Сегодня мы расскажем о 10 ошибках, о которых все жалеют после постройки своего загородного дома. И самые провальные вы оставили напоследок, поэтому обязательно дочитайте статью до конца – там будут самые качественные ошибки.
Ошибка 1: недооценить неудобство транспортной доступности участка
Первое, что довольно часто приходится слышать от своих заказчиков, которым построили дом – что участок построен достаточно далеко от Москвы (либо другого большого города) и не устраивает неудобная транспортная доступность.
Кстати, нередкая ситуация, когда люди строят свою первую загородную дачу – а у них нет автомобиля. И они выбирают при этом еще выбирают участок в довольно плохой локации, где нет рядом электрички или автобусной остановки. И непонятно как надо потом еще полдня добираться до своего домика.
Вот это прям вообще неисправимая ошибка. И таких участков очень много, на самом деле.
Но в основном – проблемы связаны с тем, что люди выбирают неправильную локацию.
Например: покупателям могут предложить какой-то участок в Дмитровском районе Московской области, а живут они где-нибудь на востоке Москвы. И вроде, от метро ехать полчаса-час. А еще по Москве надо полтора-два часа проехать в час пик по пробкам. И в итоге получается, что поездка на дачу, которая вроде бы недалеко от Москвы – может занимать три и более часов.
А многие люди говорят, что даже когда час-полтора едешь на дачу, то это уже их выматывает и они приезжают уже уставшими и поэтому не хочется лишний раз ездить на дачу. Хотя это может быть, хороший район – например Тульская область (это всего 100 километров от Москвы) и там природа хорошая, электричество дешевое, речки рядом.
Но зачастую люди покатаются так пару лет, а потом хотят продать такие дачи и купить участок подороже, но поближе к Москве, чтобы не так долго ездить.
Ошибка 2: построить дом без плана дальнейшего обустройства участка
Вторая ошибка тоже одна из самых распространенных – это взять и построить дом, не предполагая, что еще будет на участке в перспективе.
То есть, есть какой-то прямоугольный участок. Зачастую люди просто ставят дом прямо по центру и все. А потом выясняется, что места для заезда машины не хватает и надо было бы домик сдвинуть чуть в сторону. Или – что септик теперь непонятно где вкапывать, либо бурить скважину (ведь для этого приедет огромная техника и будет в течение 2-3 дней поднимать с глубины тонны глины, которую надо потом вывозить погрузчиком и подгонять Камаз). А у вас уже дом перекрывает участок. И что с этим со всем делать? Зачастую приходится больше тратить денег на решение появившихся по невнимательности вопросов.
И многие забывают, что загородный дом — это не только дом, но еще и всякие хозяйственные постройки, где вы храните всякие косилки, лопаты и так далее. В какой-то момент многие приходят к тому, что надо построить баньку или сауну.
Также у вас должно быть место для компоста (куда вы скидываете всякую растительность), потому что даже если участок всего 6 соток и на нем много построек – все равно надо много косить травы. И эту траву нельзя просто взять и куда-то бросить, ее надо складывать в компост, чтобы она перегнивала и превращалась в удобрение в перспективе.
Поэтому, когда вы на участке выбираете локацию для дома – надо обязательно учитывать:
-
Где будет размещаться хозблок?
-
Где должна быть станция очистки (септик)?
-
Где будет колодец или скважина?
-
Где удобно сделать навес для машины?
-
Где бы вы хотели разместить бассейн?
-
Где лучше всего сделать зону для отдыха
(беседку, террасу, барбекю и т.д).
Вот это все нужно учитывать и все это планировать заранее – на будущее и до того, как вы начали строить дом и даже выбирать проект!
Ошибка 3: решить проектировать дом самостоятельно (без навыков)
Огромная ошибка при строительстве своего дома – это пытаться проектировать дом самостоятельно, не будучи ни архитектором, ни даже бы строителем. То есть, по какой-либо причине решают не обращаться к профессиональным архитекторам и начинают делать планировку сами.
И в итоге – то тамбур маленький, то кухня неудобная, то санузел не там где надо или вообще один в двухэтажном большом доме. Часто забывают про котельные и кладовки.
Планируют, а потом оказывается, что на лестницу места не осталось и приходится ставить какую-то неудобную винтовую лестницу.
Или же забывают выделить себе место под кабинет, а потом уезжают на дачу надолго и работают на удаленке в общественной зоне (в кухне-столовой или где-то в спальне). Что очень часто неудобно для всех. Получается, что если вы работаете удаленно и планируете ездить на загородный участок, то нужно делать хотя бы небольшой отдельный кабинет. А про это практически все забывают.
Ошибка 4: не заказывать детализированную планировку дома
Следующая очень распространенная ошибка, которую совершают практически 99% всех самостройщиков, которые не обращаются к профессионалам – это строить дом без детальной планировки мебели.
То есть – просто рисуют какие-то условные прямоугольники и без какого-либо планирования помещений строят дом, считая, что потом как-нибудь поставят туда мебель и будет все нормально. Но что еще хуже, многие решают даже и розетки потом как-нибудь распределить. И отдельный вид ошибки – это планировать розетки после строительства дома, но до плана расстановки мебели.
И получается, что построили вроде нормальный дом. И начинают ставить розетки. Потом доходит дело до мебели и начинается: то диван закрыл розетку, то столешница кухни выше розеток (потому что гарнитуры бывают 87 и 94 сантиметра в высоту).
Также часто люди забывают, что будет кондиционер, какое-то еще дополнительное оборудование. Да даже розетку под ноутбук забывают сделать! Или установят одну розетку на спальню и все, а у вас там зарядка для телефона, телевизор с приставкой, увлажнитель и так далее (то есть спальню нужно штук 6-7 розеток). Не говоря уже про кухню – где необходимо очень много розеток под различные приборы (в современных реалиях – штук 20-30 самый раз), чтобы не возникало проблем с удлинителями.
Лучше все заранее учесть. Соответственно – необходимо сесть и подумать, прежде чем сделать какую-то итоговую планировку – надо на плане наглядно расставить мебель, подумать – хватит ли вам такой площади для кухни-гостиной?
Надо обязательно под всю технику и под все точки подключения запланировать розетки.
Ошибка 5: сделать мало санузлов (или не сделать на 2 этаже!)
Еще одна распространенная ошибка – это то, что многие привыкли с советских времен, что в квартире достаточно одного санузла. И поэтому когда строят дом больше 100 квадратных метров, причем двухэтажный, зачастую говорят, что на 2-этаже не нужен санузел. Что это лишние коммуникации, будет протекать и так далее. И в итоге начинают строительство дома с одним санузлом.
И только потом – спустя 2-3 года, когда они набегаются по ночам в туалет, по лестнице – они понимают, что надо было тебя послушать и сделать удобства на втором этаже.
Хотя бы маленький санузел на 2-этаже нужен обязательно!
Да и в одноэтажном доме тоже, допустим – если у вас 3-спальни, кухня-гостиная (где могут гости остановиться), то нужно обязательно делать 2 санузла. Потому что если у вас детей двое-трое, взрослые кто-то в гости приехал –представьте какая утром очередь будет в туалет.
Поэтому обязательно надо делать 2 санузла! Пусть даже один будет основной большой, а второй маленький.
Ошибка 6: отказаться от тамбура в угоду западной моде
Следующее распространенное заблуждение, приводящее к довольно существенно ошибкам – отказаться от тамбура, потому что так делают за границей.
Но мы все-таки живем в холодном климате! Московский регион и все окружающие – это в среднем 7 месяцев в году отопительный сезон.
Для чего нужен тамбур? Это помещение –тепловой буфер: когда вы открываете уличную дверь – теплый воздух, который имеет большее парциальное давление все время пытается выйти наружу и как-бы «надувает» дом изнутри. Соответственно, когда вы открываете большую входную дверь площадью 2 квадратных метра, теплый воздух устремляется на улицу. В итоге – теплый выходит через верхнюю часть дверного проема, а через нижнюю заходит холодный воздух с улицы.
Получается, что вы греете улиц, тратите лишние деньги на обогрев своего дома, замораживаете полы на входе. А если у вас не слишком дорогая дверь (без терморазрыва) – то в сильные морозы она у вас обязательно покроется инеем, а потом по ней будут течь прямо ручьи воды. Иногда все это приводит к тому, что ламинат около входной двери просто вздувается.
Поэтому нужно обязательно делать тамбур!
