Cf moto x8 ошибка 0137

Помогите с кодом ошибки

Сообщение Вильямыч » 09 дек 2015, 22:47

У меня тоже была эта ошибка и тоже на втором цилиндре. Вначале обнаружил воду в разъёме датчика, посушил смазал, но дело было не в ней. Заменил датчик — поставил от ГАЗ — помогло. Не знаю как насчёт внутренних дефектов датчика, но факт что у снятого мной датчика были повреждены провода питания подогрева на выходе из самого датчика, наверное из-за того, что в них упиралась творцом труба выход вариатора. Ошибку после замены не стирал пропала сама. Т.е. замена датчика это первое и самое простое что можно сделать после профилактики разъема. Для точной диагностики Можно поменять датчики местами, если не хочется сразу тратить деньги на новый, датчик, а квадр не старый и реально отмочить резьбу и открутить датчики без разрушения. Если датчик точно исправен, его подогрев питается, сигнальные провода до блока исправны, выпускная система без дырок и засоров, а ошибка остаётся, то проблема в концентрации кислорода в отработавших газов. Нужно смотреть систему питания и зажигания. Но просто дохлый датчик на работе двигателя мало сказывается. Может только расход топлива и экологичность страдает.А если движок барахлит, то низкий/высокий сигнал датчика может быть просто симптомом чрезмерно бедной/богатой топливной смеси, не полного её сгорания.

После устранения причины ошибки, не нужно как то специально сбрасывать ошибку. После НЕСКОЛЬКИХ поездок, с выходом на режимы всех систем управления впрыском, ошибка стирается автоматически. Это не значит что можно три раза завести мотор и ошибка должна исчезнуть, нет 3-4 раза нужно проехать (и прогрев, и мощностные режимы, и система обратной связи /лямбда).

Перечень кодов неисправностей, появление которых возможно
при диагностике системы управления впрыском на квадроциклах CFMOTO

Р0030 — Обрыв в цепи нагревателя датчика кислорода

Р0031 — Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра

Р0037 — Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода второго цилиндра

Р0032 — Замыкание на ­ +» в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра

Р0038 — Замыкание на ­ +» в цепи нагревателя датчика кислорода второго цилиндра

P0053 -Внутреннее сопротивление нагревателя датчика кислорода не соответствует норме

P0105 — Нет изменений сигнала с датчика давления воздуха на впуске (старение, засорение или замораживание влаги в датчике)

P0106 — Ошибочный сигнал с датчика давления воздуха на впуске (утечка воздуха через датчик или места подсоединения, выход его из строя, проблема с проходом воздуха в датчик)

P0107 — Замыкание на массу в цепи датчика давления воздуха на впуске (слишком низкий уровень сигнала для BOSCH;
слишком низкий уровень сигнала e T-MAP датчика для DELPHI)

P0108 — Замыкание на ­+» в цепи датчика давления воздуха на впуске (слишком высокий уровень сигнала для BOSCH; слишком высокий уровень сигнала e T-MAP датчика для DELPHI)

P0112 — Слишком низкое напряжение с датчика температуры воздуха на впуске (замыкание на массу)

P0113 — Замыкание на ­+» в цепи датчика температуры воздуха на впуске (слишком высокий уровень сигнала)

P0116 — Сигнал с датчика температуры двигателя ошибочный

P0117 — Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком низкое (замыкание на массу)

P0118 — Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком высокое (перемычка на какую-то цепь питания)

P0122 — Слишком низкое напряжение с датчика положения заслонки (замыкание на массу)

P0123 — Слишком высокое напряжение с датчика положения заслонки (перемычка на какую-то цепь питания)

P0130 — Не соответствует норме сигнал с датчика кислорода (нарушение контакта в разъёме или перемычка с цепью нагревателя)

P0131 — Слишком низкое напряжение с датчика кислорода первого цилиндра (замыкание на массу)

P0137 — Слишком низкое напряжение с датчика кислорода второго цилиндра (замыкание на массу)

P0132 — Слишком высокое напряжение в сигнальной цепи датчика кислорода первого цилиндра (если ECU видит напряжение с него постоянно более 1,5в, то считает это как замыкание на ­+»)

P0137 — Датчик кислорода (ДК), низкое напряжение (датчик 2, банк 1)

Ошибка P0137 генерируется, когда блок управления двигателем (ЭБУ) обнаруживает, что напряжение на кислородном датчике оставалось ниже 400 милливольт (0,21 вольт) в течение более двадцати секунд.

