аварийный режим автоматически не задействован, допустимо продолжать движение. При этом водителю не рекомендуется превышать режим работы двигателя свыше 2500 и переходить на пониженные передачи, тем более — задействовать блокировки дифференциалов. Следует максимально снизить нагрузку на двигатель, отключив кондиционер, мультимедиа и другие дополнительные потребители, а также не создавать помех другим участникам движения и включить аварийную сигнализацию.
- Зачастую значок “чек” мигает на приборной панели в машине при кажущемся полном ее здоровье. Ну то есть, вообще всё хорошо, кроме раздражающе мигающего “сheck engine” на панели. Может такое быть? Да. Аварийная индикация может появиться в машине из-за банального накопления ошибок в самой электронике или сбоя в бортовой сети питания.
Как убрать значок “чек энжин” в машине?
Для обнуления блока управления, сбрасываем отрицательную клемму с аккумулятора и ждём буквально полминуты. Затем, возвращаем минусовой контакт на штатное место, заводим двигатель и начинаем движение. Если значок “чек” потух, значит мы нашли и устранили причину аварийной индикации и больше себе голову этим не забиваем.
Другие причины индикации “check engine”
Всякое бывает, но в принципе, блок управления призван предупредить водителя о проблемах в двигателе на ранних стадиях. Мы уже говорили, что система генерирует код ошибки, который можно считать при наличии соответствующего П.О. Хорошая новость в том, что устранить некоторые проблемы, можно буквально своими руками. Итак, основные причины мигания значка “чек энжин” на панели приборов машины:
- Нарушение герметичности топливной системы. Первое, что нужно сделать — проверить крышку топливного бака. Неправильно закрученная или дефектная крышка, является причиной мигания значка “чека” чаще, чем можно было бы подумать. Вообще, крышку бензобака стоит периодически менять на новую.
- Плохое качество топлива и моторного масла. Мы уже не раз писали, что моторное масло в машину лучше покупать самостоятельно, в соответствии с рекомендациями. Если есть подозрения на некачественное топливо, следует залить горючее известных параметров, и если через некоторое время “чек” погаснет, значит — причина найдена и устранена.
- Неисправность датчика кислорода (лямбда-зонда). Эта неисправность легко выявляется с помощью сканера ошибок, а лямбда — зонд не требует супер-квалификации для его замены. Датчики кислорода входят в состав выпускной системы автомобиля, в количестве от 2 до 4. Корректная работа датчика способствует снижению выброса вредных веществ в атмосферу и оптимальному расходу топлива при различных режимах движения. Со временем, датчик покрывается масляной сажей и приходит в негодность, выдавая неадекватную информацию бортовому компьютеру. Помимо перерасхода топлива и сбоя настроек двигателя, длительная езда с неисправным лямбда-зондом может “убить” катализатор, а это уже другие бюджеты — так что с диагностикой и лечением лучше не затягивать.
- Выход из строя каталитического нейтрализатора выхлопных газов. Эта неисправность может стать причиной того, что блок управления “запретит” вам пользоваться автомобилем. Решить проблему в домашних условиях вряд ли получится, а цена вопроса, прямо скажем, “кусачая”. О функциях, причинах неисправностей и путях решения этой проблемы мы рассказываем в статье.
- Старые свечи зажигания и высоковольтные провода. Некорректная работа свечей приводит к неполному сгоранию топлива в цилиндре, а значит, снижает ресурс двигателя и “передаёт привет” катализатору (см. выше). Срок службы свечей зажигания составляет 25000 — 30000 километров, а их замена не составляет труда. Всё вышесказанное относится и к проводам, которые может “пробить” по мере износа, или вследствие механических повреждений их изоляции.
- Неисправность датчика массового расхода воздуха. Он сообщает компьютеру о количестве кислорода, поступающего уже через впускную систему в машине. Часто этот датчик ломают при замене воздушного фильтра, а также он выходит из строя при несвоевременной замене последнего.
.jpg)
Мы перечислили наиболее статистически распространенные причины индикации “чек энжин” на приборной панели в машине. В широком смысле, любая неисправность в системах подачи топлива, зажигания, смазки впуска и выпуска могут привести к миганию чека. С некоторыми из вышеперечисленных неисправностей можно ездить ещё несколько недель или даже месяцев. Но нужно ли?
Стоит ли игнорировать значок “check engine” на панели?
Однозначно — нет. Как мы уже говорили, сама система датчиков и электронного управления призвана предупредить водителя машины о грядущих масштабных проблемах. Если даже автовладельца не особо волнуют проблемы загрязнения атмосферы, то перспективы повышенного расхода топлива и дорогостоящего ремонта машины должны насторожить, хотя бы с позиции экономической целесообразности.
Здоровья вам и вашему автомобилю, и удачи на дорогах.