Ну уж если вы не хотите его делать, то надо ставить как минимум – хорошую теплую дверь с терморазрывом.
Однако никакая дверь вас не защитит от того, что при входе-выходе тепло будет активно уходить, а холодный воздух поступать с улицы (особенно с детьми, которые постоянно бегают туда-сюда).
Ошибка 7: сделать неудобную лестницу
Еще одна огромная ошибка, в основном которую часто совершают те, кто впервые строит свой загородный дом, а до этого жил либо в квартире, либо в одноэтажном загородном доме.
Такие люди зачастую не уделяют должное внимание лестнице!
Они часто думают, что лестница – это в плане какие-то ступеньки нарисованы и значит все нормально. И еще подразумевают, что – чем меньше она будет, тем лучше (так как будет больше полезного пространства для спален, гостиной и других важных помещений).
В итоге – оставляют мало места для лестницы, а потом устанавливают что-то неудобное, наподобие винтовой лестницы или с большим количеством поворотных ступенек. И после недели эксплуатации, как правило, происходит 1 падение с такой лестницы, и тогда люди понимают, что-то не то. Тогда они начинают рыться на различных форумах и выясняется, что лестницы нужно делать совсем по-другому.
Тогда обнаруживается, что у лестниц есть определенные стандарты, которые надо соблюдать, чтобы это было комфортно. Что есть шаг, высота, ширина, длина лестницы.
И что, сделав маленькую узенькую лестницу с множеством заворотных ступенек – вы обрекаете себя на то, что вы будете постоянно с нее падать.
Поэтому – лестница должна занимать одно из самых важных мест в проекте дома! Особенно если у вас полноценные 2 этажа, да еще и верхний полноценный, который постоянно эксплуатируется, а не просто гостевой или мансардный без жилой комнаты.
Ошибка 8: построить дом из бруса
И один из вариантов спорных решений – это строительство загородного дома из бруса (из простого или из профилированного).
Но обратите внимание, что сейчас мы не говорим про клееный брус, так как это все-таки отдельный вид материала – это и более дорогой сегмент, поэтому там бывает качественный продукт.
А многие берут простой сырой профилированный брус или даже обычный, и строят дом.
Причем есть примеры, когда людям объясняют, что это будет холодный дом, что брус дает усадку и появляются щели. Брус – это постоянная борьба за живучесть дома, за тепло, за эти самые щели, за протекание и так далее.
Но люди не верят и строят брусовой дом. А спустя некоторое время люди приходят к тому, что они понимают: дом в щелях, он постоянно дает усадку, его надо конопатить и так далее.
И когда устают от этих проблем – в итоге приходят к тому, что проще дом хотя бы 100 миллиметровой ватой снаружи утеплить, обшить пластиковым сайдингом или во что-то еще. Так им удается наконец-то получить хоть какую-то достаточную теплотехнику. Потому что иначе – продувание в брусовом доме происходит перманентно!
Соответственно – приходится все это довольно сильно и недешево модернизировать. Потому что просто законопачивание стыков и щелей, как правило, не помогает. Особенно это проблема у профилированного бруса, так как там есть замок, который вы не сможете нормально проконопатить.
Соответственно, тут сразу возникает вопрос, зачем тратить время деньги и нервы – построить брусовой дом, а потом вокруг него сделать каркасную отделку с ватой и сайдингом? Ведь можно сразу построить нормальный качественный дом с нормальной толщиной стены, пирог которой будет сделан из той же самой минеральной ваты, защитных пленок и сайдинга. Но при этом дом будет сразу непродаваемый и теплый.
Почему брусовый дом – это ошибка?
Дело в том, что брус – это дерево, которое срубили, обрезали и высушили. В процессе сушки древесина уже начинает уменьшаться и растрескиваться – это естественный процесс. После строительства – еще идут процессы усадки, а в процессе эксплуатации древесина впитывает много влаги.
То есть влажность материала меняется довольно часто и в больших пределах.
То дождь идет целую неделю и у вас влажность 100 процентов на улице, то вы включили зимой отопление и у вас влажность упала до 15 процентов. Диапазон влажности, в котором работает дом – очень большой! Соответственно, когда у вас стены брусовые – они обладают линейным расширением и зависят от температуры и влажности, то вы постоянно сталкиваетесь с проблемами, вызываемыми постоянными изменениями материала.
Вдобавок все эти процессы проходят неравномерно – как из-за особенностей самого дома, так и из-за разницы в древесине. И вот в итоге вся эта усадка дерева и деформация стен происходит неравномерно, отсюда постоянно появляются щели, которые надо как-то убирать (герметиком или как-то утеплять и зашивать), так как это процесс достаточно постоянный. Да, со временем это происходит все меньше и меньше в процессе эксплуатации.
Но по началу необходимость может быть очень часто!
Ошибка 9: не сделать крытую террасу
Еще одно распространенное решение при строительстве своего загородного дома (особенно, если он первый), о котором люди часто жалеют – это отсутствие террасы.
Да, у нас лето короткое. Но когда вы живете за городом, то наверняка большую часть времени проводите на улице. А значит вам нужна какая-то локация на улице, но под навесом. Соответственно – вам нужна либо беседка, либо терраса.
И вот пристройка террасы к дому – это наиболее рациональное решение:
-
Она может быть одновременно и крыльцом.
-
На ней можно проводить время.
На террасу здорово выходить даже в какую-то очень солнечную погоду. Можно выйти утром с кофе, не одеваясь в ботинки и в какую-то уличную одежду, вечером выйти постоять попить кофейку и полюбоваться закатом, накрыть семейный обед или романтический ужин, посидеть пообщаться с друзьями и так далее.
Это очень удобно! Потому что отдельно стоящая беседка – она находится все-таки она на удалении и туда надо сколько-то идти. А если с едой и посудой ходить туда-сюда, особенно в не слишком хорошую погоду – не очень комфортно.
Поэтому терраса – очень полезная пристройка!
Летом вы будете проводить там до 90 процентов времени.
Терраса очень важный атрибут комфорта – не забывайте про нее!
Ошибка 10: строить дом по непрофессиональным советам
Ну и самая огромная ошибка при строительстве своего загородного дома – это прислушиваться к непрофессиональным советам (от соседей, родственников и т.д.).
Такой советчик может иметь какой-то небольшой опыт, а соответственно решить, что разбирается в вопросе. И вот они начинают советовать – из чего и как строить надо строить. Как делать правильно фундамент и без всякой геологии, а так как этот советчик себе делал много лет назад у себя. Или же этот человек может быть даже строителем, но специалистом совсем в другой области.
Вот так потом и начинается множество различных проблем, которые приходится потом долго и дорого исправлять.
Обращайтесь лучше сразу в нормальную строительную компанию к профессионалам, которые занимаются именно строительством частных домов и понимают, как это должно быть сделано правильно.
Если вы заинтересованы покупкой полностью быстросборного готового домика – предлагаем купить готовый модульный дом! Для обсуждения деталей свяжитесь с нашими менеджерами.
Советы
Отсутствие прихожих и хозяйственного блока, узкий коридор и размещение мокрых зон вдали от коммуникаций – архитектор Никита Морозов рассказал об основных промахах начинающих домостроителей
Если вы решили строить загородный дом самостоятельно, воспользуйтесь рекомендациями опытного архитектора. Никита Морозов объяснил InMyRoom, какими неприятностями грозит узкий коридор, где разместить гостевой санузел и почему нельзя пренебрегать прихожими зонами и хозяйственным блоком.
Ошибка №1: размещение мокрых зон вдали от коммуникаций
Архитекторы всегда заранее предусматривают размещение мокрых зон в непосредственной близости к коммуникациям. Не стоит пренебрегать их решением и переносить кухню или санузлы на более удаленные расстояния – вы рискуете получить длинные трассы труб под определенным уклоном. Они увеличивают высоту стяжки и, как следствие, уменьшают высоту потолка помещения.
Ошибка №2: обустройство жилых комнат и кухни в помещениях без естественного света
Человеку нужен естественный свет, когда он читает, учится или готовит еду. Поэтому не стоит планировать жилые пространства, в том числе и кухню, в комнатах без окон. Нормам освещения жилых зданий посвящен целый свод правил по проектированию и строительству – СП 23-102-2003. Помещения без естественного света разрешается использовать только в качестве гардеробных, кладовых и санузлов.
