Индукционная плита gemlux gl ip20a коды ошибок

Иногда индукционная плита на панели управления может выдавать определенный код ошибки. Некоторые неисправности можно отремонтировать вручную, другие же требуют специализированного вмешательства со стороны сервисного центра. Мы рассмотрим распространенные коды ошибок индукционных плит.

Обратите внимание, что сами ошибки для плит всех фирм одинаковые, а вот отображение может быть разным. Например, в плитах Gorenije ошибка обозначается буквой Е, тогда, как в моделях Hansa буквой F. Также стоит учитывать, что рассмотренные здесь ошибки и их решение относятся исключительно к индукционным плитам. Решение проблем у обычных электрических варочных плит может быть совершенно другим.

Ошибка Е0

Ошибка Е1

Эта ошибка означает, что сбились настройки панели управления (не тоже самое, что Е0).

Решение: выключить плиту на 30 секунд и вновь включить.

Ошибка Е2

Ошибка сигнализирует о неисправности модуля управления подсветкой конфорки. Возможно сгорел сам светодиод или на него не подается постоянный ток в 14 В.

Решение:

• Проверьте подключение кабеля к левой плате. Возможно, отошел штекер кабеля ВС1 от разъема на плате.
• Проверьте контакт светодиода — возможно, он отошел.
• Произошло КЗ на линии и сгорел один или несколько светодиодов — заменить неисправные.
• Неисправность модуля подсветки — тут придется поменять на новый.

Из опыта скажем, ошибка Е2 довольно редкое явление в индукционных плитах, поэтому мало кому придется с ней столкнуться.

Ошибка Е3

Ошибка Е3 сигнализирует о нестабильном напряжении. Оно может быть, как пониженное, так и повышенное.

Решение: необходимо проверить напряжение во время работы устройства. Для этого поставьте посуду на конфорку и включите в работу на 1 минуту. Затем в режиме работы измерьте напряжение между фазой и нулем. Для измерения напряжения смотрите схему подключения, нарисованную под плитой. Если напряжение в норме и плита работает, значит просто был скачок. Если напряжение повышенное или пониженное, значит стоит обратиться в организацию, которая ответственная за поставки электричества в ваш дом. А если напряжение в норме, а плита не работает, придется звонить в сервисный центр.

Ошибка Е4

Ошибка означает неправильную работу термодатчика или его неисправность. Она может появляться по следующим причинам:

• Пустая кастрюля или кастрюля с сильно изогнутым дном разогрелась до показателя «Р». Чаще всего это бывает, когда между дном кастрюли и поверхностью возникает воздушная прослойка. Из-за этого время отклика датчика температуры увеличивается.
• Также может быть неисправность самого датчика.

Решение: в первом случае достаточно убрать кастрюлю, и ошибка исчезнет через 15 мин. Для решения второй проблемы стоит выполнить следующее:

• Проверить соединение датчика с клеммой. В 3-конфорочных устройствах температурный датчик должен быть подключен ко второй клемме.
• Проверьте, хорошо ли он держится в силиконовом кармане. Если болтается, тогда нужно нормально закрепить.
• Если все подключено правильно, а датчик не работает, тогда нужно его заменить.

Ошибка Е5

Она означает, что превышено время ожидания отклика подсветки модуля управления. Обычно решается проблема простой перезагрузкой индукционной плиты. Но если ошибка все также горит на экране, тогда есть еще одно решение.

Решение:

• Проверить на обрывы соединения платы управления подсветки с управляющим модулем. Если таковые есть, аккуратно соедините провода и поместите их в термоусадку или изоляционную ленту.
• Проверьте разъем RASt 2.5 на наличие короткого замыкания. Если обнаружили, то лучше заменить разъем. Такое иногда бывает, например, в плитах Electrolux.

• Если вышеперечисленные указания не помогли, замените плату управления подсветки конфорок.

Ошибка Е6

Неисправность панели управления индукционной плиты.

Решение: выключить плиту на 30 сек и опять включить. Если через минуту ошибка не исчезнет, придется поменять модуль панели управления.

Сигнализирует о неисправности вентилятора или его блокировке

Решение:

• Включаем самую мощную конфорку на 1 минуту. Вентилятор должен начать вращаться, и вы это услышите.
• Если вентилятор не заработает, то необходимо разобрать панель и проверить его соединение с платой управления. Дополнительно рекомендуем почистить его.
• Если все подключено, а вентилятор не работает, замените вентилятор. Однако замена вентилятора возможна не на всех панелях.

Ошибка Е8

Эта ошибка может сигнализировать о нескольких проблемах. Более точно их можно только диагностировать вручную. 

Решение:

• Неисправность центрального разъема RASt 2.5 — его придется заменить полностью. Иногда может разъем быть исправен, а панель все равно не работает. Стоит проверить правую конфорку, которую скорее всего придется заменить.
• Если код ошибки появился только на правых конфорках, может быть проблема в напряжении (пониженное/повышенное) — для исправления проблемы выполните действия, как для ошибки Е3.
• Проблемы проводки панели управления индукционной плиты — необходимо проверить на наличие обрывов или КЗ.

Ошибка Е9

Неисправность сенсорной панели или поворотных выключателей

Решение:

• В первом случае нужно отключить прибор на 30 сек, а затем включить. Если не заработает, придется полностью менять сенсор, чтобы пропали коды ошибок. Ремонт индукционной панели своими руками в этом случае довольно проблематичен, поэтому советуем нести в сервисный центр.
• Если неисправен поворотный выключатель, придется его поменять на новый.

Читайте также:

• Клеевые пистолеты: выбираем лучшую модель для дома
• Электрическая мини печь для дома: рейтинг лучших 2019-2020

Основные ошибки неисправности индукционных плит

Плита или варочная панель используется хозяйками чаще остальных приборов. Индукционные плиты появились на рынке не так давно, но уже успели достаточно хорошо себя зарекомендовать.

Самые популярные фирмы-изготовители индукционных плит на сегодняшний день:

Все эти производители выпускают технику высокого качества, но и она не застрахована от неисправностей и возникновения ошибок при эксплуатации.

Самые распространенные неисправности индукционных плит

Рассмотрим, какие же неисправности случаются с этим видом техники и как их можно починить.

Плита не включается

Необходимо убедиться, что используемая посуда подходит для данного типа плиты и не сдвигается с конфорки. В противном случае, плита отключит питание. У индукционных плит конфорка не нагревается. Если с посудой все в порядке, необходимо обратиться к специалисту для выявления поломки.

Плита включается самостоятельно при отсутствии на ней посуды

Необходимо убрать с поверхности плиты все металлические предметы и очистить плиту. Если неисправность не устранена, то проблема в блоке управления. Его необходимо отремонтировать или заменить.

Ремонт индукционной плиты

Индукционная плита не работает

Следует обратиться в сервис для того. Там мастера смогут проверить предохранитель, выявить перегоревшую деталь и заменить ее.

Нехватка мощности

Причиной этого зачастую является дефект кабеля питания. В мастерской починят эту неисправность, и вы сможете снова пользоваться своей плиткой.

Проблемы с нагревом

Низкая скорость нагрева может быть обусловлена неподходящим диаметром дна посуды для данной конфорки. Необходимо проверить плотность прилегания посуды к поверхности конфорки. Если разболтались прижимающие пружины, их нужно подтянуть до указанного в инструкции уровня. Как это сделать, можно увидеть на видео.

Автоматическое отключение прибора

Это происходит, если:

• в течение 10 секунд с момента включения плиты на панель управления не поступало каких-либо команд;
• время работы конфорок превышает 2 часа;
• выставлено время автоматического отключения при помощи таймера.

Коды ошибок индукционных плит различных производителей

Часто случается так, что индукционная плита выдает ошибку. Чтобы понять, какая именно возникла проблема, необходимо знать, какую неисправность отображает тот или иной код.

Так, ошибка Е3 индукционной плиты означает, что напряжение сети выходит за рамки рабочего диапазона, а ошибка Е0 говорит о неправильной настройке прибора. Однако у разных производителей коды могут означать разные неисправности. Например, код Е0, помимо проблем с настройкой, может означать также отсутствие посуды на конфорке, а код Е3 — проблемы с инвертором.

Рассмотрим коды неисправностей, которые могут выдавать индукционные плиты фирм-изготовителей Электролюкс, Горение, Бош, Миле и Китфорт, с расшифровкой.

Ошибка индукционной плиты Электролюкс может обозначаться одним из следующих кодов:

• L — активна «Защита от детей»;
• мигающий символ F — на конфорке нет посуды подходящего типа;
• E1 — превышена максимально допустимая температура вблизи электроники;
• Е3 — невозможно осуществить связь с инвертором;
• Е4 — превышена максимальная температура конфорок;
• Е5 — ошибка сети;
• Е6 — нет связи с силовым блоком.

При возникновении ошибок Е3, Е5 и Е6 необходимо обратиться за помощью к квалифицированному мастеру, чтобы не повредить устройство.