Другая причина срабатывания этого кода заключается в том, что ДК фиксируется бедная смесь более 2 минут. Продолжительность варьируется в зависимости от модели автомобиля.

Основная задача датчика кислорода заключается в том, чтобы контролировать количество кислорода в выхлопных газах. Эта информация необходима для обеспечения оптимальной работы двигателя и минимального загрязнения.

Любая проблема с кислородным датчиком нарушает рабочие характеристики автомобиля.

Что означает ошибка P0137?

Двигатель внутреннего сгорания воспламеняет углеводородное топливо (HC), смешанное с кислородом (O2), используя полученную энергию для вращения двигателя.

Поток выхлопных газов в идеале состоит из воды (H2O), углекислого газа (CO2) и непрореагировавшего азота (N2). К сожалению, из-за несоответствий в работе двигателя, температуры воздуха и топлива, состава топлива и ряда других факторов химия выхлопных газов может быть далека от идеальной.

Например, чрезмерная температура в цилиндре может привести к образованию оксидов азота (NO и NO2). Чрезмерно высокое отношение топливно-воздушной смеси (ТВС) может привести к повышению уровня несгоревшего углеводорода. Другие условия могут привести к образованию окиси углерода (CO), озона (O3) и твердым частицам размером менее 10 мкм или 2,5 мкм (PM2,5 и PM10).

Чтобы уменьшить эти выбросы от сгорания, модуль управления двигателем (ECM, PCM) контролирует температуру воздуха и топлива, массу и расход всасываемого воздуха, частоту вращения и нагрузку двигателя и многое другое для точной настройки соотношения ТВС, фаз газораспределения, тактов зажигания и другое.

Тем не менее, даже этих элементов управления недостаточно для предотвращения образования некоторых вредных выбросов. Поэтому последний шаг — это трехкомпонентный каталитический нейтрализатор. Химический фильтр, который преобразует вредные выбросы в более безопасные соединения.

Несгоревшие выбросы HC и PM2,5 и PM10 объединяются с CO, O3, O2 для производства H2O и CO2. Контроллер сравнивает показания датчика кислорода до и после катализатора для контроля его работы.

Передний датчик кислорода перед катализатором используется в основном как обратная связь для точной настройки количества топлива, но также используется ЭБУ для проверки нейтрализатора.

При обычной работе контроллер увеличивает и уменьшает количество топлива, всегда пытаясь сделать отношение ТВС 14,7:1, используя датчики кислорода для проверки.

Нормальные показания ДК обычно колеблются несколько раз в секунду — высокий / низкий сигнал. Если катализатор работает должным образом, датчики кислорода с подогревателем (HO2S) практически не будут колебаться.

Каждые несколько секунд контроллер будет подавать топлива выше или ниже нормы, на что датчики кислорода будут реагировать, показывая более высокое или более низкое напряжение, чем обычно.

Если каталитический нейтрализатор исправен, показания нижнего/второго ДК практически не меняются. Если же напряжение второго датчика O2 изменяется в то же время, что и напряжение переднего, ЭБУ определяет, что катализатор не работает должным образом, и активирует ошибку, связанную с функцией нейтрализатора.

Однако, прежде чем ЭБУ сможет контролировать катализатор, он должен получить подтверждение, что передний и задний датчики кислорода работают правильно. Для этого контроллер проверяет нагреватель и сигнальные цепи на правильное напряжение и сопротивление. Если блок управления обнаруживает, что напряжение сигнала выше или ниже допустимого, он зажигает сигнальную лампу Check Engine  и сохраняет код неисправности.