Ошибка №3: выход из санузла в гостиную или столовую
Двери в санузлы и подсобные комнаты не могут выходить в общественные зоны – гостиную или столовую. Таким планировочным решением вы доставите неудобство гостям и домочадцам, потому что никто не сможет войти или выйти из помещения незамеченным. Кроме того, подобная планировка не допускается санитарными нормами и правилами.
Исключение составляют жилые комнаты, предназначенные для семей с инвалидами.
Ошибка №4: наличие одного входа в дом
Запланируйте 2–3 входа в дом, чтобы каждый из них выполнял определенную роль. Например, через парадный вы встретите гостей. А вход с дворового фасада будет предусмотрен для выхода на участок – иначе придется обходить дом кругом. Также он пригодится для хозяйственных целей: у вас будет возможность занести продукты в дом, не пронося сумки через чистый и красиво оформленный холл. Третий вход должен вести из улицы в котельную. Через него заходят технические специалисты и происходит замена оборудования.
Ошибка №5: пренебрежение прихожими зонами на входе
Не планируйте парадные холлы и салоны при входе в дом. Обязательно организуйте прихожие с гардеробными комнатами или вместительными шкафами. Мода на открывающуюся взору студию с кухней-гостиной пришла к нам из Европы, но не забывайте про климатические условия России. Для нашей страны характерны частые проливные дожди и долгая зима с большим количеством снега.
Ошибка №6: размещение гостевого санузла далеко от входа
Понятие «гостевой санузел» говорит само за себя. Чтобы попасть в него, вашим друзьям необязательно проходить по всем помещениям первого этажа. Поэтому не размещайте его на удаленном расстоянии от входной двери. Как правило, комплектация гостевого санузла минимальная. Однако если нет возможности обустроить на первом этаже основной санузел, в гостевом также размещают душевой угол или ванну.
Ошибка №7: недостаточное количество санузлов на этаже
Одного санузла для этажа недостаточно, особенно если он – спальный. Для удобства домочадцев и гостей каждая спальня должна быть оборудована отдельным санузлом. Если позволяет площадь, на этаже может быть от 3–х спален, в каждой из которых живет от 3–х и более человек. Каждому из них требуется время и место для приведения себя в порядок.
Ошибка №8: отсутствие хозяйственного блока
По правилам СНиП, в домах любой этажности на первом или цокольном этаже следует предусматривать кладовую с раковиной, предназначенную для хранения уборочного инвентаря. Также вы можете обустроить кладовую площадью до 3 квадратных метров для хранения овощей или твердого топлива. При этом выход из кладовой на этаж должен быть изолирован от жилых комнат.
Ошибка №9: обустройство проходных жилых комнат
Не делайте жилую комнату проходной даже в том случае, если вы планируете обустроить в ней кабинет или гостиную. Вы и ваши гости будете чувствовать себя неуютно, потому что из-за нескольких дверей, ведущих в другие помещения, комната будет производить впечатление приемной.
Ошибка №10: неправильный размер коридоров
Ширина проходных коридоров должна быть не меньше, чем 120 см. Прежде всего, правило следует соблюдать для безопасности проживающих и по правилам мер пожарной предосторожности. Важную роль играет обеспечение достаточной вентиляции помещений: если коридор узкий и длинный, то будет или постоянный сквозняк, или спертый воздух.
Также в узком проходе будет крайне затруднен внос и вынос крупногабаритной мебели или оборудования. А открывающиеся в коридор двери не должны заграждать проход, так как может возникнуть травмоопасная ситуация.
Скрыть объявление
«Ах, какая лестница, какая лестница…. Мне б такую!»
Если хотите вдохновиться идеями или у Вас есть вопросы по выбору лестницы, компания Дом Перил с радостью поможет сделать верный выбор.
Заходите и смотрите!
Скрыть объявление
Metrissimo — возможность воплотить ваши идеи в жизнь!
Если вы хотите обновить интерьер и сделать косметический ремонт, компания Metrissimo поможет вам в этом.
Заходите и смотрите!
Топ 10 ошибок при строительстве каркасного дома
…. или «как построить каркасник неправильно».
Разберем наиболее часто встречающиеся ошибки и проблемы в каркасных домах, а так же ситуации с заведомым обманом потребителей строительных фирм и бригад, с целью привлечения максимального количества клиентов наиболее низкой ценой.
Эпиграф:
Быстро, дешево и качественно!
выбирай любые два (народная мудрость)
1. Пиломатериал
Так как пока большинство каркасных домов строятся из дерева (сегмент ЛСТК не рассматриваем в данной статье), каркас это основа дома, и ошибки по нему несомненно занимают первое место в списке.Основных ошибок тут две:
а) Применение материалов естественной влажности.
б) Маленькие сечения материалов — не рассчитанные на эксплуатационные нагрузки.а) применение материалов естественной влажности (ЕВ) — в этот же пункт можно добавить и применение в строительстве каркаса бруса.
Основная проблема тут в том, что при усыхании доска уменьшается в размерах, и плотные и жесткие соединения в каркасном доме — при усушке становятся уже не жесткими, не плотными, а местами вообще конструкция начинает стоять на гвоздях (а то и саморезах). В итоге уровень «вибрации» таких домов на порядок выше классического каркаса, дома начинают реально «шататься на ветру», по стыкам досок появляются сквозные щели — мостики холода, эти дома еще и более холодные. Брус еще хуже, брус при сушке и нагрузке изменяет свою геометрию очень сильно, я видел живые примеры когда выворачивало 200 брус реально «винтом» + трещины на всю глубину бруса. Реальное повышение несущих нагрузок брус не дает, классические решения углов из трех досок «теплый угол» несет ровно ту же нагрузку, но выполняется из доски, и не является мостиком холода.
Не могу не заметить что теоретически при самострое использование доски ЕВ допустимо при следующих предварительных действиях:
— купить доску заранее (желательно за год), сложить в правильный проветриваемый штабель, оставить сушиться как минимум 1 теплый сезон (доска сохнет только при + температуре).
— построить каркас, накрыть крышей, зашить снаружи ветрозащитой, заделать окна и двери материалом пропускающим хорошо пар, но ограничивающий дождь (типа спабонда), и оставить так еще на одно лето.
— и вот после этого уже заделать щели, подбить — исправить где что разошлось — и можно вести другие работы.Во всех других случаях использование доски ЕВ — несет слишком большие риски для строительства. В случаях строительства в один сезон — только доска камерной сушки, строганная или нет — на ваш выбор. Других вариантов — нет.
б) применение материалов маленького сечения.
Особенно этим «грешит» всем известная фирма с площадкой в Кузьминках, и ее многочисленные клоны созданные бывшими менеджерами по продажам этой фирмы, и прочий сегмент стройки «лоу-кост».Минимальное сечение пиломатериалов который можно использовать для строительства стен каркасного дома составляет в нашей системе ГОСТов пиломатериала 150*40.
Доводы «менеджеров», что мол вся Северная Америка (СА) построена из доски 140*38, несостоятельны в силу ряда причин: во первых у «менеджеров» доска не 38 — а 35. во вторых в СА шаг строек 400 мм, и утеплитель такой же толщины. У нас же утеплители в основном типоразмера 600 мм, и стойки с той же частотой. Для интересующихся более детально этим вопросом — я обещаю сделать расчет сбора нагрузок для стоек толщиной 35 мм с шагом 600, но это ближе к маю, пока прошу просто поверить на слово — строить из доски 35 мм — это мина замедленного действия, данные сечения не имеют запаса по прочности, и в случае каких-то аномальных погодных явлений — такие дома просто будут складываться.
Отдельный вопрос сечение половых лаг. Наиболее встречающаяся фраза в описании конструкции пола у «менеджеров» — лаги из доски 150*50, с шагом 600.Если вы увидели эту фразу в «комплектации» — мой вам совет — разворачивайтесь и уходите сразу. Делать в этой организации нечего. Шаг лаг пола ВСЕГДА определяется расчетом на прогиб и несущие нагрузки! ВСЕГДА. И именно и только расчетом определяется и сечение лаг и их частота.
Понятно что для менеджеров скорость строительства и минимальное количество пиломатериалов — в приоритете, им нужно как можно больше домов построить за сезон, как можно больше прибыли получить. Но их цель — получить прибыль, а ваша — получить качественный дом. И если они не знают как строить качественно — я не вижу смысл вам приносить им прибыль.