Индукционная плита Электролюкс

Коды неисправностей индукционной плиты Миле:

• EF35 — повреждение силовой платы индукции;
• U в сопровождении со звуковым сигналом — неправильное подключение конфорок;
• Е — перегрев конфорки;
• Е (ER) — ошибка электроники.

Ошибка индукционной плиты Bosch обозначается кодом:

• Е-22 — неисправен сенсор на поверхности плиты присутствует грязь или влага;
• Е-25 — повреждена силовая плата Bosch;
• ER-26 — недопустимо высокое напряжение.

При появлении на дисплее любого из этих кодов и невозможности осуществить самостоятельный ремонт рекомендуется доставить плиту к специалистам сервисного центра Bosch, чтобы устранить неполадки.

Коды неисправностей моделей производителя Горение:

• F1 — короткое замыкание;
• F2 — повреждение измерительной цепи;
• F6 — невозможно установить связь с силовой платой;
• F15 — неисправность температурного датчика;
• F16 — источник питания вышел из строя;
• F18 — повреждение датчика управления;
• F85 — перегрев электронного модуля.

Коды ошибок индукционной плиты Kitfort

• Е0 — отсутствие на плите посуды подходящего типа;
• Е3 — превышено максимально допустимое напряжение;
• Е4 — нехватка напряжения;
• Е5 — перегрев поверхности, возможно, на плите стоит пустая посуда.

Что делать при обнаружении неисправностей

Индукционная плита может подвергаться поломкам так же, как и любая другая бытовая техника. Даже плиты от таких известных производителей, как Bosch или Электролюкс, способны иногда выдавать ошибки. Поэтому если на дисплее индукционной плиты загорается код какой-либо ошибки, и вы не уверены, что сможете устранить неисправность самостоятельно, не стоит рисковать. В таком случае лучше доверить технику специалистам, которые решат проблему, не навредив вашей плите. Принимайтесь за самостоятельный ремонт только при полной уверенности, что вы знаете, как устранить поломку.

Источник

Ремонтируем индукционную плиту своими руками

Индукционные электроприборы долгое время применялись в металлургии и сварочном деле. Несмотря на кажущуюся сложность устройств, их изготовление не относится к высоким технологиям. Поэтому уже два десятилетия этот принцип широко используется в быту: в частности при создании электроплит.

Поломка оборудования с подобным нагревателем не является большой проблемой, однако сервисные центры выставляют внушительные ценники при каждом обращении. Поэтому при наличии элементарных навыков в радиоделе, можно произвести ремонт индукционной плиты своими руками. Об этом расскажет наш обзор.

Как работает индукционный нагреватель

Принцип работы основан не разогреве металлов индуцированными вихревыми токами. Любой металл, попавший в зону действия высокочастотного магнитного поля, интенсивно нагревается. Для этого необходимо выполнить несколько условий:

• Материал должен эффективно поглощать энергию вихревого поля. Поэтому посуда для таких плит изготавливается из ферромагнитных металлов. Чаще всего — это сталь.
• Частота колебаний переменного магнитного поля должна быть не менее, чем 20–60 кГц, для этого применяются соответствующие генераторы.
• Зона действия индукционного поля очень компактна, поэтому металл (в данном случае дно посуды) должно быть как можно ближе к катушке индуктивности.

С точки зрения физики процесса, это высокочастотный трансформатор.

Роль первичной обмотки выполняет катушка индуктивности, по которой протекает ток высокой частоты. Вторичная обмотка, ни что иное, как дно посуды, в которой при воздействии переменного магнитного поля возникают такие-же токи, как в катушке. Благодаря этому возникает сильный нагрев металла.

Остановимся еще на одном условии:

• Площадь поверхности обеих катушек (а они конструктивно плоские) должна быть максимально одинаковой.

Только в этом случае обеспечивается баланс передачи энергии. Для чего он нужен? На пустом пространстве (над катушкой индуктивности), вихревые токи работают вхолостую. «Лишняя» энергия магнитного поля начинает перегревать первичную катушку. Кроме того, избыточная температурная нагрузка переходит на выходные каскады генератора высокой частоты. Если радиаторы охлаждения не справляются, схема выходит из строя, и требуется ремонт компонентов индукционной плиты.

Устройство индукционного нагревателя

На иллюстрации изображены основные компоненты нагревательного элемента (условно без верхней «обмотки), то есть посуда отсутствует.

• Датчик температуры контролирует степень нагрева, и в критических режимах отключает питание.
• Катушка (первичная обмотка) представляет собой массивный медный проводник, плотно уложенный в виде спирали.
• Ферриты, размещенные в корпусе, образуют ферромагнитный комплекс вместе с катушкой.
• Печатная плата генератора переменного тока высокой частоты, оснащена теплоотводом выходного каскада, с принудительным охлаждением (вентилятор).
• Корпус генератора обеспечивает эффективный обдув всей схемы.

Настоящие и мнимые неисправности индукционных плит

1. Не реализуется полная мощность. Как правило, такая ситуация возникает, если дно посуды расположено со смещением от центра конфорки, либо диаметр донышка существенно меньше размера варочной поверхности.Возможно, конфорка неплотно прижимается снизу к декоративной поверхности (ослабли крепления, или лопнули прижимные пружины).Если мощность скачкообразно меняется, причиной может быть срабатывание датчика температуры. Необходимо найти причину перегрева индукционной обмотки. Спираль может перегореть или замкнуть между витками.
2. Не работает часть конфорок. В первую очередь проверяется подключение питания к неисправным узлам. В каждом генераторе могут быть предохранители. Также, от перегрева может выйти из строя соединительный разъем от блока управления до индуктора.
3. Нет реакции на сенсорную панель. При наличии жировых загрязнений, сенсоры могут «не чувствовать» ваших пальцев. Произведите очистку поверхности. Если это не помогло, проверяем соединительные шлейфы от управляющей панели до схемы индуктора.
4. Нет отображения остаточного тепла (фактически — температуры варочной конфорки в рабочем режиме). Причиной может стать поломка термодатчика. Если он исправен (можно проверить на работающей конфорке), следует произвести замену. Разумеется, проверяем надежность подключения соединительных проводов.
5. Постоянно работает охлаждающий вентилятор. Шум пропеллера может быть слышен некоторое время после окончания работы, индукционная катушка остывает не сразу. Если вентилятор работает сразу после включения питания (когда конфорка выключена), возможно неисправен датчик температуры, или температура в районе варочной поверхности выше +50°C.
6. Не работает вентилятор. Причины только две: либо перегорел мотор (проверяем принудительной подачей напряжения), либо поломка в цепи управления (термодатчик, управляющий модуль).
7. Немотивированное отключение варочной панели. Для начала усвоим штатные причины отключения:
   • в течении 10 секунд после включения вы не производите активных действий;
   • конфорки (хотя бы одна из них) в режиме нагрева работают более 2 часов подряд;
   • возможно, задан режим отключения по таймеру на короткий срок.

Если вышеуказанные причины отсутствуют, разбираемся с температурными датчиками и панелью управления.

Индукционная плита «не видит» посуду. В первую очередь, проверьте материал корпуса кастрюли или сковородки. На ней должно быть соответствующее обозначение (для индукционных плит). В крайнем случае, можно проверить металл с помощью постоянного магнита. Немагнитные материалы (алюминиевые, медные сплавы, нержавеющая сталь) индукционными конфорками не определяются.Если с посудой порядок — снова проверяем датчик температуры и блок управления.

Полезный совет: если подходящей посуды нет, а у вас только индукционная плита, воспользуйтесь подходящим по диаметру ферромагнитным диском. Они есть в продаже, или его можно изготовить из толстой стальной сковороды.

Правда эффективность приготовления резко снизится, ведь источником тепла будет не сама посуда, а металлический диск. Зато вы сможете готовить на любимой медной сковороде или кастрюле из жаропрочного стекла.

Важно! Наличие в немагнитной посуде жидкости (даже воды) не заставит работать индукционную конфорку. Это не микроволновка.

Разборка и ремонт

Все причины, по которой индукционная варочная панель «имеет право» не работать, проверены: остается полноценный ремонт. В первую очередь, отсоедините плиту от электропитания (даже если вы уверены в себе, как мастер-электрик).

Затем нужно аккуратно снять декоративную поверхность, для получения доступа к внутренностям. Вне зависимости от бренда производителя, препарированные индукционные плиты выглядят так:

Производим внешний осмотр. Любые следы копоти, изменение цвета компонентов, следы температурной побежалости на металле, должны вызвать подозрение. Проблему надо искать с внешних проявлений.

Если ничего подозрительного не обнаружено — действуем по алгоритму «от простого к сложному:

Совет: процесс ремонта сильно упростится, если в вашем распоряжении окажется принципиальная схема электрической части. Ее можно скачать на профильных ремонтных сайтах или на портале производителя.

Неважно, что она может быть на английском языке (скорее всего это так). Любой начинающий мастер, умеющий читать схемы, легко в ней разберется.

Не лишним будет фотографировать каждый шаг, особенно перед демонтажем каждого узла. В последствии вы не допустите ошибок при сборке.