Банк 1 и Банк 2 говорят о том, какой это блок цилиндров, левый или правый, если это V-образный двигатель. Банк 1 всегда содержит цилиндр № 1.

Датчик 1 или Датчик 2 относится к положению датчика до или после катализатора. Датчик 1 находится перед, а датчик 2 — после нейтрализатора.

Симптомы P0137?

Стоит отметить, что второй/задний датчик кислорода не имеет ничего общего с регулировкой топлива и используется только для проверки работы катализатора.

Проблемы с топливной смесью, например, вызванные давлением топлива или перебоями в цилиндрах, могут исказить показания кислородного датчика. Возможно даже появление ошибок по катализатору и второму ДК, но это не приведёт к появлению ошибок, связанных с цепями измерения.

В большинстве случаев, поскольку катализатор не критичен для работы двигателя, а просто является устройством контроля выбросов, вы не заметите ничего, кроме Check Engine (MIL).

Причины P0137

В зависимости от года выпуска, марки и модели ошибка P0137 может иметь несколько причин. Вот некоторые из наиболее распространенных.

• Неисправность датчика кислорода. Наиболее распространенной причиной является неисправность самого датчика. Постоянно подверженный воздействию выхлопных газов и температуры, датчик O2 имеет типичный срок службы менее 5 лет.
• Неисправность электрической цепи. Поскольку провода подвергаются воздействию окружающей среды, жгуты, разъёмы и сам датчик могут быть физически повреждены в результате внешних воздействий. Вода и коррозия также являются распространенными причинами.

Как диагностировать P0137

Диагностические коды неисправностей сигнальных цепей — «Высокий уровень сигнала» и «Низкий уровень сигнала» устанавливаются, когда контроллер обнаруживает напряжение с датчика вне того диапазона, что физически он способен выдавать.

Например, определенный датчик кислорода может выдавать сигнал только между 0,1 В и 0,9 В. Более высокое напряжение сигнализирует о низком содержании O2 и наоборот. Если блок управления обнаруживает напряжение ниже 0,1 В или выше 0,9 В, что не может показывать исправный датчик, это означает, что существует проблема в цепи или в самом датчике.

В зависимости от автомобиля этот порог напряжения может отличаться, поэтому обязательно проверьте руководство по ремонту. Вам понадобится цифровой мультиметр для диагностики цепи датчика кислорода.

• Общая проверка. Во-первых, проверьте перегоревшие предохранители, потертые или защемленные провода. Проверьте датчики кислорода на наличие повреждений. Проверьте разъёмы на наличие изогнутых, сломанных штифтов или коррозии и убедитесь, что они правильно установлены. Отремонтируйте по мере необходимости.
• Проверка выхлопной системы. Разумеется, используйте стетоскоп для проверки утечек выхлопных газов, особенно между катализатором и датчиком кислорода. Отремонтируйте по мере необходимости.
• Проверка измерительной цепи. Отсоедините ЭБУ и датчик O2. Проверьте отсутствие обрывов на обоих проводах.У вас должно быть сопротивление проводов менее 1 Ом между концами и более 10 кОм между ними и землей.Если вы обнаружите большое сопротивление или короткое замыкание — устраните его.Если сопротивление правильное — замените датчик.
• Датчик. Как правило, большинство людей просто меняют датчик, хотя вы не должны обвинять его, если не можете исключить проблемы со схемой.Проверьте внутреннее сопротивление датчика. Между плюсом нагревателя и обеими сигнальными проводами датчика должно быть более 10 кОм. Поменяйте датчик, если это не так.Подключите OBD2 сканер или адаптер ELM327 с диагностической программой Torque и посмотрите данные в реальном времени с переднего и заднего датчика кислорода, сравните два сигнала. Если сигнал второго датчика завис низко или высоко, вы можете смело предположить, что он неисправен.

