Фрилендер 2 пропала тяга ошибок нет

Потеря мощности Freelander 2

Фрилендер 2 дергается, идет черный дым из выхлопной трубы.

Неисправность воздушного патрубока

Время от времени в сервис ЛР ФЕМЕЛИ приезжают автомобили, владельцы которых отмечают сильное снижение динамики разгона автомобиля и густой черный дым из выхлопной трубы Фрилендер 2.

В этом случае, мы проводим сбор данных с помощью диагностического приложения SDD и как правило выявляем ошибку по низкому давлению развиваемому турбокомпрессором.

Для дальнейшей диагностики требуется тщательный осмотр системы наддува воздуха /шланги, интеркулер/ и неисправность выявляется в виде порванного трубопровода наддувочного воздуха или негерметичного радиатора интеркулера /охладителя наддувочного воздуха/.

Известны случаи, когда диагност с мультибрендовой станции на основании наличия ошибки по недостаточному наддуву, выносил свой «авторитетный» диагноз о необходимости замены турбины в сборе. О дальнейших последствиях и затратах клиента — мы можем только догадываться…

Если у вас есть вопросы, закажите обратный звонок

Доброго времени суток!

Более двух недель назад Фрил озадачил непонятными провалами при интенсивных разгонах. Запись с описанием начальной стадии попыток решить проблему имеется в Поломках: http://avtomarket.ru/remont/Land_Rover/Freelander/…

Основную сложность при диагностике составляло то, что авто не выдавало ни каких ошибок.

Эмпирически исключили АКПП — наблюдая за провалами выяснили, что они могут происходить на разных передачах, разных скоростях самого авто и не соответствуют моменту переключения КП. Скорее провал может спровоцировать переключение на более низкую передачу, если происходит в момент разгона в горку.

ДВС — тут вообще всё сложно, нет ошибок — нет предполагаемого виновника. Решил действовать последовательно, стараясь менять только одну переменную за раз. Попутно решил реализовать давние хотелки:

1. EGR — штука, которая уже доставляла неприятности в виде текущего теплообменника. Давно хотел его заглушить. Процедура состоит из двух частей: программного глушения и механического. Пообщавшись с местными специалистами — решил ехать шиться в Москву. Периодически обращался по вопросам компьютерной диагностики в Lr-service (http://www.lr-service.ru), у них же решил перешиваться с отключением EGR. Договорился, приехал, предложили несколько вариантов прошивок на выбор, все с отключением EGR: 160 л.с. (сток), 190 л.с., 200 л.с. Так как мысль эта бродила в голове давно, уже была перечитана куча отзывов и все хвалили 200 л.с. 450 Нм, как самую сбалансированную — выбрал ее. Весь процесс занимаем минут 10 + снятие разъема с самого клапана + сброс адаптации АКПП.

Впечатления: Первое и самое главное — провал остался на месте (((( Далее, прирост мощности здорово ощущается на трассовых режимах, существенно улучшилась динамика на разгонах со скоростей в 80 км/ч и более. Прирост момента наоборот, больше ощущается в городе, переключения коробки стали происходить плавнее и на меньших оборотах, на «пристреленных» горках авто стало вытягивать, на той же скорости что и раньше, не переключаясь на пониженную. Расход: на трассе не изменился, по городу подрос примерно на 0,5 литра.

Вернувшись в Калугу, съездил в магазин с запчастями для КАМАЗа. Купил там заглушку рубашки охлаждения за номером: 740.1002404 — 50 рублей.

Идеально подходит, чтобы заглушить трубу, идущую с клапана EGR.

2. Впускной коллектор. Так как все 250 ткм авто эксплуатировался с рабочим клапаном EGR, то, предположительно, впускной коллектор должен быть забит сажей. Поэтому следующим этапом стола снятие впуска и его промывка вместе с дроссельной заслонкой. Так же на этих моторах есть неприятная особенность: впуск переменной длинны и в нем установлен вал с заслонками, которые имеют свойство отрываться на авто с пробегами 200+ ткм и после этого им ничего не мешает улетать в цилиндр. Обратной связи с блоком управления двигателем эта система не имеет и управляется вакуумным приводом, поэтому возможно безболезненно удалить заслонки и заглушить шланг вакуумного привода. Что и было сделано.