• Проверяем группу питания: кабель, контакты, блок предохранителей. Для этого нужен мультиметр.
• Внимательно осматриваем спирали индукционных катушек. На них не должно быть трещин, касаний между витками, посторонних токопроводящих предметов.
• Вместе с катушками производим осмотр датчиков температуры. Без электросхемы их довольно сложно проверить, но они работают по принципу терморезистора. При нагреве сопротивление должно меняться (снова пригодится мультиметр).
• Затем тестируем исправность соединительных проводов от индукционной катушки до генератора. Проверяем цепи мультиметром.
• Осматриваем плату управления. Часто на ней появляются трещины (при температурном воздействии), которые приводят к разрыву токоведущих дорожек. Для этого понадобится мощная лампа (на просвет) и увеличительное стекло.
• Извлекаем потенциально проблемную конфорку в корпусе с платой генератора. Осматриваем элементную базу. Сгоревшие радиодетали, как правило, видно сразу.
• Когда по причине обгорания невозможно разобрать номинал, без бумажной схемы подобрать деталь нереально.
• Если электронный элемент идентифицируется, не обязательно искать точно такой же (фирма изготовитель не имеет значения). Он может оказаться слишком дорогим или дефицитным. Есть базы данных по радиодеталям в интернете: «datasheet». На этих ресурсах можно без труда подобрать аналог.
• При наличии одинаковых конфорок, можно произвести замену платы генератора, чтобы найти неисправный элемент методом исключения. Вы точно будете знать, что вышло из строя: управление или катушка индуктивности.

Самая «популярная» и реальная неисправность

Если взглянуть на упрощенную схему, становится ясно, что одним из важных компонентов является управляющий транзистор T1 выходного каскада (тот самый, который охлаждается радиатором).

Именно он подвержен тепловым перегрузкам, особенно в случае применения посуды меньшего диаметра. Работа схемы устроена таким образом, что при повышенной нагрузке на индукционную катушку, резко увеличивается рабочий ток транзистора. Перегоревшая деталь не обязательно диагностируется визуально, поскольку радиатор на месте, и он эффективен. Поэтому, если есть подозрение на выход транзистора из строя, его необходимо проверить индивидуально.

С помощью мультиметра можно без труда выявить неисправность, и заменить эту ответственную деталь.

Еще один претендент «на вылет» — это силовой конденсатор. На упрощенной схеме он обозначен как Cr. Он работает непосредственно вместе с индукционной катушкой, и также подвержен перегреву.

Алгоритм такой же: если на нем нет следов пробоя, выпаиваем и проверяем с помощью мультиметра.

Где купить новую плиту

Максимально быстро закрыть вопрос можно, посетив ближайший специализированный магазин. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Для опытного радиолюбителя ремонт платы генератора вполне посильная задача. А новичок может рассчитывать в основном на визуальные проверки и банальную прозвонку элементов.

Видео по теме

Источник

Индукционная одноконфорочная плитка GL-IP20A — продукт компании Gemlux, до выхода на массовый рынок специализировавшейся на производстве техники для профессионалов. Насколько ее продукты подходят для массового потребителя? Сегодня нам предоставляется еще один шанс выяснить это.

Характеристики

Производитель	Gemlux
Модель	GL-IP20A
Тип	электрическая индукционная плитка
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	не указан
Заявленная мощность	2000 Вт
Материал корпуса	пластик, стеклокерамика
Количество конфорок	1
Температура нагрева, диапазон	60—240 °C
Управление	сенсорное
Дисплей	ЖК с подсветкой
Уровни мощности	10 уровней мощности, 10 настроек температуры
Таймер	до 3 часов
Автоматическое определение наличия посуды	есть
Габариты	288×345×65 мм
Вес	2,8 кг (наши измерения)
Длина сетевого кабеля	1,4 м
Розничные предложения	узнать цену

Комплектация

Прибор упакован в коробку стильных черного и синего цветов, на коробке — краткое описание характеристик плитки и изображение самого изделия. Коробка снабжена пластиковой ручкой для переноски, что очень удобно.

Внутри — пенопластовые вкладки, все содержимое дополнительно упаковано в полиэтиленовый пакет — один на все сразу.

Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили:

• плитку со шнуром;
• инструкцию;
• гарантийный талон.

На первый взгляд

Плитка выглядит функционально. Первое ассоциация, которая приходит в голову — английская техника для аудиофилов, где нет ничего лишнего. Вторая ассоциация — из рекламы: «квадратиш, практиш, гут». Хорошо различимы крупные кнопки управления.

С обратной стороны — сетевой шнур; приспособлений для его намотки не предусмотрено.

На дне — четыре ножки из пластика (свое дело они знают: устройство стоит устойчиво) и вентиляционное отверстие.

На передней панели — 6 функциональных кнопок, дисплей, непосредственно конфорка. Поверхность для жарки содержит предупреждения о том, что она горяча, и рекомендацию не включать прибор без посуды.

Ручек для переноски плитки не предусмотрено, но сбоку сделаны удобные углубления, так что плитку можно спокойно передвигать и переносить с места на место.

Инструкция

Даже инструкция здесь названа серьезно — «паспорт». На 9 страницах достаточно понятным языком выданы сведения об основных характеристиках плитки и о ее функциях. Приведен список возможных неисправностей и путей их устранения. В общем, все функционально и практично, придраться можно разве что к мелкому шрифту. Это, кстати, беда многих производителей: все понятно, бумагу надо экономить, Грета Тунберг одобрит, но читать это без лупы или очков иногда невозможно.

Также паспорт говорит о требованиях к посуде: диаметр не менее 12 см, но не более 26 см.

Управление

Панель управления состоит из 6 крупных кнопок, все они достаточно крупно подписаны.

Справа — основная кнопка включения и две для выбора режима и увеличения мощности/температуры/времени. Выбор режима позволяет выбрать, что именно мы выбираем для установки, кнопка «больше» увеличивает значение выбранного параметра или позволяет увеличить заданный параметр прямо во время готовки. Над дисплеем есть еще и пиктограмма блокировки — она блокирует все клавиши, и случайно пробежавший любопытный ребенок уже не сожжет ваш ужин.

Слева от дисплея — кнопка «меньше», которая уменьшает выбранный параметр, и две кнопки «Мин» и «Макс», позволяющие сразу выставить минимальное или максимальное значение мощности или температуры.

Все кнопки снабжены функцией защиты от случайного нажатия — то есть каждый раз нужно нажимать немного дольше обычного. Впрочем, к этому быстро привыкаешь и это, скорее, преимущество.

Эксплуатация

Перед эксплуатацией производитель рекомендует протереть корпус влажной тканью и установить на ровную горизонтальную поверхность.

Стоит учесть, что для использования плитки необходима посуда, поддерживающая индукционный режим. Если на дне вашей посуды этого не написано, проверить легко — достаточно поднести ко дну магнит. Если посуда магнитится — она подходит. Если нет — придется бежать в магазин и радовать себя обновками.

При включении плитка переходит в режим ожидания и ждет выбора пользователя. Требуется нажать кнопку с выбором режима и определиться, что мы хотим регулировать — мощность или температуру. В обоих случаях предусмотрено 10 вариантов: у мощности — от 200 до 2000 ватт с шагом в 200 ватт, у температуры — от 60 до 240 °C с шагом в 20 градусов. Если требуется установить таймер, то повторное нажатие кнопки выбора приведет нас к выбору времени — от 5 до 180 минут с шагом в 5 минут.

В этот момент плитка начинает работать. Если на плитке нет посуды, она начинает издавать убедительные тревожные сигналы, на дисплее загорается код ошибки Е1, а через 30 секунд плитка автоматически выключается.

К сожалению, плитка чересчур чувствительна к движению посуды и начинает паниковать, даже если наклонить один край. А выключение через 30 секунд создает небольшие сложности, если требуется, скажем, распределить масло по сковороде. Но об этом ниже.

В процессе работы плитка издает ровный гул, сравнимый с работой вытяжки на малой мощности, особых помех он не создает. Но после выключения вентилятор начинает работать на полную катушку и издает довольно сильный шум.

В целом, плитка до умопомрачения функциональна и проста в обращении.

Уход

Производитель рекомендует после каждого использования протирать поверхность и панель управления влажной тканью. Использовать абразивные вещества запрещено. Пятна и брызги легко удаляются, плитка проста в уходе.

Наши измерения

При заявленной мощности 2000 Вт плитка достигла максимума в 1980 Вт при использовании режима максимальной мощности. При режиме минимальной мощности в 200 Вт расходуется 210 Вт.

Литр воды в нормальных условиях закипал на плитке за 2 минуты 44 секунды при начальной температуре воды 20 °C и использовании максимальной мощности.

Практические тесты

При проведении тестов мы хотели проверить работу плитки в режиме максимальной мощности, а также посмотреть, насколько она хороша при минимальных показателях. Кроме того, было интересно посмотреть на то, как плитка справляется с чередованием мощности, насколько быстро происходит переключение.

Блины

Блины — обычный способ проверить, насколько быстро нагревается плитка и как она распределяет тепло по всей поверхности.