Коды, связанные с P0137

• P0130 — Цепь датчика кислорода (банк 1, датчик 1).
• P0131 — Низкое напряжение цепи датчика O2 (банк 1, датчик 1).
• P0132 — Цепь датчика O2, высокое напряжение (банк 1, датчик 1).
• P0136 — Неисправность цепи датчика O2 (банк 1, датчик 2).
• P0138 — Цепь датчика O2, высокое напряжение (банк 1, датчик 2).
• P0150 — Цепь датчика O2 (банк 2, датчик 1).
• P0151 — Низкое напряжение цепи датчика O2 (банк 2, датчик 1).
• P0152 — Цепь датчика O2, высокое напряжение (банк 2, датчик 1).
• P0156 — Неисправность цепи датчика O2 (банк 2, датчик 2).
• P0157 — Низкое напряжение цепи датчика O2 (банк 2, датчик 2).
• P0158 — Цепь датчика O2, высокое напряжение (банк 2, датчик 2).

Рекомендуемые инструменты для исправления кода P0137

• Автомобильное зарядное устройство.
• Цифровой мультиметр для проверки напряжения и сопротивления.
• OBD2 сканер для считывания кода неисправности и параметров двигателя.
• Очиститель электрических контактов.

Считать код ошибки можно и не имея дорогостоящего сканера, по морганию лампочки EFI. Для этого три раза нужно повернуть ключ зажигания на вкл-выкл. Поворачиваем ключ в положение вкл, ждем пока накачает насос, потом быстро без пауз выкл-вкл-выкл-вкл.

Устанавливается на многие модели мототехники с инжектором.

Delphi MT05 работает на базе процессора Infineon SAK-XC164CM-16F40F с внутренней флеш-памятью 128Кб.

После устранения причины ошибки, не нужно как то специально сбрасывать ошибку. После НЕСКОЛЬКИХ поездок, с выходом на режимы всех систем управления впрыском, ошибка стирается автоматически. Это не значит что можно три раза завести мотор и ошибка должна исчезнуть, нет 3-4 раза нужно проехать (и прогрев, и мощностные режимы, и система обратной связи /лямбда).

Перечень кодов неисправностей, появление которых возможно
при диагностике системы управления впрыском на квадроциклах CFMOTO

Р0030 — Обрыв в цепи нагревателя датчика кислорода

Р0031 — Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра

Р0037 — Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода второго цилиндра

Р0032 — Замыкание на ­ +» в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра

Р0038 — Замыкание на ­ +» в цепи нагревателя датчика кислорода второго цилиндра

P0053 -Внутреннее сопротивление нагревателя датчика кислорода не соответствует норме

P0105 — Нет изменений сигнала с датчика давления воздуха на впуске (старение, засорение или замораживание влаги в датчике)

P0106 — Ошибочный сигнал с датчика давления воздуха на впуске (утечка воздуха через датчик или места подсоединения, выход его из строя, проблема с проходом воздуха в датчик)

P0107 — Замыкание на массу в цепи датчика давления воздуха на впуске (слишком низкий уровень сигнала для BOSCH;
слишком низкий уровень сигнала e T-MAP датчика для DELPHI)

P0108 — Замыкание на ­+» в цепи датчика давления воздуха на впуске (слишком высокий уровень сигнала для BOSCH; слишком высокий уровень сигнала e T-MAP датчика для DELPHI)

P0112 — Слишком низкое напряжение с датчика температуры воздуха на впуске (замыкание на массу)

P0113 — Замыкание на ­+» в цепи датчика температуры воздуха на впуске (слишком высокий уровень сигнала)

P0116 — Сигнал с датчика температуры двигателя ошибочный

P0117 — Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком низкое (замыкание на массу)

P0118 — Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком высокое (перемычка на какую-то цепь питания)

P0122 — Слишком низкое напряжение с датчика положения заслонки (замыкание на массу)

P0123 — Слишком высокое напряжение с датчика положения заслонки (перемычка на какую-то цепь питания)

P0130 — Не соответствует норме сигнал с датчика кислорода (нарушение контакта в разъёме или перемычка с цепью нагревателя)

P0131 — Слишком низкое напряжение с датчика кислорода первого цилиндра (замыкание на массу)

P0137 — Слишком низкое напряжение с датчика кислорода второго цилиндра (замыкание на массу)