2. Обеспечение устойчивости каркаса при боковых ветровых нагрузках
Звучит сложно — но это либо обязательная обшивка каркаса плитными материалами, либо «укосины».Один из этих вариантов должен быть — обязательно. Буквально несколько лет назад большинство фирм сегмента «лоу-кост» этим просто на заморачивалась, после целой череды судебных исков, в паре которых ваш покорный слуга поучаствовал в качестве консультанта — смотрю начали обшивать ОСП 9 мм в основном. И то хлеб.
Однако на самом деле не все так радужно — на самом деле обшивка ОСП (фанеры, цса) 9мм допустима только для одноэтажных домов, для двухэтажных обшивка нужна не меньше 12 мм.
Применение врезанных в конструкцию укосин (обязательно врезка должна производится в верхнюю и нижнюю обвязки!) допустимо, но не отменяет необходимости плитных материалов.
«Скандинавская» школа каркасного домостроения к примеру не требует обязательного наличия жестких плит в обшивке каркасных домов — там применяется наружняя обшивка «мягкими» плитами, вроде изоплата, штейко, софтборда и аналогичных, которые имеют хорошие в том числе теплоизоляционные показатели + врезанные укосины.
Этот комплексный метод вполне позволяет набрать требуемую устойчивость каркаса в боковым нагрузкам.В СА кодах тоже допустимо использование укосин, но с обязательной обшивкой изнутри гипсокартоном непосредственно по стойкам. То есть пусть «мягкая», но плитная обшивка обязательна.
Мой личный опыт работы все это подтверждает, даже «субъективная» жесткость каркасов обшитых плитными жесткими материалами, либо комплексом «укосины + изоплаат» — гораздо выше чем у каркаса просто с укосинами, и уж тем более несравнимо просто качающимся на ветру каркасе без элементов жесткости.
Не позволяйте себя обмануть — требуйте от строителей обеспечить жесткость вашего каркаса.
А то будет вот так:
3. Утеплители недостаточной плотности
У каждого материала есть свое назначение и применение. В погоне за клиентом и предлагая минимальные ценники компании «лоу-кост» сегмента и частные бригады чаще всего берут материалы не предназначенные именно для этих узлов, а берут самое дешевое.В первую очередь это конечно относится к применению в стенах — вертикальных конструкциях рулонных утеплителей, это совершенно недопустимо, ни в коем случае.
Я бы не рекомендовал самые распространенные рулонные утеплители даже в полах, у них такая плотность низкая что они сами по себе просадку дают, я вообще не понимаю для чего их выпускают. Я не применяю их никогда и нигде. Хотя возможно это лишь мои собственные предубеждения — спорить по этому моменту я не буду, хотел бы акцентировать момент на стенах.Прежде всего хотелось бы внести ясность по типам утеплителя.
— то что рекламщики называют «минеральная вата» — это на самом деле продукт эволюции стекловаты, самые распространенные бренды это Урса, Кнауф, Изовер и другие. В основном желтого, но бывает и коричнево-зеленых цветов. Изготавливается из песка.
— «базальтовые ваты» — не смотря на похожесть с минеральными — на самом деле материал несколько других характеристик. Самые распространенные бренды Роквул, Парок, Изорок — и другие. Изготавливается из базальтовых пород.
— Есть еще много ват разного происхождения, синтепоновые типа «шелтер», древесностружечные типа Штейко, ваты из льна, из конопли, и прочая экзотика, они встречаются мало, и в массовом строительстве практически не используются — поэтому их рассматривать внимательно не будем.Итак что у нас в минеральных ватах и базальтовых. Минеральная за счет более простого и дешевого сырья обычно дешевле, что при равных характеристиках по теплопроводности материалов достаточно интереснее, но практически срок службы утеплителя без просадок, реальный у минерально-ватных плит — порядка 20 лет (50 лет в рекламе — всего лишь до «окончательного разрушения), тогда как у базальтовых ват — 30-40. То есть платя на 30-40% больше, вы получаете в 1,5-2 раза больше долговечность материала.
Каждый выбирает сам какой материал ему использовать.Опытным путем установлено — минимальная плотность минераловатных плит в вертикальных поверхностях без «распорок-повторителей», то есть где блоки ваты стоят друг на друге — не менее 25 кг/м3. Такая же плотность для базальтовой ваты — из-за разной технологии производства — уже не менее 35 кг/м3.
Рекомендуемая мной лично плотность из-за нестабильного качества работы по плотности материалов российских заводов — 30 кг/м3 для минеральной, и 50 кг/м3 для базальтовой плиты.
То есть все эти Кнауф коттеджи с 15кг/м3, изоверы классики, роквулы «лайт» и так далее — их в каркасной стене можно примерять только с распорками по их высоте, один блок на другой ставить НЕЛЬЗЯ, недостаточная плотность. Тут верить альбомам тех.решений от производителей нельзя к сожалению. Практика уже показала — что просадка есть.
Но производителей тоже понять можно — есть спрос — будет предложение.У меня лично просадка до 3-х сантиметров роквула лайт-батс в стене на даче уже зафиксирована, а даче всего 7 лет. Зачастую стена зашита — люди и не видят этого, только счета за отопление с каждым годом все больше.
В общем выбирайте правильную вату — высокой плотности в стены — удовольствие от низкой цены у вас один раз, а расстройство от низкого качества и расходы за отопление — постоянны.
4. Незнание конструктива каркаса
Одной из самый частых ошибок в строительстве каркаса является незнание строителями технологии строительства каркасных домов, изобретение «велосипедов». Кто-то что-то где-то видел, и погнали лепить абы что..Причем я понимаю когда этим «грешат» всякие таджики, молдаване и прочий колхоз вчера из деревни, а сегодня он «строитель»…
Но когда мне присылают вот такие проекты:
Я выпадаю в ступор, и вообще перестаю что либо понимать. Это ведь проектировщик рисовал, человек у которого как минимум есть интернет, он может найти массу информации по каркасникам — нет рисует вот это.Есть всего две отработанных в деталях технологии каркаса — так называемая «платформа», когда полы этажей собираются отдельно, и на них собираются стены, и так называемая технология «балун», когда стойки всего дома сразу ставятся на всю высоту дома, а перекрытия через врезки сплошных ригелей опираются на эти стойки. В настоящее время в СА технология балун практически не применяется, она в массовой застройке сохранилась только в скандинавских странах, в основном в Финляндии, но и там платформа тоже является все же основным методом строительства. Это самый удобный, быстрый и точный метод строительства каркасного дома.
Я рекомендую выбирать его. Балун требует очень высокой квалификации исполнителей, что в российских условиях либо просто невозможно, либо очень дорого, что перечеркивает все плюсы каркасного дома.
Самые распространенные ошибки при попытки шабашников-шалтурщиков построить каркас — это углы и конструкция оконных и дверных проемов.
Нельзя делать углы из бруса, нельзя делать углы из трех досок просто прибитых друг к другу.
Угол должен быть «теплый», перекрывать мостик холода по стойкам.
Классические углы в каркасе выглядят вот так:
Есть еще несколько иных вариантов «теплого угла» — но в рамках этой статьи я не вижу смысла их приводить — интересующиеся могут найти информацию хотя бы в том же СП 31-105-2002.
Классический образец как делаются оконные и дверные проемы (и укосины заодно):
Если в предлагаемых вам чертежах каркас выглядит как-то иначе, нет «хедеров» над проемами из досок на ребро распределяющих жесткость, вместо 2-3 досок по оконным проемам — всего одна (кроме маленьких окон, меньше размера между стойками) — скорее всего эти люди строить каркасные дома не умеют. Не стоить тратить с ними время. Полученное в результате работы с ними строение — будет приносить слишком много проблем. Я бы не связывался.
5. Неправильные крепежные элементы, расположение их «не там»
Эта ошибка напрямую связана с ошибками прошлого — 4 пункта, неправильный конструктив. Так как люди не умеют собирать каркас правильно — им приходится изобретать «велосипед» очередной раз, и классический крепеж досок каркаса на обыкновенные гвозди — для них недоступен технологически. И тут начинаются «изобретения».Самая распространенная и получившая «популярность» в интернете это «технология» перфорированные уголки и черные саморезы. Этот крепеж относительно недорог, и позволяет крепить дерево достаточно быстро. Однако это в несколько раз все равно дороже просто гвоздей, и не дает на самом деле необходимой прочности. Особенно с учетом того что черные саморезы собственно предназначены исключительно для крепежа гипсокартона, и совершенно не предназначены для удержания стоек каркаса, особенно из бруса.