Приготовлено обычное блинное тесто (яйцо, молоко, просеянная мука, растительное и сливочное масло, щепотка соды). Сковородка разогрета, и тут мы столкнулись с главной сложностью: трудно равномерно распределить масло по поверхности. При малейшем наклоне сковороды плитка начинает тревожно сигналить, что посуды на поверхности нет. Что уж говорить о том, когда сковороду отрываешь. А ведь это важно — надо равномерно распределить масло (а позже — и тесто) по всей поверхности. Так что наша работа проходила под тревожное пиликанье.

Под пиликанье тесто практически моментально схватилось (выпекали мы на мощности 1600 Вт). Блины получились достаточно ровными, разве что центр пропекался чуть быстрее. И — опять проблемы с тем, чтобы снять их со сковороды: плитка начинает жаловаться, что без посуды ей скучно. В общем, блины вышли что надо. Увы, именно при снятии их целостность слегка нарушалась.

Результат: хорошо, но чувствительность плитки мешает сосредоточиться.

Острые жареные креветки

Здесь представилась возможность проверить работу плитки в различных режимах мощности. Ведь морепродукты надо готовить или быстро и решительно, или медленно и вдумчиво. Промежуточное решение дает продукт, прекрасно годящийся для упражнения жевательных мышц, но не совсем приемлемый для радостного потребления.

Мы взяли 350 граммов замороженных креветок, мелких и средних, и полностью разморозили — вода от глазировки нам ни к чему. После чего замариновали в смеси из мелко нарубленного чеснока, молотого перца чили, гранулированного чеснока с солью, смеси восточных приправ на основе острого перца и добавили соевого соуса, В этом маринаде креветки провели два часа, пропитываясь ароматами.

На минимальной мощности мы разогрели семена кунжута, чтобы вытянуть из них аромат, после чего добавили на сковороду наши креветки, добавив немного оливкового и сливочного масла. Мощность была оставлена минимальной. Креветки медленно и уверенно забирали у соуса все его запахи и вкусы. После получаса приготовления, когда практически весь соус либо впитался, либо испарился, мы переключили режим на максимум и быстро обжарили наше блюдо, постоянно помешивая. Время приготовления на максимальной мощности — 2 минуты, этого хватило, чтобы на креветках образовалась приятная корочка, а их панцири стали хрустящими. Итого — хрустящие снаружи и мягкие и острые внутри креветки.

Результат: отлично, сочетание режимов дает нужный эффект.

Стейк

Для чего еще нужен в доме мощный прибор, как не для того, чтобы жарить на нем стейки? Наверно, существует другое мнение, но оно ошибочно. Чтобы оценить все возможности плитки, мы решили по полной использовать максимальную мощность. А поможет нам в этом стейк местного мясника — по счастью, у нас научились правильно разделывать мясо на стейки.

Кусок говядины (не мраморной) массой 370 г и толщиной в 1,5 см мы зачистили, довели до комнатной температуры, начинили специями и травами и смазали оливковым маслом.

Сковорода разогрета на максимальной мощности, туда отправляется наш будущий стейк. По 30 секунд с каждой стороны и дополнительно по 30 секунд на «запечатку» боковых сторон. Мясо быстро приобретает нужную корочку, теперь надо довести его до желаемой степени прожарки. В нашем случае — medium rare. Мы убавляем мощность до отметки в 1000 Вт и внимательно следим, чтобы мясо не пригорело, периодически его поворачивая. Ближе к завершению отправили на сковороду ломоть сливочного масла и мелко рубленый чеснок.

Температуру внутри стейка мы контролировали с помощью термометра со щупом. Буквально 10 минут — и стейк готов. Мы посыпаем его крупной солью и отправляем на 5 минут под фольгу. За это время температура перераспределится, а соки из корки отдадут внутренним слоям вкус специй. Остатки сока со сковородки тоже оправились под фольгу. Результат покорил: нужная прожарка, аппетитная корочка, все как надо.

Результат: отлично.

Перечный соус

Плитка отлично показывала себя в работе на максимальной и близкой к ней мощности или в сочетании с ними. Но что будет, если попробовать приготовить блюдо только на минимальной мощности. Будет ли плитка держать температуру? Для проверки этого мы решили приготовить перечный соус на основе сливок и демигляса.

Нам понадобились два вида перца горошком (белый и черный), сливки жирностью 22% и заранее запасенный демигляс, который мы слегка разморозили. Если вдруг у вас не найдется в запасе демигляса, можно использовать концентрированный домашний бульон. Он придает соусу цвет и дополнительный мясной привкус. Но у нас был демигляс.

Горошины перца мы разогрели на сковородке в течение 30 секунд, чтобы вытянуть аромат. Часть растолкли, часть оставили как есть. После чего на самой маленькой мощности начали разогревать сливки. Буквально через пару минут можно добавлять демигляс (или бульон) и, непрерывно помешивая, проварить будущий соус примерно пять минут. Потом нужно забросить перец и не прекращать помешивать. Две минуты — и тут время принять решение: чем меньше мы держим соус на огне, тем ароматнее он будет; чем дольше — тем острее и насыщенней. Выбор за каждым, важно не прекращать помешивать. В готовый соус мы добавили немного молотого чили (это не обязательно). Некоторые после завершения процеживают соус, чтобы избавиться от крупных горошин, но в том, что горошина перца раздавится во рту и обогатит блюдо дополнительной остротой, есть своя прелесть.

Соус получился что надо — густой, острый, насыщенный. При приготовлении плитка ни разу не позволила себе отойти от запрошенных параметров, нагрев был ровным и спокойным.

Результат: отлично.

Выводы

Плитка Gemlux GL-IP20A показала себя как практичный и функциональный прибор, простой в управлении, мощный и надежный. Если приноровиться к истерикам об утраченной посуде и смириться с вентилятором, который продолжает шуметь даже после выключения нагрева, Gemlux GL-IP20A — отличный инструмент для кухни.

Плюсы

• быстрота приготовления
• 10 режимов выбора мощности и температуры
• простота в управлении и уходе
• эргономичность
• отсутствие дополнительных функций, которые только сбивают с толку

Минусы

• чересчур чувствительная система контроля за отсутствием посуды
• шумный вентилятор, продолжающий работать некоторое время после выключения нагрева

Иногда индукционная плита на панели управления может выдавать определенный код ошибки. Некоторые неисправности можно отремонтировать вручную, другие же требуют специализированного вмешательства со стороны сервисного центра. Мы рассмотрим распространенные коды ошибок индукционных плит.

Обратите внимание, что сами ошибки для плит всех фирм одинаковые, а вот отображение может быть разным. Например, в плитах Gorenije ошибка обозначается буквой Е, тогда, как в моделях Hansa буквой F. Также стоит учитывать, что рассмотренные здесь ошибки и их решение относятся исключительно к индукционным плитам. Решение проблем у обычных электрических варочных плит может быть совершенно другим.

Ошибка Е0

Ошибка Е1

Эта ошибка означает, что сбились настройки панели управления (не тоже самое, что Е0).

Решение: выключить плиту на 30 секунд и вновь включить.

Ошибка Е2

Ошибка сигнализирует о неисправности модуля управления подсветкой конфорки. Возможно сгорел сам светодиод или на него не подается постоянный ток в 14 В.

Решение:

• Проверьте подключение кабеля к левой плате. Возможно, отошел штекер кабеля ВС1 от разъема на плате.
• Проверьте контакт светодиода — возможно, он отошел.
• Произошло КЗ на линии и сгорел один или несколько светодиодов — заменить неисправные.
• Неисправность модуля подсветки — тут придется поменять на новый.

Из опыта скажем, ошибка Е2 довольно редкое явление в индукционных плитах, поэтому мало кому придется с ней столкнуться.

Ошибка Е3

Ошибка Е3 сигнализирует о нестабильном напряжении. Оно может быть, как пониженное, так и повышенное.

Решение: необходимо проверить напряжение во время работы устройства. Для этого поставьте посуду на конфорку и включите в работу на 1 минуту. Затем в режиме работы измерьте напряжение между фазой и нулем. Для измерения напряжения смотрите схему подключения, нарисованную под плитой. Если напряжение в норме и плита работает, значит просто был скачок. Если напряжение повышенное или пониженное, значит стоит обратиться в организацию, которая ответственная за поставки электричества в ваш дом. А если напряжение в норме, а плита не работает, придется звонить в сервисный центр.

Ошибка Е4

Ошибка означает неправильную работу термодатчика или его неисправность. Она может появляться по следующим причинам:

• Пустая кастрюля или кастрюля с сильно изогнутым дном разогрелась до показателя «Р». Чаще всего это бывает, когда между дном кастрюли и поверхностью возникает воздушная прослойка. Из-за этого время отклика датчика температуры увеличивается.
• Также может быть неисправность самого датчика.