P0132 — Слишком высокое напряжение в сигнальной цепи датчика кислорода первого цилиндра (если ECU видит напряжение с него постоянно более 1,5в, то считает это как замыкание на ­+»)

CFMOTO Ремонт и обслуживание CF800 (X8)

алексий 1985

Новичок

Alex3465

Zorg982

седня ехал, чуть снизил обороты заглох. (((
выскочила ошибка 337-низкий уровень с датчика положения коленвала
подскажите
-где он,
-можно ли его открутить без последствий,(дунуть,плюнуть и прикрутить обратно вдруг заработает)
-есть ли аналог(если этот накрылся)

ну или мож в чём др причина.

Ostrov

седня ехал, чуть снизил обороты заглох. (((
выскочила ошибка 337-низкий уровень с датчика положения коленвала
подскажите
-где он,
-можно ли его открутить без последствий,(дунуть,плюнуть и прикрутить обратно вдруг заработает)
-есть ли аналог(если этот накрылся)

ну или мож в чём др причина.

алексий 1985

Новичок

Zorg982

@Ostrov , блин совсем забыл глянуть в главный ссайт Х8:Dash2:

да ещё и туплю.
датчик положения коленвала и датчик скорости это ж одно и тоже..

Ostrov

Разные. Скорость на кардане. ДПКВ на магнето

Попробуй разьем почистить. Он всегда в г-не.

Roxer

@Zorg982 ,
Наш датчик скорости это ДПКВ НА ГАЗЕЛИ а не у нас :Rofl2:
Ну в смысле аналог типа.
А у нас датчик скорости и ДПКВ разные и стоят в разных местах конечно же.

@Alex3465 ,
Похоже у тебя с магнето и реле-регулятором все нормально. Просто магнето 350ватт с трудом хватает. Когда у теебя напряжение опускается ниже 12,6 вольта, квадр начинает кушать аккумулятор. Может поэтому у тебя он так часто разряжается.
Вообще здесь единственное решение (к сожалению) это замена всех лампочек на светодиодные и установка светодиодной же люстры и использование её вместо родного света.
Хотя есть еще вариант, но небюджетный. Это замена магнето на 600 ваттное.
Тогда просадки напряжения, даже при работающем вентиляторе, будут не настолько критическими.

@алексий 1985 ,
А ты когда свечи менял, не обратил внимания на их цвет?

Источник

CFMOTO пропадание искры CF500A Basic

Steffan

Steffan

Всем доброго дня! Хочу отписаться, т.к. удалось решить проблему. И решилась она абсурдно — путем поджимания клеммы управляющего провода на катушке зажигания. Бред, но факт! :Nyam1: Попробовать сделать данное действо меня навела статья на другом форуме, текст которой я привожу ниже. В ней речь идет о другой модели квадрика, но расписано все, на мой взгляд, очень доходчиво и понятно, так что может кому и пригодится.

К схожим симптомам (провал при нажатии на газ, возможность работы двигателя только на холостых оборотах, хлопки в выхлопную трубу) может привести и плохой контакт в плоском разъеме катушки зажигания. Лечится элементарно обжимом клеммы (а ещё лучше заменой клеммы на более жёсткую), рекомендую провести процедуру на этапе подготовки к эксплуатации, поскольку в случае появления такой неисправности она носит плавающий характер, схожа по симптомам с другими возможными для ДВС системы Отто поломками, да и может вылезти в самый неподходящий момент. Начиная примерно с 2011 года клемма заменена на пайку.

Если, несмотря на обжатие клеммы, появляются симптомы позднего зажигания (запах бензина из выхлопной, хлопки в глушитель при сбросе газа), то необходимо проверить, не налипли ли металлические частички на индуктивный датчик момента искрообразования. Поскольку датчик расположен под одной крышкой с бендиксом и шестернёй маховика, то микростружка от указанных деталей налипает на обладающий магнитными свойствами датчик, в результате чего сбивается фронт сигнала, блок CDI неверно определяет ВМТ и скорость вращения двигателя, что приводит к ошибкам при искрообразовании. Повторюсь, симптомы будут схожими с неисправностью карбюратора и чрезмерно богатой смесью (неполное прогорание топлива, сильный запах бензина из выхлопной, хлопки в глушителе при сбросе газа). Как я уже писал, при таких признаках следует сделать обратку топливной магистрали, а если это не поможет – оставить в покое карбюратор и заняться проверкой системы зажигания! Но первым делом смотрим датчик и очищаем его от налипших частичек металла (например, с помощью липкой ленты).