В свое время когда я был «молодым и глупым» — я строил каркасы из бруса, у меня лично был случай на стройке, когда брус 150*150, когда его «крутило» под нагрузками — сорвал 5 шляпок у 6 саморезов, уголок просто срезал эти шляпки как их и не было.
В свое оправдание могу только сказать в те времена доску камерной сушки было найти практически невозможно, мы выкручивались как могли. Зато полезный опыт, я на себе изучил все вопросы «как неправильно».
Если вам в каркасе и нужно что-то прихватить уголками или другим перфорированным крепежом, либо бейте гвоздями, либо берите «золотистые» или «серебристые» саморезы с толщиной от 5 мм, лишь они дадут нормальный крепеж необходимый жесткому перфорированному крепежу.
Ну а каркас — на гвозди. Никаких саморезов в каркасе лучше не ставить. Саморезы могут быть потом применены, ими можно крутить ОСП, отделочные работы проводить с их помощью, гипс тот же, сайдинг, и т.д.
Каждому крепежу — свое место. Не нужно ставить крепеж туда, куда он не предназначен. Хорошего из этого ничего не будет.
6. Использование неправильных пленок. Ветрозащита, пароизоляция и т. д.
Это очень и очень распространенная ошибка. Людей действительно разбирающихся как «работает» пирог стены каркасного дома — не так много как хотелось бы. Все это помноженное на нечистоплотность как производителей пленок, которые в погоне за количеством продаж выпускают и рекомендуют к применению пленки — которые не обладают необходимыми качествами. Часто производитель дает неверную информацию по техническим характеристикам своей продукции. В итоге получается удивительная ситуация, на «рынке» полно пароизоляции которая не «держит» пар, и ветровлагозащитных пленок — которые легко продуваются, и через которые вполне себе течет вода. А люди верят написанному, и покупают это как пароизоляцию и ветровлагозащиту.Влагонакопление внутри конструкции проблема очень большая, особенно при использовании минеральных и базальтовых ват, которые являются материалом разрушающимся при соприкосновении с водой, и выделяющими при этом разрушении повышенные показатели фенолов и формальдегидов. Вата должна быть качественно защищена от паров!
Общее правило применения пленочных материалов гласит — паропроницаемость материалов должна расти изнутри конструкции — наружу.
То есть если вы обшили каркас плитами ОСП, фанеры, ЦСП — у которых паропроницаемость очень низкая — вам изнутри нужно поставить очень качественную пароизоляцию. Одним из лучших пароизоляторов является обычная полиэтиленовая пленка, 150-200 мкм, у разных производителей есть пленки которые являют собой модификации обычного полиэтилена — к примеру часто используемый мной Ютафол Н110. Технические характеристики используемой пароизоляции всегда должны быть меньше 5 г/м2/24 часа. И чем меньше, тем лучше.
К примеру у Ютафола Н110 эта величина 0,9. А у продуктов Изоспана — В -22,4, С — 18,4, DM -7.0 и только чистая D — 3.7, что все равно почти в 4 раза выше продукции Юты, и тем более выше обычного полиэтилена.
Не стоит экономить на пленках, чем более лучшую вы пароизоляцию поставите — тем более долговечный будет у вас утеплитель.
Ровно та же история но с точностью наоборот — с ветрозащитными пленками. Ветрозащитная пленка с одной стороны должна хорошо пропускать пар, чем больше тем лучше, с другой стороны она должна хорошо удерживать влагу уже в виде воды, и при этом не продуваться. Как понимаете задача несколько не простая для одной и той же пленки, и очевидно что пленка со столь разными свойствами одного материала просто по определению не может быть дешевой. И поэтому когда я вижу «ветро-влагозащитную» пленку по 1500 рублей — я просто улыбаюсь.
Абсолютным мировым лидером по производству ветрозащитных пленок является компания ДюПон, она продает их под всем известным брендом Тайвек. Есть несолько видов этой пленки для различных применений, Тайвек Софт, Тайвек Солид, Тайвек Хоузеврап и Тайвек Супро.
К сожалению в любом случае невозможно технически создать пленку «ветрозащитную» у которой показатель паропроницаемости г/м2/24 часа будет сильно выше 2000. Но при выборе ветрозащиты для фасада — поверх ОСП к примеру — нужно выбирать максимальные значения:
Софт — 1375, Солид — 1300, Супро — 1400, Хоусеврап — 1750. Я крайне рекомендую для ветрозащиты каркасных домов с обшивкой плитными материалами снаружи использовать именно Хоусеврап.Вторым важным показателем является водонепроницаемость. Производители в основном дают значение «водоупорности», в миллиметрах водного столба который держит эта пленка.
У тайвеков они Софт 1,85 метра, Солид — 2,35, Супро — 2,55, Хоусеврап — 1,55Что нам даже не читая инструкции производителя дает понимание что производитель изначально позиционирует свои продукты Солид и Супро — для крыш при сложных условиях с возможными протечками.
Посмотрим показатели изоспанов.
А — паропроницаемость на сайте производителя указана 3500, но независимые источники не столь оптимистичны — 1000 г/м2/24 часа, и всего 0,25 м водяного столба (0,33 официальный сайт).. Очень и очень слабенькая пленка. Даже если и показатель паропроницаемости этой пленки и правда 3500 г/м2/24 — это лишь говорит что эта пленка не является ветрозащитой, она просто продувается насквозь
АМ — паропроницаемость 1550 согласно официального сайта и всего 851 по независимым данным и метр и 0,88 водного столба. Не так плохо как могло бы быть, но все же до показателей тайвека далеко.
AQ профф — вот тут мы видим уже серьезные цифры — паропроницаемость 2100 гр/м2/24, водяной столб «не менее 1,0 м», даже сделав скидку на изоспановское преувеличение — этот продукт теоретически использовать можно. Единственный из всей их линейки.
AS — c 1000 гр/м2/24 и метром водяного столба — «ни туда, ни сюда», но как альтернатива тайвеку софту — пойдет.Других производителей я рассматривать большого смысла не вижу — желающий может сам разобраться.
Паропроницаемость должна быть выше 1500 для обшивки каркаса по плитным материалам, а водостойкость больше метра. Остальной выбор бренда и марки пленки — на ваш вкус и кошелек.
Выбирайте правильные пленки — соответствующие применению в каркасных стенах. И ваш дом будет служить вам дольше. Не соглашайтесь на экономию на качестве. К хорошему это не приводит.
7. Установка дешевых окон и дверей
Окна. Большая часть строителей каркасных домов предлагает в своих «базовых комплектациях» окна пластиковые ПВХ. Не обольщайтесь. Практически у всех известных брендов окон есть серии «бюджет», максимально дешевые по качеству. Их основное назначение тендеры крупных строительных компаний в основном сегмента многоэтажного строительства, в квартиры. Все опытные «покупатели квартир» знаю что поставленные строительной компанией окна нужно сразу демонтировать и ставить нормальные.
Вот в «дешевые» каркасные дома — именно эти окна и ставят, но выдают это как за что-то хорошее. И тут все зависит от степени «честности» компании и опытности менеджера что вам продает этот дом. Если он опытный и у компании есть эта услуга — вам предложат опцию «окна лучшей комплектации», но зачастую этого нет, и даже в дома с утеплением стен в 200 мм ставят эти дешевые окна — просто разом перечеркивая всю «энергоэффективность» каркасного дома, просто хреновыми окнами.
При выборе окон я советую обращать внимания даже не столько на сам профиль, сколько там камер, 5 или 12 на самом деле не так принципиально, а вот какой стеклопакет — это вопрос более важный, ибо площадь профиля очень небольшая, а вот площадь стекла. На стеклах в «теплый» дом — обязательно должно быть напыление — как минимум И-стекло, желательно еще напыление снаружи, там несколько названий этой пленки, геалан с которым я в основном работаю называет это стекло Stoprey-neo. Стеклопакет должен быть толщиной от 40 мм, чем толще чем лучше. 44 — отлично, 52 мм — вообще идеально.
В общем чем меньше вы потратите денег на окна, тем больше вы потом заплатите за отопление. Тут все просто.
Двери. Тут тоже все просто — в «базовых комплектациях», практически у всех — обычные квартирные двери. Они не предназначены ставится на улицу, в итоге все как обычно — коробка покрытая льдом изнутри, под дверью вечная лужа от конденсата, вздувшиеся панели ПВХ, которыми эта дверь изнутри обшита и ярко-ярко светится эта дверь в тепловизор выпуская на волю ваши драгоценные рублики в виде потраченных на увеличение общего потепления климата киловатт.Для загородного дома нужны специальные двери — как минимум с дополнительным утеплением как самой двери, так и дверной коробки — а очень желательно — еще и с терморазрывом.