Решение: в первом случае достаточно убрать кастрюлю, и ошибка исчезнет через 15 мин. Для решения второй проблемы стоит выполнить следующее:

• Проверить соединение датчика с клеммой. В 3-конфорочных устройствах температурный датчик должен быть подключен ко второй клемме.
• Проверьте, хорошо ли он держится в силиконовом кармане. Если болтается, тогда нужно нормально закрепить.
• Если все подключено правильно, а датчик не работает, тогда нужно его заменить.

Ошибка Е5

Она означает, что превышено время ожидания отклика подсветки модуля управления. Обычно решается проблема простой перезагрузкой индукционной плиты. Но если ошибка все также горит на экране, тогда есть еще одно решение.

Решение:

• Проверить на обрывы соединения платы управления подсветки с управляющим модулем. Если таковые есть, аккуратно соедините провода и поместите их в термоусадку или изоляционную ленту.
• Проверьте разъем RASt 2.5 на наличие короткого замыкания. Если обнаружили, то лучше заменить разъем. Такое иногда бывает, например, в плитах Electrolux.

• Если вышеперечисленные указания не помогли, замените плату управления подсветки конфорок.

Ошибка Е6

Неисправность панели управления индукционной плиты.

Решение: выключить плиту на 30 сек и опять включить. Если через минуту ошибка не исчезнет, придется поменять модуль панели управления.

Ошибка Е7

Сигнализирует о неисправности вентилятора или его блокировке

Решение:

• Включаем самую мощную конфорку на 1 минуту. Вентилятор должен начать вращаться, и вы это услышите.
• Если вентилятор не заработает, то необходимо разобрать панель и проверить его соединение с платой управления. Дополнительно рекомендуем почистить его.
• Если все подключено, а вентилятор не работает, замените вентилятор. Однако замена вентилятора возможна не на всех панелях.

Ошибка Е8

Эта ошибка может сигнализировать о нескольких проблемах. Более точно их можно только диагностировать вручную. 

Решение:

• Неисправность центрального разъема RASt 2.5 — его придется заменить полностью. Иногда может разъем быть исправен, а панель все равно не работает. Стоит проверить правую конфорку, которую скорее всего придется заменить.
• Если код ошибки появился только на правых конфорках, может быть проблема в напряжении (пониженное/повышенное) — для исправления проблемы выполните действия, как для ошибки Е3.
• Проблемы проводки панели управления индукционной плиты — необходимо проверить на наличие обрывов или КЗ.

Ошибка Е9

Неисправность сенсорной панели или поворотных выключателей

Решение:

• В первом случае нужно отключить прибор на 30 сек, а затем включить. Если не заработает, придется полностью менять сенсор, чтобы пропали коды ошибок. Ремонт индукционной панели своими руками в этом случае довольно проблематичен, поэтому советуем нести в сервисный центр.
• Если неисправен поворотный выключатель, придется его поменять на новый.

Читайте также:

• Клеевые пистолеты: выбираем лучшую модель для дома
• Электрическая мини печь для дома: рейтинг лучших 2019-2020

Индукционная одноконфорочная плитка GL-IP20A — продукт компании Gemlux, до выхода на массовый рынок специализировавшейся на производстве техники для профессионалов. Насколько ее продукты подходят для массового потребителя? Сегодня нам предоставляется еще один шанс выяснить это.

Характеристики

Производитель	Gemlux
Модель	GL-IP20A
Тип	электрическая индукционная плитка
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	не указан
Заявленная мощность	2000 Вт
Материал корпуса	пластик, стеклокерамика
Количество конфорок	1
Температура нагрева, диапазон	60—240 °C
Управление	сенсорное
Дисплей	ЖК с подсветкой
Уровни мощности	10 уровней мощности, 10 настроек температуры
Таймер	до 3 часов
Автоматическое определение наличия посуды	есть
Габариты	288×345×65 мм
Вес	2,8 кг (наши измерения)
Длина сетевого кабеля	1,4 м
Розничные предложения	узнать цену

Комплектация

Прибор упакован в коробку стильных черного и синего цветов, на коробке — краткое описание характеристик плитки и изображение самого изделия. Коробка снабжена пластиковой ручкой для переноски, что очень удобно.

Внутри — пенопластовые вкладки, все содержимое дополнительно упаковано в полиэтиленовый пакет — один на все сразу.

Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили:

• плитку со шнуром;
• инструкцию;
• гарантийный талон.

На первый взгляд

Плитка выглядит функционально. Первое ассоциация, которая приходит в голову — английская техника для аудиофилов, где нет ничего лишнего. Вторая ассоциация — из рекламы: «квадратиш, практиш, гут». Хорошо различимы крупные кнопки управления.

С обратной стороны — сетевой шнур; приспособлений для его намотки не предусмотрено.

На дне — четыре ножки из пластика (свое дело они знают: устройство стоит устойчиво) и вентиляционное отверстие.

На передней панели — 6 функциональных кнопок, дисплей, непосредственно конфорка. Поверхность для жарки содержит предупреждения о том, что она горяча, и рекомендацию не включать прибор без посуды.

Ручек для переноски плитки не предусмотрено, но сбоку сделаны удобные углубления, так что плитку можно спокойно передвигать и переносить с места на место.

Инструкция

Даже инструкция здесь названа серьезно — «паспорт». На 9 страницах достаточно понятным языком выданы сведения об основных характеристиках плитки и о ее функциях. Приведен список возможных неисправностей и путей их устранения. В общем, все функционально и практично, придраться можно разве что к мелкому шрифту. Это, кстати, беда многих производителей: все понятно, бумагу надо экономить, Грета Тунберг одобрит, но читать это без лупы или очков иногда невозможно.

Также паспорт говорит о требованиях к посуде: диаметр не менее 12 см, но не более 26 см.

Управление

Панель управления состоит из 6 крупных кнопок, все они достаточно крупно подписаны.

Справа — основная кнопка включения и две для выбора режима и увеличения мощности/температуры/времени. Выбор режима позволяет выбрать, что именно мы выбираем для установки, кнопка «больше» увеличивает значение выбранного параметра или позволяет увеличить заданный параметр прямо во время готовки. Над дисплеем есть еще и пиктограмма блокировки — она блокирует все клавиши, и случайно пробежавший любопытный ребенок уже не сожжет ваш ужин.

Слева от дисплея — кнопка «меньше», которая уменьшает выбранный параметр, и две кнопки «Мин» и «Макс», позволяющие сразу выставить минимальное или максимальное значение мощности или температуры.

Все кнопки снабжены функцией защиты от случайного нажатия — то есть каждый раз нужно нажимать немного дольше обычного. Впрочем, к этому быстро привыкаешь и это, скорее, преимущество.

Эксплуатация

Перед эксплуатацией производитель рекомендует протереть корпус влажной тканью и установить на ровную горизонтальную поверхность.

Стоит учесть, что для использования плитки необходима посуда, поддерживающая индукционный режим. Если на дне вашей посуды этого не написано, проверить легко — достаточно поднести ко дну магнит. Если посуда магнитится — она подходит. Если нет — придется бежать в магазин и радовать себя обновками.

При включении плитка переходит в режим ожидания и ждет выбора пользователя. Требуется нажать кнопку с выбором режима и определиться, что мы хотим регулировать — мощность или температуру. В обоих случаях предусмотрено 10 вариантов: у мощности — от 200 до 2000 ватт с шагом в 200 ватт, у температуры — от 60 до 240 °C с шагом в 20 градусов. Если требуется установить таймер, то повторное нажатие кнопки выбора приведет нас к выбору времени — от 5 до 180 минут с шагом в 5 минут.

В этот момент плитка начинает работать. Если на плитке нет посуды, она начинает издавать убедительные тревожные сигналы, на дисплее загорается код ошибки Е1, а через 30 секунд плитка автоматически выключается.

К сожалению, плитка чересчур чувствительна к движению посуды и начинает паниковать, даже если наклонить один край. А выключение через 30 секунд создает небольшие сложности, если требуется, скажем, распределить масло по сковороде. Но об этом ниже.

В процессе работы плитка издает ровный гул, сравнимый с работой вытяжки на малой мощности, особых помех он не создает. Но после выключения вентилятор начинает работать на полную катушку и издает довольно сильный шум.

В целом, плитка до умопомрачения функциональна и проста в обращении.

Уход

Производитель рекомендует после каждого использования протирать поверхность и панель управления влажной тканью. Использовать абразивные вещества запрещено. Пятна и брызги легко удаляются, плитка проста в уходе.

Наши измерения

При заявленной мощности 2000 Вт плитка достигла максимума в 1980 Вт при использовании режима максимальной мощности. При режиме минимальной мощности в 200 Вт расходуется 210 Вт.

Литр воды в нормальных условиях закипал на плитке за 2 минуты 44 секунды при начальной температуре воды 20 °C и использовании максимальной мощности.

Практические тесты

При проведении тестов мы хотели проверить работу плитки в режиме максимальной мощности, а также посмотреть, насколько она хороша при минимальных показателях. Кроме того, было интересно посмотреть на то, как плитка справляется с чередованием мощности, насколько быстро происходит переключение.

Блины

Блины — обычный способ проверить, насколько быстро нагревается плитка и как она распределяет тепло по всей поверхности.