Коммутатор зажигания (блок управления CDI) может «сгореть» (полностью выйти из строя) по двум причинам. Во-первых, из-за нестабильной работы штатного регулятора напряжения. Лучше заменить его на аналогичную деталь от Динли либо CF (перепаяв разъём). Во-вторых, если перепутать клеммы АКБ. Конечно, речь тут идёт о заряженной батарее (если аккумулятор дохлый, то и гореть электронике не от чего). Во избежание перегорания из-за переплюсовки можно дополнить цепь питания блока CDI диодом. Странно, что это не сделано производителем (хотя возможно не сделано это умышленно – чтобы продавать блоки CDI невнимательным владельцам 500К). Ну а от плохой работы регулятора напряжения может спасти лишь его замена на качественный.

Если исчезла искра, я рекомендую следующий выработанный опытом и проверенный временем алгоритм действий.
Перво-наперво экспресс-тест блока зажигания. Нужно проверить, не сидит ли провод, идущий от блока к катушке, на земле. Для этого отсоединяем провод от катушки (если он с клеммой) либо отсоединяем катушку от массы (для этого её нужно снять) и проверяем, не замкнут ли он на массу (тестером либо элементарно лампой-пробником). Если замкнут, значит блок зажигания подлежит замене. Если нет (хотя наверняка будет «да»), то продолжаем проверку.
Надо отметить, что катушка зажигания, датчик момента искрообразования и свеча выходят из строя настолько редко, что вряд ли кому-то понадобится содержащаяся ниже информация, но, тем не менее, распишу, поскольку на Казуме бывает всякое.
На всякий случай меняем свечу на заведомо исправную (лучше на новую). Понятное дело, что оно, скорее всего, не поможет (если только свеча не отходила много тысяч км), но сомнения устранит, а также позволит максимально достоверно проверить другие компоненты. При этом ни в коем случае нельзя допускать работы зажигания без нагрузки (проверять пробой на массу) – проверка искры проводится исключительно с одетым на хорошо заземлённую свечу колпачком высоковольтного провода.
Далее проверяем катушку, провод и свечной колпачок.
Высоковольтный провод крепится в катушке с помощью залитого в её корпус шурупа (на который накручивается своей центральной частью, что фиксирует провод а так же позволяет передавать разряд с шурупа на токоведущую 0,75 кв.мм жилу). Для проверки можно выкрутить провод из катушки и замерить сопротивление. Оно должно быть на уровне 5кОм (5.000 Ом), которые даст резистор в колпачке. В колпачок провод вкручен так же на шуруп, красная оболочка это лишь уплотнитель, внутри же есть жёсткий наконечник с резистором. Если провод в порядке, переходим к катушке. Сопротивление вторичной обмотки должно составлять 6кОм (6.000 Ом), меряем между высоковольтным выходом катушки (в нашем случае шурупом) и массой («ушами», которыми катушка крепится к раме и к которым крепится кольцевая клемма зелёного провода). В принципе, можно проверить сразу одновременно и провод, и первичную обмотку: если не снимать провод с катушки, то сопротивление между массой катушки и свечным колпачком должно быть около 11кОм (11.000 Ом). Сопротивление первичной обмотки должно составлять не более 0,3-0,4 Ома (десятые доли Ома!), меряем между плоской клеммой (на которую через жёлто-чёрный провод приходит плюсовой импульс от коммутатора) и массой катушки. Параметры проверены на двух исправных катушках. Если данные проверяемой катушки не соответствуют указанным выше, катушку следует заменить, причём даже если она выдаёт какую-то искру. Под давлением в цилиндре условия для искрообразования хуже, чем на воздухе (при атмосферном давлении), и искры может уже не быть, либо искра будет нестабильной и недостаточной для нормального воспламенения смеси. Катушку зажигания можно заменить не только на оригинальную, но и на подходящую от других квадров (например, Hisun и т.п.), а так же на автомобильную (о подключении последней см. ниже).
Если часть системы зажигания, расположенная после коммутатора CDI, полностью исправна, необходимо проверить датчик момента зажигания (т.н. датчик положения коленвала) на наличие обрыва либо КЗ обмотки:
АлексейЛ написал:
Датчик можно и без разбора тестером проверить! Сопротивление рабочего 110-130 Ом, мерить нужно на проводах, которые подходят к коммутатору сине/белый (из магнето выходит синий) и фиолетовый (из магнето выходит зеленый)!