В конструкции этих дверей металл двери и коробки разделен на две части, внутреннюю и внешнюю, что минимизирует обледенение двери и образование конденсата.
К сожалению стоят такие двери не очень дешево, что тоже увеличивает стоимость строительства дома.Данные пункты разумеется актуальны и для любого другого строительства — чем лучше и качественнее вы поставите в свой загородный дом окна и двери — тем комфортней вам будет жить в этом доме, и тем больше этот дом вам прослужит.
8. Вентиляция каркасного дома. Вернее отсутствие оной
Ближайший аналог любого каркасного дома в известной для каждого «реальности» — обыкновенный термос. Он сохраняет тепло внутри объема, при этом сам не нагревается. В этом и плюсы и минусы каркаса, низкая теплопроводность строения, но и очень низкая теплоемкость. «Держать» температуру просто нечему. И вопрос отвода пара от жизнедеятельности человека — тоже является очень актуальным. Стены пар не пропускают практически, нужно отводить.По сему есть один из самых простых способов определения адекватности строителей каркасных домов — смотрим на крышу построенного дома (желательно со всех сторон), и мы ДОЛЖНЫ увидеть вот это:
Это так называемые «грибки», проходники для кровли для вывода принудительной вентиляции, и желательно фанового стояка.Если у тех кто вам собирается строить такой дом — на фото их «построенных домов» таких грибков нет — в 90% это халтурщики. Дом они построить не смогут, они не понимают сами что делают.
На 10% остается вопрос вывода центральной приточно-вытяжной вентиляции через стену через рекуператор, но это вообще редкость и экзотика. Если люди вообще это слово — рекуператор знают — уже хорошо.
Минимально необходимым для каркасного дома является комплекс установки на окнах либо вентиляционных мини-клапанов, либо режима «щелевого проветривания» + принудительная вентиляция «мокрых зон», санузлов и кухни. Где много пара.
Рекомендуется не соединять в один вентиляционный «стояк» кухню и санузлы, по этим стояками запахи гуляют очень хорошо. То есть минимальный «набор» грибков на крышу — два вентиляции и один канализации.
Для дома ПМЖ с большим количеством жителей я бы конечно очень рекомендовал систему приточно-вытяжной вентиляции по всем помещением с рекуператорами — но тут уже каждый решает сам — вещь не дешевая, и кроме как на комфорте проживающих никак не отражающаяся.
Каждый выбирает тут сам, делать или нет.Но вентиляция в каркасном доме быть обязана!
Следующие две темы тоже имеют отношение не только к каркасным домам, а вообще, но я напишу именно в аспекте каркасных домов.
9. Строительство без проекта
В принципе любое строительство без проекта — это авантюра, предсказать результат заранее невозможно. Но каркасник особо чувствителен к той части проекта что «конструкторская» (КР или КД) . Именно в ней заложены все основные нюансы по каркаснику. Направление и шаг лаг перекрытия-платформы, количество и расположение стоек каркаса, узлы стыковки секций (фреймов) каркаса, углы, шаг и сечение стропильной системы, количество плитного материала для обшивки и т.д.Теоретически опытная бригада может построить каркас и без КР, просто «по технологии», имея на руках только планировки но:
а) точно рассчитать количество материалов из-за большого сортамента используемых сечений практически невозможно, придется постоянно либо что-то докупать, либо чего-то останется лишнего и много, в итоге расходы на большие излишки материалов и расходы за дополнительные доставки выйдут много дороже чем эта часть проекта.
б) невозможно контролировать работу бригады, непонятно правильно они что делают или нет.Обращаясь в строительную компанию или бригаду всегда уточняйте — будет ли на объекте комплект конструкторских чертежей, по которым вы сможете контролировать ход работ. В хороших компаниях вам дадут вашу копию проекта, в плохих.. ну в общем все понятно. Но это хотя бы вас убережет от отзыва о строительстве вашего каркаса в стиле: «На участок привезли камаз материала, двух молдаван, тупую ножовку и топор — что делать?»
В проекте должна быть «разрисована» каждая секция каркасного дома и должен быть дан перечень используемых материалов.
Вроде вот этого:
Если проект не такой, секции не разложены и нет перечня материалов — платить деньги на него не стоит. Для строителей он будет бесполезен.
Проект — это первое и главное в строительстве любого дома — и особенно каркасного.Ну и самый главный пункт из-за которого больше всего ошибок в строительстве каркасных домов:
10. Общий строительный идиотизм и некомпетентность
В принципе в этот пункт можно сходу включить все вышеперечисленные 9, но в основном я тут сейчас имею несоблюдение технологий строительства и нарушение инструкций производителя. Пробегусь коротко по наиболее встречающимся поэтапно:
Фундаменты:
— строительство фундаментов из «блочков» для больших двухэтажных домов. «Блочки» — только для маленьких одноэтажных садовых домиков!! Дома на них ставить нельзя! Перекосы фундамента, обвязки, лаг пола — гарантированы!
— мелкозаглубленные бетонные фундаменты (МЗЛФ) без утепленной отмостки. Тут полегче, в большинстве случаев ничего страшного не будет, но и тут возможны перекосы дома и трещины по фундаменту.
— очень популярная в «народе» технология «скрещивания» МЗЛФ и свайного фундамента. В лучшем случае сваи просто будут стоять «зря» лишний расход средств — в худшем — фундамент рано или поздно сломает. И опять таки перекос дома — гарантирован. Если сваи — то бетонная лента по ним должна висеть НАД землей, а не лежать на ней!
— бетонные сваи, хоть ТИСЭ, хоть ни ТИСЭ — с деревянным ростверком из бруса или досок.. Это вообще жесть, лучше уж из блочков ставили — проблем меньше потом переделывать. Бетонные сваи — только с бетонным же ростверком.
— Винтовые сваи с шагом между свай больше 2,5 метров при деревянном ростверке, закрутка винтовых свай не до «упора», винтовые сваи неизвестных мутных производителей, установка «двумя узбеками и ломом» и прочие косяки по винтам. Те же результаты — перекос дома, провал свай в грунт, изгибание и прогиб лаг пола — кривые полы и т.д.
Каркас:
— отсутствие профессионального инструмента — в итоге допуски при распилке каркаса слишком большие, в итоге ни секции фреймов не получаются ровными, все качается скрипит. Запилы и соединения «гуляют» как хотят.
— проблемы «с уровнем», люди не знают как закрепить и удержать каркас в плоскостях во время строительства — в итоге у дома по окончании строительства — перекосы по диагоналям я лично видел в 9!! см! Отклонение по вертикали в 6-7 см. В итоге расходы на отделку большие, и площади помещений из-за этой кривизны «съедаются».
— общее непонимание как работают деревянные конструкции, из-за этого усиления там где они не нужны, и наоборот подвес на «два гвоздя» нагружаемых элементов. Из-за этого бывают самые большие проблемы с каркасом, вплоть до разрушения дома.
Утепление и пленки:
— тут самый популярный «косяк» — это перепутанные пленки, гидрозащита вместо супердиффузионки, ветрозащитная пленка вместо пароизоляции, всякие пергамины, рубероиды и прочая ерунда там где её быть не положено. В итоге утеплитель мокрый, кровли текут, стены текут, по окнам конденсат и прочий ужас.
— Укладка утеплителя без перехлеста швов. Щели при укладке утеплителя. Ну это один из самых безобидных косяков, только теплопотери выше.
Плитные обшивки:
— ОСП и фанера обшиваются с обязательным зазором между листами в 2-3 мм, обычно на ширину гвоздя. Люди неграмотные шьют в стык, в итоге иногда выгибает лист — и корежит наружнюю отделку.
— ОСП или фанеру на полах не заливают швы герметиком, в итоге вся вода от дождя и прочие технические — в утеплителе. Нет, я понимаю что совсем от ВСЕЙ не защитить, но хотя бы уменьшить -то нужно.
Кровли:
— самая «популярная» ошибка — это отсутствие вент-зазора и ветрозащитной пленки под металлическими кровлями, в итоге конденсат капает с кровли.
— Применение дешевых ветрозащитных мембран под утепленные мансардные кровли, в итоге «вода» в утеплителе кровли.