Приготовлено обычное блинное тесто (яйцо, молоко, просеянная мука, растительное и сливочное масло, щепотка соды). Сковородка разогрета, и тут мы столкнулись с главной сложностью: трудно равномерно распределить масло по поверхности. При малейшем наклоне сковороды плитка начинает тревожно сигналить, что посуды на поверхности нет. Что уж говорить о том, когда сковороду отрываешь. А ведь это важно — надо равномерно распределить масло (а позже — и тесто) по всей поверхности. Так что наша работа проходила под тревожное пиликанье.

Под пиликанье тесто практически моментально схватилось (выпекали мы на мощности 1600 Вт). Блины получились достаточно ровными, разве что центр пропекался чуть быстрее. И — опять проблемы с тем, чтобы снять их со сковороды: плитка начинает жаловаться, что без посуды ей скучно. В общем, блины вышли что надо. Увы, именно при снятии их целостность слегка нарушалась.

Результат: хорошо, но чувствительность плитки мешает сосредоточиться.

Острые жареные креветки

Здесь представилась возможность проверить работу плитки в различных режимах мощности. Ведь морепродукты надо готовить или быстро и решительно, или медленно и вдумчиво. Промежуточное решение дает продукт, прекрасно годящийся для упражнения жевательных мышц, но не совсем приемлемый для радостного потребления.

Мы взяли 350 граммов замороженных креветок, мелких и средних, и полностью разморозили — вода от глазировки нам ни к чему. После чего замариновали в смеси из мелко нарубленного чеснока, молотого перца чили, гранулированного чеснока с солью, смеси восточных приправ на основе острого перца и добавили соевого соуса, В этом маринаде креветки провели два часа, пропитываясь ароматами.

На минимальной мощности мы разогрели семена кунжута, чтобы вытянуть из них аромат, после чего добавили на сковороду наши креветки, добавив немного оливкового и сливочного масла. Мощность была оставлена минимальной. Креветки медленно и уверенно забирали у соуса все его запахи и вкусы. После получаса приготовления, когда практически весь соус либо впитался, либо испарился, мы переключили режим на максимум и быстро обжарили наше блюдо, постоянно помешивая. Время приготовления на максимальной мощности — 2 минуты, этого хватило, чтобы на креветках образовалась приятная корочка, а их панцири стали хрустящими. Итого — хрустящие снаружи и мягкие и острые внутри креветки.

Результат: отлично, сочетание режимов дает нужный эффект.

Стейк

Для чего еще нужен в доме мощный прибор, как не для того, чтобы жарить на нем стейки? Наверно, существует другое мнение, но оно ошибочно. Чтобы оценить все возможности плитки, мы решили по полной использовать максимальную мощность. А поможет нам в этом стейк местного мясника — по счастью, у нас научились правильно разделывать мясо на стейки.

Кусок говядины (не мраморной) массой 370 г и толщиной в 1,5 см мы зачистили, довели до комнатной температуры, начинили специями и травами и смазали оливковым маслом.

Сковорода разогрета на максимальной мощности, туда отправляется наш будущий стейк. По 30 секунд с каждой стороны и дополнительно по 30 секунд на «запечатку» боковых сторон. Мясо быстро приобретает нужную корочку, теперь надо довести его до желаемой степени прожарки. В нашем случае — medium rare. Мы убавляем мощность до отметки в 1000 Вт и внимательно следим, чтобы мясо не пригорело, периодически его поворачивая. Ближе к завершению отправили на сковороду ломоть сливочного масла и мелко рубленый чеснок.

Температуру внутри стейка мы контролировали с помощью термометра со щупом. Буквально 10 минут — и стейк готов. Мы посыпаем его крупной солью и отправляем на 5 минут под фольгу. За это время температура перераспределится, а соки из корки отдадут внутренним слоям вкус специй. Остатки сока со сковородки тоже оправились под фольгу. Результат покорил: нужная прожарка, аппетитная корочка, все как надо.

Результат: отлично.

Перечный соус

Плитка отлично показывала себя в работе на максимальной и близкой к ней мощности или в сочетании с ними. Но что будет, если попробовать приготовить блюдо только на минимальной мощности. Будет ли плитка держать температуру? Для проверки этого мы решили приготовить перечный соус на основе сливок и демигляса.

Нам понадобились два вида перца горошком (белый и черный), сливки жирностью 22% и заранее запасенный демигляс, который мы слегка разморозили. Если вдруг у вас не найдется в запасе демигляса, можно использовать концентрированный домашний бульон. Он придает соусу цвет и дополнительный мясной привкус. Но у нас был демигляс.

Горошины перца мы разогрели на сковородке в течение 30 секунд, чтобы вытянуть аромат. Часть растолкли, часть оставили как есть. После чего на самой маленькой мощности начали разогревать сливки. Буквально через пару минут можно добавлять демигляс (или бульон) и, непрерывно помешивая, проварить будущий соус примерно пять минут. Потом нужно забросить перец и не прекращать помешивать. Две минуты — и тут время принять решение: чем меньше мы держим соус на огне, тем ароматнее он будет; чем дольше — тем острее и насыщенней. Выбор за каждым, важно не прекращать помешивать. В готовый соус мы добавили немного молотого чили (это не обязательно). Некоторые после завершения процеживают соус, чтобы избавиться от крупных горошин, но в том, что горошина перца раздавится во рту и обогатит блюдо дополнительной остротой, есть своя прелесть.

Соус получился что надо — густой, острый, насыщенный. При приготовлении плитка ни разу не позволила себе отойти от запрошенных параметров, нагрев был ровным и спокойным.

Результат: отлично.

Выводы

Плитка Gemlux GL-IP20A показала себя как практичный и функциональный прибор, простой в управлении, мощный и надежный. Если приноровиться к истерикам об утраченной посуде и смириться с вентилятором, который продолжает шуметь даже после выключения нагрева, Gemlux GL-IP20A — отличный инструмент для кухни.

Плюсы

• быстрота приготовления
• 10 режимов выбора мощности и температуры
• простота в управлении и уходе
• эргономичность
• отсутствие дополнительных функций, которые только сбивают с толку

Минусы

• чересчур чувствительная система контроля за отсутствием посуды
• шумный вентилятор, продолжающий работать некоторое время после выключения нагрева

Иногда индукционная плита на панели управления может выдавать определенный код ошибки. Некоторые неисправности можно отремонтировать вручную, другие же требуют специализированного вмешательства со стороны сервисного центра. Мы рассмотрим распространенные коды ошибок индукционных плит.

Обратите внимание, что сами ошибки для плит всех фирм одинаковые, а вот отображение может быть разным. Например, в плитах Gorenije ошибка обозначается буквой Е, тогда, как в моделях Hansa буквой F. Также стоит учитывать, что рассмотренные здесь ошибки и их решение относятся исключительно к индукционным плитам. Решение проблем у обычных электрических варочных плит может быть совершенно другим.

Ошибка Е0

Ошибка Е1

Эта ошибка означает, что сбились настройки панели управления (не тоже самое, что Е0).

Решение: выключить плиту на 30 секунд и вновь включить.

Ошибка Е2

Ошибка сигнализирует о неисправности модуля управления подсветкой конфорки. Возможно сгорел сам светодиод или на него не подается постоянный ток в 14 В.

Решение:

• Проверьте подключение кабеля к левой плате. Возможно, отошел штекер кабеля ВС1 от разъема на плате.
• Проверьте контакт светодиода — возможно, он отошел.
• Произошло КЗ на линии и сгорел один или несколько светодиодов — заменить неисправные.
• Неисправность модуля подсветки — тут придется поменять на новый.

Из опыта скажем, ошибка Е2 довольно редкое явление в индукционных плитах, поэтому мало кому придется с ней столкнуться.

Ошибка Е3

Ошибка Е3 сигнализирует о нестабильном напряжении. Оно может быть, как пониженное, так и повышенное.

Решение: необходимо проверить напряжение во время работы устройства. Для этого поставьте посуду на конфорку и включите в работу на 1 минуту. Затем в режиме работы измерьте напряжение между фазой и нулем. Для измерения напряжения смотрите схему подключения, нарисованную под плитой. Если напряжение в норме и плита работает, значит просто был скачок. Если напряжение повышенное или пониженное, значит стоит обратиться в организацию, которая ответственная за поставки электричества в ваш дом. А если напряжение в норме, а плита не работает, придется звонить в сервисный центр.

Ошибка Е4

Ошибка означает неправильную работу термодатчика или его неисправность. Она может появляться по следующим причинам:

• Пустая кастрюля или кастрюля с сильно изогнутым дном разогрелась до показателя «Р». Чаще всего это бывает, когда между дном кастрюли и поверхностью возникает воздушная прослойка. Из-за этого время отклика датчика температуры увеличивается.
• Также может быть неисправность самого датчика.