Фото самого коллектора нет, т.к. машину оставлял в сервисе, а сам уезжал на работу. Есть фото блока со снятым впуском:

Как видно, следы сажи присутствуют, но не сказать, что ее очень много. Возможно сказалась уже недель езды с заглушенным EGR.

Результат: После всех манипуляций провал на разгоне остался ((( На динамические свойства авто удаление заслонок и промывка коллектора ни как не повлияли. В интернете можно найти много отзывов, что после данных операций двигатель получает вторую молодость, а авто и разгоняется быстрее и на педаль реагирует резче, но либо у меня не настолько запущенный случай был, либо я не такой впечатлительный. Поэтому единственное, что я получил, так это чувство уверенности, что заслонка из впуска не окажется у меня в цилиндре.

3. ГРМ — вообще время менять уже подходило. Прошлый раз замена была на 138 ткм (http://avtomarket.ru/spend/Land_Rover/Freelander/s60589/#align), сейчас уже появился шаркающий звук со стороны роликов и менять планировал на ТО 260 ткм. Но чтобы исключить появление провала в следствии подклинивания какого-нибудь из роликов — решил не ждать. Прошлый раз замена была на оригинальный kit с помпой, на этот раз решил помпу оставить. Заказал kit-комплект Gates K025633XS — 4 400 руб.

Результат: Шаркающий звук со стороны ГРМ исчез. Снятый ремень хоть и был без трещин, но тактильно был гораздо жестче, чем новый. Ну и самое печальное — провал ни куда не делся (((

Далее мысли временно кончились. Ещё раз был осмотрен весь впуск и проверен на герметичность. На сервисе высказалось предположение, что т.к. турбина тут стоит с изменяемой геометрией, то возможно подклинивание штока изменения геометрии. Поехал к турбинистам. Там уперлись в чип двигателя, мол поведение не характерно для проблем с наддувом — езжай, возвращай сток и смотри результат. Доводы, что провал появился раньше чипа — не помогли.

Так как других вариантов не было, а 2 недели пробное езды после прошивки ещё не прошли — решил перешиться снова. Не буду описывать, что на меня смотрели как на не совсем нормально, когда я все это пытался аргументировать ))) Но так как других вариантов тоже не предложили, то перезаливаем прошивку. Но вот сток я выбрал не 160 л.с., а ту, которая с модификации этого мотора на 190 л.с., так же с отключенным EGR.

И о чудо!!! Нет, провал не пропал ))) но машина высыпала горку ошибок! Чего до этого с ней не было ни разу с момента проявления проблемы:

U2023 — Сигнал крутящего момента двигателя

P0725 — Входная цепь оборотов двигателя

U0100 — Потеря связи с блоком ECM «А» (блок управления двигателем)

С расшифровки ошибок видно, что все они, на прямую или косвенно, связаны с определением оборотов двигателя и передачей этой информации. По пути домой появляется стойкое желание поменять датчик положения коленчатого вала.

На всякий случай проверяем целостность проводки до разъема ДПКВ, далее под приколы типа: «Давай, давай, меняй рабочее на новое!» заказываю новый датчик. Выбрал не оригинал производителя FAE, Part number: 79148, цена вопроса — 980 руб. 5 минут на замену и первые два дня в постоянном напряжении, но всё ok! Сейчас с момента замены прошло 6 дней — полет нормальный.

Во всей этой истории для меня осталось непонятным 2 момента:

1. По моему разумению ДПКВ может иметь два состояния работает/не работает, а у нас получается еще и состояние работает, но не корректно, причем средствами внутренней диагностики авто это не определяется. Как так то?

2. Почему на 2-х вариантах прошивки блока ECM, в том числе и стоковом, ошибок не было?

p.s. Что касается прошивки 190 л.с. 450 Нм — несмотря на то, что народ больше хвалит 200 л.с., мне больше понравился 190. С точки зрения трассовой динамики проигрыш более мощному варианту не ощущается, а вот в городе машина стала приятнее. Нет задержек связанных с электронной педалью газа, по ощущениям нажал-поехал, все точно и прогнозируемо, больше уверенности, если нужно выехать со второстепенной или влиться в окно в соседнем ряду. По расходу: чисто городской режим стал меньше на 0,8-1 литра, в зависимости от загруженности дорог, по трассе — экономия примерно 0,5 в тех же режимах движения что и раньше. Вряд ли экономия — это заслуга только прошивки, скорее помог весь комплекс описанных выше действий. Но вот адекватная педаль газа и уверенность на обгонах — это точно стоило того!