— с гибкой черепицей — тоже не все просто, не кладут подложку там где она должна быть обязана, видел укладку гибкой черепицы на 9 мм ОСП без обрешетки, видел укладку черепицы без герметиков по металлическим планкам капельника и торцевой.
Отделка:
— отсутствие вент-зазоров там где они должны быть — к примеру под «деревянным» фасадом, и наличие ее там где она в общем-то и не нужна — к примеру по внутренним перегородкам. В итоге деревянный фасад гниет из-за конденсата, а внутри опять таки уменьшается площадь дома и просто перерасход средств.
-
domov-nn 01.04.2021
Отличная и полезная статья! Действительно, обратившись к некомпетентным специалистам клиент рискует получить некачественный дом. Но хотелось бы обратить внимание читателей на начало статьи, а именно на хороший эпиграф.
В погоне за низкой ценой и в попытке сэкономить буквально на каждой детали, именно сам заказчик приходит к таким специалистам. Нужно понимать: низкая цена на строительство дома означает, что строительная организация сэкономила на каком-либо этапе. Это может быть закупка дешевого низкокачественного материала, найм непрофессиональных рабочих, которые не соблюдают технологию строительства и т.д. Все это сказывается на построенном доме, значительно снижая его эксплуатационный срок.
Друзья, мы не призываем отдавать огромные деньги на покупку каркасного дома, ведь экономия — это нормальный и верный подход. Однако не стоит возводить этот процесс в абсолют. Более того, экономить нужно правильно. К примеру, если бюджет ограничен, то лучше выбрать меньший по площади дом, но в более качественной комплектации. Другой пример — заказать дом и выполнить часть работ самостоятельно (провести электрику, установить двери, окна и т.д.).
В вопросах строительства дома всегда отдавать предпочтение нужно именно качеству. Строительство дома — это разовый (в большинстве случаев) процесс, поэтому подойти к нему нужно с умом. -
Константин Щапов 29.04.2020
Добрый день! Скажите,пожалуйста,выезжаете ли Вы на объекты для консультаций?
Строительство индивидуального дома – задача не из легких. Есть много вещей, которые необходимо принять во внимание до и во время процесса.
Давайте рассмотрим 10 ошибок, которых следует избегать при строительстве индивидуального дома.
Ориентация только на цену
Выбор застройщика, основанный исключительно на цене, никогда не является хорошей идеей.
Лучше обратите внимание на то, что входит в стоимость, какой опыт и спектр услуг, действительно ли есть понимание вашего видения дома. Обязательно почитайте отзывы.
Иногда лучше заплатить больше, но получить лучший результат, не требующий доработок и дополнительных вложений в будущем.
Помните – скупой платит дважды!
Не думать наперед
При проектировании индивидуального дома не забудьте подумать о том, что вам может понадобиться в будущем и предупредите появление неудобств.
Это касается транспортной доступности вашего участка, плотности застройки и конструктивных особенностей вашего строения. Всегда планируйте наперед, задумайтесь о том, что еще вы хотели бы видеть на своём участке помимо дома, не стройте излишне грандиозных планов на площадь будущего строения.
Отсутствие четкого договора с застройщиком
Если вы строите дом, привлекая профессионалов, наличие письменного соглашения с застройщиком, которое легко понять, имеет важное значение для любого строительства нового дома.
Четкое письменное соглашение до начала строительства гарантирует, что и вы, и ваш застройщик понимаете ожидания, возлагаемые друг на друга в течение всего процесса, и что строительство пройдет как можно более гладко, без дополнительных расходов.
Постоянное изменение планов
Не стоит постоянно менять планы строительства. Постарайтесь разработать проект и утвердить его еще до того, как будет заложен фундамент.
Каждое внезапное изменение может негативно повлиять на некоторые аспекты строительства, о которых вы могли даже не подозревать.
Кроме того, это может обойтись вам дороже, поэтому по возможности избегайте внесения изменений после завершения проектирования.
Отсутствие резервного бюджета
Для каждого проекта, будь то строительство нового дома или реконструкция, целесообразно иметь бюджет на непредвиденные расходы.
Средняя рекомендуемая сумма для любого бюджета на непредвиденные расходы составляет около 15% от общей стоимости строительства/ремонта.
Это означает, что если возникнут непредвиденные обстоятельства, это не приведет к полному сокращению бюджета и не заставит вас урезать расходы на другие области строительства.
Непродуманное освещение
Освещение — один из самых важных элементов дизайна и функционала вашего дома, но часто его оставляют на последний момент.
Подумайте о назначении каждой комнаты и о том, какого эффекта вы хотите добиться, и с самого начала спланируйте освещение в дизайне дома.
Не забывайте о том, что естественное освещение от окон может повлиять на освещенность комнаты. Проектирование дома с учетом максимального использования естественного света – это отличный способ сделать дом светлым и энергоэффективным.
Неправильно составленная смета
При проектировании и строительстве индивидуального дома убедитесь, что вы учли все элементы строительства с первого дня.
Поговорите с вашим строителем, который сможет убедиться, что каждый материал, расходный материал и фурнитура включены в ваш бюджет и вписаны в договор, чтобы не получить никаких неприятных сюрпризов в дальнейшем, если вы вдруг поймете, что совершенно забыли включить в бюджет оконные наличники, напольное покрытие или ландшафтный дизайн.
Неправильное планирование времени
На бумаге процесс планирования, строительства и оформления всех бумаг часто выглядит так, будто он может занять максимум пару месяцев. Это очень обнадёживает, но, на самом деле так быстро все процессы строительства проходят очень редко.
Скорее всего, различные этапы планирования, все оформления документов, логистика и решение всевозможных вопросов займут до шести месяцев и более.
Поэтому планируйте свой график соответствующим образом и наберитесь терпения. Гораздо лучше сделать все правильно и вовремя, чем торопить процесс.
Пустая трата ценного пространства
Проектирование дома опытным строителем на заказ, поможет вам максимально эффективно использовать пространство и места для хранения в вашем новом доме.
Плохой дизайн может привести к неиспользуемому пространству и пустым местам в вашем доме. Ищите способы организовать хранение в пустующих помещениях и убедитесь, что каждая комната вашего дома имеет четкое назначение.
Не изучать застройщика
Существует так много застройщиков, что бывает трудно выбрать лучшего. Составьте список из нескольких потенциально интересных компаний и подробно изучите каждую. Это поможет вам найти ту, которая идеально вам подходит.
Свяжитесь, задайте все интересующие вас вопросы. Изучите отзывы от их прошлых клиентов. Обязательно убедитесь, что профиль компании соответствует вашим требованиям.
Если появляются сомнения – продолжайте поиски. Рано или поздно вы найдете идеальный вариант.
Предупреждён — значит, вооружён!
Если будущий домовладелец не является Профессионалом в области строительства, то ему надо знать о типичных ошибках, допускаемых при постройке индивидуального дома.
Строительство своего дома -захватывающее событие. Возможно, одно из самых главных в жизни наравне с созданием семьи и рождением детей. В большинстве случаев для рядовой семьи это самая крупная инвестиция в жизни. Каких же «подводных камней» при строительстве следует избегать, чтобы получить максимальную отдачу от вложенных средств и душевных сил?
1. Нерациональный выбор участка
Риэлторы шутят, что стоимость недвижимости определяется тремя главными факторами — «расположением, расположением и еще раз расположением». Приобретая участок для застройки, помните, что со временем вы, возможно, захотите увеличить дом, а земельный участок, его размер и окружение останутся прежними.
Основные требования к участку – это психологический комфорт и удобство для жизни, обеспечиваемые пейзажными видами, близостью к природе, экологической обстановкой, соседством, коммуникациями и транспортной доступностью.
2. В Недооценка или игнорирование геологии участка для застройки
Строительство фундамента и дома без учёта инженерно-геологических данных о грунтовых условиях повышает вероятность возникновения непрогнозируемых усадок, просадки, набухания или сдвижения грунтов, что может привести к деформациям основания и нарушениям целостности постройки.
3. Строительство дома без проекта
Большинство индивидуальных застройщиков стараются сэкономить на проекте дома. Многие полагают, что сами смогут нарисовать на бумаге прямоугольники помещений и объяснить бригаде шабашников, что должно получиться в итоге. Другие копируют планировки из Интернета или в лучшем случае приобретают стандартные проекты. Чем же чревата экономия на помощи профессионалов в дизайне и проектировании жилых домов?