Если датчик неисправен, то можно поставить подходящий по креплению от любого скутера (150-200 руб). Оригинальный датчик продаётся только в комплекте с магнето (3500-4000 руб и выше).
При исправном датчике снова остаётся коммутатор зажигания (новый стоит порядка 2000-3000 руб). Возможна установка коммутатора от скутера Suzuki Lets, нужно лишь перепаять разъём, однако использованный АлексейЛ (см. отчёт) вариант блока найти очень сложно (по кр. мере мне не удалось), а при установке другой модификации (распространённой, с залитым в корпус разъёмом) зажигание получается чрезвычайно ранним (имеют место обратные удары в поршень). Возможно, получится согласовать работу нашего датчика и распространённого блока CDI от Лет’са, однако я решил не рисковать, подбирая время искрообразования на ощупь, а установить на 500К транзисторное зажигание с микропроцессорным управлением, отчёт об установке одного из возможных вариантов такой системы зажигания см. ТУТ.
Самый же лучший вариант – замена блока зажигания на узел конструкции Гришко Александра: не требует ни замены датчика, ни установки автомобильного коммутатора (обсуждение ТУТ). Сам принимал участие в испытаниях. Рекомендую!
Отчёт АлексейЛ о данной системе зажигания см. ТУТ

На всякий случай дополнительно привожу описание распиновки оригинального блока управления зажиганием и изображение разъёма (на фото срезан):
АлексейЛ написал:
Если кому интересно вот распиновка разъема коммутатора:
Распиновка слева на право, ключ разъема внизу!
1 — датчик (синий провод)
2 — глушилка (бело/черный провод)
3 — минус (черный провод)
4 — катушка зажигания (оранжевый провод)
5 — датчик (зеленый провод)
6 — плюс (красный провод)

Обращаю внимание, что в разъемё коммутатора цвета проводов меняются на другие. Например, позиция «4» — от коммутатора в разъём на катушку уходит оранжевый провод, но на катушку от разъёма приходит уже желтый с чёрной полосой (и т.д.), будьте внимательны!
Для наглядности привожу и фото разъёма жгута зажигания (со стороны проводки):

При выходе из строя катушки зажигания можно установить автомобильную, например от ВАЗ 2108-09 (либо от бесконтактной системы зажигания любого другого автомобиля).
Покупаем катушку для ВАЗ 2108-09 и самые обычные провода (идут комплектом, 5 штук, красные) – с медным сердечником. Никаких «силиконовых» — в них токоведущая жила высокого сопротивления из углеволокна, зажигание CDI такую не осилит.
Берём центральный провод (который у ТАЗика должен идти от катушки на трамблёр), отрезаем один конец. Берём нашу катушку с проводом и выкручиваем из неё провод. Спаиваем токоведущие жилы провода ВАЗ и провода 500К, надёжно изолируем (используем термоусадку), а так же по возможности одеваем гофру на весь получившийся кабель, которую обматываем изолентой (или ещё раз обтягиваем термоусадкой).
Клемму катушки, идущую у ВАЗа на коммутатор (К), соединяем с минусовым проводом (у нас зелёный с кольцевой клеммой), клемму катушки, идущую у ВАЗа на батарею (Б или просто +), соединяем с выходом нашего коммутатора, подающим напряжение конденсатора на катушку (у нас приходящий на катушку жёлто-чёрный провод с плоской клеммой).
Подключать надо именно так, потому что в системе CDI катушка не работает как накопитель энергии (в отличие от «автомобильной» системы зажигания), а осуществляет только функцию трансформирования напряжения. То есть: катушка должна постоянно сидеть на земле, а когда через неё будет проходить импульс от коммутатора, она просто выдаст разряд высокого напряжения на свечу.