Решение: в первом случае достаточно убрать кастрюлю, и ошибка исчезнет через 15 мин. Для решения второй проблемы стоит выполнить следующее:

• Проверить соединение датчика с клеммой. В 3-конфорочных устройствах температурный датчик должен быть подключен ко второй клемме.
• Проверьте, хорошо ли он держится в силиконовом кармане. Если болтается, тогда нужно нормально закрепить.
• Если все подключено правильно, а датчик не работает, тогда нужно его заменить.

Ошибка Е5

Она означает, что превышено время ожидания отклика подсветки модуля управления. Обычно решается проблема простой перезагрузкой индукционной плиты. Но если ошибка все также горит на экране, тогда есть еще одно решение.

Решение:

• Проверить на обрывы соединения платы управления подсветки с управляющим модулем. Если таковые есть, аккуратно соедините провода и поместите их в термоусадку или изоляционную ленту.
• Проверьте разъем RASt 2.5 на наличие короткого замыкания. Если обнаружили, то лучше заменить разъем. Такое иногда бывает, например, в плитах Electrolux.

• Если вышеперечисленные указания не помогли, замените плату управления подсветки конфорок.

Ошибка Е6

Неисправность панели управления индукционной плиты.

Решение: выключить плиту на 30 сек и опять включить. Если через минуту ошибка не исчезнет, придется поменять модуль панели управления.

Ошибка Е7

Сигнализирует о неисправности вентилятора или его блокировке

Решение:

• Включаем самую мощную конфорку на 1 минуту. Вентилятор должен начать вращаться, и вы это услышите.
• Если вентилятор не заработает, то необходимо разобрать панель и проверить его соединение с платой управления. Дополнительно рекомендуем почистить его.
• Если все подключено, а вентилятор не работает, замените вентилятор. Однако замена вентилятора возможна не на всех панелях.

Ошибка Е8

Эта ошибка может сигнализировать о нескольких проблемах. Более точно их можно только диагностировать вручную. 

Решение:

• Неисправность центрального разъема RASt 2.5 — его придется заменить полностью. Иногда может разъем быть исправен, а панель все равно не работает. Стоит проверить правую конфорку, которую скорее всего придется заменить.
• Если код ошибки появился только на правых конфорках, может быть проблема в напряжении (пониженное/повышенное) — для исправления проблемы выполните действия, как для ошибки Е3.
• Проблемы проводки панели управления индукционной плиты — необходимо проверить на наличие обрывов или КЗ.

Ошибка Е9

Неисправность сенсорной панели или поворотных выключателей

Решение:

• В первом случае нужно отключить прибор на 30 сек, а затем включить. Если не заработает, придется полностью менять сенсор, чтобы пропали коды ошибок. Ремонт индукционной панели своими руками в этом случае довольно проблематичен, поэтому советуем нести в сервисный центр.
• Если неисправен поворотный выключатель, придется его поменять на новый.

Читайте также:

• Клеевые пистолеты: выбираем лучшую модель для дома
• Электрическая мини печь для дома: рейтинг лучших 2019-2020

Основные ошибки неисправности индукционных плит

Плита или варочная панель используется хозяйками чаще остальных приборов. Индукционные плиты появились на рынке не так давно, но уже успели достаточно хорошо себя зарекомендовать.

Самые популярные фирмы-изготовители индукционных плит на сегодняшний день:

Все эти производители выпускают технику высокого качества, но и она не застрахована от неисправностей и возникновения ошибок при эксплуатации.

Самые распространенные неисправности индукционных плит

Рассмотрим, какие же неисправности случаются с этим видом техники и как их можно починить.

Плита не включается

Необходимо убедиться, что используемая посуда подходит для данного типа плиты и не сдвигается с конфорки. В противном случае, плита отключит питание. У индукционных плит конфорка не нагревается. Если с посудой все в порядке, необходимо обратиться к специалисту для выявления поломки.

Плита включается самостоятельно при отсутствии на ней посуды

Необходимо убрать с поверхности плиты все металлические предметы и очистить плиту. Если неисправность не устранена, то проблема в блоке управления. Его необходимо отремонтировать или заменить.

Ремонт индукционной плиты

Индукционная плита не работает

Следует обратиться в сервис для того. Там мастера смогут проверить предохранитель, выявить перегоревшую деталь и заменить ее.

Нехватка мощности

Причиной этого зачастую является дефект кабеля питания. В мастерской починят эту неисправность, и вы сможете снова пользоваться своей плиткой.

Проблемы с нагревом

Низкая скорость нагрева может быть обусловлена неподходящим диаметром дна посуды для данной конфорки. Необходимо проверить плотность прилегания посуды к поверхности конфорки. Если разболтались прижимающие пружины, их нужно подтянуть до указанного в инструкции уровня. Как это сделать, можно увидеть на видео.

Автоматическое отключение прибора

Это происходит, если:

• в течение 10 секунд с момента включения плиты на панель управления не поступало каких-либо команд;
• время работы конфорок превышает 2 часа;
• выставлено время автоматического отключения при помощи таймера.

Коды ошибок индукционных плит различных производителей

Часто случается так, что индукционная плита выдает ошибку. Чтобы понять, какая именно возникла проблема, необходимо знать, какую неисправность отображает тот или иной код.

Так, ошибка Е3 индукционной плиты означает, что напряжение сети выходит за рамки рабочего диапазона, а ошибка Е0 говорит о неправильной настройке прибора. Однако у разных производителей коды могут означать разные неисправности. Например, код Е0, помимо проблем с настройкой, может означать также отсутствие посуды на конфорке, а код Е3 — проблемы с инвертором.

Рассмотрим коды неисправностей, которые могут выдавать индукционные плиты фирм-изготовителей Электролюкс, Горение, Бош, Миле и Китфорт, с расшифровкой.

Ошибка индукционной плиты Электролюкс может обозначаться одним из следующих кодов:

• L — активна «Защита от детей»;
• мигающий символ F — на конфорке нет посуды подходящего типа;
• E1 — превышена максимально допустимая температура вблизи электроники;
• Е3 — невозможно осуществить связь с инвертором;
• Е4 — превышена максимальная температура конфорок;
• Е5 — ошибка сети;
• Е6 — нет связи с силовым блоком.

При возникновении ошибок Е3, Е5 и Е6 необходимо обратиться за помощью к квалифицированному мастеру, чтобы не повредить устройство.

Индукционная плита Электролюкс

Коды неисправностей индукционной плиты Миле:

• EF35 — повреждение силовой платы индукции;
• U в сопровождении со звуковым сигналом — неправильное подключение конфорок;
• Е — перегрев конфорки;
• Е (ER) — ошибка электроники.

Ошибка индукционной плиты Bosch обозначается кодом:

• Е-22 — неисправен сенсор на поверхности плиты присутствует грязь или влага;
• Е-25 — повреждена силовая плата Bosch;
• ER-26 — недопустимо высокое напряжение.

При появлении на дисплее любого из этих кодов и невозможности осуществить самостоятельный ремонт рекомендуется доставить плиту к специалистам сервисного центра Bosch, чтобы устранить неполадки.

Коды неисправностей моделей производителя Горение:

• F1 — короткое замыкание;
• F2 — повреждение измерительной цепи;
• F6 — невозможно установить связь с силовой платой;
• F15 — неисправность температурного датчика;
• F16 — источник питания вышел из строя;
• F18 — повреждение датчика управления;
• F85 — перегрев электронного модуля.

Коды ошибок индукционной плиты Kitfort

• Е0 — отсутствие на плите посуды подходящего типа;
• Е3 — превышено максимально допустимое напряжение;
• Е4 — нехватка напряжения;
• Е5 — перегрев поверхности, возможно, на плите стоит пустая посуда.

Что делать при обнаружении неисправностей

Индукционная плита может подвергаться поломкам так же, как и любая другая бытовая техника. Даже плиты от таких известных производителей, как Bosch или Электролюкс, способны иногда выдавать ошибки. Поэтому если на дисплее индукционной плиты загорается код какой-либо ошибки, и вы не уверены, что сможете устранить неисправность самостоятельно, не стоит рисковать. В таком случае лучше доверить технику специалистам, которые решат проблему, не навредив вашей плите. Принимайтесь за самостоятельный ремонт только при полной уверенности, что вы знаете, как устранить поломку.

Источник

Ремонтируем индукционную плиту своими руками

Индукционные электроприборы долгое время применялись в металлургии и сварочном деле. Несмотря на кажущуюся сложность устройств, их изготовление не относится к высоким технологиям. Поэтому уже два десятилетия этот принцип широко используется в быту: в частности при создании электроплит.

Поломка оборудования с подобным нагревателем не является большой проблемой, однако сервисные центры выставляют внушительные ценники при каждом обращении. Поэтому при наличии элементарных навыков в радиоделе, можно произвести ремонт индукционной плиты своими руками. Об этом расскажет наш обзор.

Как работает индукционный нагреватель

Принцип работы основан не разогреве металлов индуцированными вихревыми токами. Любой металл, попавший в зону действия высокочастотного магнитного поля, интенсивно нагревается. Для этого необходимо выполнить несколько условий:

• Материал должен эффективно поглощать энергию вихревого поля. Поэтому посуда для таких плит изготавливается из ферромагнитных металлов. Чаще всего — это сталь.
• Частота колебаний переменного магнитного поля должна быть не менее, чем 20–60 кГц, для этого применяются соответствующие генераторы.
• Зона действия индукционного поля очень компактна, поэтому металл (в данном случае дно посуды) должно быть как можно ближе к катушке индуктивности.