Отсутствие проекта не позволит точно оценить предстоящие траты, спланировать закупки материалов и финансирование строительства, состыковать планы работ различных субподрядчиков, что приведёт к затягиванию строительства и его удорожанию.
Когда проекта нет, это ведёт к проблемам в прокладке коммуникаций и монтаже инженерного оборудования. По ходу строительства начинают меняться планы и как следствие – увеличиваются затраты и возникают конфликты со строителями.
Отсутствие расчётов и проектных решений для важнейших конструкций и узлов дома неминуемо приведёт к ошибкам, устранение которых обойдется гораздо дороже стоимости проекта, а в отдельных случаях может даже стать и невозможным.
Отсутствие продуманного архитектурно-планировочного решения в большинстве случаев приводит к постройке дома с неудобной планировкой, не приспособленной к потребностям конкретной семьи. Если проект выполнен без оценки перспектив, может возникнуть необходимость новых строительных работ (и даже смены дома) при изменении состава семьи или по мере взросления и старения её членов. Безвкусный или вычурный внешний вид дома, отсутствие архитектурной привязки к местности -всё это снижает рыночную стоимость дома при его продаже.
4. Игнорирование бюджетных реалий
Результатом такого подхода в лучшем случае будет затянутое (иногда на десятилетия) возведение дома, а в худшем – вечно недостроенное жилище и развившиеся из-за хронического стресса психосоматические заболевания: гипертоническая, язвенная и прочие болезни.
5.Строительство своими силами или привлечение непроверенных работников
Возведение дома своими силами кажется привлекательным в плане экономии средств. Однако, решаясь на самостоятельное строительство, следует трезво оценить свой опыт и силы: расходы на устранение совершённых по незнанию строительных ошибок или лечение после травмы, полученной на стройке, могут перекрыть экономию на строителях или профессиональном генеральном подрядчике.
Привлечение к работам людей, которые не могут показать вам свои возведённые ранее объекты и предоставить возможность пообщаться с предыдущим заказчиками, чревато большими рисками. Следует помнить, что необходимо постоянно контролировать даже профессиональных строителей, не говоря уже о шабашниках.
6. Неправильная кровля
В каркасе крыши может отсутствовать крепление стропильной системы к нижележащим конструкциям или оно оказывается недостаточным.
При устройстве холодных чердаков основные ошибки кроются в нарушении путей отвода водяных паров: отсутствует или затруднена чердачная вентиляция.
В конструкциях утеплённых кровель может не быть требуемого воздушного зазора, заблокирована или затруднена подкровельная вентиляция.
7. Ошибки при строительстве фундаментов
Несоответствие нагрузок от здания на основание несущей способности грунтов.
Недостаточное заглубление фундаментов, выбранное без учёта пучинистых свойств несущих грунтов и уровня их промерзания.
Применение сборных (из фундаментных блоков) или немонолитных фундаментов на пучинистых грунтах, на склонах.
Опора на грунты, способные изменять свои свойства при замачивании или приложении нагрузки (просадочные грунты, сильно сжимаемые грунты).
Применение свайных фундаментов в грунтах со слабой боковой поддержкой (торф, ил, пылевагые пески).
Использование стальных винтовых свай в агрессивных грунтах – таких, как торф, грунты с высоким содержанием сульфатов и хлоридов, грунты с малым удельным электрическим сопротивлением – из-за высокой скорости электрохимической коррозии металлов.
Игнорирование мероприятий по снижению пучинистости грунтов основания (дренаж, водоотведение, утепление грунтов).
Ошибки подготовки оснований, траншей и котлованов
Разуплотнение, рыхление несущих грунтов, отсутствие или некачественное уплотнение песчаных подушен под фундаменты, приводящие к осадкам под нагрузкой от здания.
Длительные перерывы между отрытием котлованов, траншей и началом строительных работ, приводящие к намоканию или высыханию несущих грунтов, осыпанию стенок траншей.
Засыпка пазух между фундаментом и стенками траншеи (котлована) грунтом, а не песком.
Ошибки армирования фундаментов
Недостаточное армирование или его отсутствие, использование металлолома в качестве арматуры, неправильное армирование ленты фундамента, углов, примыканий и пересечений без анкеровки арматуры – простыми перекрестиями.
Гибка стальной арматуры с помощью нагрева пламенем или надпиливания прутьев, приводящих к снижению её прочности на растяжение и излом.
Сварка арматуры несвариваемого класса (без литеры С в обозначении, например А400, а не А400С), приводящая к уменьшению её прочности на растяжение и излом.
Соединение несвариваемой арматуры нахлёстом без обязательного зазора между стержнями (приметывание стержней друг к другу вязальной проволокой), недостаточное перекрытие стержней по длине.
Крепление рабочей арматуры на обрезках арматуры, воткнутых в землю, что приводит к ускорению электрохимической коррозии арматурного каркаса.
Использование гладкой, грязной, окрашенной арматуры, уменьшающее адгезию бетона к стали.
Несоблюдение размеров защитных слоев бетона между арматурой и внешней средой, что приводит к ускорению коррозии стали.
Ошибки бетонирования фундаментов
Отсутствие слоя сплошной гидроизоляции в опалубке, предупреждающей утечку -цементного молока- из набирающего прочность бетона. Это приводит к потере прочности бетона.
Укладка бетона в опалубку без использования глубинных вибраторов приводит к снижению прочности и стойкости бетона к внешним агрессивным воздействиям из-за более высокой пористости, возможных расслоений и образования пустот.
Перерывы в укладке бетонной смеси в опалубку более 2 часов.
Устройство рабочих швов при длительных перерывах в бетонировании в горизонтальной, а не в вертикальной плоскости, приводящих к возможности расслоения фундамента под нагрузкой.
Игнорирование ухода за бетоном после укладки в опалубку, приводящее к снижению прочности бетона и образованию усадочных трещин. Необходимо увлажнение бетона для предупреждения его преждевременного высыхания, поддержание при необходимости его положительной температуры с помощью укрытия и утепления, защиты от воздействия осадков и ветров.
Преждевременное снятие опалубки до набора бетоном 70-80 % марочной прочности. Это время составляет 28 дней при среднесуточной (не дневной!) температуре +5°С.
Отсутствие гидроизоляции снижает срок службы фундамента из-за коррозии бетона (особенно в агрессивных грунтах) и воздействия циклов замораживания-размораживания.
Подземные коммуникации следует подводить до начала строительства фундамента, особенно при его устройстве в виде монолитной плиты.
8. Ошибки монтажа перекрытий
В подполе могут скапливаться радиоактивные почвенные газы, поступающие затем в жилое пространство дома. Вентилируемое подполье лишает домовладельца бесплатного геотепла зимой (1-2°С), способствует более глубокому промерзанию грунтов и усилению морозного пучения. Сегодня стандартом становится возведение дома на монолитной железобетонной плите и устройство полов по грунту.
При монтаже перекрытий первого и второго этажа часто используют очень большой интервал установки балок – 1 м и более, что приводит к их провисанию и вибрациям.
9. Отсутствие гидроизоляции
Чаще всего строители забывают устраивать гидроизоляцию между бетоном фундамента и вышерасположенными стеновыми материалами или используют гидроизоляцию из недолговечных материалов типа рубероида, целлюлозная основа которых подвержена биологическому разрушению, а битумный слой – деградации и растрескиванию.
Для гидроизоляции надо применять современные битумно-полимерные материалы на синтетической основе с длительным сроком службы.
10. Блокирование или снижение паропереноса сквозь конструкции
Барьер для пара, проходящего через такие материалы, как ячеистый бетон, чаще всего возникает при наружном утеплении стен паронепроницаемым материалом.
При постоянном проживании в доме, утеплённом таким образом, ячеистые материалы за несколько десятилетий отсыревают настолько, что теряют теплоизоляционные свойства, а при промерзании их внешний слой разрушается.
В каркасном доме с таким паробарьером отсыревшие деревянные конструкции начинают быстро загнивать.
При строительстве каркасных стен с использованием недорогих однослойных ветрозащитных мембран часто забывают устраивать вентзазоры между утеплителем и ветрозащитой, что приводит к накоплению влаги в утеплителе.
Вплотную к утеплителю допустимо укладывать лишь трёхслойные супердиффузионные ветрозащитные мембраны. При утеплении каркасных стен утеплитель часто укладывают не вплотную, а с зазорами, значительно повышающими