Регулировки зажигания на 500К не предусмотрено, да и при исправной системе искрообразования это не нужно. Однако смещение УОЗ на несколько градусов возможно. Для этого придётся снять маховик (а снимается он очень неохотно, обычными трёхлапыми съёмниками так и вообще не снимается) и открутить винты крепления площадки, на которой сидит «начинка» магнето. Теперь, поворачивая площадку в пределах прорезей под крепёжные болтики, можно немного сместить датчик относительно маховика: если крутить против часовой стрелки, зажигание станет более ранним, если по часовой – поздним. Однако такая регулировка позволяет смещать датчик на весьма незначительные углы, что не приведёт к сколь-нибудь ощутимым изменениям в работе. Более простой вариант – проточить уши датчика, однако это позволит сместить УОЗ и вовсе на смехотворную величину. Как развитие второго способа – можно соорудить кронштейн и задать большее смещение индуктивного датчика.
Но самое важное здесь то, что при исправном зажигании регулировка не нужна, а при неисправном УОЗ будет плавать и никакие регулировки не помогут. Размещаю данную информацию исключительно для ответа на вопрос «можно ли регулировать опережение на 500К».

Источник

CFMOTO Компьютерная диагностика CF X6, X8

Barabu

Alekcandr

Barabu

Pavel1986

Новичок

dimas11

Всем привет! Может кому будет полезен мой опыт подключения к ECU квадрика CF MOTO Z6. Возможно будет полезно пользователям X6, X8, так как мозги наверное одни и те же.

Купил с Китая подобную приблуду OBD Scan ELM327.
Посмотреть вложение 549402
Работает по bluetooth, есть K-Line.
Так как он предназначен под автомобильный разъем OBDII, припаял на нужные ножки разъема кабель с другим разъемом(папа). На квадрике заменил стандартный разъем, на подобный моего(мама). Так как вторую половинку стандартного разъема от квадра нигде не смог найти.

Скачал прогу TECU II (с сайта Сайт о диагностике автомобилей).
(Важно! прога TECU III не подойдет. Да и в принципе любые другие программы скачанные и опробываемые с интернета, а также на андроиде не работали.)
Посмотреть вложение 549403
Устанавливаем TECU II на ноут (желательно, чтоб комп не таскать в гараж 🙂
При запуске выбираем «0001 Адаптер ELM323/327 и совместимые»,
далее «0001 Chery Tiggo»,
далее «0002 Chery Tiggo EFI ACTECO»
Заходим в «файл», далее «Настройки». Выставляем:
COM порт(№ тот каким обзывается Ваш Blutooth)
Скорость 10400
Адаптер ELMISO
Остальные параметры я не трогал.
НАЖИМАЕМ сохранить (на дискету).

Для чтения и стирания ошибок, на основном окне жмем «Восклицательный знак», для начала связи жмем на флажек, для стирания ошибок жмем «красный значек типа СТОП».

Для чтения информации о датчиках с ЕБУ, на основном окне жмем — левую кнопочку (газетка 🙂 ). Далее ставим галочку ЦИКЛ, чтоб опрос датчиков происходил «по кругу».

У меня показывают такие параметры, как : Напряжение, обороты, температура(ы), положение педали газа(%, мВ), время впрыска, угол опережения зажигания, по моему датчик кислорода и другие.

Кстати этой прогой я на своем авто (Nissan) даже принудительно включал всякие реле (вентилятор радиатора, еще что-то — не помню). Эта прога хоть и выглядит вычурно, но возможности у нее большие.
СПАСИБО!

Источник