С точки зрения физики процесса, это высокочастотный трансформатор.

Роль первичной обмотки выполняет катушка индуктивности, по которой протекает ток высокой частоты. Вторичная обмотка, ни что иное, как дно посуды, в которой при воздействии переменного магнитного поля возникают такие-же токи, как в катушке. Благодаря этому возникает сильный нагрев металла.

Остановимся еще на одном условии:

• Площадь поверхности обеих катушек (а они конструктивно плоские) должна быть максимально одинаковой.

Только в этом случае обеспечивается баланс передачи энергии. Для чего он нужен? На пустом пространстве (над катушкой индуктивности), вихревые токи работают вхолостую. «Лишняя» энергия магнитного поля начинает перегревать первичную катушку. Кроме того, избыточная температурная нагрузка переходит на выходные каскады генератора высокой частоты. Если радиаторы охлаждения не справляются, схема выходит из строя, и требуется ремонт компонентов индукционной плиты.

Устройство индукционного нагревателя

На иллюстрации изображены основные компоненты нагревательного элемента (условно без верхней «обмотки), то есть посуда отсутствует.

• Датчик температуры контролирует степень нагрева, и в критических режимах отключает питание.
• Катушка (первичная обмотка) представляет собой массивный медный проводник, плотно уложенный в виде спирали.
• Ферриты, размещенные в корпусе, образуют ферромагнитный комплекс вместе с катушкой.
• Печатная плата генератора переменного тока высокой частоты, оснащена теплоотводом выходного каскада, с принудительным охлаждением (вентилятор).
• Корпус генератора обеспечивает эффективный обдув всей схемы.

Настоящие и мнимые неисправности индукционных плит

1. Не реализуется полная мощность. Как правило, такая ситуация возникает, если дно посуды расположено со смещением от центра конфорки, либо диаметр донышка существенно меньше размера варочной поверхности.Возможно, конфорка неплотно прижимается снизу к декоративной поверхности (ослабли крепления, или лопнули прижимные пружины).Если мощность скачкообразно меняется, причиной может быть срабатывание датчика температуры. Необходимо найти причину перегрева индукционной обмотки. Спираль может перегореть или замкнуть между витками.
2. Не работает часть конфорок. В первую очередь проверяется подключение питания к неисправным узлам. В каждом генераторе могут быть предохранители. Также, от перегрева может выйти из строя соединительный разъем от блока управления до индуктора.
3. Нет реакции на сенсорную панель. При наличии жировых загрязнений, сенсоры могут «не чувствовать» ваших пальцев. Произведите очистку поверхности. Если это не помогло, проверяем соединительные шлейфы от управляющей панели до схемы индуктора.
4. Нет отображения остаточного тепла (фактически — температуры варочной конфорки в рабочем режиме). Причиной может стать поломка термодатчика. Если он исправен (можно проверить на работающей конфорке), следует произвести замену. Разумеется, проверяем надежность подключения соединительных проводов.
5. Постоянно работает охлаждающий вентилятор. Шум пропеллера может быть слышен некоторое время после окончания работы, индукционная катушка остывает не сразу. Если вентилятор работает сразу после включения питания (когда конфорка выключена), возможно неисправен датчик температуры, или температура в районе варочной поверхности выше +50°C.
6. Не работает вентилятор. Причины только две: либо перегорел мотор (проверяем принудительной подачей напряжения), либо поломка в цепи управления (термодатчик, управляющий модуль).
7. Немотивированное отключение варочной панели. Для начала усвоим штатные причины отключения:
   • в течении 10 секунд после включения вы не производите активных действий;
   • конфорки (хотя бы одна из них) в режиме нагрева работают более 2 часов подряд;
   • возможно, задан режим отключения по таймеру на короткий срок.

Если вышеуказанные причины отсутствуют, разбираемся с температурными датчиками и панелью управления.

Индукционная плита «не видит» посуду. В первую очередь, проверьте материал корпуса кастрюли или сковородки. На ней должно быть соответствующее обозначение (для индукционных плит). В крайнем случае, можно проверить металл с помощью постоянного магнита. Немагнитные материалы (алюминиевые, медные сплавы, нержавеющая сталь) индукционными конфорками не определяются.Если с посудой порядок — снова проверяем датчик температуры и блок управления.

Полезный совет: если подходящей посуды нет, а у вас только индукционная плита, воспользуйтесь подходящим по диаметру ферромагнитным диском. Они есть в продаже, или его можно изготовить из толстой стальной сковороды.

Правда эффективность приготовления резко снизится, ведь источником тепла будет не сама посуда, а металлический диск. Зато вы сможете готовить на любимой медной сковороде или кастрюле из жаропрочного стекла.

Важно! Наличие в немагнитной посуде жидкости (даже воды) не заставит работать индукционную конфорку. Это не микроволновка.

Разборка и ремонт

Все причины, по которой индукционная варочная панель «имеет право» не работать, проверены: остается полноценный ремонт. В первую очередь, отсоедините плиту от электропитания (даже если вы уверены в себе, как мастер-электрик).

Затем нужно аккуратно снять декоративную поверхность, для получения доступа к внутренностям. Вне зависимости от бренда производителя, препарированные индукционные плиты выглядят так:

Производим внешний осмотр. Любые следы копоти, изменение цвета компонентов, следы температурной побежалости на металле, должны вызвать подозрение. Проблему надо искать с внешних проявлений.

Если ничего подозрительного не обнаружено — действуем по алгоритму «от простого к сложному:

Совет: процесс ремонта сильно упростится, если в вашем распоряжении окажется принципиальная схема электрической части. Ее можно скачать на профильных ремонтных сайтах или на портале производителя.

Неважно, что она может быть на английском языке (скорее всего это так). Любой начинающий мастер, умеющий читать схемы, легко в ней разберется.

Не лишним будет фотографировать каждый шаг, особенно перед демонтажем каждого узла. В последствии вы не допустите ошибок при сборке.

• Проверяем группу питания: кабель, контакты, блок предохранителей. Для этого нужен мультиметр.
• Внимательно осматриваем спирали индукционных катушек. На них не должно быть трещин, касаний между витками, посторонних токопроводящих предметов.
• Вместе с катушками производим осмотр датчиков температуры. Без электросхемы их довольно сложно проверить, но они работают по принципу терморезистора. При нагреве сопротивление должно меняться (снова пригодится мультиметр).
• Затем тестируем исправность соединительных проводов от индукционной катушки до генератора. Проверяем цепи мультиметром.
• Осматриваем плату управления. Часто на ней появляются трещины (при температурном воздействии), которые приводят к разрыву токоведущих дорожек. Для этого понадобится мощная лампа (на просвет) и увеличительное стекло.
• Извлекаем потенциально проблемную конфорку в корпусе с платой генератора. Осматриваем элементную базу. Сгоревшие радиодетали, как правило, видно сразу.
• Когда по причине обгорания невозможно разобрать номинал, без бумажной схемы подобрать деталь нереально.
• Если электронный элемент идентифицируется, не обязательно искать точно такой же (фирма изготовитель не имеет значения). Он может оказаться слишком дорогим или дефицитным. Есть базы данных по радиодеталям в интернете: «datasheet». На этих ресурсах можно без труда подобрать аналог.
• При наличии одинаковых конфорок, можно произвести замену платы генератора, чтобы найти неисправный элемент методом исключения. Вы точно будете знать, что вышло из строя: управление или катушка индуктивности.

Самая «популярная» и реальная неисправность

Если взглянуть на упрощенную схему, становится ясно, что одним из важных компонентов является управляющий транзистор T1 выходного каскада (тот самый, который охлаждается радиатором).

Именно он подвержен тепловым перегрузкам, особенно в случае применения посуды меньшего диаметра. Работа схемы устроена таким образом, что при повышенной нагрузке на индукционную катушку, резко увеличивается рабочий ток транзистора. Перегоревшая деталь не обязательно диагностируется визуально, поскольку радиатор на месте, и он эффективен. Поэтому, если есть подозрение на выход транзистора из строя, его необходимо проверить индивидуально.

С помощью мультиметра можно без труда выявить неисправность, и заменить эту ответственную деталь.

Еще один претендент «на вылет» — это силовой конденсатор. На упрощенной схеме он обозначен как Cr. Он работает непосредственно вместе с индукционной катушкой, и также подвержен перегреву.

Алгоритм такой же: если на нем нет следов пробоя, выпаиваем и проверяем с помощью мультиметра.

Где купить новую плиту

Максимально быстро закрыть вопрос можно, посетив ближайший специализированный магазин. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Для опытного радиолюбителя ремонт платы генератора вполне посильная задача. А новичок может рассчитывать в основном на визуальные проверки и банальную прозвонку элементов.

Видео по теме

Источник